Замена опор (подушек) двигателя Kia Sportage

Содержание

Kia sportage | перегрев двигателя | киа спортейдж
Kia sportage | приложение: моменты затяжки резьбовых соединений | киа спортейдж
Если двигатель перегревается kia sportage | киа спортейдж | издательство монолит
Какое масло и технические жидкости заливать в киа спортейдж 1.6 t-gdi/2.0 mpi/2.4 gdi?
Коды ошибок киа спортейдж
Покраска и кузовной ремонт авто
Ремонт двигателей киа спортаж (kia sportage) москва| капитальный, диагностика, цены, стоимость, отзывы, гарантии.
Дополнительно про Kia

Kia sportage | перегрев двигателя | киа спортейдж

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя
его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки
надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является
обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100,
а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие “предсмертные хрипы” своего
автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило,
становятся люди, забывшие пушкинское “не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”.
В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после
покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной
массе автолюбителей, не прошедшей “автоуниверситетов”, свойственна
езда до “характерного треска”.

Как же избежать плачевного финала? Сегодня остановимся на возможности отказа
двигателя и поговорим об одном из признаков такой ситуации – перегреве. И не
случайно. Впереди жаркое лето. И, как свидетельствует практика, в большинстве
случаев первопричиной выхода из строя двигателя в это время года является его
перегрев. Коварство перегрева в том, что, как правило, результаты сказываются
далеко не сразу, но сказываются всегда. И если не принять срочных мер, последствия
перегрева неумолимо приведут к серьезным отказам, а то и вовсе к выходу двигателя
из строя. Весь этот путь четко делится на четыре стадии.

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего
патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе
и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо
датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется
при ожидании в “пробках” на дорогах и работе двигателя на холостых
оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры
начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка
не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения
температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего
большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи
охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры
в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости
приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что
это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая,
косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от
степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело
заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут “накрыться”
прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую
стадию.

Ее следует выделить особо. Ведь если последствия предыдущих стадий перегрева
можно тем или иным образом исправить в рамках среднего ремонта, то четвертая
стадия предполагает необратимые разрушения:

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву
и чаще других “доходящих” до четвертой стадии. “Лидируют”
здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели
с минимальными зазорами не прощают русского “авось”. Наши же поклонники
этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель,
чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина
остановки – “пробка” – рассосется и владелец Saab надавит на педаль
газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного
в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного
хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь “нежны”, но также
не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое
имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда
не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили
тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию
до выяснения причин.

Kia sportage | приложение: моменты затяжки резьбовых соединений | киа спортейдж

ДВИГАТЕЛЬ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Болты крепления головки блока цилиндров	M12х1,25	см. раздел “Двигатель”
Гайка крепления впускной трубы	М8	20,83-25,73 (2,13-2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10х1,25	33,32-41,16 (3,4-4,2)
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,33-22,64 (1,87-2,3)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10х1,25	45,82-56,6 (4,68-5,78)
Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов	М6	6,66-8,23 (0,68-0,83)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	9,8-22,5 (1,0-2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,1-8,23 (0,52-0,84)
Болт крепления шестерни уравновешивающего вала	М10х1,25	45,82-56,6 (4,68-5,78)
Гайка крепления крышки шатуна	М9х1	43,32-53,51 (4,42-5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	70,81-87,47 (7,22-8,92)
Болт крепления водяного насоса	М6	5,10-8,23 (0,52-0,84)
Болт крепления шкива коленчатого вала	М12х1,25	87,47-108,05 (8,93-11,03)
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса	М6	4,2-5,1 (0,43-0,52)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8х1,25	19,6-24,5 (2,0-2,5)
Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата	М10х1,25	31,85-51,45 (3,25-5,25)
Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата	M10х1,25	28,08-45,3 (2,86-4,62)
Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата	M8	14,0-22,54 (1,43-2,3)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	M6	6,37-10,29 (0,65-1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	M6	6,37-10,29 (0,65-1,05)
Болт крепления масляного насоса	M6	8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	M6	6,97-8,61 (0,71-0,88)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	M16х1,5	45,5-73,5 (4,6-7,5)
Штуцер масляного фильтра	M20х1,5	37,49-87,47 (3,82-8,92)
Гайки крепления карбюратора	M8	6,6-15,4 (0,7-1,6)

СЦЕПЛЕНИЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя	M12х1,25	54,2-87,6 (5,5-8,9)
Болт крепления крышки картера сцепления	M6	4,7-7,7 (0,49-0,79)
Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач	M8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления сцепления к маховику	M8	19,1-30,9 (1,95-3,15)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Болт крепления шарнира на штоке выбора передач	М8х1	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,5–0,83)
Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилки включения передач к штоку	М8х1	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату	М10х1,25	51–82,4 (5,2–8,4)
Гайка крепления привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления обоймы шаровой опоры	М8х1,25	15,9–25,8 (1,6–2,6)
Болт крепления оси рычага выбора передач	М6	7,8–12,3 (0,8–1,26)
Гайка крепления задней крышки картера	М8х1,25	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора	М16х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Крепление рычага выбора передач на штоке	М8х1	28,4–35,0 (2,9–3,6)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления	М8х1,25	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7–46,3 (2,9–4,7)
Опора вилки выключения сцепления	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления	М6	3,8–6,2 (0,39–0,63)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2,0–2,47)
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески	М12х1,25	77,3–96 (7,9–9,8)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,7 (5,0–6,3)
Гайка крепления рычага к подрамнику	М10х1,25	59,7–73,5 (6,0–7,5)
Гайка крепления растяжки к рычагу	М12х1,25	102,9–127 (10,5–13,0)
Гайка корпуса телескопической стойки	М48х1	117,5–147 (12–15)
Гайка крепления растяжки к подрамнику	М14х1,5	117,5–147 (12–15)
Гайка крепления стабилизатора к рычагу	М10х1,25	42–52 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику	М8	12,9–15,9 (1,32–1,63)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М12х1,25	52,6–64,6 (5,35–6,6)
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	103–127,2 (10,5–13,0)
Гайка крепления левого лонжерона подрамника	М8	19,6–24,2 (2,0–2,47)
Болт крепления подрамника к кузову	М12х1,25	83–103 (8,5–10,5)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Гайка хомута крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–18,6 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–18,6 (1,5–1,9)
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	15,0–18,6 (1,5–1,9)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода	М12х1,25	27,0–33,4 (2,8–3,4)
Болт крепления соединителя к подрамнику	М8х1,25	19,6–24,2 (2,0–2,47)
Гайка шарового пальца рулевой тяги	М12х1,25	27,05–33,4 (2,76–3,41)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза	М6	3,31–7,72 (0,34–0,78)
Гайка крепления ступицы переднего колеса	М20х1,5	186,3–225,6 (19–23)
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку	М10х1,25	49–62 (5,0–6,3)
Болт крепления суппорта к направляющему пальцу	М8	31–38 (3,16–3,87)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1,25	34,3–42,6 (3,5–4,3)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления регулятора давления к кузову	М6	3,31–7,72 (0,34–0,79)
Болт рычага ручного привода колодок	М8	10,36–24,18 (1,06–2,47)

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления рычага задней подвески	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески	М10х1,25	27,4–34 (2,8–3,5)
Гайка крепления штока амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления колеса	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески	М10х1,25	42,1–52 (4,29–5,3)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Свечи зажигания	М14х1,25	30,7–39 (3,13–4,0)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	М12х1,25	58,3–72,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке	М10х1,25	28,1–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления стартера	М10х1,25	22,3–52,0 (2,3–5,3)

Примечания

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в
пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в
четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты
затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 …… 6–8 (0,6–0,8);
М8 …… 14–18 (1,4–1,8);
М10 …… 28–36 (2,8–3,6);
М12 …… 50–62 (5,0–6,2).

Если двигатель перегревается kia sportage | киа спортейдж | издательство монолит

4. Если двигатель перегревается

Если датчик температуры показывает перегрев двигателя, произошла потеря мощности, слышен громкий свистящий звук или стук, возможно, двигатель перегрелся. Если это произошло, вы должны:

1. Как можно скорее съехать с дороги и остановиться в безопасном месте.

2. Установить рычаг селектора в положение «Р» (автоматическая трансмиссия) или на нейтраль (механическая трансмиссия), включить стояночный тормоз. Если работает кондиционер воздуха, его следует выключить.

