Нужно ли менять успокоители при замене цепи киа сид 1.6 2008

Передает вращение с коленвала на распредвал, за счет чего чередуется открытие и закрытие впускных, выпускных клапанов, цепь ГРМ.  Замена цепи ГРМ Киа Сид может понадобиться спустя 100-200 тысяч км пробега.

Мы подготовили для владельцев этой модели подробную инструкцию по снятию и установке нового привода ГРМ.

На бензиновых двигателях Kia Ceed JD привод газораспределительного механизма меняется примерно одинаково.

Запчасти для смены привода ГРМ

(ссылка на источник фото)

Перед началом работы важно правильно выбрать компоненты, поскольку от их качества зависит дальнейшая работа двигателя.

Лучше покупать оригинальные запчасти для Киа Сид JD, одобренные производителем машины.

Необходимые детали можно найти по кодам:

• Артикул цепи ГРМ – 243212B200;
• Каталожный номер натяжителя – 2441025001;
• Код цепной направляющей 244202B000;
• Номер направляющей – 244312B000;
• Код уплотнительного кольца БЦ по каталогу – 214212B030.

Текст о техническом обслуживании Киа Сид 2 поколения со всеми артикулами и интервалами замены найдете по ссылке.

Работы по замене цепи ГРМ на Киа Сид проводятся с использованием подъемника. Это достаточно сложный процесс, который при наличии необходимого инструмента можно выполнить за 5 часов. Ремонт можно провести самостоятельно без посторонней помощи.

Набор необходимого инвентаря состоит из:

• Ключей размерностью 14, 17, 19, 22 миллиметра;
• 14-, 17-, 19-миллиметровых торцевых ключей;
• Плоской отвертки;
• Воротка;
• Удлинителя.

Прежде чем приступать к демонтажу, снимите минусовую клемму с АКБ.

Достоинства и недостатки Kai Ceed JD в этом тексте.

Снятие крышки клапанов

Последовательность действий при снятии крышки клапанов на двигателе Киа Сид JD для последующей замены цепи ГРМ:

В пунктах 2-3 описаны дополнительные действия, которые актуальны только для установок 1.6 G4FG

• Снимите с двигателя декоративную крышку.
• Сжатием фиксирующих креплений отсоедините провода, питающие регулятор фаз газораспределения Киа Сид.
• Выкрутив фиксирующий винт, демонтируйте электромагнитный клапан.
• Сжимая фиксаторы, снимите провода катушек зажигания.
• На установках 1.6 G4FG при разъединении проводов, датчика положения выпускного распредвала нужно сжать фиксаторы.
• Освободите штуцер крышки ГБЦ от шланга, обеспечивающего вентиляцию в картере. Для этого сожмите выступы на зажимном хомуте, продвиньте фиксатор по шлангу.
• Повторите процедуру для второй вентиляционной трубки.
• Выкрутив фиксирующий болт, демонтируйте колодку проводов, которая питает катушки зажигания.
• Выкрутите болты, которые фиксируют крышку ГБЦ (18 штук), в порядке, обратном нумерации из изображения.
• Демонтируйте крышку.
• Если будете менять прокладки, снимите находящийся в пазах крышки ГБЦ уплотнитель. Достаньте прокладки, уплотняющие отверстия в свечных колодцах, корпус распределителя фаз. Обратите внимание: демонтируйте элементы, только если у вас есть новый комплект!
• Вытрите с пазов крышки, поверхности ГБЦ масло.
• Поставьте новые прокладки.
• Зафиксируйте защитный элемент креплениями в последовательности, соответствующей нумерации на изображении 5.7. Закручивайте крепления в два этапа. Первый раз закручивайте моментом затяжки 3,9-5,9 Нм, после чего затяните все фиксаторы с усилием, соответствующем 7,8-9,8 Нм.

Обзор силовых установок Киа Сид разных поколений в этом материале.

Устанавливаем первый поршень в ВМТ

Избавьтесь от правого брызговика двигателя. Далее нужно установить поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точки, чтобы при замене цепи ГРМ Kia Ceed не сбить фазы распределения топлива и не спровоцировать некорректную работу мотора. При фиксации в ВМТ все точки поршня максимально удалены от оси вращения коленвала. Используйте торцевую головку на 22 мм. Ставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ нужно, ориентируясь на метки шестерен распредвалов. Затем проверьте, совпали ли метки маховика коленвала Киа Сид. В случае несовпадения первый поршень не занял правильное положение.

Для корректной установки демонтируйте цепь и совместите метки, проворачивая коленчатый вал.

Ход выполнения процедуры:

• На шкиве коленвала нанесена ориентирующая метка. Ориентировочная точка крышки прилива цепи обозначена меткой 0. Эти метки должны совпасть при повороте коленвала за крепление шкива;
• Метки шестерен распредвалов и верхняя поверхность ГБЦ Киа Сид 2016 должны совпадать.
• Проверьте, чтобы засечки звездочек были расположены друг напротив друга.

Снятие правой опоры двигателя и ремня генератора

При замене цепи ГРМ Киа Сид 2 нужно демонтировать правую опору силовой установки и привод генератора.

Перед началом работы избавьтесь от смазки, которая скопилась в поддоне мотора.

Далее следуйте инструкции:

• Уберите защитную накладку двигателя.
• Зафиксируйте моторный картер на опоре с помощью резиновой или деревянной проставки.
• Выверните фиксаторы, которые соединяют держатели опоры и двигателя (держатся на болте и двух гайках);
• Разъедините держатель и опору, вывернув соединительную гайку, демонтируйте опорный кронштейн.
• Сняв болты, которые соединяют опору и кузов, избавьтесь от опоры подвески ДВС.
• Приступаем к демонтажу приводного механизма вспомогательных агрегатов Kia Ceed. При выполнении работ воспользуйтесь ключом с размерностью 12 мм.
• Ослабьте затяжку болта, соединяющего генератор, натяжную планку.
• Избавьтесь от регулировочного болта.
• Смещением агрегата к БЦ ослабьте натяжение ремня, снимите его с маховиков.

