Работа педали сцепления соренто 2008 дизель

Проблема со сцеплением

Сообщения: 73Зарегистрирован: 06 дек 2014, 06:48Откуда: УльяновскБлагодарил (а): 12 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: СергейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MTГод выпуска: 2006

ser7318

» 04 ноя 2019, 09:05

Nik. Nik.

» 26 июн 2020, 23:28

Добрый вечер. Если еще актуально,замените шланг перед рабочим цилиндром сцепления.

Сообщения: 1Зарегистрирован: 26 июн 2020, 23:21Откуда: КиевБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: НиколайАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MTГод выпуска: 2008

SIR

» 07 сен 2020, 09:43

Салют всем сорентоводам. Имеют такой же геморой со сцеплением. Проваливается педаль. Причем заметил, что со 100% вероятностью она проваливается, когда машина под уклоном мордой вверх. Заменил оба цилиндра в сборе – эффекта 0. Потеков нет, тормозуха не уходит. Крышку с бочка снимал, эффекта нет. Обратил внимание, что в этот момент вилка сцепления не возвращается в исходное положение. Т.е. сцепление остается как бы на половину выжатым. Если насильно вернуть вилку сцепления в исходное положение – то эффект пропадает. Делаю вывод, что что-то с выжимным подшипником сцепления. Если он слетел, также как у Алёха77, можно ли вставить его не снимая коробки? Например, через окно с вилкой сцепления.

Алёха77 писал(а):Отвечу на свой вопрос. Проблема была в выжимном подшипнике, который одним ухом выскочил из вилки сцепления.

Также не понял как регулировать педаль.

КСИ писал(а):Свободный ход штока 3-4 мм. Вот и вся регулировка.

Речь идет о штоке ГЦС? у меня ход этого штока гораздо больше – 2-3см.

Сообщения: 161Зарегистрирован: 27 июл 2007, 13:44Откуда: МоскваБлагодарил (а): 2 раз. Поблагодарили: 4 раз. Имя: СергейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MTГод выпуска: 2007Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.

КСИ

» 07 сен 2020, 12:21

SIR писал(а):у меня ход этого штока гораздо больше – 2-3см.

Ну если сцепление не ведет, то, в принципе, не страшно.

Сообщения: 1110Зарегистрирован: 09 авг 2010, 13:16Откуда: ЧереповецБлагодарил (а): 13 раз. Поблагодарили: 51 раз. Имя: СерёгаАвтомобиль: Sorento BL, 2.4 (141 л/с), TOD, MTГод выпуска: 2006Доп. информация: Чистокровный кореец

kater61

» 07 сен 2020, 12:38

На Соренто это бывает, я делал так, на торец вилки приварил петельку под пружину, проблема ушла, но может появится эффект, что нужно будет пару раз нажать на педаль, чтоб этого не было желательно шток сделать с регулировкой и выставлять зазор пару мм. Это кстати предотвратит выжимной подшипник от преждевременного износа.

Сообщения: 246Зарегистрирован: 27 дек 2018, 22:14Откуда: Н-скБлагодарил (а): 9 раз. Поблагодарили: 33 раз. Имя: VladАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, MTГод выпуска: 2006

SIR

» 07 сен 2020, 20:59

Первая мысль, была именно поставить туда пружину. Но раньше такого не было. Проблема-то в износе какой-то детали. Хочется устранить причину, а не лечить симптомы. Кстати, а 41429-4A000 случайно не пружина, которая должна возвращать вилку в исходное положение?

КСИ

» 07 сен 2020, 21:27

Вилку должна возвращать сила тарельчатого диска. Там усилие такое что ой-ой. Если он живой конечно.

Алёха77

» 10 сен 2020, 08:03

SIR писал(а):Кстати, а 41429-4A000 случайно не пружина, которая должна возвращать вилку в исходное положение?

Это пружина, которая удерживает вилку сцепления на шаре (опоре 41471-4А020).

Сообщения: 14Зарегистрирован: 21 июн 2017, 17:33Откуда: ПермьБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: АлексейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, MTГод выпуска: 2006

Sevast

» 11 сен 2020, 13:28

По поводу пробуксовки сцепления у тех кто поменял двухмассовый маховик на обычный! Я тоже это проходил, причём прогрессии этого явления не было, приспособился на разгоне сильно не давить тапку! Мысль такая, возможно обычная сцепа таки рассчинана на передачу момента от 140 л/с двигателя, а у рестайла 170 да ещё и чипанутые многие, вот и пробуксовывает!

Ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник!

