Замена масла в двигателе Киа Рио и масляного фильтра

Замена антифриза Киа Рио 3 проводится во время восьмого ТО (на отметке в 120 тыс. км), но при потере свойств она может понадобиться и раньше.

Смена термостата Kia Rio 3 проводится при поломке узла. Как узнать об этом, как правильно заменить расходники? Об этом расскажем в материале.

Признаки потерявшей свойства охлаждающей жидкости

О необходимости замены охлаждающей жидкости Киа Рио 3 до наступления регламентных сроков может говорить:

• изменение первоначального цвета антифриза (к примеру, коричневатый оттенок укажет на коррозионные процессы);
• появление мути (такой признак говорит о расслоении антифриза, выпадении осадка в системе охлаждения);
• потеря начальной плотности (внешне, т.е. без ареометра, этот признак не выявить).

Регламент технического обслуживания Kia Rio 3 с артикулами расходников подробно описан в этом материале.

Признаки вышедшего из строя термостата

Ревизию контура охлаждения авто проводят, когда есть подозрение, что перестал работать термостат Киа Рио 3. Признаки:

• после запуска мотор доходит до рабочей температуры с существенной задержкой;
• перегрев ДВС;
• движение стрелки в сторону уменьшения температуры начинается на меньшей скорости авто, а после остановки мотора температура возрастает;
• патрубок, расположенный внизу, нагревается практически сразу после пуска, что говорит об открытом термостате;
• нижний патрубок холодный, хотя температура ОЖ близка к кипению (если исключить вариант неисправного датчика вентилятора).

Вопрос о замене термостата Киа Рио 3 ставится, если обнаружен хотя бы один признак.

Тексты об обслуживании и ремонте Kia Rio 3 в этой рубрике.

Система охлаждения Kia Rio

1 — отводящий шланг, 2 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 — корпус термостата, 4 — шланг между заливной горловиной и бочком, 5 — крышка заливной, 6 — подводящий, 7 — радиатор, 8 — расширительный бачок

Температурный режим ДВС на автомобилях Киа Рио 3 поколения обеспечивается работой следующих элементов:

• радиатора;
• вентилятора с электропитанием;
• насоса, перекачивающего антифриз;
• термостата.

Охлаждающая жидкость перегоняется по шлангам, сам мотор имеет рубашку охлаждения. Залив осуществляется через расширительный бачок и крышку радиатора.

Термостат Киа Рио 3 выполняет измерительную функцию, на отметке в 80 градусов открывается циркуляционный клапан. Полное открытие предусмотрено при 95 градусах.

В Киа Рио объем охлаждающей жидкости зависит от объема мотора и поколения авто. Прежде чем браться за замену содержимого контура охлаждения, нужно учесть, сколько антифриза в Kia Rio 3. Полный объем равен 5,3 л, отработавший а

сливается в подготовленную заранее емкость, заполнение осуществляется только свежей жидкостью с заводскими характеристиками.

Обзор двигателей Kia Rio разных поколений в этом материале.

Какой антифриз заливать в Киа Рио

Температурные характеристики охлаждающей жидкости, использующейся в условиях российского климата, от -40 до +130 градусов. Антифриз изготавливается на основе этиленгликоля, что позволяет производить его разбавление перед использованием. Если в составе «охлаждайки» есть метанол и глицерин, то качество смеси значительно проседает.

Работники сервисов, обслуживающие автомобили Киа Рио 3 поколения, рекомендуют применять антифриз с маркировкой G11 или выше. Не допускается смешивание жидкостей разных производителей, поскольку велика вероятность выпадения осадка, вспенивания и прочих неприятностей. Перед заменой содержимого контура охлаждения Kia Rio 3 имеет смысл промыть его дистиллированной водой.

Какую охлаждающую жидкость купить

Прежде чем браться за замену охлаждающей жидкости в автомобиле Kia Rio 3, важно понять, какой антифриз залит заводом. Приобретая авто на вторичном рынке, этому вопросу нужно также уделить внимание.

Разрешено заливать антифриз Shell Premium (термически стабильный состав синего цвета, который нейтрален к пластику).

Охлаждающая жидкость CoolStream A-110 превосходно работает в мороз, но может закипеть уже при 109 градусах, что в условиях жаркого лета критично. Можно заполнять контур охлаждения Киа Рио 3 – RAVENJL HJC Hybrid Japanese Coolant (японский состав зеленого цвета с высокой совместимостью). Еще один представитель японского рынка TCL Power Coolant Green. Температурный диапазон состава – от -40 до+110 градусов. Органические компоненты антифриза не приводят к выпадению осадка. Дорогой вариант – это Sintec Unlimited. Судя по названию, ресурс жидкости внушает доверие, поскольку на ней автомобиль может смело проездить 5 лет без замены.

Вопрос о том, какой антифриз заливать в Киа Рио 3, каждый владелец решает самостоятельно.

Заполнение контура Kia Rio 3 новым антифризом и замена термостата не требует особых навыков, поэтому все можно сделать своими руками. Главное, следовать инструкции. Из инструментов и подручных материалов понадобятся:

• емкость для слива старой жидкости;
• шприц большого объема или спринцовка с трубочкой;
• воронка (кусок пластиковой бутылки с горлышком);
• плоскогубцы;
• ветошь.