Демонтаж шкива коленвала и генератора

После снятия ремня вспомогательных агрегатов снимаем маховик коленчатого вала и генератор Киа Сид 2015:

• Вставьте в полости шкива коленвала специальный инструмент, который обездвижит узел и будет препятствовать проворачиванию. Достаньте фиксирующий болт, снимите приводное колесо.
• Отсоедините жгут проводов питания генератора Киа Сид.
• Откройте колпачок, который защищает вывод установки.
• Освободите от гайки крепление наконечника силового провода и разъедините его с генератором;
• Держатель колодки проводов держится на крышке генератора Kia Ceed с помощью защелок. Сожмите их и отсоедините.
• На несколько оборотов выверните крепление, которое выполняет функцию нижнего фиксатора на установке.
• Избавьтесь от болта, который соединяет генератор, натяжную планку.
• Осторожно выводя нижний крепящий болт из паза на держателе двигателя, проведите демонтаж генератора, а затем, после снятия нижнего и верхнего болтов разъедините его с держателем.

После этого можно переходить к разборке и замене цепи ГРМ Киа Сид.

Снимаем крышку и цепь ГРМ

• Крышка ГРМ Киа Сид держится на 16 болтах. Выкручиваем их.
• В отверстие корпуса натяжителя вставьте тонкую отвертку и движением вверх откройте храповик.
• Вдавите вытеснитель натяжителя внутрь корпуса, зафиксировав натяжительную деталь с помощью штифта.
• Снимите болты фиксации натяжителя, демонтируйте элемент.
• Избавьтесь от натяжительного башмака, закрепленного двумя креплениями.
• Выкрутив два болта, демонтируйте успокоитель цепи Киа Сид.
• Освободите шестерни распредвалов и коленвала от цепи ГРМ.

Установка цепи ГРМ и сборка

• Установочный штифт коленвала должен быть направлен вверх.
• Соберите обратно успокоитель, башмак натяжителя.
• Уберите старый герметик с поверхностей натяжителя и БЦ, смажьте 3-5 миллиметровым слоем нового герметика.
• Установите натяжительное звено, уберите штифт.
• Нанесите герметик на крышку цепи ГРМ Kia Ceed 2014, зафиксируйте болтами. Момент затяжки 10-мм болтов должен соответствовать 9,8-11,8 Нм. Для затяжки 12-миллиметровых фиксаторов прикладывайте усилие, равное 18,6-23,5 Нм;
• Соберите все демонтированные детали.

Каждый раз, когда снимаете крышку цепи Киа Сид, рекомендуется также проводить замену сальников коленвала.

Заключение

Процесс замены цепи ГРМ на автомобилях Киа Сид достаточно сложный и длительный из-за особенностей размещения узла – он находится внутри ДВС.

Однако, следуя нашим инструкциям, с ремонтом можно справиться за 3-4 часа без посторонней помощи.

Видео

Лучше менять все, самому в одни руки реально за 3 часа махнуть

Признаки для замены:
Первое – при холодном запуске грохот цепи который пропадает в течении 4-5 секунд. Черевато перескоком цепи

Второе – потеря динамики. При обычных нагрузках ведёт себя обычно, а обгон фуры становится затяжным жмёшь на газ, скорость вяло набирает при этом двигатель “орёт” при этом расход топлива можно сказать башенный
У меня было это все, расход на трассе на круизе при 110 км/ч ниже 8.7 не опускался при этом обнуление на ходу, после замены 6.2-6.4 на акпп

Так же на наших моторах есть два вида цепи – морзе и велосипедного типа

Для замены если цепь морзе

251242B000 прокладка помпы
243212B200 — обновлённая цепь, стояла 243212B000

214212B020 сальник коленвала передний

211422B000 кольцо уплотнительное 2 шт

224412B800 прокладка клапанной крышки с одним фазовращателем

224432B800 прокладка клапанной крышки с двумя фазорегуляторами

2441025001 натяжитель цепи гидравлический

244202B000 направляющая натяжителя (башмак)

244312B000 успокоитель (башмак)

251002B700 помпа
252862B010 ролик приводного ремня

Если велосипедного типа однорядная
243212B620 цепь от 2400р
244202B610 башмак натяжителя — от 2000р
244312B610 или прямой аналог 244312B611 от 2000р
244102B610 гидро натяжитель цепи от 4500

Регулятор фаз впуска 243502B010
Фаз выпуска 243702B800
Нижняя звезда коленвала 231212B710

Скажите какие какие запчасти нужны кроме самой цепи при замене и если можно напишите артикулы

Эти делали меняются в любом случае:Натяжитель цепиЦепь

Эти детали можно и не менять, надо разбирать и смотреть состояние, но в идеале их лучше заменить:направляющая (башмак)направляющая2 (башмак) (башмаки можно и сразу заменить не так дорого стоят)звездочка распредвалаШестерня с муфтой cvvt впускного распредвалазвездочка коленвалавот звездочки стоят не так дорого, как шестерня с муфтой cvvt

Менял два башмака, натяжитель, цепь, прокладка крышки двигателя, попутно менял помпу охлаждения, сразу готовьте масло и антифриз (они сливаются). И есть еще какие то тонкости по прокладкам, которые не купил и в сервисе посадили на герметик.

А вот звездочки и муфты не менял, и мне кажца нет необходимости. Башмаки строго замены после 100 000. А вообще что Вас сподвигнуло цепь менять? Какие симптомы?

Airtex 1894 – помпу брал эту (не дорогая) идет в комплекте с прокладкой!!!. Прошла 30 тык после замены.Hyundai/Kia 21513-23001 Кольцо сливной пробки масляного поддона двигателяHyundai/Kia 24410-25001 ГидронатяжительHyundai/Kia 24420-2B000 Планка направляющая цепи ГРМ праваяHyundai/Kia 21142-2B000 Кольцо уплотнительное блока цилиндровHyundai/Kia 21421-2B020 Сальник коленвала переднийHyundai/Kia 22441-2B002 Прокладка клапанной крышки

Цепь и второй башмак не вспомню брал в другом месте. У меня тоже 1,6. CEED SW 2010 ED

VIKTOR, стоимость “разобрать и посмотреть” = стоимости замены цепи (если не своими руками конечно). И часа 4 работы.