3. Если из-под автомобиля вытекает охлаждающая жидкость или вырывается пар из-под капота, следует выключить двигатель. Не открывайте капот до прекращения вытекания охлаждающей жидкости или прекращения образования пара.

Если утечки охлаждающей жидкости или пара не наблюдается, оставьте двигатель работающим и проверьте функционирование вентилятора охлаждения двигателя. Если вентилятор не работает, следует выключить двигатель.

4. Проверьте, на месте ли приводной ремень водяного насоса. Если ремень на месте, проверьте его натяжение. Если приводной ремень выглядит удовлетворительно, проверьте наличие утечки из радиатора, шлангов или под автомобилем.

Примечание
При использовании системы кондиционирования воздуха при остановке автомобиля под ним образуются натеки холодной воды. Это нормальное состояние.
ВНИМАНИЕ
Для предотвращения травмы следите за тем, чтобы волосы, руки и одежда не контактировали с такими движущимися деталями работающего двигателя, как вентилятор и приводные ремни.

5. Если приводной ремень водяного насоса поврежден или подтекает охлаждающая жидкость, немедленно остановите двигатель. Рекомендуем обратиться по телефону к авторизованному дилеру KIA.

ВНИМАНИЕ
Не снимайте крышку радиатора, если двигатель горячий. Это может привести к выбросу охлаждающей жидкости из отверстия и стать причиной тяжелых ожогов.

6. Если вы не можете обнаружить причину перегрева, подождите до достижения двигателем нормальной температуры. Затем в случае недостатка охлаждающей жидкости осторожно добавьте ее в бачок до средней метки.

7. Осторожно продолжите движение, следя за признаками перегрева. При повторном закипании рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру KIA.

ВНИМАНИЕ
– Значительный недостаток охлаждающей жидкости указывает на наличие утечки в системе охлаждения, которую следует как можно скорее проверить у авторизованного дилера KIA.
– Если двигатель перегрелся в результате низкого уровня охлаждающей жидкости, при быстром добавлении большого количества охлаждающей жидкости в двигателе могут образоваться трещины.
Для предотвращения повреждения охлаждающую жидкость следует добавлять медленно и небольшими порциями.

Какое масло и технические жидкости заливать в киа спортейдж 1.6 t-gdi/2.0 mpi/2.4 gdi?

Из статьи вы узнаете, какое моторное масло и технические жидкости необходимо заливать/доливать в южнокорейский кроссовер Киа Спортейдж (Kia Sportage) 4-го поколения (годы выпуска: 2021 — 2021), оснащенный бензиновыми двигателями 1.6 T-GDI (G4FJ), 2.0 MPI (G4NA) и 2.4 GDI (G4KJ), работающими в паре с механической, роботизированной (DCT) или автоматической коробками передач.

Рекомендуем к прочтению статью: Как расход топлива зависит от объема двигателя?

Замена опор (подушек) двигателя Kia Sportage

Список технических жидкостей используемых в автомобилях Киа/Хендай:

1. Моторное масло:

— для двигателя 2.0 MPI — Shell Helix, API SM ILSAC GF4, 5W20 или — ACEA A5, 5W30 (синтетика). Объем масла на замену — 4 литра;

— для двигателя 1.6 GDI — Shell Helix, ACEA A5, 5W30 или ACEA A5 5W40 (синтетика). Объем масла на замену — 3.6 литра;

— для двигателя 1.6 T-GDI — Shell Helix, API SM ILSAC GF4, 5W20 или ACEA A5, 5W30 (синтетика). Объем масла на замену — 4.5 литра.

2. Антифриз (охлаждающая жидкость):

— для двигателя 2.0 MPI — Comma концентрат (зеленый, желтый, красный). Объем жидкости на замену — 6,9 (с МКПП) и 7,1 (с АКПП) литра;

— для двигателя 1.6 GDI — Comma концентрат (зеленый, желтый, красный). Объем жидкости на замену — 7,5 (с МКПП) и 7,3 (с АКПП) литра;

— для двигателя 1.6 T-GDI — Comma концентрат (зеленый, желтый, красный). Объем жидкости на замену — 7,5 (с МКПП и АКПП) литра.