Замена антифриза проводится на остывшем ДВС.

Сливаем старую охлаждающую жидкость

Для слива нужно установить авто на ровную поверхность, снять защиту двигателя. Сливная пробка располагается в нижней части радиатора с правой стороны. Доступа будет больше, если предварительно снять воздухозаборник, который удерживается двумя клипсами. Под сливное отверстие подставляется емкость. Как только польется антифриз, нужно открутить пробку наверху радиатора.

Слив можно немного усилить если снять нижний патрубок, поскольку на моторе Киа Рио 3 нет дополнительного клапана для опорожнения рубашки охлаждения. Хотя эта процедура даст незначительный результат. Из бачка антифриз отсасывается шприцем или спринцовкой. Замена предполагает полное освобождение системы от старого состава, поэтому потребуется дополнительная промывка.

Замена термостата Киа Рио 3

Если выявлены признаки неисправного термостата, деталь подлежит замене. К блоку цилиндров Киа Рио 3 термостат крепится двумя болтами через крышку, их нужно открутить головкой на «12». Далее крышка термостата сдвигается со шпилек, при этом шланг отсоединять не нужно. Устройство вынимается из гнезда блока. С фланца термостата убирается резиновая прокладка.

Проверку термостата Kia Rio можно выполнить самостоятельно, для этого устройство помещается в прозрачную емкость с водой (не из пластика, поскольку ее нужно будет подогревать). При прогреве воду нужно помешивать.

Если термостат неисправен, клапан не придет в движение при температуре 80-83 градуса и не откроется полностью при 95 гр.

Если принято решение заменить сломанный термостат, то новую деталь нужно устанавливать в обратном порядке.

Если меняется только прокладка, то нужно обеспечить совмещение ее выступа с выступом фланца. В гнезде на блоке цилиндров Киа Рио есть паз, в который нужно попасть выступом прокладки. Затяжку болтов, фиксирующих термостат, нужно проводить в соответствии с предписанием (т.е. соблюдать момент затяжки).

Промывка системы охлаждения

Остатки подлежащего замене на Киа Рио 3 антифриза вымываются дистиллированной водой.

Промывку начинают с того, что закрывают сливное отверстие радиатора. Вода льется до тех пор, пока радиатор Kia Rio 3 не будет полностью заполнен. Затем переходят к заполнению расширительного бачка для охлаждающей жидкости. После этого закручиваются пробки (на бачке и радиаторе).

ДВС прогревается до открытия клапана термостата, таким образом вода заполняет собой весь контур. Смешивание остатков антифриза с водой можно улучшить, если во время прогрева периодически нажимать на педаль газа. Горячие патрубки и работающий вентилятор будут сигналом к тому, что ДВС пора глушить. Перед сливом воды подождите, чтобы двигатель остыл.

Во время промывки нужно контролировать температуру, поскольку при наличии воздушной пробки показатели могут обманывать. После того, как мотор остынет, промывку следует повторить.

Заливаем новый антифриз в Kia Rio 3

Закончив с промывкой, приступают к заполнению контура охлаждения новым составом. Можно использовать концентрат, который разбавляется в соответствии с инструкцией. Пропорция составляется с учетом того факта, что при сливе в системе остается около 1,5 л воды, смешанной со старым антифризом.

Заполнение начинают с радиатора, для прогонки воздуха разминают патрубки. Заполнив радиатор доверху, переходят к расширительному бачку, при этом ориентируются на отметку «FULL».

Заключение

Замена антифриза Киа Рио 3 – процедура, которую нужно проводить в соответствии с регламентом ТО, или при обнаружении признаков потерявшей свойства жидкости. Это же правило действует и в отношении термостата Kia Rio 3, поскольку от его правильной работы зависит ресурс силовой установки корейского автомобиля.

Замена масла — самая частая сервисная операция в автомобиле.

Большинство автомобилистов делают это несколько раз в году. Как выбирать масло и как часто его менять, мы уже писали в отдельном материале. Эта статья — только о процедуре замены масла и масляного фильтра. Она пригодится не только тем, кто хочет сделать это сам, но и тем, кто не хочет быть обманутым в плохом автосервисе.

Вы узнаете

Есть две технологии, по которым меняют масло в ДВС.

Классическая — самая стандартная и популярная процедура. Официальные дилеры обычно делают именно так. Масло сливают через отверстие в поддоне картера двигателя, для этого из него выкручивают специальную сливную пробку. Отработку — так называют масло, которое слили, — собирают в особую емкость и утилизируют. Когда все старое масло стекло — меняют фильтр, закручивают пробку и заливают новое. Если фильтр расположен ближе верхней части двигателя, его откручивают перед тем, как слить масло.

Экспресс-замена, аппаратная замена. Главное отличие — в способе удаления старого масла из двигателя. У большинства двигателей есть специальный щуп для контроля уровня масла. Конец этого щупа достигает поддона двигателя. При экспресс-замене вместо масляного щупа вставляют тонкую трубку и откачивают отработанное масло с помощью вакуумного насоса. Это быстрее, чем вывешивать машину на подъемнике, откручивать защиту двигателя и откручивать пробку — для экспресс-замены машину не нужно поднимать.