з/ч 10 тыс. работа 12 тыс. 5 часов

Подскажите, какие симптомы для замены цепи?Пробег 128 т.кмИ ещё, может ли изменятся цокающий звук, если это цепь, на холодную и на горячую?

Приветсвую, у меня сид 1,6 122 силы g4fc мотор, зимой на холодную пока не прогреется начала шуметь цепь, я сначала думал что глушить сечет, но поехал в сервис сказали менять цепь, пробег был 130000 примерно, так же в сервисе сказали что на сидах 2010 года и стояли цепи которые растягивались, и сами киа рекомендовали менять цепь на новую усиленную, что я и сделал, вот артикул усиленной цепи если нужна 243212B200, поменял, теперь все тихо!

На пробеге 200 000 км., сделал, как описано тут: https://www.drive2.ru/l/8415228/ , сейчас 250 000 км., цепь родная.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Кто менял? Цена вопроса? Может, кто сам менял? Расскажите что и как?

Показать все ответы

Менял на 140000 км. Год назад . Запчасти тысяч на 6 потянули -цепь, натяжитель, два башмака пластиковых и одну звездочку на всякий случай взял. Башмаки и звездочка оказались лишними , износа на них не было вообще. Работа у знакомого в гараже 5000 руб.

psb3797 привет!а зачем ее менять? или приговорили?

менял на 170’000 на всякий пожарный (у меня б/у двигатель). как показало вскрытие, цепь была в отличном состоянии, натяжитель вышел всего на 1/4. менявший знакомый механик сказал, что когда ковыряет таксистов, у них цепь по 500’000 ходит без проблем.так что, если явных проблем нет и натяжение в порядке – менять не надо.

На ceedclub.ru есть подробное описание с фотографиями процесса.

А как понять в норме цепь и натяжитель или нет? какие признаки?

Да вроде пока в порядке. Как я понял, пока не дребизжит, не чего мешать машине работать.

если цепь не гремит ,то и лезть туда нечего,люди по 500 т км откатывают без замены,ну если зашумела то меняешь цепь (только оригинал ) и натяжитель и все ,работа стоит обычно в пределах 5000 т р.

Цена вопроса определяется после вскрытия. Если не шумит и нет посторонних звуков в районе цепи, то не нужно туда лезть. Первый признак это вялость при разгоне, потом уже шум, долбежка и т.д. У меня началась вялость, после пробега 20 тыс началась долбежка когда по трассе 120-140 идешь непродолжительное время. Комплект оригинальных запчастей для замены будет стоить в районе 12-15 р.(это по максимуму) + работа. У меня например растянулась верхняя цепь. И 500 тыс это не про наши моторы, на наших после 150 уже растягивается.

утром 10октября не завелась машина, бензин 1.6л. До этого случая проблем никогда небыло. Пробег 155 тыщ, выпущена в 2008 году, масло на одном уровне от замены до замены, расход средний 6,9 литра. Проверил искру, подачу бензина – мотор крутит но не заводит. Отвез авто к официалам, там проверили компрессию – во всех цилиндрах меньше нормы в два раза. Электрик определить в норме ГРМ или нет не смог, сказали нужно снимать крышку клапанов чтобы увидеть цепь. Оплатил работу электрику 460 грн, платить за диагностику цепи еще 650 грн не стал и забрал машину домой. Вцелом если проблема в цепи, то у них стоимость работы по ее замене вместе с диагностикой тянет на 5000 грн. Плюс сказали сразу что покупать нужно цепь, натяжитель, три звездочки, две направляющие, по их ценам это еще порядка 10000 грн (работа плюс детали 15000грн или 37500 руб). Пока что сам купил только цепь и натяжитель (2200 грн), вернусь из командировки и займусь дальше машиной, возможно попробую самостоятельно заменить цепь.

И что за бестолковое описание из Киеву))) проблемы.Как дорого в сервисе ремонтировать.Так это мы и сами знаем.Тут вопросы задают или решения предлагают(советуют).

Кому лень читать форумы сидоводов и смотреть ютуб, тот задает вопросы тут. Техническая сторона замены цепи давно разжевана на сотнях страниц. Человек первым делом спросил о цене вопроса, я ответил. Если кто-то неравнодушен к гривне и к Киеву, то это его проблема.Как понять в норме ли цепь? – есть бюллетень Hyundai HSR15-12-P230, где указан способ определения чрезмерного растягивания цепи – Цепь привода ГРМ чрезмерно растянута, если выступает более 5 зубьев храпового механизма натяжителя.

Этот бюллетень касается именно цепи 243212В000, которая тоже стоит на наших Kia Cee’d, и Киев входит в регион Восточной Европы. Hyundai на своих двигателях GAMMA эту цепь заменяет на усовершенствованную цепь 243212В200. КIA почему-то этого не делает. Случаев разрыва цепи на двигателях GAMMA не слышал, как правило дело ограничивается перескоком зубьев. Куда входит Ваш регион и надо ли контролировать растяжение цепи – каждый решает для себя сам.

Цепь 5200 натяжитель 2700 успокоители 2 шт 800 1200 сальник коленвала 400 герметик 100. Подошло так же время масло менять. Все вместе 13400. Делал сам с другом

Если кому интересно расскажу результат по случаю, когда в конце прошлого года не завелась с утра машина. Вернулся с командировки, снял крышку распредвалов, проверил метки на звездочках распредвалов и на шестерне коленвала – оказалось что коленвал проскочил на один зуб вперед. Цепь выглядит довольно провисшей, рейка гидронатяжителя на 4 зубе была. Выставил распредвалы и коленвал по метках, гидронатяжитель вышел на 5 зубьев. Крышку распредвалов поставил обратно, заменил только прокладку вокруг свечных колодцев (она рассохлась и разрушилась). Двигатель завелся с полоборота, проехал уже 7000 км, жду весны/тепла чтобы заняться заменой цепи и натяжителя.

