замена сальника коленвала киа спектра ~

Почему протекает сальник коленвала?

Причинами выхода из строя сальника коленвала могут быть:

1. Выход рабочего ресурса детали.
   Со временем форма сальника подсыхает и деформируется, в связи с чем деталь перестает плотно прибегать к стенкам, и соединение теряет герметичность.
2. Воздействие низких температур.
   Под воздействием низких температур, например, при длительном простое автомобиля на морозе, материал сальника может потерять свои рабочие свойства. Деталь может перемёрзнуть, высохнуть и потерять упругость, что снижает герметизирующие свойства.
3. Низкое качество детали.
   Если вы недавно провели замену сальника и уже видите следы протечки, скорее всего проблема в качестве установленной детали. Рекомендуем ставить автокомпоненты только проверенных временем и опытом автомобилистов производителей.
   Также не стоит списывать со счетов и неправильную установку детали. Для полной посадки часто требуется специальное оборудование, которое есть только на профессиональных СТО.
4. Выход ресурса масляного фильтра.
   Бывает, что замена сальника на новый не дает результатов. Это происходит потому, что протечку сальника легко спутать с протечкой масляного фильтра. В последнем случае замена сальника не будет эффективна, и масло продолжит подтекать.
5. Сальник выдавливает из посадочного места.
   Часто сальник не просто деформируется по форме, но и может быть выдавлен из гнезда под давлением картерных газов (при неполадках ДВС), вследствие чего образуется зазор и теряется герметичность компонента.

Обратите внимание на то, что потеря герметичности сальником коленвала является неполадкой, которая может повлечь за собой серьёзные последствия. Например, обрыв ремня ГРМ, потерю рабочих характеристик механизмом сцепления. Если вы обнаружили протечку, сальник порвался, потрескался или его выдавило из гнезда, необходимо в короткие сроки провести замену детали.

Чтобы замена сальника была эффективна и деталь работала весь заявленный производителем ресурс, рекомендуем приобретать детали только известных и проверенных производителей.