Сообщения: 4428Зарегистрирован: 27 апр 2008, 11:38Откуда: Саратов, СевастопольБлагодарил (а): 917 раз. Поблагодарили: 700 раз. Имя: ЮрийАвтомобиль: Другая машинаГод выпуска: 2014Доп. информация: Был Sorento BL, 2007, 2,5 CRDI, на мешалке, Part Time. Nissan Terrano, 2,0 4WD был, SsangYong Actyon 2.0 MT 4WD

SERG-27

» 20 сен 2020, 10:07

Сообщения: 4Зарегистрирован: 29 сен 2016, 12:11Откуда: МОСКВАБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: СЕРГЕЙАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MTГод выпуска: 2008

Алёха77

» 21 сен 2020, 08:24

SERG-27 писал(а):сцепление схватывает в самом полу. не люфтит, не трещит, не ведет. тупо внизу. ощущение что нехватает хода педали.

Как вариант, поставить увеличенный шток миллиметров на 5, на рабочем цилиндре сцепления. Это при условии, что на главном свободный ход отрегулирован.

КСИ

» 22 сен 2020, 06:41

вилка на коробке не деформирована?

0028

» 16 окт 2020, 01:00

Была тоже вечная проблема со сцеплением уже поставил все новое не чего не изменилось в итоге заменил шток рабочего цилиндра и поставил от патриота все стало огонь на родном много свободного хода

Сообщения: 2Зарегистрирован: 16 окт 2020, 00:54Откуда: Санкт-ПетербургБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: АртёмАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, MTГод выпуска: 2002

0028

» 16 окт 2020, 01:03

Просто когда все прокачать не хватает дожила и кажется что проблема в жидкости Я так само с теплообменником воевал пока не удалил и теперь красота

Вернуться в Неисправности трансмиссии (BL)

Кто сейчас на конференции

1. Проверьте втулки и ось педали оцепления на отсутствие износа

2. Проверьте педаль сцепления на отсутствие деформации (изгиб и скручивание).

3. Проверьте пружину на отсутствие повреждений и деформации

4. Проверьте накладку педали сцепления на отсутствие повреждений и износа.

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерьте высоту “В” расположения педали сцепления над полом (от верха накладки педали до наклонной панели для ног водителя) и свободный ход штока.

Педаль сцепления.

1 – пружина,

2 – гайка и шайба,

3 – шплинт,

4 – втулка,

5 – штифт,

6 – втулка,

7 – ось педали сцепления,

8 – фиксатор пружины,

9 – заглушка,

10 – ограничитель хода педали,

11 – накладка педали,

12 – педаль.

2. Если свободный ход штока не соответствует техническим данным, то отрегулируйте его следующим образом:

а) Ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту поворотом регулировочного болта. Затем зафиксируйте болт, затянув контргайку.

Примечание: после регулировки заверните болт до касания с ограничителем хода педали и затем затяните контргайку.

б) Поворачивайте шток до установки требуемого зазора штока, затем зафиксируйте шток с помощью контргайки.

Внимание: будьте осторожны, не утапливайте шток в главный цилиндр привода выключения сцепления при проведении регулировки.

3. После завершения регулировок убедитесь в соответствии свободного хода “С” педали сцепления, измеренного по верху накладки педали, номинальному значению.

4. Если свободный ход при выключенном сцеплении выходят за пределы диапазона номинальных значений, то это возможно вызвано попаданием воздуха в гидропривод сцепления или неисправностью в главном цилиндре привода выключения сцепления, или неисправностью в самом сцеплении Прокапайте привод выключения сцепления, при необходимости разберите и проверьте главный цилиндр привода выключения сцепления или само сцепление

Обслуживание на автомобиле

1. Измерить высоту педали сцепления (от боковой поверхности накладки педали до пола) и люфт штифта штока (при измерении на уровне боковой поверхности накладки педали).

Примечание: Стандартное значение: – Полный ход (А): 150 – 155 мм. – Люфт (B): 6-13 мм. – Высота (C): 216 мм.

2. Если люфт и высота педали не отвечают требованиям, отрегулировать их следующим образом:

Установить требуемые значения вращением регулировочного болта и затянуть стопорную гайку.

Примечание: – Если высота педали сцепления меньше требуемого значения, ослабить болт и отрегулировать шток. – По завершении регулировки затянуть болт таким образом, чтобы зазор до упора педали оказался в диапазоне от 0,5 мм до 1,0 мм, и затянуть стопорную гайку.

Вращая шток, установить его в положение, соответствующее приведенной выше стандартной величине, а затем зафиксировать с помощью контргайки.

Примечание: Регулируя высоту или люфт педали сцепления, соблюдать осторожность, чтобы не толкнуть шток в направлении главного цилиндра.