Киа про сид 2009 1.6 автомат.

цепь должна легко ходить 100 тыс, но, ходят легенды, что в сиде есть болячка, мол тянется цепь и проскакивает один зуб на распредвале и как следствие гнутся клапана. от этого рекомендация менять раз в 70 тыс, сам такого не встречал, но я и не ремонтирую моторы, так что только от разговоров с мотористами исхожу, моторист знакомый, делал бесплатно, так что, вряд ли бы ради денег говорил что надо менять.

у нас пробег 160000 и сейчас начал замечать на разгоне лишний звук типа железного не знаю может это цепь?

эсли звук похож на металлический шелест, именно шелест, не стук, то цепьа так конечно только слушать надо, там куча вариантов

У меня на 115 тыщ случился проскок цепи, благо все обошлось и клапана не загнуло. Звук в виде скрежета был слышен только при заводке, когда постоявши, цепь ослаблялась, а при заводке натягивалась и цепляла клапанную крышку.

Это кому как повезет у моего кортежа 300000 пробег и вообще не чего серьезного !

Пробег 153 000, проблем с цепью не возникало.

пробег 160000 без замены полет нормальный

Пробег 62000, цепь растянулась (натяжитель вышел до конца) и перескочила на 5 зубьев, клапана не загнуло.

пробег 185 000 без замены, полет нормальный

натяжение цепи можно проверить пальцем в отверстие куда льешь масло

Покупаешь прокладку клапанной крышки с прокладкой свечных колодцев, снимаешь крышку и смотришь на натяжитель. Если вылез на 7-8 зубьев, то менять и цепь и натяжитель. Я так проверил на своей, вылез на 5 зубцов, пробег 215000

Провисание цепи можно проверить пальцем, если просунуть через горловину куда заливается масло в двигатель. Если сильно провисает- лучше менять. Так же при заводе двигателя слышится 3секундный шелест- признак растяжки цепи. Сам менял на пробеге 140т. Стоимость работы 10т.р. расходники примерно 6т.р.

Определение дефектов

Ременная передача вынесена за пределы силового агрегата, а вот цепь отличается от нее тем, что она находится внутри. Конечно, в этом есть и положительный момент — не так много шума и происходит постоянное смазывание расходника, но вот добраться до цепи из-за этого сложнее. Для определения ее состояния приходится снимать крышку. Первое, на что нужно обратить внимание, это непривычный рокот, который стал появляться при работающем двигателе. Этот шум сложно спутать с чем-то еще. Исходит он со стороны ГРМ. Услышав такое, необходимо принимать меры. В противном случае цепь начнем перескакивать через зубцы. Это наглядно показано на фото ниже.

Ослабление натяжения может быть следствием следующих причин:

• цепь растянулась настолько, что натяжитель уже не может выбрать слабину;
• натяжитель неисправен;
• успокоители износились или оборвались;
• износились все расходники механизма — натяжитель, успокоители, шестеренки.

Конечно, сначала нужно попробовать подтянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. После этого коленвал следует прокрутить на 2 полных оборота, а гайку снова затянуть.

Но современные натяжители уже не рассчитаны на ручное подтягивание. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться в неисправности натяжителя такого типа, его нужно демонтировать. Для этого придется разбирать весь механизм. Вот вам и минус современных технологий.

Внимание: при обнаружении рокота, исходящего из мотора, цепь обязательно надо заменить. Иначе поломка агрегата гарантирована. Ее серьезность может зависеть лишь от вашего везения. Скорее всего, произойдет сталкивание клапанов и поршней. После этого мотор придется серьезно ремонтировать.

Подробнее о последствиях поломки

Вот какие проблемы смогут возникнуть при появлении признаков неисправности цепной передачи:

• В момент запуска мотора цепь начинает перепрыгивать через зубец. Часто она перепрыгивает через несколько зубьев.
• Если цепь будет ходить свободно, она вполне может оборвать успокоитель. ГБЦ сделана из алюминия. Это податливый металл, и расшатанная цепь вполне может пробить в нем дырку.
• Если на вашем автомобиле установлена однорядка, то она может и оборваться.

Примечание: на некоторых моделях автомобилей установлена однорядная цепь, а на других — двухрядная. Первый вариант не столь долговечен, прослужит он не более 100 000 км, и может даже оборваться. Двухрядный вариант гораздо надежнее, он может исправно работать, даже если хозяин автомобиля забыл о его существовании.

На фото вариант двухрядной цепи:

А вот какие могут быть последствия вышеуказанных неисправностей:

• Из-за перепрыгивания цепи фазы распределения газов могут быть смещены. Но это самый безобидный вариант развития событий. Мощность автомобиля сильно уменьшиться и он будет плохо заводиться. Сделать это с первого раза точно уже не получится. Выхлопная труба может начать «стрелять».
• При смещении на 3 зубца может произойти удар поршня по клапану, который из-за этого будет открыт не вовремя.
• Если успокоитель сильно изношен, цепь от этого растягивается еще больше.
• Обрыв однорядной цепи приводит к расхронизации движения валов и столкновению клапанов и поршней.

Столкновение клапанов и поршней — это очень серьезно. Если установлен 8 клапанный двигатель, но этого может и не произойти даже при обрыве цепи. Данный факт обусловлен особенным устройством силового агрегата. А вот в 6 клапанном движке столкновение обязательно произойдет. Вот какими могут быть наиболее серьезные последствия этого:

• клапанное седло получает серьезные повреждения;
• поршни могут быть пробиты;
• головка цилиндров может помяться, и ее придется менять полностью.

Сколько служит цепь

Срок службы цепной передачи намного больше ременной. Разные цепи исправно проработают от 200 000 до 350 000 км. Конечно, здесь многое зависит от некоторых факторов. Например, если водитель практикует агрессивное вождение, то срок службы цепи на его автомобиле будет значительно снижен. Повышенные нагрузки и низкое качество моторного масла тоже негативно влияют на состояние цепной передачи.