3. Трансмиссионная жидкость (масло АТФ):

— для двигателя 2.0 MPI (АКПП, 2WD, AWD): ATF SP-4, Kia SK ATF SP-4, MICHANG ATF SP-4. Объем жидкости на замену — 7,1 (с AWD) и 7,3 (с 2WD) литра;

— для двигателя 2.0 MPI (МКПП, 2WD, AWD): SAE 70W, API GL-4, Kia SK HK MTF 70W, Shell Spirax S6 GHME 70W MTF, GS CALTEX GS MTF HD70W. Объем жидкости на замену — 1,7 (с AWD) и 1,8 (с 2WD) литра;

— для двигателя 1.6 GDI (АКПП, 2WD, AWD): ATF SP-4, Kia SK ATF SP-4, MICHANG ATF SP-4. Объем жидкости на замену — 6,7 (с AWD и 2WD) литра;

— для двигателя 1.6 GDI (МКПП, 2WD, AWD): SAE 70W, API GL-4, Kia SK HK MTF 70W, Shell Spirax S6 GHME 70W MTF, GS CALTEX GS MTF HD70W. Объем жидкости на замену — 1,6 (с AWD) и 1,7 (с 2WD) литра;

— для двигателя 1.6 T-GDI (для коробки передач с двойным сцеплением): SAE 70W, API GL-4, Kia SK HK MTF 70W, Shell Spirax S6 GHME 70W MTF, GS CALTEX GS MTF HD70W. Объем жидкости на замену — 1,9 (с AWD и 2WD) литра.

4. Тормозная жидкость: Comma FMVSS116 DOT3 или DOT4 5.

5. Масло для заднего дифференциала (полный привод):

Масло для гипоидной передачи — GL5, 75W90;

Масло для мостов — Shell HD 75W90. Объем масла на замену — 0,6 литра.

6. Масло для раздаточной коробки передач (для всех двигателей):

Масло для гипоидной передачи — GL5, 75W90;

Масло для мостов Shell HD 75W90. Объем масла на замену — 0,4 литра.

В заключении добавим, что по мнению многих автомехаников, лучше всего осуществлять техническое обслуживание двигателей Киа Спортейдж (Kia Sportage) не каждые 15 тысяч километров пробега, как рекомендуют официальные дилеры, а каждые 7-10 тысяч километров, во избежание преждевременного износа деталей цилиндропоршневой группы.

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА — НАШ КАНАЛ НА ЯНДЕКС ДЗЕН

Коды ошибок киа спортейдж

02 Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal)

03 Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)

07 Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal)

08 Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor)

09 Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor)

10 Intake Air Temperature Sensor.

12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor)

14 Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor)

15 Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor)

16 EGR Valve Position Sensor.

17 Система обратной связи. (Feedback System)

18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short)

19 Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short)

20 Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short)

21 Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short)

24 Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short)

25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve.

26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve)

28 Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short)

34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve)

35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector)

36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)

37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage)

41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.

46 A/C Cut Relay open or short.

48 Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage.

49 Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage.

56 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short)

57 Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short)

73 Датчик числа оборотов двигателя. (Vehicle Speed Sensor open or short)

87 Цепь индикаторной лампы CHEK. (Malfunction Indicator Lamp short Circuit)

88 Неисправность ППЗУ блока управления. (ECM Data)

99 Аккумуляторная батарея. (Battery)

Коды ошибок для Kia Sportage с разъемом OBD II (есть схожесть в диагностике с Kia Rio)

Диагностические коды неисправностей

Код/Неисправность P0100 Замкнута или повреждена электрическая цепь измерителя расхода воздуха P0101 Нарушение амплитуды/ характеристики измерителя расхода воздуха P0102 Низкий уровень сигнала измерителя расхода воздуха P0103 Высокий уровень сигнала измерителя расхода воздуха P0110 Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха P0112 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха P0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха P0115 Повреждение электрической цепи датчика температуры воздух

P0116 Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости P0120 Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки P0121 Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки P0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки P0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости P0130 Повреждение электрической цепи датчика кислорода P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода P0133 Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 1)

P0134 Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) P0135 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) P0136 Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)

P0139 Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0140 Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0141 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0150 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1)

P0153 Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) P0154 Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) P0155 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) P0156 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1)

P0160 Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 2, датчик 2) P0161 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0170 Повреждение топливной системы P0171 Бедная топливная смесь P0172 Богатая топливная смесь P0173 Не регулируется топливная смесь P0201 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 P0202 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 P0203 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 P0204 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 P0205 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 5 P0206 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 6 P0300 Случайные пропуски зажигания

