Замена сайлентблоков передних рычагов задние на киа сид 2008 года

Замена передних сайлентблоков КИА Сид

• Процесс замены
• Выбор детали
• Вывод

Ромашки или по-научному — сайлентблоки — деталь автомобиля, которая расположена на рычаге передней подвески и состоит из двух компонентов (внешнего и внутреннего элемента). Износ этой детали предусматривает расслоение резинового материала вследствие эксплуатации. Так, замена сайлентблоков КИА Сид достаточно простой процесс и справиться с ним может даже начинающий автомобилист.

Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек на Авео, необходимо разобрать. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

• Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
• Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
• Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
• При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
• Тянем стойку на себя, чтобы освободить рычаг.
• Откручиваем крепление шаровой опоры.
• Демонтируем элемент.
• При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места.
• Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.

Сборку проводим в обратном порядке.

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль. Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Артикулы сайлентблоков передних рычагов — и . Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 1500 рублей.

Замена ромашек КИА Сид достаточно простой и не сложный процесс, с которым способен справиться каждый автомобилист. Конечно, если операция показалась слишком тяжелая, рекомендуется обратиться в автосервис, но не стоит терять деньги и время, когда можно сделать все своими руками. Особое внимание стоит обратить на процесс подбора запасных частей, которые не всегда качественные.

Стуки в подвеске может свидетельствовать о том, что износились сайлентблоки на рычагах. Заменить их можно своими руками, не прибегая к автосервису, но при этом необходимо будет определённый инструментарий.Провести замену сайлентблоков на переднем рычаге Kia Ceed можно своими руками. Для этого потребуется собрать инструментарий: промышленное масло, зубило, шестигранник на 17 и 21, рожково-накидные ключи 17 и 19, пресс, а также яма или подъёмник. Как проводится процесс своими руками:Первым делом необходимо установить автомобиль на яму или подъёмник, открутить болты крепления переднего колеса.Снимаем переднее колесо с автомобиля.Когда автомобиль полностью поднят и демонтировано колесо, можно приступить к демонтажу крепления рычага подвески. Всего данных крепление 3. Откручиваем болты, которыми крепится рычаг к поворотному кулаку и подрамнику.Для начала рекомендуется открутить переднее крепление сайлентблока к подрамнику. Для этого необходимо шестигранная головка на 21, а также накидной ключ на 19.Открутить фиксации рычага к поворотному кулаку можно при помощи головки на 17.При помощи накидного ключа на 17 откручиваем крепление заднего сайлентблока подрамника.Демонтируем рычаг с автомобиля.Очищаем поверхности и прессуем сайлентблоки.При помощи пресса выпрессуем сайлентблок с подвеской рычага. Данную процедуру необходимо провести двум сайлентблокам.Если в арсенале отсутствует пресс, то можно при помощи зубила поддеть обойму сайлентблока, и выбить её при помощи головки и молотка.Очищаем посадочное место сайлентблока в рычаге.При помощи того же пресса запрессовывают обойму сайлентблока в рычаг. Если пресса в арсенале нет, то необходимо провести запрессовку при помощи тисков, большой головки и молотка. Стоит быть аккуратными, поскольку можно повредить рычаг.Устанавливаем рычаг на своё место. Порядок действий: устанавливаем передний сайлентблок и фиксируем болт, потом закрепляем задний сайлентблок. И затем только закрепляем шаровую опору в поворотном кулаке. Фиксируем все элементы и затягиваем.После проведения операции рекомендуется провести операцию развал-схождение.Передний сайлентблок переднего рычага имеет артикул . Цена составляет 7$. Код заднего сайлентблока . Средняя стоимость составляет 16 долларов.Как показывает практика, провести замену сайлентблоков переднего рычага на Kia Ceed можно своими руками, не прибегая к автосервису. Для этого потребуется инструментарий, а также желательно иметь в арсенале пресс для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Замена передних рычагов Сид

Рычаг подвески служат своеобразным амортизирующим устройством и удерживающим. На КИА Сид сменить эти детали не так-то просто. Рассмотрим, последовательный процесс смены рычага передней подвески.

Видеоматериал расскажет, как легко и просто сменить сайлентблоки на передних рычагах автомобиля, а также поведает о нюансах и тонкостях проводимых работ

Первым признаком выхода со строя рычагов становится характерный металлический стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты.

Также, стоит отметить, что усиленный износ передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену передних рычагов КИА Сид:

• Для проведения полноценной смены потребуется яма или подъёмник. Устанавливаем автомобиль на один из вариантов.
• Снимаем колесо.
• Отключаем датчик скорости.
• Снимаем шаровую опору.
• Выкручиваем болты крепления рычага.
• Выбиваем рычаг с посадочного места.

Собранную деталь монтируем на автомобиль.

К выбору стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества запасных частей будет зависеть — насколько устойчивая будет подвеска, а также мягкость хода рычагов. Многие автолюбители ставят вместо оригинальных изделий с полиуретановыми втулками, которые имеют больший ресурс использования, но при этом на порядок дороже.

— оригинальный каталожный номер переднего рычага подвески. Стоимость изделия составляет 4000 рублей.

В связи с высокой стоимостью рычагов зачастую многие автомобилисты ищут более-менее качественный и дешёвый заменитель. Автомобильный рынок предлагает массу разнообразных вариантов.