Многие автовладельцы считают, что при экспресс-замене в моторе может остаться больше грязного масла, но это заблуждение. Все зависит от конструкции и высоты расположения пробки. У некоторых машин при классической замене старого масла остается чуть больше, чем при экспресс-замене.

Какие бывают масляные фильтры

В металлическом корпусе. Фильтрующий элемент, обычно это бумага, упакован в железный цилиндр. Такой фильтр не требует отдельного отсека или корпуса: его просто прикручивают к двигателю в нужном месте.

Еще в него встроен перепускной клапан. Он срабатывает, когда фильтр забивается или когда масло густеет — например, на морозе. Клапан не позволяет маслу создать слишком большое давление в фильтре и пропускает его в обход, без очистки.

Бескорпусной: это когда фильтр — просто бумажный фильтрующий элемент. Такой сложнее менять: требуется специальная часть двигателя — корпус фильтра. В  может быть встроен перепускной клапан.

Фильтры между машинами не взаимозаменяемы: если на сервисе или в каталоге предлагают корпусной, то его и нужно покупать. справедливо для бескорпусного фильтра.

Что нужно, чтобы поменять масло

Масло в определенном объеме. Часто производители автомобилей указывают два разных параметра — объем для полного заполнения нового мотора и объем для замены масла. Слить или откачать абсолютно все масло из двигателя, если не разобрать его, невозможно: ориентируйтесь на объем «для замены». Округляйте объем в большую сторону. Если в документации указано залить при замене 4,2 л масла, то придется купить 5 л. Купить только 4 л и залить чуть меньше нельзя, двигатель может пострадать.

Особенно важно тщательно выбрать масло и купить его в проверенном магазине или сервисе. Моторное масло очень часто подделывают. Производители вводят особую маркировку на канистрах, указывают серийные номера и добавляют другую защиту от подделок. Но помогает это не всегда: масла известных фирм и оригинальные масла автопроизводителей подделывают особенно часто. После выбора марки масла важно изучить в интернете признаки контрафакта именно для этого производителя.

Моторное масло всегда меняют с масляным фильтром.

Фильтр. Его покупают как обычную запчасть, как выбирать их мы писали в другой статье. К сожалению, фильтры тоже часто подделывают. Особенно оригинальные — те, что выпускают под брендом автопроизводителя, — они стоят дороже. Изучите в интернете опыт автовладельцев на  автомобилях. Если получится найти сообщество по вашей марке или модели — узнайте у его участников, к какому поставщику обратиться. Будьте особенно осторожны, если планируете покупать фильтр на маркетплейсах.

Будет излишним смотреть тесты фильтров, изучать плотность фильтрующей бумаги и ее площадь. Любой фильтр среднего ценового диапазона без проблем справится со своей задачей.

Прокладка корпуса масляного фильтра. Это актуально только для бескорпусных, бумажных фильтров. У корпуса такого фильтра есть крышка, она закрывает фильтрующий элемент. Чтобы масло не подтекало, под крышкой есть прокладка, ее желательно поменять. Некоторые производители комплектуют фильтр такой прокладкой, и покупать ее отдельно не требуется. Это легко понять по фотографиям масляного фильтра в интернете или уточнить в магазине.

Сливная пробка или ее прокладка. За герметичность сливной пробки в поддоне отвечает специальная прокладка, она может быть медной или резиновой. При каждой замене масла такую прокладку желательно поменять. Это убережет вас от течи масла из поддона. Не обязательно каждый раз менять целиком пробку, если это возможно — замените только уплотняющую шайбу. У некоторых автомобилей поменять эти детали отдельно не получится, придется поменять пробку целиком.

Мы писали про моторное масло большой материал. Последняя глава — «Как часто менять моторное масло»: прочитайте ее, чтобы разобраться в подробностях. Здесь продублируем только таблицу.

Как часто менять масло

Атмосферный при агрессивном стиле вождения

Турбированный при агрессивном стиле вождения

Как менять масло

Всегда помните о безопасности. Используйте защитные перчатки и не работайте под машиной без присмотра. Желательно использовать динамометрический ключ и не перетягивать резьбу. Не доверяйте свою безопасность штатным домкратам, которые годятся разве что для замены колеса.

Чтобы поменять масло, подойдет эстакада в гаражном кооперативе, подъемник в сервисе самообслуживания или даже обычная «яма» в гараже. Удобнее всего делать это на подъемнике, но его аренда может стоить как замена масла в автосервисе — сэкономить не получится. Яму или эстакаду можно найти бесплатно, но работать на них менее удобно. Сложнее открутить защиту, меньше свободного места, нет возможности отрегулировать высоту, на которую можно поднять автомобиль.

Моторное масло очень плохо отстирывается, а в ямах и под эстакадами всегда грязно. Одевайтесь так, чтобы одежду было не жалко. касается обуви.