P0301 Пропуски зажигания в 1-м цилиндре P0302 Пропуски зажигания в 2-м цилиндре P0303 Пропуски зажигания в 3-м цилиндре P0304 Пропуски зажигания в 4-м цилиндре P0305 Пропуски зажигания в 5-м цилиндре P0306 Пропуски зажигания в 6-м цилиндре P0325 Повреждение электрической цепи датчика детонации P0330 Повреждение электрической цепи датчика детонации P0335 Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала P0340 Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала P0350 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания P0351 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «А» P0352 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «В» P0353 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «С» P0354 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « D » P0355 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « Е » P0356Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « F » 0401 Неисправность в системе рециркуляции отработавших газов P0403 Повреждение электрической цепи электромагнитного клапана EGR P0420 Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1)

P0421 Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1) P0430 Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 2) P0442 Незначительные утечки в системе рециркуляции отработавших газов EGR (1 мм)

P0443 Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива EVAP P0446 Нарушение управления системы улавливания паров топлива EVAP P0451 Нарушение характеристик датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP P0452 Низкий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP P0453 Низкий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP P0455 Повышенная утечка в системе улавливания паров топлива EVAP P0500 Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля P0506 Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу

P0507 Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу P0510 Повреждение электрической цепи выключателя системы холостого хода P1100 Постоянно открыт/ закрыт датчик EGR абсолютного давления в коллекторе P1102 Режим 3 датчика EGR абсолютного давления в коллекторе P1103 Режим 2 датчика EGR абсолютного давления в коллекторе P1134 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 1, датчик 1)

P1154 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) P1166 Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 1) P1167 Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 2) P1372 Неправильный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала P1510 Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана (катушка 1)

P1511 Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана (катушка 2) P1521 Повреждение выключателя гидроусилителя руля P1529 Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL P1602 Повреждение связи с TCU P1613 Самопроверка ECU P1616 Неисправно главное реле P1623 Неисправна контрольная лампа MIL P1624 Повреждение электрической цепи вентилятора охлаждения (низкая скорость) P1625 Повреждение электрической цепи вентилятора охлаждения (высокая скорость)

По этой проблеме компания KIA даже выпустила сервисный бюллетень, согласно которому оф.

Ведь даже если вы не нажимаете кнопку 4WD lock, блок управления автоматически подключает заднюю ось в моменты резкого ускорения при трогании, или при пробуксовке передних колес. А Россия пока будет потреблять автомобили, собранные в самой Корее.

Я работаю на сервисном СТО и имею практический опыт в этом вопросе. Статья призвана избавить владельца такого авто от многочасовых поисков информации по разделам автомобильных форумов.

Покраска и кузовной ремонт авто

Наименование работы	Стоимость
Покраска капота нового с 2-х сторон	от 4 800р.
Окраска капота бу с одной стороны	от 2 300р.
Удаление мелких сколов и царапин на кузове автомобиля	от 2 300р.
Покраска переднего бампера нового	от 1 000р.
Окраска переднего бампера бу	от 2 000р.
Покраска заднего бампера нового	от 2 300р.
Окраска заднего бампера бу	от 2 000р.
Покраска переднего правого крыла нового	от 2 000р.
Окраска крыла бу переднего	от 1 800р.
Покраска переднего левого крыла нового	от 2 000р.
Окраска передней двери новой	от 2 600р.
Покраска двери передней левой бу	от 2 300р.
Окраска двери передней правой новой	от 2 500р.
Покраска задней правой двери бу	от 2 300р.
Окраска задней двери новой	от 2 500р.
Покраска заднего левого крыла частичная	от 2 000р.
Окраска заднего правого крыла полная	от 2 800р.
Покраска порога правого частичная	от 1 000р.
Окраска порога полная	от 1 800р.
Покраска крышки багажника полная	от 2 000р.
Окраска крышки багажника частичная	от 1 000р.
Покраска фартука полная	от 1 000р.
Окраска передней панели частичная	от 1 000р.
Покраска кузова автомобиля полная	от 39 900р.
Окраска автомобиля наружная	от 29 900р.
Покраска одной детали локальная	от 1 300р.
Полировка ЛКП лакокрасочного покрытия автомобиля	от 4 900р.
Абразивная полировка кузова автомобиля	от 6 800р.
Защитная полировка автомобиля	от 6 800р.
Удаление мелких сколов и царапин на кузове автомобиля	от 1 300р.