Для замены передних рычагов на КИА Сид понадобится яма или подъёмник, а также демонтаж всего рычага. Особое внимание стоит уделить выбору детали, поскольку от этого будет зависеть, — как поведёт себя подвеска на дороге.

Мы работаем с 2008 годаНам доверяют более 50 тыс. клиентов

Замена плавающих сайлентблоков
Киа Сид

Плавающие сайлентблоки устанавливаются задней подвеске Киа Сид, обеспечивающие правильное положение колес задней оси по отношению к полотну дороги.

Проверку состояния сайлентблоков рекомендуем производить каждые 60 тыс. км пробега. Ресурс до замены составляет порядка 100 тыс. километров.

Признаком того, что плавающий сайлентблок неисправен и требует замены, это появление жутких скрипов при движении по неровностям дороги, а также следы смазки в районе пыльников, что подсказывает о повреждении пыльника и потери смазки в шарнире.

Порядок работ

Замена плавающих сайлентблоков Киа Сид ED, JD :

• Поднимаем авто на подъемнике;
• Снимаем колесо задней подвески со стороны замены;
• Для замены сайлентблока в кулаке под узел ставим гидроупор, чтобы его разгрузить, далее отдаем гайку и вынимаем болт его крепления к проушине рычага;
• Освобождаем кулак с сайлентблоком из проушины рычага;
• Выпрессовываем сайлент  из тела кулака с помощью специального съемника;
• Впрессовываем новое изделие в кулак, предварительно нанеся сверху сайлента небольшой слой смазки;
• Заводим кулак в проушину рычага, совмещаем отверстия и устанавливаем новый смазанный болт, накручиваем гайку его крепления и затягиваем предписывающим моментом;
• Убираем упор;
• Ставим на место колесо и опускаем авто с подъемника.

Для замены плавающих сайлентблоков в подвеске вашей Киа Сид, вы можете воспользоваться услугами опытных автослесарей в сети наших профессиональных техцентров. Найти

Цены на замену плавающих сайлентблоков Киа Сид ED, JD, CD

На моделях Киа Сид установлена многорычажная подвески с множеством сайлентблоков, для качественной замены которых требуется опыт работы, наличие съемников и специального прессового оборудования. В некоторых случаях, когда болты прикипают к внутренней втулке сайлентблоков, используется газовая горелка или болгарка.

Исходя из опыта обслуживания и ремонта подвески, замена задних сайлентблоков на моделях Сид требуется при пробеге автомобиля порядка 80-100 тыс. км.

• Поднимаем авто на подъемник, снимаем колеса с задней оси;
• Осматриваем состояние всех сайлентблоков;
• Отдаем все элементы, мешающие работе: амортизаторы, пружины, тросики ручника, датчики АБС и пр;
• Демонтируем все рычаги, где требуется замена сайлентблоков;
• На гидравлическом прессе с помощью специальных оправок спрессовываем и устанавливаем новые сайленты;
• Сайлентблок кулака меняем с использованием съемника;
• Ставим восстановленные рычаги на свои места, нанося смазку на новые болты и затягиваем все соединения предписанными моментами;
• Ставим на место колеса и затягиваем их крепеж;

После замены проверяем автомобиль на предмет установки колес задней оси на стенде развал-схождение.

Для замены задних сайлентблоков на моделях Киа Сид вы можете воспользоваться услугами профессиональных механиков в сети наших техцентров. Находите ближайший к вам на карте, по звонку оговариваете время посещения и приезжаете на ремонт.

Цены на замену задних сайлентблоков Киа Сид ED, JD, CD

В большинстве случаев преждевременный выход из строя шарнира и замена ШРУСа на моделях Киа Сид, вызван разрывом его защитного чехла. Вода и грязь с дорожного полотна попадает в узел, оказывая агрессивное воздействие на детали шарнира, в разы сокращая срок его эксплуатации.

• Хруст при выворачивании руля в крайние положения;
• Толчок при трогании автомобиля и при наборе скорости;
• Шум при движении.

• Ослабляем гайку ступицы
• Снимаем переднее колесо со стороны замены;
• Полностью откручиваем и вынимаем гайку;
• Отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака и стойку стабилизатора;
• Рассоединяем соединение с шаровой опорой;
• Откручиваем полностью колесную гайку;
• Снимаем ступицу с шлицов шарнира.

Далее, если необходимо выполнить только замену наружного ШРУСа, то его замену можем выполнить на месте не вынимая полуось из КПП. При замене внутреннего шарнира Киа Сид, либо обоих сразу, демонтируем полуось, предварительно слив масло с коробки передач;

• Демонтируем старые шарниры;
• Заложив смазку в новые изделия, устанавливаем шарниры и защитные чехлы;
• Устанавливаем на место полуось;
• Заливаем масло в КПП;
• Собираем все в обратном порядке.

Цены на замену ШРУСа Киа Сид ED, JD, CD

Если ваш Сид раскачивается при торможении и немного отклоняется от направления движения, если во время езды в районе подвески слышатся стуки, на большой скорости колеса виляют, а на неровной дороге слышатся удары, то это может стать поводом для проведения диагностики подвески, так как это говорит о её неисправности. Дополнительными «симптомами» проблем с подвеской являются неравномерный или повышенный износ шин, длинный тормозной путь, биение колеса и преждевременное срабатывание АБС при езде по неровной дороге.