Перед заменой масла двигатель не должен быть холодным, но и сразу после поездки менять масло нежелательно. Если вы только что запустили двигатель — дайте ему поработать минут. Если приехали на ней, то лучше дать мотору остыть в течение получаса. Так меньше шансов обжечься о горячие части двигателя, а еще разогретое масло лучше и быстрее стекает.

Вот что нужно делать, чтобы поменять масло в двигателе:

Прежде чем принимать решение о самостоятельной замене, помните, что процедура достаточно недорогая: за все обычно берут  .

Что можно сломать при замене масла и как этого избежать

Сливную пробку и резьбу на поддоне. Поддоны многих современных автомобилей делают из алюминия. Если пробку затянуть слишком сильно, можно повредить ее резьбу. Машина надолго останется на подъемнике. Придется снимать поддон, ремонтировать его или покупать новый. Также придется покупать прокладку поддона или герметик.

Сервисные мануалы на большинство автомобилей можно найти в интернете. Изучите их перед заменой масла. Там указывают момент затяжки.

Прокладку корпуса фильтра. У фильтра или крышки его корпуса есть резиновая прокладка, которая делает соединение герметичным. Если она будет сухой, ее может закусить и порвать, масло будет вытекать.

Важно смазать прокладку новым маслом. Закручивайте фильтр или крышку без спешки, если заметили сопротивление — открутите и осмотрите прокладку.

Сам фильтр. У некоторых автомобилей есть особенности установки фильтра. Например, его нужно вставлять обязательно правильной стороной. Также в месте установки бумажного фильтра может быть пластиковый клапан, который легко сломать. Если всего этого не знать — можно повредить фильтр или часть его корпуса. Двигатель после этого придется серьезно ремонтировать.

Внимательно изучите сервисную инструкцию, а если не уверены в  — поручите замену масла профильному автосервису.

Запомнить

• Выбирайте масло и фильтр тщательно: на рынке очень много подделок — гораздо больше, чем было до весны 2022 года.
• Старайтесь покупать масло и фильтры в проверенном клубном сервисе, у дилера или в магазинах с надежной репутацией. Мы не рекомендуем покупать масло в гипермаркетах, на маркетплейсах и заправках — шанс купить подделку очень велик. Дилер и сервис могут не продавать запчасти и технологические жидкости на сторону: есть смысл обратиться за услугой и купить все необходимое в сервисе.
• Если у вас нет опыта и вы даже никогда не видели, как меняют масло, — поручите эти работы сервису. Ошибка может привести к дорогому ремонту.
• У разных автомобилей могут быть отличия в конструкции корпуса фильтра и другие нюансы. Внимательно читайте сервисную инструкцию.

Замена охлаждающей жидкости двигателя G4EE на автомобиле Киа Рио JB.

I. Общая часть.
1. Перед началом замены охлаждающей жидкости (ОЖ) дайте двигателю остыть до безопасных температур.

2. Отчет составлен для условий, когда отсутствует возможность использования смотровой ямы или подъемника.

Для удобства выполнения операций по снятию защиты картера и сливу ОЖ колеса автомобиля можно установить на подставки при помощи штатного домкрата:

3. Демонтаж и внешняя промывка радиатора не являются обязательными, но, ввиду слива ОЖ рекомендуется проводить их в комплексе работ по замене ОЖ.

4. Отчет дает представление о максимальном объеме работ, технологии которых могут быть использованы не только при замене ОЖ, но и при устранении дефектов и заменах компонентов (помпа, термостат, датчик температуры и т.д.). Выполнять ли тот или иной этап – каждый собственник решает сам.

5. Различные емкости, необходимые для минимизации потерь при сливе и заправке ОЖ, изготовлены из стандартной пластиковой тары (1; 1,5 и 5л.) и представлены на фото.
6. Приобретение новой ОЖ (готовой к применению) производилось из примерного расчета:
– 6 л. – на заполнение системы (5,5÷5,8 л. по паспорту) с учетом возможных потерь;
– 3-3,5 л. – для проливки участков системы в процессе работ;
– 0,5-1 л. – остаток на дальнейшую эксплуатацию;

III. Слив ОЖ из системы охлаждения «большого круга».
1. Находим под автомобилем винтовую сливную пробку радиатора и ослабляем ее затяжку. Для отворачивания используйте отвертку с крупным «крестом» и надежный нажим, чтобы не срезать пластмассовые грани пробки.

2. Подставляем приемную емкость и откручиваем пробку полностью.

3. Незамедлительно (для обеспечения напора) поворачиваем и снимаем крышку радиатора и полностью сливаем содержимое радиатора и подводящих шлангов.
Для исключения повреждения резинки клапана при вытаскивании крышки не спешите и будьте аккуратны.
4. Откручиваем два болта крепления расширительного бачка. Поднимаем бачок вверх до стекания его содержимого в радиатор.
5. Отсоединяем шланг расширительного бачка от горловины радиатора, снимаем бачок и промываем его вне автомобиля.

6. Если работы проводятся без демонтажа радиатора, производим его внутреннюю промывку чистой водой с финишным проливанием новой рабочей ОЖ. Устанавливаем и закручиваем сливную пробку радиатора.
Сливная точка на радиаторе позволяет слить из системы около 4л. ОЖ :

IV. Демонтаж радиатора (при необходимости).

1. Отсоединяем верхний патрубок радиатора и фиксируем его в районе аккумулятора.