Купить ремни ГРМ можно в магазине IXORA. При необходимости вам помогут сделать правильный выбор наши квалифицированные менеджеры.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
CONTITECH	CT527	Ремень ГРМ Contitech для ВАЗ	ВАЗ 110, 111, 112, 2108, 2109 (2108,2109), 21099 (21099), Kalina седан (1118), Kalina универсал (1117), Kalina хэтчбек (1119), Ока (1111)
CONTITECH	CT827	Ремень ГРМ Contitech для FAW, TOYOTA VIOS, GEELY, TOYOTA, XIALI	VIOS, Free Cruiser, Avensis, Carina, Corolla, VELA
CONTITECH	CT887	Ремень ГРМ Contitech для CHEVROLET	Aveo, Kalos, Lacetti, Nubira; DAEWOO Cielo, Espero, Kalos, Lacetti, Nexia, Nubira, Rezzo
CONTITECH	CT1008	Ремень ГРМ Contitech для CHEVROLET; DAEWOO; MITSUBISHI; PROTON	Aveo; Matiz; Spark II; Kalos хэтчбек; Matiz;Carisma; Colt V;  Lancer; Space Star
CONTITECH	CT942	Ремень ГРМ Contitech для HYUNDAI; KIA	Accent; Coupe VII; Elantra; Getz; Cerato; Rio
CONTITECH	CT874	Ремень ГРМ Contitech для CHEVROLET; DAEWOO; FSO; OPEL; SGM;  CHEVROLET; VAUXHALL	Kalos; Lanos; Lemans; Nexia; Ascona; Astra F Classic; Astra G; Combo Tour;Corsa A;  Corsa B; Kadett E Combo; Meriva A; Vectra A; Vectra B ; SAIL; Astra F VAN; Astra F ; Astra G; Cavalier Mk; Combo; Corsa A; Corsa A VAN; Meriva A; Nova
CONTITECH	CT1109	Ремень ГРМ Contitech для CHERY; DONGNAN (SOUEAST); GREAT WALL; HYUNDAI; KIA; MITSUBISHI	J11; TIGGO; FREECA; HOVER; X240; ELANTRA; LANTRA; SANTAMO; SONATA; JOICE; AIRTREKASPIRE; CEDIA; CHARIOT; COLT; COLT/RODEO; DELICA; ECLIPSE; ETERNA; GALANT; GRANDIS; LL300; LANCER; LEGNUM; LIBERO; MONTERO; NIMBUS; OUTLANDER;  PAJERO; PAJERO/SHOGUN; RVR; SANTAMO; SHOGUN; SPACE; STRADA; TRITON; WIRA; PERSONA
CONTITECH	CT619	Ремень ГРМ Contitech для FIAT	DUCATO
CONTITECH	CT836	Ремень ГРМ Contitech для GREAT WALL; MITSUBISHI	HOVER; X240; CHARIOT; COLT/RODEO; ECLIPSE; L; NIMBUS; SPACE; STRADA; TRITON
CONTITECH	CT729	Ремень ГРМ Contitech для FORD	ESCORT; FIESTA; ORION; VERONA
CONTITECH	CT1069	Ремень ГРМ Contitech для KIA	CARENS; RIO; SHUMASPECTRA
CONTITECH	CT881	Ремень ГРМ Contitech для FORD; MAZDA; VOLVO	B-MAX; C-MAX; COURIER; ESCAPE; FIESTA; FOCUS; FUSION; GALAXY; GRAND; IKON; KUGA; MONDEO; PUMA; S-MAX; TOURNEO; TRANSIT; 121; 2; 3; DEMIO; SOHO; C30;  S40; S60; S80; V40; V50; V60; V70
CONTITECH	CT988	Ремень ГРМ Contitech для DACIA;  LADA; RENAULT	DOKKER; LODGY; LOGAN; SANDERO; SOLENZA; SUPERNOVA; LARGUS; CLIO; KANGOO; LOGAN; MEGANE; SANDERO/STEPWAY; SYMBOL; THALIA; TONDAR; ZOE
CONTITECH	CT937	Ремень ГРМ Contitech для KIA; HYUNDAI	AVANTE; COUPE; ELANTRA; i30; LANTRA; TIBURON; TRAJET; TUCSON; TUSCANI; CARENS; CEED; CERATO; PRO; SPECTRA; SPECTRA5; SPORTAGE
CONTITECH	CT996	Ремень ГРМ Contitech для LADA	110; 111; 112; KALINA; VEGA
CONTITECH	CT1027	Ремень ГРМ Contitech для HYUNDAI; KIA	SANTA; SONATA; TRAJET; MAGENTIS; OPTIMA
CONTITECH	CT839	Ремень ГРМ Contitech для CHERY; DONGNAN (SOUEAST); MITSUBISHI	J11; TIGGO; FREECA; CHARIOT; COLT/RODEO; DELICA; GALANT; LL300; NIMBUS; RVR;  SPACE; STRADA; TRITON
CONTITECH	CT910	Ремень ГРМ Contitech для CHEVROLET; DAEWOO; MITSUBISHI	MATIZ; SPARK; Spark; MATIZ; TICO; COLT; LANCER; MIRAGE
CONTITECH	CT1115	Ремень ГРМ Contitech для ALFA ROMEO; FIAT; FORD; LANCIA	MITO; 500; ALBEA; DOBLO; FIORINO; GRANDE; IDEA; LINEA; PALIO; PANDA; PETRA; PUNTO; QUBO; SIENA; MUSA; YPSILON; KA
CONTITECH	CT909	Ремень ГРМ Contitech для AUDI; SEAT; SKODA; VW	A3A4A6; TT; ALHAMBRA; CORDOBA; EXEO; IBIZA; LEON; OCTAVIA; SUPERB; BEETLE; BORA;  GOLF; JETTA; NEWNOVO; PASSAT; POLO

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Замена сальника коленвала kia sportage. чем официалы, лучше сам!

Как поменять сальник коленвала

• Резиновый армированный манжет или сальник – это специальное устройство, которое служит для уплотнения подвижных частей в механизмах и деталях автомобиля.
• Сальники, которые расположены в отверстиях корпуса двигателя, бывают:
• – с одной кромкой – для предотвращения течи масла из двигателя;
• – с одной кромкой и пыльником – для предотвращения течи масла, а также для защиты от попадания грязи и пыли во внутрь мотора.