Диагностику подвески необязательно откладывать до момента, когда начнутся сложности в её работе, это можно сделать и во время планового ТО. Процедура не займет много времени — в сервисах для этого есть специальное высокотехнологичное оборудование и квалифицированные мастера. Диагностика не займет много времени. Регулярная проверка подвески избавит вас от неожиданных проблем и дорогостоящих «ремонтных сюрпризов».

Цены на диагностику подвески Киа Сид ED, JD, CD

Гарантия на пыльники Киа Сид составляет 15 тыс. км пробега, но срок службы может достигать 50 тыс. км. Хотя эта деталь и кажется на первый взгляд второстепенной, но если ей не уделять должного внимания, то на ней образуются трещины и порывы. В конечном итоге это может привести к неисправности ШРУСа, да и всей полуоси, а значит и к дорогостоящему ремонту по их замене.

Также как и замена шаровой опоры, замена пыльника длительный трудоёмкий процесс, в котором есть свои тонкости. Если вы хотите, чтобы ваша подвеска работала исправно, то лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.

Цены на замену пыльника Киа Сид ED, JD, CD

Задняя подвеска Сида оснащена четырьмя рычагами (тремя поперечными одним продольным) с каждой стороны, которые дают хорошую управляемость автомобилем и плавный ход. Эти детали долговечны, но резкий удар по колесу, неправильно проведённые работы по его ремонту или смене, езда по каменистой дороге или наезд на препятствие могут деформировать или выбить их с положенного места.

Ремонт рычага при его деформации невозможен в силу сложности соблюдения правильной геометрии подвески — здесь необходима замена. Вырванный рычаг является аварийно опасной поломкой, и в этом случае следует немедленно обратиться в сервис.

После замены любого из рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы установки колес (сделать развал-схождение), что возможно только в мастерской.

Цены на замену рычага подвески Киа Сид ED, JD, CD

Сайлентблоки несут ответственность за снижение вибрации в подвеске, а значит, и за продление срока её службы. Ресурс работы этой детали равен 50 тыс. км пробега, но для российских условий он снижается. Грязь, влага, коррозия, дорожные реагенты — все это ведёт к разрушению сайлентблока, который сделан из резины или полимеров.

Если вы слышите скрип и стук во время езды, который пропадает после дождя, то это говорит о том, что сайлентблоки вашей машины требуют замены. Ремонт этой детали не производится, её можно только заменить. Проще всего это сделать в автосервисе, где мастера выполнят работу аккуратно и быстро.

Цены на замену сайлентблока рычага Киа Сид ED, JD, CD

Замена шаровой опоры на Киа Сиде — долгий и непростой процесс, для которого требуется практически полностью разобрать подвеску. Сделать это в одиночку в условиях гаража крайне сложно — здесь нужна не только яма, но помощники, и если вы хотите сберечь время и нервы, то лучше всего будет обратиться в мастерскую.

Признаками неисправной шаровой опоры будут неравномерная изношенность покрышек, гул при езде выше 60 км/ч и стук при движении по неровной дороге, а также неравномерная изношенность покрышек. При появлении этих «симптомам» лучше обратиться к специалистам.

Цены на замену шаровой опоры Киа Сид ED, JD, CD

Сайлентблоки как элемент задней подвески влияют на управляемость автомобиля. Поэтому при износе этих деталей важно не затягивать с заменой задних сайлентблоков на Киа Сид. В этой статье расскажем все нюансы данной работы.

Когда пора менять сайлентблоки

Специалисты утверждают, что замена задних сайлентблоков на Киа Сид необходима при пробеге в 80-100 тысяч км. Проверка состояния сайлентблоков входит в регламент ТО. При очередном осмотре автомобиля мастер может заметить первые признаки истертых деталей: некритичные расслоения, трещины, люфт. Часто в подобной ситуации мастер предупреждает владельца Киа Сид, что в скором времени может потребоваться замена деталей.

Верный признак того, что откладывать замену задних сайлентблоков киа сид нельзя – глухой стук или писк при езде на невысокой скорости по неровностям. При этом его может не быть при быстрой езде. Если подозрения уже закрались, необходим визуальный осмотр, чтобы исключить иные причины.

Признаки изношенного сайлентблока:

• Увод автомобиля из стороны в сторону говорит о том, что нагрузка в подвеске распределена неравномерно.
• Автомобиль заносит в сторону при резком нажатии на педаль тормоза.
• Скрип и писк в районе днища при езде.
• Деформация, потеря упругости сайлентблока.

Подбор новых сайлентблоков на Киа Сид

По уверениям производителя срок службы сайлентблока не ограничен. К сожалению, будучи очередным расходником в устройстве автомобиля, он не подлежит ремонту – только полной замене. Учитывая ко всему прочему то, что сайлентблоков задней подвеске несколько, обслуживание автомобиля в сертифицированном сервисе может встать водителю в копеечку. Поэтому многие решаются взять решение возникшей проблемы в свои руки. И начать предстоит с подбора новых сайлентблоков.

Для поиска деталей в электронных каталогах достаточно знать номера артикулов. Оригинал заднего сайлентблока на Киа Сид находится под номером 55217A6000.