3. Если люфт педали сцепления и расстояние от нее до пола при отпущенном сцеплении не отвечает требованиям, причиной может быть воздух в гидравлической системе или неисправность главного цилиндра. Удалить воздух из системы или разобрать главный цилиндр или сцепление для их осмотра.

Прокачка гидравлической системы сцепления

Во всех случаях после снятия и обратной установки шланга и трубопровода привода выключения сцепления и/или главного цилиндра, а также в случае, если педаль сцепления становится тугой, удалить воздух из системы.

Внимание: – Использовать тормозную жидкость указанной марки. Избегать смешивания тормозных жидкостей разных марок. – Рекомендованная жидкость: SAE J1703 (DOT 3 или DOT 4).

Удаление воздуха из концентрического рабочего цилиндра

1. Снять колпачок штуцера для прокачки рабочего цилиндра и надеть виниловый шланг.

2. Отпустить штуцер и нажать педаль сцепления примерно десять раз.

Примечание: Удерживать корпус штуцера от вращения с помощью гаечного ключа (A). Удерживать корпус необходимо в процессе отпускания или затягивания.

3. Затянуть штуцер (B) при нажатой педали сцепления. После этого поднять педаль рукой.

Примечание: Момент затяжки: 24,5 – 28,4 Н·м.

4. Нажав на педаль не менее трех раз, отпустить штуцер и затем затянуть его при нажатой педали. Снова поднять педаль.

5. Повторить шаг 4 два-три раза (пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха).

Примечание: Момент затяжки: (В) 7,0 – 9,8 Н·м.

Коробка передач M6GF2

Коробка передач M6LF1

Внимание: – Соблюдать осторожность, чтобы не пережать трубопровод рабочего цилиндра. – Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

6. Долить рекомендованную тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня.

Установка

1. Нанесите на штифт консистентную смазку. Совместите отверстие в вилке штока рабочего цилиндра с отверстием в рычаге выключения сцепления и установите штифт.

2. Установите рабочий цилиндр и подсоедините трубку гидропривода выключения сцепления.

Снятие

1. Отсоедините трубку гидропривода выключения сцепления.

2. Отсоедините вилку штока рабочего цилиндра от рычага выключения сцепления.

3. Отверните два болта, снимите шайбы и рабочий цилиндр привода выключения сцепления.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления. 1 – трубка гидропривода выключения сцепления, 2 – болт крепления рабочего цилиндра, 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления, 4 – вилка, 5 – шток рабочего цилиндра.

1. Проверьте рабочий цилиндр привода выключения сцепления на отсутствие утечек жидкости.

2. Проверьте чехол рабочего цилиндра на отсутствие повреждений.

3. Проверьте внутреннюю поверхность корпуса рабочего цилиндра на отсутствие ржавчины и повреждений.

Разборка и сборка рабочего цилиндра привода выключения сцепления. 1 – колпачок штуцера прокачки, 2 – штуцер прокачки, 3 – шарик, 4 – шток, 5 – чехол, 6 – поршень и манжета, 7 – пружина, 8 – корпус рабочего цилиндра.

4. Измерьте внутренний диаметр рабочего цилиндра с помощью нутромера.

Примечание: установив нутромер в рабочий цилиндр, измерьте диаметр в трёх сечениях, смещая нутромер в осевом направлении. Затем поверните нутромер на 90° и повторите операцию. Все шесть полученных значений должны удовлетворять техническим данным.

5. Измерьте наружный диаметр поршня с помощью микрометра и вычислите величину зазора между поршнем и корпусом рабочего цилиндра (разность внутреннего диаметра рабочего цилиндра и наружного диаметра поршня).

Если зазор превышает предельно допустимое значение, то замените рабочий цилиндр в сборе.

Снятие осуществляется в порядке нумерации деталей на сборочном рисунке “Педаль сцепления”.

Педаль сцепления. 1 – пружина, 2 – гайка и шайба, 3 – шплинт, 4 – втулка, 5 – штифт, 6 – втулка, 7 – ось педали сцепления, 8 – фиксатор пружины, 9 – заглушка, 10 – ограничитель хода педали, 11 – накладка педали, 12 – педаль.

1. Нанесите смазку на втулки и педаль сцепления.

2. Установите болт педали и затяните гайку.

3. Нанесите смазку на штифт и шайбу в соединении педали сцепления.

4. Подсоедините вилку штока к педали оцепления.

5. Отрегулируйте свободный ход шока.

1. Снять коробку передач в сборе.

2. Вставить специальное приспособление (09411-25000) в диск сцепления для предотвращения смещения диска.