Первым признаком того, что необходимо менять сальники является течь масла в двигателе. Пошагово разберём замену переднего и заднего сальника коленвала, а также какой инструмент Вам понадобится для работы.

1. Инструмент необходимый для замены сальников:
2. – набор ключей и отвёрток;
3. – ключ для натяжки ремня ГРМ;
4. – смазка;
5. – ёмкость для масла;
6. – моторное масло (если необходима его замена);
7. – термостойкий герметик.
8. Предварительные действия:
9. – обесточиваем автомобиль;
10. – ослабляем болты генератора и снимаем ремень ГРМ;
11. – сливаем масло с двигателя.
12. Замена переднего сальника коленвала

Разберём порядок замены переднего сальника. Для начала снимаем защиту двигателя и поддон для масла. Аккуратно снимаем зубчатый ремень распредвала. Важно не допустить вращения коленвала и распредвала, так как можно повредить клапаны двигателя.

Далее стягиваем шкив с коленвала, это удобно делать двумя плоскими отвёртками. Откручиваем болты держателя маслоприёмника,снимем его, а после снимаем и масляный насос.

Для этого откручиваем болты держащие насос, поддеваем его отвёрткой и отодвигаем от крышки подшипников.

Добравшись до старого сальника вытаскиваем его из гнезда которое расположено в крышке насоса. Крышку масляного насоса необходимо промыть бензином и насухо вытереть. Берём новый сальник и правильно, рабочей кромкой внутрь, ставим сальник в своё посадочное место. Посадочное место, перед установкой сальника, необходимо смазать. Устанавливаем масляный насос на место.

• Теперь необходимо собрать снятые детали и механизмы в обратном порядке и залить масло в двигатель.
• Замена заднего сальника коленвала

Разберём как поменять задний сальник. Сначала снимаем коробку переключения передач, а после диск сцепления. Далее снимаем маховик и откручиваем болты крепления держателя сальника. Снимаем держатель вместе с прокладкой. Достаём сальник из обоймы держателя. Прочищаем держатель, а если он повреждён, то производим его замену.

Новый сальник, с нанесённым герметиком, устанавливаем рабочей кромкой внутрь в держатель. Также желательно сразу заменить прокладку держателя. На фланец коленвала наносим смазку и одеваем держатель сальника.

Сборку после установки выполнить в обратном порядке.

Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент сальников различных брендов, одними из наиболее популярных в настоящее время являются сальники от немецкого производителя VICTOR REINZ,они хорошо зарекомендовали себя и не имеют нареканий. Ниже представлены сальники VICTOR REINZ на некоторые популярные модели, которые, как и любые другие, вы можете купить на нашем сайте.

Производитель Артикул Наименование Применимость VICTOR REINZ 81-53907-00 Сальник коленвала передний Mitsubishi Lancer IX, Colt VI VICTOR REINZ 81-53306-00 Сальник коленвала задний Mitsubishi Lancer IX, Colt VI / KIA Rio II / Accent VICTOR REINZ 81-15855-40 Сальник коленвала передний Renault Logan, Sandero, Duster II, Clio VICTOR REINZ 81-18304-50 Сальник коленвала задний Renault Logan, Sandero, Megane, Clio VICTOR REINZ 81-54068-00 Сальник коленвала передний Hundai Solaris, Elantra II, i20, i30, ix20 / KIA Ceed, Cerato, Soul VICTOR REINZ 81-54069-00 Сальник коленвала задний Hundai Solaris, Elantra II, i20, i30, ix20 / KIA Ceed, Cerato, Soul VICTOR REINZ 81-53277-00 Сальник коленвала передний Mazda 2, Mazda 3, MPV, Mazda 323, 626, MX-3 VICTOR REINZ 81-53404-00 Сальник коленвала задний Mazda 2, Mazda 3, Mazda 323, Demio, MX-3, MX-5 / KIA Rio VICTOR REINZ 81-53453-00 Сальник коленвала передний Chevrolet Lacetti, Lanos, Aveo, Cruze / Daewoo Nexia, Nubira / KIA Sorento VICTOR REINZ 80-24908-10 Сальник коленвала задний Chevrolet Lacetti, Lanos, Aveo / Opel Astra G, Corsa, Vectra B, Zafira / Saab 9-3

Как поменять сальники коленвала

Довольно часто, особенно водители отечественных автомобилей, сталкиваются с проблемой преждевременного износа сальников коленвала и их замены.