Объективных причин для выбора исключительно оригинальной продукции нет. Все зависит от опыта, предпочтений и возможностей владельца автомобиля. Аналоги заводским товарам ничем не хуже. Большинство из них обладают достойным качеством и сниженной стоимостью. Наиболее популярные аналоги для Киа Сид:

• ТОЧКА ОПОРЫ – артикул 12063345
• FEBEST – артикул KAB037
• STELLOX – артикул 7700913SX

Важно! Замена сайлентблоков задней подвески Киа Сид осуществляется комплектом, так как степень износа у них практически одинаковая.

Инструкция по замене сайлентблоков задней подвески

Замена задних сайлентблоков киа сид 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и остальных гг. выпуска не требует особых навыков. Справиться с этим вполне под силу самому автовладельцу.

Начать же стоит с подготовки необходимых для работы инструментов. Вам нужны:

• Подъемник или пара домкратов;
• Пресс (не потребуется, если будете запрессовывать в салоне);
• Накидные ключи на 17” и 19”
• Торцевая головка размером на 17” и 21”

Подготовив инструменты, можно приступать к работе с сайлентблоками задней подвески. Загрузите автомобиль на подъемник или смотровую яму, и дополнительно поддомкратьте заднюю часть. Снимите задние колеса. Оцените состояние всех сайлентблоков подвески. И приступайте к демонтажу.

Выкрутите болт растяжки, используя головку на 24. Вам нужно отсоединить рычаг. Для этого ключом на 17 демонтируйте еще один кронштейн и аккуратно потяните стойку. Следом снимите шаровую опору, открутив крепление. Если болты не поддаются, обработайте их смазкой WD-40. Теперь осталось выпрессовать изношенный сайлентблок. Безопаснее и быстрее использовать специально предназначенный съемник.

Демонтировав деталь, очистите щеткой по металлу посадочное место от слоя пыли и грязи, нанесите смазку. Запрессуйте новый сайлентблок. используя пресс или тот же самый съемник. Лучшим решением при отсутствии необходимых инструментов, станет обращение в сервис, где за небольшую плату Вам безболезненно запрессуют сайлентблок в рычаг. Закрепите болтом рычаг. Соберите обратно все разобранные детали. На этом может быть завершена на Киа Сид замена сайлентблока заднего рычага.

Обратите внимание, что на сайлентблоке есть небольшая выемка. Она должна совпасть с выемкой на рычаге и смотреть наверх.

Задние сайлентблоки испытывают не столь колоссальные нагрузки в отличие от передней подвески, поэтому спокойно проезжают и 50, и 100, и даже 200 тысяч км. Но рано или поздно владельцу Киа Сид придется столкнуться с необходимостью их замены. В интернет-магазине Кузпартс Вы найдете и оригинальные детали заводского производства и не уступающие им в качестве аналоги по доступным ценам. Ознакомиться с имеющимися в ассортименте сайлентблоками на Киа Сид можно по ссылке ниже.

При каждом ТО рекомендуется проверять на целостность сайлентблоков Киа Сид JD.

Они оказывают существенное влияние на управляемость Kia Ceed II. При выявлении трещин, вспучивания резины или люфта резинометаллического шарнира понадобится выполнить техническое обслуживание подвески. Оно заключается в замене задних или смене передних сайлентблоков. Рассмотрим, что для этого нужно, и какие операции понадобится выполнить.

(ссылка на источник фото)

Артикулы оригинальных сайлентблоков задней подвески Kia Ceed

Для замены сайлентблоков задней подвески Киа Сид 2014 на оригинальные, используются следующие артикулы запасных частей:

• 55215A6100 (в новых каталогах внесены изменения на 55215A2000) – сайлентблок рычага под пружиной;(ссылка на источник фото)55217A6000 – нижний резинометаллический шарнир (РМШ) кулака;55250A6000 – верхний рычаг, который обеспечивает схождение оси сзади;551183R000 – РМШ верхнего рычажного механизма;(ссылка на источник фото)55100A6000 – сборная конструкция верхнего рычага;527731H000 – РМШ кулака сзади;55275A6000 и 55274A6000 – правый и левый РМШ продольного рычажного механизма;555303R000 и 555403R000 – стойки стабилизатора с левой и правой стороны;555133N100 – полиуретановые втулки, на некоторых моделях Kia Ceed 2013 могут потребоваться N200;(ссылка на источник фото)552603R000 и 54640A6000 – развальный болт поперечного рычажного механизма снизу и сверху;626184D000 – фланцевая гайка для крепежных болтов.
• 55215A6100 (в новых каталогах внесены изменения на 55215A2000) – сайлентблок рычага под пружиной;(ссылка на источник фото)
• 55217A6000 – нижний резинометаллический шарнир (РМШ) кулака;
• 55250A6000 – верхний рычаг, который обеспечивает схождение оси сзади;
• 551183R000 – РМШ верхнего рычажного механизма;(ссылка на источник фото)
• 55100A6000 – сборная конструкция верхнего рычага;
• 527731H000 – РМШ кулака сзади;
• 55275A6000 и 55274A6000 – правый и левый РМШ продольного рычажного механизма;
• 555303R000 и 555403R000 – стойки стабилизатора с левой и правой стороны;
• 555133N100 – полиуретановые втулки, на некоторых моделях Kia Ceed 2013 могут потребоваться N200;(ссылка на источник фото)
• 552603R000 и 54640A6000 – развальный болт поперечного рычажного механизма снизу и сверху;
• 626184D000 – фланцевая гайка для крепежных болтов.