2. Отсоединяем разъем электропитания вентилятора радиатора. Снимаем ответную часть разъема с ножки на кожухе вентилятора и фиксируем от свободного перемещения.

3. Отсоединяем разъем проводки верхнего датчика кислорода. Отводим и фиксируем проводку датчика. Загибаем лапку отбортовки проводки датчика на экране выпускного коллектора вниз.

4. Отсоединяем от радиатора шланги подвода трансмиссионной жидкости (для авто с АКПП) и нижний (отводящий) патрубок системы охлаждения. Шланги подвода жидкости АКПП имеют желтую и синюю маркировку (соответственно входное и выходное направление потока).Примечание: в зависимости от навыков и имеющегося инструмента, снятие и установка указанных шлангов на установленном радиаторе могут оказаться весьма затруднительными. Данную процедуру можно выполнить после извлечения радиатора. Извлечение радиатора из моторного отсека с присоединенными шлангами усложняет процесс, но практически возможно (см. п.9).

5. Откручиваем две пары (справа и слева) крепежных болтов.

6. Откидываем радиатор назад и снимаем две (помеченных соответственно «RH» и «LH») верхних амортизирующих опоры.

7. На автомобилях с ГУР, наличие насоса требует при извлечении радиатора его смещения к левой фаре. Для этого снимаем пластиковый винт-фиксатор и освобождаем воздухозаборный канал.

8. Для исключения повреждения оребрения радиаторов прокладываем между ними картон.

9. Вынимаем радиатор (в сборе с кожухом электровентилятора) наверх моторного отсека и отсоединяем подводящие шланги (см. п. 4).

10. Радиатор демонтирован. На месте его установки остались две (правая и левая), ничем не закрепленные, нижние опорные подушки радиатора.

11. Любыми, предпочтительными для вас и ваших условий, методами производим очистку (промывку, продувку и т.п.):

– снятого радиатора системы охлаждения;

– установленного на авто, радиатора системы кондиционирования.

V. Слив ОЖ из системы охлаждения «малого круга».

1. Обеспечиваем свободный доступ к патрубку отвода ОЖ на водяной насос.

1.1 Отсоединяем разъем проводки верхнего датчика кислорода. Отводим и фиксируем проводку датчика. Аккуратно снимаем ответную часть разъема датчика с кронштейна.

1.2 Рассоединяем разъем проводки датчика положения коленвала (нажимная скоба). Отводим и фиксируем концы проводки датчика.

1.3 Отгибаем освобожденный кронштейн крепления разъемов максимально вверх.

2. Ослабляем и отводим по шлангу обжимной хомут. «Разминаем», до страгивания, прикипевший патрубок. Ставим приемную емкость, стаскиваем патрубок и сливаем содержимое.

Данная технология позволяет слить из системы «малого круга» минимум 1л. ОЖ:

3. Через поднятый вверх отсоединенный патрубок, производим проливание рубашки охлаждения двигателя новой рабочей ОЖ.Примечание: концы отсоединенных от радиатора патрубков рекомендуется держать выше уровня термостата.
4. После полного стекания проливаемой ОЖ из трубопровода водяного насоса одеваем и фиксируем резиновый патрубок.

VI. Слив ОЖ из системы отопления салона.
1. Обеспечиваем свободный доступ к шлангам системы отопления салона.
1.1 Отсоединяем на воздуховоде двигателя приточный шланг системы вентиляции картера.
1.2 Ослабляем винтовой хомут на дроссельном узле и снимаем подводящий воздуховод в сборе с верхней крышкой корпуса воздушного фильтра и самим воздушным фильтром.

1.3 Откручиваем четыре болта крепления блока управления двигателем. Аккуратно вынимаем блок, проверяем состояние его резинового уплотнения и отводим в сторону.

1.4 Откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с канала подвода воздуха.

Попутно можно осмотреть состояние левой подушки крепления силового агрегата.

2. Подготавливаем распределительный узел к отсоединению шлангов. Именуем шланги печки по их расположению на моторном щите при входе в салон автомобиля: первый (крайний) шланг – «верхний»; второй (дальний) шланг – «нижний».

3. Сдвигаем хомут, «разминаем» и стаскиваем верхний шланг. Одеваем на конец шланга подготовленную бутылку, опускаем весь шланг ниже его входа на моторном щите до слива ОЖ.

4. Сдвигаем хомут, «разминаем» и стаскиваем нижний шланг.

Вставляем конец шланга в подготовленную бутылку, опускаем весь шланг ниже его входа на моторном щите и сливаем ОЖ. Не меняя положение ёмкости, интенсивно дуем в верхний шланг и выгоняем остатки ОЖ из печки.