Качество отечественных сальников оставляет желать лучшего, да и поверхность валов не такая идеальная, как на иномарках.

Утечки моторного масла через сальники и постоянное доливание масла, всё таки заставляет водителей задуматься о их замене, ещё задолго до капремонта двигателя. В этой статье мы и рассмотрим, как заменить сальники коленчатого вала у себя в гараже.

Причины быстрого износа сальников коленвала.

Вообще то качественные сальники от авторитетных производителей, способны продержаться на на двигателе до 150 тысяч км. Но часто их износ и недержание масла происходит раньше, особенно если масло и фильтр не своевременно менялись, и металлическая пыль, которая присутствует в грязном масле, способствует их быстрому износу.

Ещё быстрый износ сальников может произойти от небрежного ремонта, когда при их замене, царапается полированная поверхность коленвала, которая трётся по рабочей кромке сальника. И царапины на валу начинают быстро вырабатывать рабочую кромку сальника.

Преждевременный износ (скорее не износ а порча) сальников может произойти и из-за перегрева двигателя (как не перегреть мотор читаем вот тут). При перегреве мотора, коленчатый вал сильно нагревается и материал сальников, не рассчитанный на завышенную температуру, не выдерживает и портится.

Необходимость замены сальника на любом двигателе, может возникнуть не только от его износа, но и от его выдавливания избыточным давлением в картере мотора. Это часто происходит зимой, когда в системе вентиляции картера возникают ледяные пробки (из-за конденсата), и избыточное давление в картере может выдавить часть масла через сальник, или выдавить сам сальник.

И прежде чем снимать шкивы (или КП и сцепление) чтобы заменить сальники, сначала нужно разобраться с причиной повышения давления в картере и хорошенько обследовать систему вентиляции картера, то есть проверить, не забита ли она льдом или закоксованным маслом (вперемешку с грязью). После устранения неисправности, можно начинать замену сальников.

На автомобильных двигателях устанавливают два сальника коленчатого вала, передний и задний.

Задний же сальник заменить несколько сложнее, так как придётся снимать коробку передач и детали сцепления, чтобы до него добраться. Ниже мы подробнее рассмотрим, как заменить оба сальника, так как чаще всего они изнашиваются одновременно, и менять их тоже желательно оба (и передний и задний).

Замена переднего сальника коленвала.

На большинстве моторов иномарок, чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять закрывающие его шкивы ремней привода ГРМ и генератора. Но на некоторых более простых моторах (например жигулёвской классики), чтобы добраться до переднего сальника, нужно снять только шкив генератора (ну и естественно ремень), так как цепь привод ГРМ расположена внутри картера.

На двигателях с приводом ГРМ с помощью зубчатого ремня, для замены сальника нужно кроме шкива генератора, снять ещё и шкив зубчатого ремня (естественно и ремень тоже), который располагается под шкивом генератора.

Но перед тем как это сделать, выставите сначала все шкивы по меткам, соответствующим положению поршня первого цилиндра в ВМТ (в момент сжатия (это подробно описано в статье про регулировку клапанных зазоров вот тут).

Метки есть на шкивах и на картере и оны должны совпасть Но на некоторых моторах метка на шкиве распредвала должна быть выставлена напротив разъёма головки двигателя и его блока (изучите мануал вашего мотора).

Выставление шкивов ремня ГРМ по меткам нужно для того, чтобы при возвращении шкива и ремня ГРМ на своё место на двигателе, не сбиться с фазами газораспределения (ошибка всего на один или два зуба может привести к встрече клапанов и поршней на некоторых моторах).

После выставления всех зубчатых шкивов по меткам (достаточно установить только шкив распредвала по метке), можно ослаблять натяжку натяжного ролика ремня, и снять сам зубчатый ремень. После снятия ремня, можно снимать зубчатый шкив с передней части коленвала.

При снятии зубчатого шкива с передней части коленчатого вала, полезно воспользоваться маленьким съёмником, но можно использовать и две отвёртки, как на фото слева.