3. Ослабить болты крепления (6 шт.) корзины сцепления к маховику в перекрестном порядке. Отворачивать болты по порядку, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

Примечание: Не очищать диск сцепления или выжимной подшипник чистящими растворителями.

Проверка технического состояния

1. Проверить лепестки тарельчатой пружины на наличие износа и неравномерность по высоте.

2. Проверить поверхность нажимного диска на наличие износа, трещин и изменения цвета.

3. Проверить заклепки на надежность фиксации и заменить корзину сцепления в сборе при необходимости.

Диск сцепления

1. Проверить поверхность диска сцепления на наличие ослабленных заклепок, неравномерность контакта, ухудшение состояния в результате прихватывания, налипания масла или смазки; заменить диск сцепления, если он не соответствует норме.

2. Измерить толщину диска сцепления в свободном состоянии.

Примечание: 1. Толщина диска сцепления (без нагрузки) (А): – бензиновые двигатели: 8,7 ± 0,3 мм; – дизельные двигатели: 8,8 ± 0,2 мм. 2. Глубина заклепок (В): 1,3 мм.

3. Проверить свободный ход демпферных пружин; в случае их неисправности заменить диск сцепления.

4. Очистить шлицы первичного вала и установить диск сцепления. Если диск не перемещается по шлицам плавно или есть повышенный люфт, заменить диск сцепления и/или первичный вал коробки передач.

Выжимной подшипник сцепления

Внимание: Выжимной подшипник сцепления заправлен смазкой. Не использовать для его очистки растворители или масло.

1. Проверить подшипник на предмет износа, повреждений или ненормального шума. Проверить места контакта подшипника с диафрагменной пружиной на предмет износа.

2. Заменить подшипник новым, если контактная поверхность выжимной вилки имеет ненормальный износ.

Выжимная вилка сцепления

При наличии ненормального износа поверхности контакта выжимной вилки с подшипником, заменить выжимную вилку новой.

Внимание: При установке использовавшейся ранее корзины сцепления, устанавливать ее с диском сцепления в сборе.

1. Заменять корзину и диск сцепления следует в комплекте.

Примечание: – Если заменить только диск, вследствие потери первоначального прижимного усилия из-за необычного функционирования регулировочного кольца может возникнуть проблема пробуксовки сцепления. – Кроме того, в случае замены одного лишь диска сцепления могут возникнуть проблемы с прерыванием передачи мощности, поскольку нельзя гарантировать соответствие толщины диска нормативным требованиям.

2. Нанести требуемое количество смазки на шлицевые части диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Примечание: Возможные неисправности, связанные с неправильным количеством смазки: – Отсутствие смазки: повышенный износ шлицев и плохое функционирование сцепления. – Слишком много смазки: разбрызгивание смазки центробежными силами и, как следствие, пробуксовывание сцепления вследствие замасливания диска сцепления и потери трения.

3. Установить диск сцепления в сборе на маховик, используя специальное приспособление (09411 – 25000).

Примечание: Момент затяжки: 24,5 – 35,3 Н·м.

Внимание: – Не затягивать болты сразу требуемым моментом за один прием. Это может привести к изгибу и вибрации корзины, а также неправильному отделению нажимного диска. – Затягивать болты крепления требуемым моментом. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной передаче крутящего момента или ослабеванию болтов крепления.

В последнее время стал замечать, что плохо стали включаться передачи. То нормально, то со скрипом и треском синхронизаторов. Полистав инет и изучив свою педальную часть обнаружил лифт в узле крепления вилки ГЦС и самой педали и небольшой люфт в креплении самой педали к кронштейну. У машин с МКПП есть большой шанс в таких поломках. Решил снять педаль сцепления. Операция не трудоемкая и хорошо описана на драйве.

— Сначала моторном отсеке откручиваем одну гайку на ГЦС и идем в салон.

— Снимаем пластик под рулем, для лучшего обзора. И видим педали.— Берем длинные головки на 12 и откручиваем 3 гайки (2 на моторном щите и 1 сверху). Откручиваем кронштейн реле ключом на 10.

— Вынимаем стопор

с штифта

и вытаскиваем его. Разъединяем педаль и вилку сцепления.— Снимаем все электрические разъемы и вынимаем педаль. Что мы видим. Втулка

крепления вилки разбита (ее практически нет).

Втулки крепления самой педали
имеют незначительный люфт.

Все вынимаем и пластиковые детали выкидываем. На штифте

имеется незначительный износ. На место пластиковых деталей точим из бронзы втулки.

Кронштейн педали

тоже оказывается сломанным. Пришлось все заварить.