Замечено, что в автомобилях корейского производства применяются цепи, срок их службы может быть ограничен 90 000 км. А вот немецкие машины оснащены цепями, которые будут исправно работать до 350 000 км. Поэтому состояние ГРМ на корейских машинах следует диагностировать через 50 000 км.

Выбор нового расходника

Покупать расходные материалы для автомобиля нужно только и проверенных продавцов. Не покупайте подобные товары у кустарных производителей. А на рынке вам вполне могут их «впарить», упакованными в упаковку с известным брендом. Проверяйте цепь на прогиб. Он не должен превышать 10 мм, если положить ее плашмя на ладони. На покупаемой вами цепи обязательно должны быть метки. Цепи делаются из закаленного металла, поэтому он не должен поддаваться напильнику.

Кроме самой цепи, вам придется купить и другие расходные материалы. Это шестерни, успокоители, натяжитель, прокладки и сальники. Если прокладки с сальниками нужно заменить обязательно, то шестерни меняются только в случае необходимости. То же касается и натяжителя. Если сами вы не сможете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Процесс замены

Итак, мы приготовили все необходимые расходники. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

• рожковые ключи и головки с насадками;
• домкрат и подставка из дерева;
• пустые емкости для охлаждающей жидкости и масла;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• ветошь.

А теперь о действиях, которые должны быть произведены.

1. Сливаем антифриз и моторное масло.
2. Снимаем нижний кожух двигателя и брызговики, так как они обязательно помешают.
3. Снимаем переднее колесо справа.
4. Обесточиваем автомобиль, отключив клемму от аккумулятора.
5. Снимаем крышку с клапанной системы.
6. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейны опоры.
7. Снимаем подушку мотора.
8. Снимаем ремень генератора и оба ролика.
9. Снимаем шкив насоса гидроусилителя рулевой системы.
10. С мотора демонтируем помпу и раскручиваем крепеж генератора. Отводим его в сторону.
11. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого шкив снимаем. Постарайтесь не потерять шпонку.
12. Снимаем крышку, открутив все болты ее крепления.

13. Все посадочные места должны быть очищены от следов грязи и герметика.
14. Проворачиваем коленвал и совмещаем все метки на звездочках с метками на корпусе мотора или прочих ориентирах.
15. Ослабляем натяжитель и снимаем цепь.
16. Новая цепь натягивается с учетом меток.
17. Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Видео пособие

<noscript><iframe loading=”lazy” width=”720″ height=”405″ src=”https://www.youtube.com/embed/NIxJhAxgTsw?feature=oembed” frameborder=”0″ gesture=”media” allow=”encrypted-media” allowfullscreen></noscript>

Для данной операции снятие двигателя с автомобиля не требуется.

– Во избежание повреждения окрашенных поверхностей использовать защитные покрытия.
– Во избежание повреждения отсоединять разъемы проводов осторожно, держась рукой за корпус разъема.
– Помечать все провода и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении.

• Приводная цепь.
• Распредвальный успокоитель приводной цепи.
• Успокоитель приводной цепи.
• Коленвальный успокоитель приводной цепи.
• Башмак натяжителя приводной цепи.
• Натяжитель приводной цепи.

1. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

2. Повернуть шкив коленчатого вала так, чтобы его канавка совпала с установочной меткой на крышке приводной цепи, чтобы установить поршень первого цилиндра двигателя в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия.

Снять крышку приводной цепи.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять правое переднее колесо с автомобиля.

3. Снять защитный поддон моторного отсека (см. тут).

4. Снять ремень привода навесного оборудования (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

5. Снять генератор (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).

6. Снять автоматический натяжитель приводного ремня (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

7. Снять водяной насос (см. главу 7 «Система охлаждения»).

8. Снять демпферный шкив коленчатого вала (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

9. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

10. Установить домкрат под край верхней части масляного поддона, чтобы подпереть двигатель.

Поместить резину между домкратом и масляным поддоном двигателя.

11. Отсоединить шину массы двигателя (А).

12. Отвернуть крепления и снять кронштейн монтажной опоры двигателя (А).

Момент затяжки: – Гайка (В): 88.2 – 107.8Н·м. – Болт (С) и гайки (D): 58.8 – 73.5 Н·м. Обязательно заменять болт (С) новым после каждого снятия.

Снимите электромагнитный клапан переменного усилия (VFS) (A).

13. Снять крышку приводной цепи (А).

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности блока цилиндров, головки блока и крышки приводной цепи.

1. Места нанесения герметика на крышке приводной цепи и соответствующих компонентах (блоке цилиндров и головке блока) должны быть чистыми от моторного масла и прочих посторонних материалов.

2. Перед установкой крышки приводной цепи нужно нанести герметик MS721-40AA на стыки между блоком цилиндров и головкой блока. Необходимо установить детали в течение пяти минут после нанесения герметика.

Ширина валика герметика: 4.0 мм.

3. Перед установкой крышки приводной цепи нанести валик герметика MS721-40AA на фаску крышки приводной цепи. Нанести герметик TB1282B, TB1216E или эквивалентный на канавку водяного насоса. Необходимо установить детали в течение пяти минут после нанесения герметика. Герметик нужно наносить непрерывным валиком на указанные на рисунке места.

Ширина валика герметика: – A : 2.5 – 3.5 мм. – B : 1.5 – 2.5 мм. – C : 4.5 – 5.5 мм. – D : 3.5 – 4.5 мм.

При установке крышки приводной цепи нужно следить за тем, чтобы нанесенный на крышку герметик не касался других деталей.

4. Используя установочные штифты блока цилиндров и отверстия крышки приводной цепи в качестве ориентира, установить крышку приводной цепи (А) на двигатель.

Момент затяжки: – A (5 шт.): 18.6 – 23.5 Н·м. – B (3 шт.): 44.1 – 53.9 Н·м. – C (8 шт.): 9.8 – 11.8 Н·м. – D (1 шт.): 18.6 – 23.5 Н·м.

5. Установить все остальные компоненты в порядке, обратном снятию.

4. Если цветные звенья цепи неразличимы, перед снятием приводной цепи пометить её звенья относительно меток на фазовращателях.

5. Отвернуть болты крепления и снять распредвальный успокоитель приводной цепи (А).