Проезд до нас от метро Строгино

От метро Митино

11,2 км. примерно 16 мин.

1.	Направляйтесь на северо-запад Дорога с ограниченным доступом	0,1 км
2.	Поверните налево в сторону ш. Пятницкое	27 м
3.	На перекрестке 1 поверните налево на ш. Пятницкое	2,5 км
4.	По съезду выезжайте на МКАД	5,0 км
5.	Сверните на съезд 63A в сторону МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т	0,8 км
6.	Выезжайте на М-9	0,1 км
7.	Держитесь левее, продолжая движение по просп. Маршала Жукова	0,6 км
8.	Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО	0,9 км
9.	Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО)	0,2 км
10.	Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова	0,7 км
11.	Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская	0,3 км
12.	Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова Пункт назначения будет справа

От метро Крылатское

9,3 км. примерно 14 мин.

1.	Направляйтесь на запад по ул. Крылатские Холмы в сторону б-р Осенний	0,2 км
2.	Поверните налево на б-р Осенний	1,3 км
3.	Поверните направо на дублер ш. Рублевское	0,6 км
4.	Плавно поверните налево в сторону ш. Рублёвское	0,4 км
5.	Продолжайте движение по ш. Рублёвское	1,1 км
6.	Держитесь левее, продолжая движение по ш. Рублево-Успенское	0,5 км
7.	Направляйтесь по съезду МКАД-СЕВЕР	0,4 км
8.	Выезжайте на МКАД	2,1 км
9.	Сверните на съезд 62 в сторону ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО/МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т/МОСКВА-ЦЕНТР	0,5 км
10.	Выезжайте на просп. Маршала Жукова	0,3 км
11.	Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО	0,9 км
12.	Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО)	0,2 км
13.	Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова	0,7 км
14.	Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская	0,3 км
15.	Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова Пункт назначения будет справа	36 м

От метро Тушино

11,3 км. примерно 17 мин.

1.	Направляйтесь на юго-запад в сторону пр-д Волоколамский	0,7 км
2.	Поверните налево на туп. Сходненский	14 м
3.	Поверните направо на ш. Волоколамское	2,2 км
4.	Плавно поверните направо и продолжайте движение по ш. Волоколамское	38 м
5.	Поверните направо на съезд M1/M9 в сторону РИГА/Смоленск/МКАД-or	0,2 км
6.	Выезжайте на МКАД	4,6 км
7.	Сверните на съезд 63A в сторону МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т	0,8 км
8.	Выезжайте на М-9	0,1 км
9.	Держитесь левее, продолжая движение по просп. Маршала Жукова	0,6 км
10.	Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО	0,9 км
11.	Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО)	0,2 км
12.	Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова	0,7 км
13.	Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская	0,3 км
14.	Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова Пункт назначения будет справа	36 м

Ремонт двигателей киа спортаж (kia sportage) москва| капитальный, диагностика, цены, стоимость, отзывы, гарантии.

– Техцентр, Вячеслав, здравствуйте!

-Здравствуйте, Вячеслав, не подскажите, на Kia Optima капитальный ремонт

двигателя возможен?

-Я так понял, что у вас повышенный расход масла?

– Да, все верно.

– Машина какого года?

– 2021 год.

– 17 год. У них там есть такая болезнь, как задир.

– Да, он присутствует.

– Задир этот присутствует из-за катализатора.

– Да, я его вывел уже, но это не спасло.

– Потому что уже поздно.

– Мы делаем эти моторы, постоянно делаем. У вас какой пробег?

– 90 с копеечками.

– Я вас понял. Смотрите, там в любом случае у нас получается расточка и

ремонтный поршень. Если делать мотор по полной программе (цепи,

масляные насосы и т.д.), то выходит 135 тыс. руб.. Это все полностью.

– А по срокам долго?

– По срокам это занимает 5 дней.

– 5 дней, да?

– Да, гарантия год.

– Он тише начнет работать?

– У вас он должен чуть-чуть постукивать, как гидрокомпенсатор.

– Да. Снаружи не так слышно, а вот внутри… Особенно, когда тишина.

– Да, все правильно, такой туповатый звук, как будто компенсатор цокает.