После того, как вы сняли и шкив генератора (открутив гайку или болт шкива) и шкив ремня ГРМ (и его шпонку), можно извлекать старый сальник прямо с коленвала, с помощью специального приспособления для аккуратного извлечения сальников (о нём читаем вот здесь).

У кого нет этого простого приспособления приспособления, тогда лучше снять крышку сальника (или крышку масляного насоса — на некоторых двигателях), расположенные на блоке двигателя. В этой крышке и запрессован старый сальник, который при снятии этой крышки намного легче снять и что важно — не поцарапать полированную поверхность коленчатого вала.

Чтобы снять переднюю крышку, на многих моторах нужно открутить всего 4 болта, ну или 6. Только при отклеивании крышки (после откручивания болтов) старайтесь не повредить прокладку крышки, а лучше заменить прокладку новой, ведь стоит она копейки. Сняв крышку вместе с старым сальником, укладываем её на стол и подцепив сальник отвёрткой (см. фото слева), извлекаем его из крышки.

Затем смазываем наружную часть нового сальника герметиком, и запрессовываем его в отверстие крышки с помощью оправки и небольшого молотка (пружина вокруг рабочей кромки сальника, при его запрессовке должна располагаться внутрь двигателя).

В качестве оправки можно использовать большую накидную головку из комплекта инструмента (см. фото слева), или обрезок трубы, которые подходят по диаметру сальника (на 1-2 мм меньше наружного диаметра сальника).

После запрессовки сальника в крышку, смазываем его рабочую кромку чистым моторным маслом и возвращаем крышку (с новой прокладкой крышки) на своё место, аккуратно надев на смазанный коленвал сальник вместе с крышкой и притянув её к блоку двигателя штатными болтами.

Остаётся вернуть на своё место шкивы, естественно сначала возвращаем зубчатый шкив ГРМ (и его шпонку), который наденется на коленвал и будет совпадать своей меткой с меткой на картере (обычно метка на крышке сальника), ведь вы заранее выставили их по меткам.

После этого возвращаем на своё место шкив генератора и ремень генератора тоже. Как я уже говорил выше, на двигателях с приводом механизма ГРМ не зубчатым ремнём, а цепью, чтобы добраться до переднего сальника коленвала, нужно всего лишь снять шкив генератора.

Замена заднего сальника коленчатого вала.

Здесь придётся потратить больше времени, чтобы добраться до сальника. И понадобится смотровая яма в гараже и помощник, так как придётся снимать детали привода колёс машины (карданный вал — на заднеприводных) и затем довольно тяжёлую коробку передач, открутив по кругу удерживающие её болты.

После снятия коробки, откручиваются болты, удерживающие корзину сцепления, и снимается сама корзина и диск сцепления (фото ниже).

Вообще замену заднего сальника, многие делают вместе с заменой износившегося диска сцепления. После снятия деталей сцепления, откручиваются болты, удерживающие маховик двигателя, и снимается сам маховик (и его кожух, закрывающий его снизу).

При откручивании болтов маховика, его нужно зафиксировать от проворота с помощью мощной отвёртки, как показано на фото слева.

Чаще всего бывает, что для снятия маховика может потребоваться соответствующий съёмник. После снятия маховика, откручиваются болты крышки сальника, и извлекается крышка вместе с сальником и он заменяется новым, так же как я описал про передний сальник коленвала.

Остаётся вернуть все детали на своё место — маховик, диск сцепления с корзиной, коробку передач и привод колёс (например карданный).

Как видно из выше описанного, заменить сальник, особенно задний не так то быстро, и значит нет смысла покупать дешёвые сальники, которые могут опять потечь, и придётся опять возиться с их заменой. Поэтому старайтесь покупать только самые дорогие сальники авторитетных производителей, лучше переплатить и надолго забыть про ремонт.

Обычно с износом сальников коленвала, может износиться и потечь сальник распредвала, и о том, как его заменить, можно почитать вот тут.

Надеюсь, что прочитав эту статью, многие начинающие ремонтники или водители убедятся, что чтобы поменять сальники коленвала, можно обойтись без автосервиса и сделать всё самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Распределительный вал: назначение и функции

С помощью распредвала происходит синхронизация впуска и выпуска тактов работы ДВС.