6. Отвернуть болты крепления и снять коленвальный успокоитель приводной цепи (А).

7. Сжав натяжитель приводной цепи, вставить в него установочный штифт для фиксации плунжера натяжителя в сжатом состоянии. После этого снять натяжитель (А) с башмаком (В).

8. Снять приводную цепь (А).

9. Снять успокоитель приводной цепи (А).

10. Снять звездочку коленчатого вала (А).

Проверка состояния звездочек, приводной цепи, успокоителей и башмака натяжителя

1. Проверить звездочки распределительного и коленчатого валов на наличие неравномерного износа, трещин и повреждений. В случае необходимости заменить.

2. Проверить башмак натяжителя и успокоители приводной цепи на наличие неравномерного износа, трещин и повреждений. В случае необходимости заменить.

3. Убедиться в том, что плунжер натяжителя свободно перемещается.

1. Установить шпонку коленчатого вала примерно на 3,7° выше от горизонтали. При этом поршень первого цилиндра двигателя установится в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия.

2. Установить звездочку коленчатого вала (А).

3. Совместить метки фазовращателей распределительных валов с верхней кромкой головки блока цилиндров. Это положение соответствует ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра двигателя.

4. Установить успокоитель приводной цепи (А).

Момент затяжки болтов крепления успокоителя приводной цепи: 18.6 – 21.6Н·м.

5. Установить приводную цепь (А).

6. Установить башмак натяжителя приводной цепи (В) и натяжитель (А). Затянуть болты крепления моментом 9,8~11,8 Н·м, после чего извлечь стопорный штифт.

7. Установить коленвальный успокоитель приводной цепи (А). Затянуть болты крепления моментом 9,8~11,8 Н·м.

8. Установить распредвальный успокоитель приводной цепи (А). Затянуть болты крепления моментом 9,8~11,8 Н·м.

9. Повернув коленчатый вал на два полных оборота в направлении рабочего вращения (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди), еще раз проверить соответствие установочных меток.

Обязательно вращать коленчатый вал по часовой стрелке. Вращение коленчатого вала против часовой стрелки перед нагнетанием давления в гидравлическомнатяжителе может привести к спаданию цепи с зубьев звездочек.

10. Установить остальные компоненты в порядке, обратном снятию.

– Во избежание повреждения окрашенных поверхностей использовать защитные покрытия.
– Во избежание повреждения отсоединять разъемы проводов осторожно, держась рукой за корпус разъема.
– Помечать все провода и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении.

Крышка приводной цепи.

• Цепь привода ГРМ.
• Успокоитель приводной цепи.
• Башмак натяжителя приводной цепи.
• Автоматический натяжитель приводной цепи.

1. Повернуть шкив коленчатого вала так, чтобы его канавка совпала с установочной меткой на крышке приводной цепи, чтобы установить поршень первого цилиндра двигателя в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия.

Снять крышку цепного привода

1. Снять ремень привода навесного оборудования с двигателя (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

2. Снять генератор (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).

3. Отвернуть болты крепления и снять натяжитель приводного ремня (А).

Момент затяжки: 19.6 – 26.5 Н·м.

4. Снять паразитный шкив приводного ремня (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

5. Снять водяной насос (см. главу 7 «Система охлаждения двигателя»).

6. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

7. Снять кронштейн монтажной опоры двигателя:

Поместить резину между домкратом и масляным поддоном.

Момент затяжки: 10.8 – 13.7 Н·м.

Момент затяжки: – Гайка (В): 63.7 – 107.9Н·м. – Болт (С) и гайки (D): 58.8 – 73.5 Н·м.

8. Снять кронштейн монтажной опоры двигателя (А).

Момент затяжки: 29.4 – 41.2 Н·м.

9. Снять демпферный шкив коленчатого вала (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

10. Отвернуть болты крепления и снять крышку цепного привода (А).

После снятия тщательно удалить остатки герметика, масло и прочие загрязнения с контактных поверхностей крышки приводной цепи и масляного поддона двигателя. В случае, если любые включения останутся на контактной поверхности, возможны утечки масла после установки крышки на двигатель даже при использовании герметика.

1. Перед установкой крышки приводной цепи удалить остатки старого герметика с поверхностей блока цилиндров и рамы лестничного типа.

2. Нанести валик герметика THREE BOND 1217H или LOCTITE 5900H на стык между блоком цилиндров и головкой блока.

Толщина валика герметика: 3 – 5 мм.

3. Нанести герметик THREEBOND 1282B или THREEBOND 1216E на установочные поверхности водяного насоса на крышке цепного привода, а также герметик THREEBOND 1217H или LOCTITE 5900H на остальные контактные поверхности (см. рисунок).

– Ширина валика герметика: 3.5 – 4.5 мм. – Перед нанесением герметика необходимо тщательно очистить поверхности от пыли или масла.

Момент затяжки: – Болты 12 мм: 18.6 – 23.5Н·м. – Болты 10 мм: 9.8 – 11.8Н·м.

Не запускать двигатель и не выполнять проверку давления моторного масла в течение 30 минут после установки крышки цепного привода.

5. Установить остальные детали в порядке, обратном снятию.

3. Совместить установочные метки звездочек распределительных валов с верхней кромкой головки блока цилиндров, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Убедиться в том, что при этом установочный штифт коленчатого вала находится сверху (см. рисунок).

Если цветные звенья цепи неразличимы, перед снятием приводной цепи пометить её звенья относительно меток на фазовращателях и звездочке коленчатого вала.

4. Отвернуть болты крепления и снять гидравлический натяжитель (А).

Перед снятием натяжителя зафиксировать поршень натяжителя штифтом через отверстие (В) во вжатом состоянии.

5. Снять башмак натяжителя (А) и успокоитель (В).

6. Снять приводную цепь (А).

Проверка технического состояния

Звездочки, гидравлический натяжитель, успокоитель, башмак натяжителя

1. Проверить зубья звездочек распределительных и коленчатого вала на наличие неравномерного износа, трещин или повреждений. В случае необходимости заменить.