Обзор ходовой Kia Ceed II в этом тексте.

Аналоги

• Заменитель сайлентблока заднего поперечного (нижнего или подпружинного) рычага — FEBEST KAB036 или AMD SB-2485.
• Артикулы сайлентблоков задней цапфы, к нему крепится поперечный рычаг – AMD SB-2475; FEBEST KAB037.
• Верхний поперечный рычаг задней подвески Киа Сид 2 — SIDEM 87574; FEBEST 12-25-I30-R1R; PATRON PS-4473.
• Сайлентблок заднего вернего поперечного рычага — CTR CVKH132; FEBEST HYABDFRUP; SIDEM 887701.(ссылка на источник фото)
• Резинометаллический шарнир Kia Ceed, к которому крепиться амортизатор задней подвески — FEBEST HYAB-ENR2; ASVA 1201-ENR2; STELLOX 77-01992-SX.
• Артикулы сайлентблоков продольных рычагов: левый — FEBEST KAB-A2RL; правый — FEBEST KAB-A2RR.

Достоинства и недостатки Kai Ceed JD в этом тексте.

Готовимся к замене своими руками

Для замены задних сайлентблоков Киа Сид 2015 потребуется:

• Пресс или специальное приспособление. Последнее можно изготовить по готовым чертежам из интернета, используя услуги токаря.(ссылка на источник фото)
• Два домкрата.
• Набор головок с удлинителем и трещоткой.
• Монтажка.
• Отвертка.
• Молоток.
• Газовый ключ.
• Аэрозольная смазка на медной основе.
• Болгарка.
• Переносной светильник.
• Запасные части для вышедших из строя элементов подвески Kia Ceed II.

Замена сайлентблоков задней подвески и поворотного кулака Kia Ceed 2016 выполняется следующим образом:

Замена верхнего развального рычага

Для смены верхнего развального рычажного механизма Киа Сид 2 поколения потребуется выполнить следующие операции:

• Используя головки размером на 17, 19 и ключ на двадцать два, выкрутить крепежные элементы.
• От рычага отсоединяется конусообразный шарнир.
• Далее осуществляется установка запасных частей в обратной последовательности.

При замене механизмов задней подвески Kia Ceed JD обязательно производится обработка крепежных болтов керамической пастой LIQUI MOLY 3418. Это предотвратит образование окисла и прикипание фиксирующих элементов.

Заключение

При выходе из строя сайлентблоков задней подвески Киа Сид JD на смену можно использовать оригинальные или аналоговые запасные части.

Замена своими руками требует достаточного количества свободного времени и терпения. Заводские крепежи часто не поддаются откручиванию. Потребуется использовать WD-40, молоток, прогревание или в крайнем случае болгарку для спиливания крепежей. Но при самостоятельном выполнении работ указанная проблема в дальнейшем исключается, за счет применения специальных смазок.

Ресурс резинометаллических шарниров Киа Сид второго поколения составляет приблизительно сто тысяч километров пробега. При этом необходимо учитывать время эксплуатации автомобиля. Как правило, по истечении четырех лет резиновые элементы шарниров Kia Ceed II теряют свои свойства.

Меня зовут Михаил Петрович – я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет  являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

Указанная деталь в подвеске авто необходима для уменьшения шумов, вибраций, а также поглощения ударов. Ставятся сайлентблоки в тех местах, где реализованы соединения деталей подвески. Эти детали используют как на передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.

• С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
• Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге,  тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
• Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Для подтверждения машину нужно загнать на яму или подъемник, после чего визуально осмотреть детали. Резина не должна иметь трещин, разрывов, вздутий и других явных дефектов.  Еще важна проверка на люфты. Если сайлентблок «болтается», тогда постепенно происходит разрушение посадочных мест, что и приведет к необходимости менять весь рычаг.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески.  С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

• Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
• Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
• Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить. Следующим шагом становится запрессовка сайлентблока. Для этих целей оптимально использовать только специнструмент, но если его нет, можно попробовать запрессовать новый элемент при помощи молотка. Нужно соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.;
• Если все прошло успешно, остается собрать рычаг в обратном порядке, поле чего установить деталь на место. Кстати, передний сайлентблок затягивается тогда, когда авто уже стоит на колесах. Другими словами, затяжку сайлентблоков переднего нижнего рычага и верхнего выполняют под нагрузкой, то есть под весом стоящего на колесах автомобиля;
• Завершив все работы (независимо от того, выполнялась замена заднего сайлентблока переднего рычага или переднего сайлентблока), требуется снова провести диагностику ходовой части. Если все нормально, можно делать сход-развал. Кстати, по результатам удается понять, имеются ли еще отклонения от нормы, то есть присутствует или отсутствует необходимость скорой замены еще каких-либо узлов подвески автомобиля.

Еще добавим, что при выборе деталей на замену можно столкнуться с трудностями выбора, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Так вот, полиуретановый сайлент более надежен и долговечен, чем аналог из резины. Также полиуретановые сайлентблоки  делают подвеску более «сбитой» и упругой, машина увереннее держит дорогу. Особенно это ощущается на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок  по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки  можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия не сильно проявляются, на средней или высокой скорости езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, для любителей скоростной езды и вовсе рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие   полиуретановые.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ  другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый   сайлентблок.