У газораспределительного механизма (ГРМ) бывает нижнее и верхнее расположение клапанов в блоке цилиндров, все зависит от типа мотора в вашей машине. Производители современных автомобилей предпочитают ГРМ, у которого клапаны расположены вверху. Такая конструкция позволяет проводить ремонтные работы и обслуживание распределительного вала без особых проблем, потому что доступ к элементам ГРМ достаточно упрощен.

Распредвал и коленчатый вал силового агрегата связаны между собой конструктивно. Соединение осуществляется при помощи ремня или цепи, которые надевают на шкив распредвала и звезду коленвала. При помощи коленчатого вала приводится в движение распределительный вал.

Вероятно, наиболее эффективный шкив распредвала – это разрезная шестерня, применяемая в тюнинговании распределительного вала для того, чтобы увеличить мощность мотора.

Головка блока цилиндров содержит подшипники. В них осуществляют вращение опорные шейки распредвала. Во время ремонта для крепления опорных шеек используют ремонтные вкладыши распределительного вала. Через сквозное отверстие, которое делают в оси распредвала, смазывают трущиеся поверхности элементов. Сзади данное отверстие распредвала заглушают.

Наиболее важная часть в распределительном валу – это кулачки. Количество данных элементов соответствует числу выпускных и впускных клапанов двигателя. Именно они выполняют основные задачи распредвала – регулирование газораспределительных фаз мотора и порядка работы цилиндра.

Любой клапан имеет персональный кулачок, который открывает его, надавливая на толкатель. После того как сработает возвратная пружина, кулачок уходит с толкателя и клапан закрывается.

Кулачки распредвала расположены между опорными шейками. На каждый цилиндр приходится по два кулачка: впускной и выпускной. Помимо этого, шестерня, закрепленная на валу, запускает масляный насос и прерыватель-распределитель. Вдобавок к тому и эксцентрик, чтобы насос топлива заработал.

Газораспределительную фазу распредвала определяют опытным методом. Плюс к этому, играет роль и конструкция впускного/выпускного клапанов, и количество оборотов двигателя. Производители транспортных средств прописывают фазы распределительного вала мотора в виде диаграмм и таблиц.

На опоры распредвалов крепится верхняя часть распределительного вала, где передняя крышка – общая. В нее встроены фланцы, входящие в проточки в шейки распредвалов.

В развале блока цилиндров находится распределительный вал. За счет зубчатой или цепной передачи коленвал приводит его в действие. Распредвал при вращении способствует тому, что кулачки начинают оказывать влияние на работу впускных и выпускных клапанов. Данный процесс идет четко в соответствии с газораспределительными фазами и порядком работы цилиндров мотора.

Для верного установления фаз газораспределения существуют специальные установочные отметки, расположенные на шкиве привода либо на распределительных шестернях. Кулачки распредвала и кривошипы коленчатого вала расположены в строго определенной позиции, относительно друг друга.

Установка, выполненная по отметкам, позволяет соблюдать последовательность чередования тактов (режим работы цилиндров мотора). Данный порядок имеет зависимость от расположения и конструктивных особенностей коленвала и распредвала.

Слово «сальник» или «уплотнитель» осталось с давних времен. Тогда, чтобы уплотнить подвижные элементы конструкции, использовали пеньку, пропитанную жиром. Вот и получилось непонятное на первый взгляд слово «сальник». Конечно, сегодня трудно представить сальник, который выполнен из такого материала. Для изготовления нынешних уплотнителей используют современные и надежные материалы.

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

Обрыв ремня ГРМ — это самый плохой исход событий, если потек сальник коленвала. Более того, на многих моделях двигателей были зафиксированы случаи, когда гнулись клапана мотора. В этом случае автомобилисту потребуется:

• произвести замену ремня газораспределительного механизма;
• произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
• произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
• отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

• непосредственно вышедший из строя поршень;
• поломанный клапан вала;
• все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
•  и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

• замена ремня газораспределительного механизма;
• смена клапанов, их притирка;
• отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
• замена уплотнительной прокладки головки;
• добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
• винты крепления головки блока также желательно заменить;
• замена поршня (если тот вышел из строя);
• также может потребоваться и замена поршневых колец;
• замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.