Лучше снять при сварке все пластиковые детали, чтобы не поплавились. Я не снял и втулка возвратной пружины немного оплавилась. Так же рекомендую, кто будет проделывать эту операцию — усилить шов пластинкой или прутком, во избежания повторного разрыва. Я этого не сделал, о чем сейчас сожалею. Если опять треснет — придется все повторить. Оказывается у многих ломается эта деталь.здесьздесьВсе собирается в обратном порядке. Нет ничего сложного. Глаза боятся — руки делают. После замены изношенных деталей и ремонта сломанных передачи стали включатся легко и без посторонних звуков. За одно поменял накладки на педали

Дошли мои руки наконец и до сцепления: жалоб на данный узел было несколько:

1) Выжимать педаль сцепления при запуске двигателя приходилось до сильного упора в моторный щит, иначе концевик не конектился и машина не заводилась.

2) Практический такой же выжим требовался для включения/переключения передач — выжим происходил в последние миллиметры хода. Отсюда иногда при спешном переключении можно было “хрустнуть” передачей.

3) Включить задний ход получалось только как на ЗИЛ 130 — через двойной выжим.

4)В пробках при частых выжимах сцепления педаль начинала мерзко громко скрипеть! Пассажиров дико бесил этот звук!

Проблем много, но все сделал за 3 часа неспешной работы:

Начнем с основной: в перепускании жидкости я заподозрил рабочий цилиндр сцепления, ибо последний был “мокроват” с виду. Я решил не париться и купить новый — привык что обычно этот узел стоит копейки, тем более у меня кореец с легендарными дешевыми запчастями. ( Недавно на Галант покупал TRW — 500р.)Полез смотреть, а эта малявка аж 2500р! За такой элементарный узел отдавать два с половиной куска — жалко! Тем более ему сносу нет — изнашивается то только одна лишь манжетка! Решил снять и подобрать манжетку от чего-нибудь нашего, но напоролся случайно на ремкомплект стоимостью АЖ 52 рубля!) Арт.: 0H00549470Там идет манжета и пыльник — то, что доктор прописал!

Для ремонта РЦС его не нужно отцеплять от магистрали — просто откручиваете два болта крепления и он ваш!)

Достаем шток, все чистим.

Выбрасываем старое, одеваем новое. Не перепутайте стороны манжеты, а то бывают чудаки, которые наоборот ставят, потом удивляются результату=)

А вот далее произошла небольшая неприятность, и я еще не понял, чем это мне чревато: после выкручивания штока педаль сцепления сильно поднялась над тормозом, нажимать на нее было не удобно — надо было ногу поднимать, чтоб “наступить” на неё, но это регулируется верхним упором, который по совместимости и датчик покоя педали сцепления (не знаю как его правильно назвать), т.е. это как “лягушка” на тормозе, только это на сцеплении. Ну и пока я его (датчик этот) регулировал (крутил) — он сломался и развалился. И у меня вопрос: а за что хоть он отвечал и нужен ли он вообще? Т.к. сейчас без него езжу.

Кругом отмечено место, где он стоял, а стрелочка — его фишка.

Ну а чтоб избавиться от скрипов — взял медную смазку с трубочкой и пропрыскал все-все места трения, куда смог добраться — всё прошло без следа!

а напоследок:Вот такой колхозик лайтовый: чтоб не прожимать до моторного щита сцепу при запуске я чуть-чуть “подложил прокладочку” между отбойником и концевиком. Отлично с задачей справилась стопочка 10-копеечных монет, склееных эпоксидкой. =)

Результат отличный — выжим стал четкий, по середине хода педали, передачи переключаются изумительно, задняя втыкатся блестяще, при запуске не надо с усилием в несколько тонн давить на сцепление — спокойно выжал, как при переключении и заводишься!)Маленький приятный ремонтик — все бы такие были=)

Сборка

1. Нанесите тормозную жидкость на внутреннюю поверхность корпуса рабочего цилиндра привода выключения сцепления и на наружную поверхность поршня. Установите поршень и манжету в сборе в корпус рабочего цилиндра.

2. Установите шланг гидропривода сцепления, пружину, шток и кожух.

Разборка

1. Снимите шланг гидропривода сцепления, пружину, шток и чехол.

2. Удалите все загрязнения с внутренней поверхности рабочего цилиндра.

3. Извлеките поршень из рабочего цилиндра с помощью сжатого воздуха.

Обмотайте рабочий цилиндр ветошью, чтобы не допустить вылет поршня при снятии и предотвратить травмирование.

Постепенно подавайте сжатый воздух, чтобы не допустить разбрызгивания рабочей жидкости и попадания её в глаза или на кожу.