Это цокает четвертый поршень.

– Понятно. То есть можно, в принципе, бюджетно обойтись после

диагностики?

– Да, есть несколько вариантов. Ситуация такая, вы пригоняете автомобиль,

он остывает, мы снимаем ГБЦ. ГБЦ снимать в любом случае нужно, потому

что там все будет видно. И, соответственно, дальше уже принимается

решение.

– А ГБЦ – это что?

– Это головка блока, верхняя часть мотора.

– И дальше уже, соответственно, мы принимаем решение, что, куда, к чему.

– А после ремонта он как новенький становится?

– После ремонта мы даем гарантию год без ограничения пробега.

Представьте, у вас будет фактически новый мотор.

– Хорошо. Я просто по глупости удалил катализатор, и по глупости не

проходил 2 последние ТО у официальных дилеров, и поэтому я к ним не еду.

– У вас там будет замена мотора.

– Да, была бы, в идеале.

– Это я вам абсолютно со 100% уверенностью скажу, потому что они старые

моторы не перебирают. Если есть задир, они меняют тут же блок и ставят

новые поршни.

– Понял.

– Там по деньгам выходит дорого.

– Теоретически машина на гарантии, а практически не на гарантии.

– Если выдрали катализаторы, то какая гарантия?

– Договорная.

– Если только так. Когда вы готовы автомобиль пригнать?

– Не знаю, мне пятнадцатого нужно в деревню ехать, и я хотел до этого числа

решить этот вопрос.

– Привезете машину, мы решим этот вопрос до 15 числа.

– А если к выходным пригоню? Сейчас занят. Получится?

– Подгоняйте к выходным. Вы имеете в виду пятницу?

-Да, пятницу-субботу.

– Не проблема, подгоняйте.

– Я просто к чему – есть какие-то детали, которые нужно заказывать и ждать?

– У нас так как такие работы проводились на разные машины, то все

расходники на моторы есть. Все необходимые расходники у нас есть.

– Все, я понял.

– Так что просто пригоняйте автомобиль, я его оцениваю, когда разберем. Вы

оплачиваете запчасти, и мы приступаем. Остальная часть денег, когда вы

будете принимать машину.

– Хорошо. Есть вероятность того, что меньше 135000 будет, или это

маловероятно?

– Если по бюджету, то да. Это все зависит от вас, насколько вы любите

автомобиль, насколько долго и счастливо на нем хотите ездить.

– Хочется.

– Если хочется, значит делайте ее по уму, чтобы к этому вопросу больше не

возвращаться. Но я вам скажу так – задиров больше не будет. Брат моей

жены взял машину в конце 2021 года, я ему это все сказал, он это все знает, и

он приехал ко мне втихушку удалил катализатор. И без проблем в салонах

обслуживается, гарантия никуда не слетает, и ездит сейчас спокойно.

– Там просто запах появляется, вот у меня, по крайней мере, появился.

– Нет, мы, когда удаляем, сразу прошиваем.

– То есть это из-за прошивки может запах быть?

– Конечно. Через форсунки переливается немного бензин, и так вот запах

получается.

– Все, я понял.

– То есть бензин плюс кислород, машина не понимает, и за счет этого

начинает богатить. Во всей Европе втихушку удаляют катализатор, и

нормально ездят.

– Я просто удалил катализатор и прошил ее, плюс чип еще был. Видимо,

неправильно что-то сделали.

– Поймите правильно, чип – это что, когда прошивают там пару кнопок

нажать и прибавить 7-10 лошадей ничего не стоит.

– Ну да. Но я про то, что пахнет не только при прогреве.

– Ну, она у вас пахнет, поймите правильно, у вас мотор сейчас расходует

масло. Как он должен?

– Все, я понял, это из-за масла.

– Ну конечно. У вас масло сейчас в трубу вылетает вместе с бензином. И

Получается вот такой вот нехороший запах.

– Я понял. Блин, жалко машину.

– Ну, привозите, сделаем без проблем.

– Да, я понял, а территориально где вы находитесь?

– Территориально мы находимся в пешей доступности от метро «Пражская».

– «Пражская» – совсем рядом.

– Первый дорожный проезд.

– Тогда на связи, сейчас сохраню номер, закончу дела, и, может быть,

пораньше получится подъехать.

– Хорошо, договорились.