Напоследок отметим, что при подборе сайлентблоков для замены следует сразу определиться с выбором  что установить,  резиновый или полиуретановый сайлентблок. Дело в том, что первый вариант больше подходит для спокойной езды, однако может быстрее выходить из строя. В свою очередь, второй тип служит дольше и несколько улучшает управляемость, однако стоит дороже и может скрипеть.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы не стали мудрить, используя классический Макферсон. Конструктивно передняя подвеска состоит из:

• продольные тяги и стабилизатор;
• поперечный стабилизатор;
• мягкий;
• шарикоподшипники;
• стойки и кастеты;
• нижние рычаги.

Никаких новшеств в дизайн корейцы не стали. Именно поэтому подвеска Киа Рио 3 сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

А если серьезно, придраться к «фронтэнду» не получится — устройство его простое, ресурс узлов большой, но все же с чем-то собственнику все равно придется разбираться:

• Подшипники передних колес особо «удачливых» покупателей дали о себе знать на 40 тысяч — но тем не менее такая неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих устанавливать не одобренные производителем стандартные колеса (если повезет, их регулировка будет помощь).
• Втулки стабилизатора «работают» намного дольше, но сдаются даже ближе к 120–150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами не стоит обольщаться — деталь потребует замены раньше).
• Время от времени появляются рассказы о сломанных рессорах, но это либо машины с запредельным пробегом, либо деталь меняют без проблем по гарантии.
• В большинстве случаев за передние амортизаторы уходят максимум 120-150 тысяч, но на плохих дорогах может потребоваться замена раньше.

К остальным компонентам претензий нет — сами сферические могут прожить даже более 200 тысяч километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Спинка еще проще и надежнее. Задняя подвеска «Киа Рио 3» «полунезависимая», но на самом деле это все та же балка. Есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция очень надежная.

Если в передней части остались детали, которые, по крайней мере теоретически, могут выйти из строя, то в задней части единственные проблемы — это амортизаторы и бесшумность. Их неисправности проявляются при ударе, машина начинает скрипеть при медленном движении по неровностям дороги.

Около 150 тысяч выходят из строя, но есть много случаев, когда требовалось вмешательство около 200 тысяч км. Собственно ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случае требует минимум времени, сил и денег.

Если машина регулярно не перегружается, о существовании этого агрегата можно забыть. Но если совсем не обращать внимание на «корму», то в один прекрасный день машина может выйти из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго до появления отремонтированной машины в автосалонах корейцы заявили, что проделана большая работа. Их представители заявили, что подвеска Kia Rio 3 стала еще надежнее. Сколько — не сказали, но к долговечности и ресурсам узлов на самом деле претензий нет. Но есть много проблем с комфортом езды, частично решаемых с помощью:

• замена пружин на более упругие;
• амортизаторы, степень жесткости которых выбирается исходя из предпочтений, стиля вождения автомобилиста.

Принимая во внимание основные претензии к поведению этой машины на дороге, заднюю подвеску Киа Рио 3 обычно улучшают в сторону повышения ее эластичности (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы часто ставят укороченные пружины и амортизаторы, чтобы усилить реакцию рулевого колеса.

Еще одна проблема, с которой чаще всего сталкиваются автомобилисты в регионах, — растаможка автомобилей. На самом деле о заявленных производителем 160 мм не может быть и речи, поэтому владельцам приходится спускаться вниз, увеличивая высоту своей машины благодаря полиуретановым проставкам. В этом случае машина остается достаточно жесткой, но исчезает раскачивающий эффект, машина становится более устойчивой на высоких скоростях.

Не забывайте, что подвеска Kia Rio не защищена заводской гарантией во всех этих случаях. Кроме того, опытные автомобилисты не рекомендуют поднимать машину более чем на 15-20 мм, так как ее поведение на высоких скоростях предугадать сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае машину нужно сделать более сбитой и «упругой», что потребует:

• установить сзади рессоры от ВАЗ 2108 и 2110, у которых ранее было выпилено 2,7 витка;
• переместить задние амортизаторы;
• монтируем рессоры от ВАЗ 2106 г.в., обрезанные на 2,9 витка.

Если необходимо улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости, задняя подвеска больного «Киа Рио» получает немного измененный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или другого переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант оптимизации подходит для жителей регионов с хорошими дорогами, так как рассчитан на скорость:

• подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и ямки в асфальте, за счет чего машина стабильно держит траекторию;
• исключается «плавание» вагонов на холмистых участках пути.

Еще одно важное преимущество этого варианта — снижение вероятности выхода из строя амортизатора, исчезает шум на неровностях и езда становится заметно комфортнее. Учитывая маневренность двигателя 1.6, у автомобиля есть некоторые «спортивные» амбиции.

Как производится замена? Пошаговый процесс

Замена мяча Киа Рио будет немного отличаться в разных поколениях автомобиля, так как производитель немного изменил конструкцию подвески. Но общие шаги для всех поколений одинаковы. Предлагаем пошаговые советы по замене шаровой опоры на этой машине своими руками.