2. Проверить контактные поверхности башмака натяжителя и успокоителя приводной цепи на наличие неравномерного износа, трещин или повреждений. В случае необходимости заменить.

3. Проверить плавность перемещения поршня и функционирование храповика натяжителя цепи. В случае необходимости заменить.

1. Сместить установочный штифт коленчатого вала на 3° от вертикальной линии.

2. Совместить установочные метки звездочек распределительных валов с верхней кромкой головки блока цилиндров, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ).

3. Установить новое уплотнительное кольцо круглого сечения (А).

4. Установить успокоитель (А) и приводную цепь (В).

– Момент затяжки: 9.8 – 11.8Н·м. – При установке приводной цепи совместить установочные метки на звездочках с цветовыми метками на цепи.

5. Установить башмак натяжителя приводной цепи (А).

6. Установить гидравлический натяжитель (А) и извлечь штифт (В).

Момент затяжки: 9.8 ~ 11.8Н·м.

Еще раз убедиться в том, что все установочные метки коленчатого и распределительных валов соответствуют друг другу.

7. Установить крышку цепного привода (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

Техническое состояние ключевых узлов автомобиля напрямую влияет на его надежность. Регулярная диагностика основных автомобильных систем поможет минимизировать поломки жизненно важных узлов в неподходящие моменты.

Своевременный осмотр газораспределительного механизма транспортного средства и, при необходимости, замена ремня или цепи, гарантируют безопасную и надежную работу данного узла. Данная статья поможет узнать, какой элемент ГРМ Киа Рио более: надежен ремень или цепь.

Подготовительный этап перед заменой ремня ГРМ

Данный процесс может потребовать от владельца большего временного ресурса нежели сама замена ремня ГРМ. Сначала понадобится правильно подобрать указанный расходный компонент. Большинство владельцев первых поколений Киа Рио с целью избежать возможных неприятных последствий незамедлительно направляются в мастерские для замены механизма ГРМ. Иногда возникают проблемы, особенно с приобретенным ремнем, обладающим некачественными кондициями, что заставляет владельцев более часто обращаться к услугам СТО. Мастера довольно часто исправляют указанные дефекты, причем натяжитель меняется однозначно. Это наиболее простой вариант осуществления ремонта, ведь владельцу не приходится ничего делать, кроме как оплатить работу и материалы.

Заметим, что цена на обозначенную услугу достаточно высока, да и не каждый мастер возьмется за работу на устаревшем Киа Рио. Такое обстоятельство вынуждает владельца прибегнуть к самостоятельной замене. Перед работой потребуется запастись необходимыми материалами и инструментом.

Цепь грм Хендай Солярис (Киа Рио)

Как найти необходимо ли поменять цепь. Замена цепи. На примере Хендай солярис с пробегом 180 000 км.

https://youtube.com/watch?v=1DDbqQ2KAv0%3Fmodestbranding%3D1%3Brel%3D0%3Bcontrols%3D0%3Bshowinfo%3D0%3Biv_load_policy%3D3%3B

Когда требуется замена?

Срок службы ремня ГРМ составляет примерно шестьдесят тысяч километров пробега. В случае разрыва соединительного элемента могут погнуться клапаны газораспределительного механизма и выйти из строя поршни.

При таких обстоятельствах двигатель машины можно будет вернуть в работу только средством капитального ремонта.

Как правило, при износе передаточного ремня ГРМ на Киа Рио, выявляются следующие дефекты:

• видимый износ внутренней и внешней сторон элемента;
• потрепанность боков ремня;
• расслоение композитных материалов;
• трещины и разрывы;
• наличие признаков попадания масла.

На автомобилях Киа Рио 2012 года и более поздних моделях используется цепь вместо ремешка. Данный элемент узла ГРМ значительно более надежен. Специалисты утверждают, что замену передаточной цепи необходимо выполнять не чаще чем раз в двенадцать лет или 180 тыс. километров пробега.

Покупаем ГРМ для автомобиля Киа Рио

Здесь необходимо быть предельно внимательным, поскольку важен момент исключения риска приобретения некачественного ремня. Ценовой фактор в данном случае должен отойти на задний план, поскольку экономия может привести к негативным последствиям. Многие автовладельцы KIA Rio знают, что качественные ремни не рвутся в дороге. Порыв способен превратить владельца авто в пешехода на продолжительный срок.

Помните: резиновый элемент подлежит замене в комплекте с соответствующими роликами. Этих компонентов в механизме газораспределения всего два, и каждый наделен собственной функцией. Первым роликом осуществляется натяжение, а второй является обводным и направляет ремень по нужной траектории.

Бампер Киа Рио

Сегодня рыночное пространство может предложить массу вариантов новых ремней. Здесь стоит прислушаться к рекомендациям мастеров, которые выделяют продукцию фирмы «MOBIS» в число приоритетных вариантов ввиду достойного качества.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Замена ремешка или цепи на Kia Rio в регламентированные производителем ТС сроки производится при помощи следующих инструментов:

• набор накидных ключей;
• набор гаечных ключей;
• несколько головок и трещотка;
• отвертка плоского типа;
• опоры под силовую установку;
• динамометрический затяжной инструмент;
• домкрат или другой подъемник;
• непосредственно новый элемент на замену старому.

Опытные сервисные работники рекомендуют использовать исключительно оригинальные комплектующие механизма газораспределения. Выход из строя некачественной детали может серьезно повредить двигатель и привести к существенным денежным тратам.

Замена газораспределительной цепи должна производиться раз в 250-300 тыс. км пробега. Интервал замены ремня ГРМ на Киа вдвое меньше и составляет порядка 150 тысяч километров.

https://youtube.com/watch?v=IwHAVv2sv4k%3Ffeature%3Doembed

Наши услуги по ремонту ГРМ

В ремонте привода ГРМ Киа Рио 3 мы оказываем следующие виды услуг:

• диагностика механизма;
• замена цепи привода;
• ремонт механизма;
• замена масла двигателя;
• замена охлаждающей жидкости;
• предлагаем оригинальные запчасти для ремонта.