Суммарное количество ОЖ, слитой из системы отопления по данной технологии, составляет порядка 0,5 л.:

5. После продувки системы по п.4 заливаем в верхний шланг новую рабочую ОЖ и выполняем проливание полостей радиатора печки. Заканчиваем проливку аналогичной продувкой системы и устанавливаем нижний шланг на штатное место.
6. Заливаем в верхний шланг 0,6 л. новой рабочей ОЖ и устанавливаем его на штатное место.
7. Устанавливаем демонтированные корпус воздушного фильтра, блок управления двигателем и воздуховод в порядке обратном снятию.

VII. Сборка и заполнение системы.
1. Устанавливаем радиатор системы охлаждения (если был демонтирован) в порядке обратном снятию. Верхний патрубок радиатора оставляем не подсоединенным.
2. Стыкуем разъемы датчиков на кронштейне двигателя и разъем питания электровентилятора в порядке обратном снятию.
3. Устанавливаем расширительный бачок, соединяем его с горловиной радиатора и заполняем новой ОЖ до отметки «F»:

4. Производим заполнение системы охлаждения через верхний патрубок радиатора. Заправку выполняем отдельными порциями, в промежутках прожимая закрытые шланги. Заливку ОЖ через верхний патрубок ведем до заполнения жидкостью его горизонтальной части.

5. Оставляя верхний патрубок в поднятом положении, продолжаем заправку ОЖ через заливную горловину радиатора. Заливку ОЖ в радиатор продолжаем до начала истечения жидкости через раструб (зеленая стрелка на фото):

6. Одеваем верхний патрубок на раструб и дозаправляем радиатор до появления жидкости на дне заливной горловины.Примечание: горловина радиатора должна оставаться пустой для компенсации изменения уровня при продавливании шлангов и температурном расширении.
7. Не одевая крышку заливной горловины радиатора, запускаем двигатель. По мере прогрева двигателя и роста температуры ОЖ прожимаем (прокачиваем) все шланги системы.
8. После выхода двигателя на обороты холостого хода, дозаправляем (если требуется) радиатор и одеваем крышку горловины.
9. Следим за началом работы термостата по изменению температуры (нагреву) нижнего патрубка радиатора.

10. Садимся за руль, многократно выводим двигатель на повышенные режимы работы (2000-3000 об/мин.) и проверяем работу системы отопления на максимальных температурах.
11. Дожидаемся срабатывания вентилятора охлаждения и выключаем двигатель.
12. После остывания двигателя:
– проверяем все соединения и заглушки системы, подвергавшиеся в процессе работ разъему, на герметичность;
– проверяем уровень ОЖ в расширительном бачке

Доливаем ОЖ до середины между контрольными рисками. Работы по замене ОЖ завершены.Примечание: при соблюдении описанного порядка заполнения системы дозаправка ОЖ вам больше не потребуется.

VIII. Контрольный замер.
Вся, слитая из участков системы охлаждения жидкость (представлено по ходу отчета), была собрана в одну тару:

После чего было произведено ее контрольное взвешивание:

С учетом «стакана» потерь и средней плотности антифриза 1,07 г/см3, из системы было слито приблизительно 5,3 л. старой ОЖ.

Описание цилиндров КамАЗ

Последовательное чередование тактов в камерах двигателя, представляет собой порядок работы цилиндров КамАЗ 740 и других модификаций. При расчёте этого показателя уделяется внимание характеристикам, присущим блоку, а так же конструктивным особенностям детали, преобразующей усилие от шатунов в крутящий момент и детали, управляющей открытием и закрытием клапанов впуска и выпуска.

Так, силовой агрегат КамАЗ с V-образной компоновкой блока. Конструктивная особенность остова, сдвиг левого ряда поршней относительно правого на 29,5 миллиметра. Такое расположение обусловлено креплением двух шатунов на одной шейке, действие деталей направлено в противоположные стороны. Таким образом, порядок действия цилиндров КамАЗ происходит по схеме 1х5х4х2х6х3х7х8.

Конструкция коленчатого вала, упрощает изделие технологически, и одновременно увеличивает коэффициент полезного действия силовой установки. Вал укорочен, рассчитан на восемь поршней, которые крепятся к кривошипам, крепящимся на 4-х шейках. Слаженность механизма распределения газов, клапанов и кривошипов увеличивает потенциал мотора.

Чем примечателен каталог магазина?

В наличии комплектующие для всех моторов Cummins, Caterpillar, Perkins. Представлены оригинальные и аналоговые запчасти. Подобрать необходимую деталь не составит труда.

Предлагаются воздушные, топливные и масляные фильтры брендов Cummins, Fleetguard, Donaldson, Baldwin, Sakura. Изделия обладают прекрасной адсорбцией.

В продаже оригинальные моторные масла компании Valvoline, дочернего подразделения Cummins Inc.

Технические характеристики двигателей КамАЗ 740 разных поколений

Самые первые двигатели соответствовали лишь экологическому стандарту Евро-0, но это никак не сказалось на его надежности и качестве.

Евро-0

Следующая серия моторов уже соответствовала более современному стандарту Евро-2. Но и конструктивно конечно же было много доработок.

Евро-3

Двигатели Камаз 740 по стандарту Евро-3 представлены уже шести моделями с широким выбором мощностей, от 280 до 420 (турбодизель). ТНВД устанавливается от компании Bosch. Внедрена электронная система управления двигателем.