Итак, вам необходимо проделать следующую работу:

• Для начала нужно поднять машину, поставить для безопасности на подставки, открутить колесо и снять с места ремонта.
• Чтобы дотянуться до опор шаровой опоры, нужно открутить руль в любую сторону (посмотрите, с какой стороны будет удобнее дотянуться до гаек).
• Далее откручиваем крепления шарового шарнира подготовленными заранее ключами. Если есть съемник, снимите его. Если у вас нет такого устройства, используйте молоток, чтобы аккуратно вытащить подставку из места установки.
• Далее придется открутить рычаг подвески, иначе выполнить работу будет очень сложно. Для этого откручиваем все крепления рычага и откручиваем болт сайлентблока (может потребоваться смазка WD-40).
• Плоской отверткой подденьте колпачок шарового шарнира, предварительно сняв зажим, фиксирующий колпачок.
• Удалите смазку и разблокируйте стопорное кольцо с шариком, затем с помощью трубки или специального экстрактора разберите сам держатель. Сиденье необходимо очистить от грязи и жира.
• Вдавите новую опору в сборе с помощью того же съемника или подходящего трубореза.
• Установите стопорное кольцо, нанесите смазку и установите башмак. Затем соберите элементы подвески в обратном порядке.

Такой порядок работы довольно сложно реализовать в стесненных условиях небольшого гаража. Поэтому работы лучше проводить в большом боксе или на улице. Важно правильно прижать новую деталь, иначе она просто откроется на первой серьезной дыре.

Симптомы, указывающие на неисправную работу детали

Чтобы избежать возможных аварийных ситуаций, нужно знать симптомы неисправностей:

• при движении по участку дороги с неровным покрытием на небольшой скорости слышен стук;
• слышен скрип при повороте (не путать со скрипом при движении);
• износ автомобильных шин неравномерный;
• при движении по прямому участку дороги автомобиль начинает вилять хвостом.

Внимание! Как только вы заметили неисправность своего шарового шарнира, необходимо немедленно обратиться в сервисный центр, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Делаем подвеску мягче

Однако увеличение жесткости для улучшения управляемости — удел тех, кто обладает исключительно сильным духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автопроизводителя, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают сделать его мягче, увеличив при этом дорожный просвет.

Самая популярная схема среди жителей регионов с плохими дорогами включает:

• установка передних рессор от ВАЗ 2106, зад — от 2108;
• доведение угла развала задних колес до 2,0°;
• общее схождение сзади — 10, спереди — 20;
• увеличение колеса до значения ± 5°;
• перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Подобной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущее поколение этих автомобилей с момента появления подвергалось критике в основном из-за излишней «герметичности».

Несмотря на бюджет капремонта, эффект от нанесения рук хорошо виден. Дорожный просвет увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шины), автомобиль становится более устойчивым, пассажиры перестают страдать от эффекта «стиральной доски», поэтому задняя подвеска «Киа Рио» 2013 г старше — «знаменитый.

Признаки необходимости замены шаровой опоры

Чаще всего неисправность шаровой опоры выявляют по следующим симптомам:

• движение по неровной дороге сопровождается посторонними звуками, исходящими из передней подвески;
• при входе в поворот на скорости слышен стук из колесных арок;
• руль поворачивается с визгом;
• ухудшается управляемость автомобиля, что особенно заметно при выходе на поворот;
• преодоление неровностей дороги сопровождается снижением устойчивости автомобиля.

Все вышеперечисленные признаки косвенные. Говорят о необходимости проверки подвески, в том числе шаровых опор. При этом есть и прямая примета, указывающая на необходимость именно замены опоры. Порванный пыльник пропускает влагу и грязь внутрь узла. Поэтому при обнаружении повреждений на браслете замена шаровой опоры обязательна.

Последствия неисправностей шаровой опоры

Самая серьезная ошибка, которую может совершить владелец автомобиля Киа РИО, — затянуть устранение поломки. Следовательно, управлять транспортными средствами невозможно. Стоит помнить, что мяч — это связующий узел между двумя элементами. А в случае прерывания связь пропадет.

В результате поворотный кулак будет иметь только одну опору, благодаря чему он сможет перемещаться в нескольких плоскостях. Это значительно затруднит управление автомобилем.

Срок службы и нюансы осмотра

Практика эксплуатации показывает, что ресурс опор при движении по неровному дорожному покрытию составляет в среднем 70-80 тысяч километров.

Причина в том, что эти элементы «не любят» неровные поверхности (колодцы, ямы и т.д.). При аккуратной работе и езде по дорогам более высокого качества шарики служат дольше — до 120-140 тысяч километров.

В любом случае через 80 тысяч километров желательно также проверить рулевые наконечники, которые также подвержены износу.

Износ наконечников и шарикоподшипников можно определить по небольшому раскачиванию машины во время движения, по неровностям на неровностях и по подавленной реакции на движение рулевого колеса. После замены бракованных деталей проблема исчезает.

Перед заменой рулевых наконечников и шаровых опор стоит проверить состояние всей передней подвески Рено Логан. Лучше всего это делать на смотровой яме или подъемном устройстве, на СТО часто используются одностоечные подъемники для автосервиса.

Передние колеса всегда должны быть подвешены. Во избежание проблем при эксплуатации рекомендуется по возможности заглядывать под машину.

• Оцените состояние сферических резиновых пыльников, проверьте целостность чехлов ШРУСа, работоспособность рулевой рейки и наконечников.
• Осмотрите элементы подвески на предмет следов механических ударов или трещин, которые могли появиться при сильном ударе в процессе движения.
• Обратите внимание на состояние деформации рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости, подкосов и рулевых тяг. Осмотрите все элементы передней части кузова в точках крепления.
• Обратите внимание на состояние резиновых изделий: подушек, петель и опоры стойки A. При обнаружении любых повреждений этих деталей требуется немедленная замена. Основные симптомы неисправности — это надрывы, вздутие резины, повреждение концевой части. Кроме того, замена необходима при явных признаках старения, отслаивания металла и резины, трещин и других нарушений целостности.