В обязательном порядке каждый клиент получит консультацию мастера по вопросам эксплуатации и обслуживания привода.

Киа Рио замена ремня ГРМ своими руками

Во время работ соблюдайте меры предосторожности. Специалисты вместе с ремнём рекомендуют заменить натяжной и опорный ролики. Хотя замена ролика Киа Рио требуется реже, не придётся проводить сложную процедуру, в случае выхода их из строя.

• Снимите минусовой провод с аккумулятора
• Демонтируйте вспомогательный и приводной ремни
• Отсоедините генератор
• Демонтируйте помпу и шкивы коленчатого вала
• Демонтируйте направляющую пластину ремня
• Демонтируйте верхний и нижний кожухи ремня привода Киа Рио ГРМ

• Установите коленчатый вал так, чтобы отметка синхронизации была совмещена с отметкой времени задержки на двигателе
• Убедитесь в том, что знак I и Е на шкиве распределительного вала совмещён с отметкой на головке блока цилиндров. ПРИМЕЧАНИЕ! Не перемещайте валы после того как метки были правильно установлены
• Если ремень ГРМ нужно будет поставить обратно, отметьте направление, в котором раньше вращался ремень ГРМ
• Убрать натяжной ролик ремня ГРМ
• Снять ременный привод газораспределительного механизма

• Поставьте на место натяжной ролик ремня ГРМ, переместите натяжитель к дальней точке и затяните болт крепления
• Установите ремень привода ГРМ на шкивы валов и ролики
• Ослабьте натяжной ролик и дайте пружинам натяжителя стать положение, которое будет создавать оптимальное натяжение ремня, затем затяните болт крепления с моментом 38-51 Нм
• Поверните коленвал по часовой стрелке на 2 оборота и убедитесь, что все метки по-прежнему правильно выровнены
• Установите остальные компоненты в обратном порядке, затягивая болты крепления со следующими усилиями: шкив коленчатого вала — 12-17 Нм, шкив водяной помпы — 12-17 Нм
• Подключите отрицательный кабель аккумулятора

На этом замена ремня закончена, можно не опасаться последствий его обрыва. Цепь Киа Рио и имеет существенно более длительный ресурс, но и она со временем подвергается растяжению, особенно при агрессивном стиле вождения. Её нужно менять, как рекомендует производитель, каждые 170 тысяч километров пробега или 12 лет независимо от пробега. В одной из следующих статей мы рассмотрим и эту процедуру.

Когда необходимо менять цепь

Как ранее отмечалось, Киа Рио в третьей генерации обладает цепным приводом ГРМ. Многие владельцы озадачиваются актуальным вопросом, связанным с величиной ресурса цепи. Мастера заявляют, что замена ремня ГРМ может потребоваться спустя 250-300 тыс. км. Появившаяся неисправность (растяжение) выдаст себя характерными звуками, доносящимися из-под капота на заведенном холодном моторе.

Доступные цены и гарантия качества

Прозрачность ценообразования на нашем автосервисе создает для клиента дополнительные удобства. Он заранее видит свои предполагаемые затраты. Знает, как они сформировались. Более того, у него появляются возможности снижения общей стоимости ремонта.

В основе ценообразования лежат 4 определяющих фактора:

• объем выполненных работ;
• модель автомобиля;
• время выполнения заказа;
• обеспечение ремонта запчастями.

Цена за произведенные работы будет ниже, если нет необходимости в срочном ремонте. При поставке своих запчастей клиентом она уменьшится.

Кроме этих положительных моментов, важную роль в снижении общей стоимости ремонта играют проводимые акции и постоянно имеющиеся на СТО скидки.

Все эти нюансы подробно объясняются клиенту перед сдачей автомобиля в ремонт. Таким образом, владелец авто заранее сориентирован в предстоящих расходах и способах их уменьшения.

Этот вопрос постоянно находится в поле зрения инженерного и руководящего состава автосервиса. О высоком качестве работ говорят положительные отзывы наших клиентов.

Автосервис укомплектован всем необходимым оборудованием и инструментами для производства ремонта любой сложности.

Постоянное наличие нужных запчастей на складе СТО значительно сокращает срок простоя автомобиля в ремонте. Кстати, при производстве работ используются только оригинальные запчасти.

На все выполненные нами работы мы даем гарантию. Замена цепи привода ГРМ профессионалами нашего сервиса обеспечит надежную работу двигателя на продолжительное время. Автомобиль будет радовать своего владельца многие десятки тысяч километров безупречным пробегом.

Внимательная диагностика всех систем автомобиля позволяет продлить срок эксплуатации силовой установки. В зависимости от модели Киа в узле газораспределительного механизма может использоваться как ремень, так и цепь.

Замененные механизмы сцепления валов в Киа Рио 2 при пробеге автомобиля шестьдесят и более тысяч километров позволяет сэкономить значительное количество средств на капитальном ремонте двигателя.

https://youtube.com/watch?v=Zy9VTact9_s%3Ffeature%3Doembed

Как видите замена ремня ГРМ не такое-то уж и сложное дело, но ответственное. Исправное функционирование ГРМ для любого мотора, в том числе и на KIA Rio является первостепенным условием. Нет такого владельца, который не был бы осведомлен о необходимости современной замены приводной передачи в данном узле, будь то ремень или цепь. В Рио 2-го поколения потребуется заменить именно резиновый элемент, а в третьей генерации – цепь. Важным моментом является приобретение только качественных расходных компонентов и соблюдение указанной периодичности замены с оглядкой на регламентные сроки. А в нашей статье мы рассказали когда менять ремень ГРМ.

Подкрылки на Киа Рио 3 седан

• https://kiarioinfo.ru/ekspluataciya/zamenit-remen-ili-cep-grm.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 3711 (27%)
• https://vesko-trans.ru/zamena-cepi-kia-rio-3-1-4/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2254 (16%)
• https://24kia.net/rio/dvigatel-i-korobka/remen-grm.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3170 (23%)
• http://zet-avto.ru/remont-avto/kia/professionalnaya-zamena-tsepi-grm-kia-rio-3/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4628 (34%)