Евро-4

По сравнения с предыдущим поколением немного снизилась масса двигателя и упал удельный расход топлива. Внедрены системы: электронное управление двигателем, система топливоподачи «Common Rail».

Порядок работы цилиндров двигателя камаз 740

Особенностями строения камазовского мотора 740-ой серии считают не только V-образное расположение цилиндров двигателя, но и саму конструкцию блока, в результате которой левый ряд поршневой группы выдвинут дальше правой цепочки на 29,5 мм. Данное обустройство связано с установкой на шейке коленвала сразу 2 противоположных шатунов, результатом чего определяется неповторимый порядок работы цилиндров двигателя камаз 740. Топливная смесь в камерах сгорания взрывается по очереди: 1-5-4-2-6-3-7-8. Укороченный коленчатый вал (на 8 поршней 4 шейки кривошипно-шатунного механизма) своим упрощённым изготовлением в разы повысил КПД и мощность мотора, потому что компрессия в цилиндрах двигателя камаз 740 увеличилась на порядок. Отлаженная работа газораспределительного механизма с впускными и выпускными клапанами тоже делает свой вклад в наращивании мощи силового агрегата. В соответствии с техническим регламентом европейских государств первый цилиндр двигателя камаз находится в правом ряду впереди автомобиля. Он также называется ещё и главным цилиндром. Топливные форсунки нумеруются согласно номеру цилиндра, на который они установлены. На главный цилиндр устанавливается главная форсунка. Сама нумерация цилиндров двигателя камаз 740 осуществляется в последующем порядке расположения: с 1 по 4 занимают правый ряд, с 5 по 8 соответственно левый ряд. Исчисление для каждого ряда начинается спереди машины. Выучить наизусть порядок работы 8 цилиндрового двигателя камаз обязан каждый начинающий автомеханик или автослесарь. Эти знания особенно пригодятся во время налаживания мотора после замены топливного насоса, когда нужно будет регулировать впрыск горючей смеси в камеру сгорания. Также порядок работы цилиндров двигателя автомобиля камаз необходимо знать и при настройке газораспределительного механизма. Впускные и выпускные клапана головки блока цилиндров должны открываться и закрываться каждый в своё время, и на определённый период. Только таким способом добиваются абсолютно ровной работы камазовского мотора.

На первый взгляд, показатель не значителен. Однако, детальное изучение вопроса, вносит ясность и понимание, что конструкция установки основана на том, какой порядок работы цилиндров двигателя КамАЗ. Разберёмся в характеристике детально.

Интервал регулировки клапанов на двигателе Камаз Камминз

Регулировка клапанов на двигателе Камаз Камминз производится каждые 240 000 тысяч километров. Но в случае появления стука в клапанов регулировку желательно производить, не дожидаясь оптимального пробега.

Камазы работают в сложных условиях. Бездорожье, перегруз, низкое качество топлива. Все это может вызвать перегрев и детонацию двигателя. Соответственно выход из оптимальных режимов работы допустимых для двигателя. Вызывает повышенный износ седел клапанов, коромысел, эксцентриков распредвала. Поэтому лишний раз отрегулировать клапана никогда не рано.

Двигатель КамАЗ-740 — технические характеристики:

Дополнительные характеристики двигателя КамАЗ-740:

• Воспламенение происходит за счет сжатия.
• Система охлаждения — жидкостная.

Градусное положение выпускного и впускного клапанов в различных фазах газораспределения:

• открытая — 13 и 66°;
• закрытая — 49 и 10°.

Техническая характеристика двигателей КамАЗ

Рис. 16. Двигатель КамАЗ-740.10 (поперечный разрез): 1 — генератор; 2 — насос топливный низкого давления; 3 — насос топливоподкачивающий ручной; 4 — насос топливный высокого давления; 5 — муфта автоматическая опережения впрыскивания топлива; 6-полумуфта ведущая привода топливного насоса высокого давления; 7-патрубок соединительный впускных воздухопроводов; 8 — фильтр тонкой очистки топлива; 9 — вал кулачковый; 10 — маховик; 11 — картер маховика; 12-пробка сливная; 13-картер двигателя; 14-вал коленчатый; 15 — насос масляный; 16 — валик привода ведущей части гидромуфты; 17 — шкив привода генератора; 18-крыльчатка вентилятора

Рис. 17. Двигателя КамАЗ-740.10 (поперечный разрез): 1 — фильтр полнопоточный очистки масла; 2 — горловина маслозаливная; 3 — указатель уровня масла; 4 — фильтр центробежный масляный; 5 — коробка термостатов; 6 — рым-болт передний; 7 — компрессор; 8 — насос гидроусилителя рулевого управления; 9 — рым-болт задний; 10 — труба водяная левая; 11 — свеча факельная; 12- воздухопровод впускной левый; 13 — форсунка; 14 — скоба крепления форсунки; 15 — патрубок выпускного коллектора; 16 — коллектор выпускной