Как понять, что пора менять шаровую опору?

Бросок мяча Киа Рио сложно спутать с другими проблемами с подвеской. Обычно этот удар появляется на мельчайших неровностях, и его интенсивность не зависит от размера ямы, в которую вы въехали на машине. Удар довольно слабый, потому что шаровой шарнир не имеет такого большого люфта. Небольшой возврат к кузову возможен, если поломка уже в крайней стадии, это говорит о срочности необходимых ремонтных работ.

Основные вторичные симптомы неисправности мяча Киа Рио следующие:

• не слишком громкий скрежет при повороте руля при движении в сторону;
• небольшое ухудшение курсовой устойчивости и поведения на трассе;
• на скорости 90 км / ч могут начаться неприятные раскачивания передней части;
• при выходе на поворот на большой скорости удар будет нанесен по корпусу;
• при движении по выбоине на большой скорости сложно удержать машину на дороге в своей полосе.

Если вы столкнулись с подобными проблемами, вам необходимо срочно отремонтировать подвеску. Правда, стойки стабилизатора тоже ведут себя при поломке, и эти две проблемы очень легко перепутать. Нет явных признаков того, что можно однозначно сказать, что сломался мяч. Поэтому перед покупкой запчастей стоит провести дополнительную диагностику.

Основные этапы ремонтных работ

На автомобилях Киа Рио 3 замена шаровой опоры проводится в два этапа: снятие старого узла и замена на новый элемент.

• Колесо снято;
• Застежки отстегиваются;
• Шаровая ось вытаскивается;
• После этого нижний рычаг отводится назад, за счет чего сборка снимается.

На этом разборка заканчивается. Далее мастера приступают к установке обновленной запчасти:

• Бывают случаи, когда обновленный элемент неисправен. Перед установкой стойки проверяется работоспособность.
• После анализа узла его устанавливают на сиденье.
• А затем установите все оригинальные детали в обратном порядке.

Важная информация! Запрещается обновлять соединительный узел своими руками! Правильное решение — обратиться в сервис.

Как продлить жизнь связующего узла?

Выход из строя шарового шарнира — серьезная проблема для всех автомобилистов. Его устранение необходимо и требует немедленного исправления.

А чтобы неисправность опоры тревожила себя как можно реже, следует учесть следующее:

• Самое главное — сдать автомобиль на технический осмотр. Эту процедуру можно провести в нашем центре.
• Старайтесь как можно меньше двигаться на неровных участках дороги.
• Также следует сменить агрессивный стиль вождения на более расслабленный.
• Чтобы проблема не приобрела глобальный характер, правильным выходом будет своевременное устранение возникающих проблем.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных шаровых опор Kia RIO 3 от сторонних производителей

Помимо оригинальных шаровых опор на Киа РИО 3 хорошо зарекомендовали себя сторонние автозапчасти. Лучшие производители, рекомендованные опытными водителями, представлены в таблице ниже.

Производитель Артикул Ориентировочная стоимость, руб

• https://kia-rio2.ru/transmissiya/kak-pomenyat-sharovuyu.html
• https://rulikoleso.ru/remont-kia/zamena-sharovoj-kia-rio
• https://zet-avto.ru/remont-avto/kia/professionalnaya-na-kia-rio-3-zamena-sharovoy-opory-nyuansy-i-spetsifika/
• https://adska.ru/kia/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-kia-rio-3.html
• https://g-light-auto.ru/akkumulyator/sharovaya-opora-na-kia-rio-3-vibor-i.html
• https://sis26.ru/zamena-sharovoj-kia-rio-3/

Замена сайлентблока задней балки Киа Рио

В заднюю подвеску автомобилей KIA Rio всех поколений устанавливалась простая балка. Его конструкция надежна, очень интересна по сроку службы в условиях не лучших российских дорог. Еще одно преимущество — минимальное количество деталей, которые можно считать расходными материалами. Единственная проблема, возникающая на пробеге до 120 000 км — сайлентблоки балок.

По заявлению производителя, каждый сайлентблок задней балки Kia Rio должен проехать около 500000 км. Но это стендовые испытания деталей в идеальных условиях. Эти устройства служат примерно 100 000 км на городских дорогах и до 60 000 км в регионах. Замена их на СТО стоит довольно дорого, поэтому по истечении гарантийного срока автовладельцы часто предпочитают менять бесшумные шины своими руками.

Конструкция сайлентблока задней балки – что это такое?

Эти детали используются для крепления балки к корпусу. Если бы этих механизмов не было, автовладелец постоянно слышал бы стук мягкого металла сзади. Глушители также устанавливаются на многие подвески и навесное оборудование автомобиля, но в каждом случае они имеют разные характеристики и формы.

В случае задней балки это металлический корпус, который вдавливается в крепление на корпусе, металлический цилиндр небольшого диаметра для фиксации самих деталей балки, а также слой демпферной резины. Именно этот слой резины является рабочей частью сайлентблока, и если он сломается, необходимо заменить прибор на новый.