Рис. 18. Двигатель КамАЗ-7403.10 с турбонаддувом: 1 — коллектор выпускной; 2 — стартер; 3 — крышка головки цилиндра; 4 — картер масляный; 5 — кронштейн рычага переключения передач; 6 — насос водяной; 7 — крыльчатка вентилятора; 5 — ремни привода; 9 — фильтр центробежный масляный; 10 — генератор; 11, 25 — кронштейны; 12- рычаг переключения передач; 13 — патрубок объединительный; 14 — крышка регулятора топливного насоса высокого давления; 15, 22 — свечи факельные; 16 — клапан электромагнитный; 17, 23 — коллекторы впускные; 18 — фильтр тонкой очистки топлива; 19 — компрессор; 20, 26 — турбокомпрессоры; 21 — бачок насоса гидроусилителя рулевого управления; 24 — патрубок

Рис. 20. Скоростные характеристики двигателей КамАЗ- 7403.10 и КамАЗ-740.10: NE — мощность; Mkp — крутящий момент; n — частота вращения; ge — удельный расход топлива

Рис. 21. Диаграмма фаз газораспределения (заливкой показаны фазы открытия клапана): а — впуск; b — выпуск

Технические характеристики мотора

Двигатель используется на автомобилях КамАЗ и других российских транспортных средствах.

Виды моторов

Не смотря на один и тот же принцип работы модельный ряд двигателей камаз 740 претерпел значительные изменения. Были разработаны модели с большей или меньшей мощностью под разные автомобили, повышена надежность, максимальный пробег и снижены затраты топлива. Добавлены фильтра, которые сделали фактическую необходимость обслуживания чаще и позволили повысить экологический стандарт мотора.

моторы евро 0 с маркировкой 740.210 и 740.260

моторы евро 2 с маркировкой 740 31 240 и 740 30 260

моторы евро 2 с маркировкой 740 51 320 и 740 50 360

моторы евро 4 с маркировкой 740 70 и модификации

За время усовершенствования модельного ряда моторов была проведена колоссальная работа. Кроме соответствия экологическому стандарту Евро-4 в новых двигателях в несколько раз была увеличен срок службы, а также на 9% сокращен расход топлива, снижена естественная потеря масла.

Внутренние процессы

Функционирование установки КамАЗ связано с протекающими в камере процессами. Действия происходят в определённой строгой последовательности с периодическим повторением в каждом цилиндре. Сумма процессов — рабочий цикл, состоящий из периодов распределения газов.

Двигатель КамАЗ 740:

За одну последовательность рабочих процессов в цилиндре выполняется один поджог горючего. Период задержки, от одной вспышки до другой, влияет на плавность хода силового агрегата. Чем меньше промежуток, тем меньше колебания при работе мотора. Плавность зависит и от того, сколько цилиндров в КамАЗе. В нашем варианте речь идёт о восьми камерах. Это рациональное число, поскольку большое количество камер ведёт к большему промежутку между вспышками и резкой работе мотора. В то же время, недостаточное количество камер не даёт необходимой мощности.

Как отрегулировать зазоры клапанов Камаз

Зазор в клапанном механизме должен гарантировать плотное прилегание клапа­на к седлу при удлинении стержня от на­гревания и в случае осадки головки в седле из-за изнашивания фасок.

Регулирование зазоров проводят на холодном двигателе не ранее чем через 30 мин после его остановки, при этом пода­чу топлива выключают, а автомобиль за­тормаживают стояночным тормозом.

Зазоры одновременно регулируют на двух головках попарно в порядке работы цилиндров двигателя.

Вначале коленчатый вал поворачивают до совпадения выемки на маховике.

Вначале коленчатый вал двигателя проворачивают и устанавли­вают его в положение, характеризующееся поворотом его по ходу вращения на 60° от­носительно начала впрыскивания топлива в первом цилиндре. В этом положении кла­паны регулируемых цилиндров (1 и 5) за­крыты (штанги свободно проворачивают­ся). Для регулирования клапанов, следую­щих по порядку работы цилиндров, прово­рачивают коленчатый вал по ходу враще­ния каждый раз на 180°. Порядок работы цилиндров 1—5—4—2—6—3—7—8. Если снизу крутить маховик за отверстия в маховике, то сначала крутим от ВМТ в сторону расположения аккумуляторов на два отверстия в маховике. Крутим маховик по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя (против часовой стрелке, если смотреть сзади двигателя). И регулируем зазоры в 1 и 5-ом цилиндрах. Затем через 6 отверстий в маховике следующие два цилиндра 4 и 2ой, и т д. Так как на маховике 12 равнорасположенных отверстия для прокрутки, то 6 отверстий, как раз соответствуют 180° поворота коленчатого вала.

Перед проверкой зазора следует подтя­нуть гайки крепления стоек коромысел и болты крепления головки; при этом, чтобы исключить возможную деформацию штанг, рекомендуется увеличить зазор, выворачи­вая регулировочные винты из коромысел.

Требуемый зазор устанавливаем щупом толщиной 0,30 мм для впускного и 0,40 мм для выпускного клапанов. Удерживая контргайку, поворачивают отверткой винт так, чтобы щуп с ощутимым усилием пере­мещался в зазоре. После этого, удерживая винт отверткой, затягивают контргайку, еще раз щупом проверяют зазор и, не вы­нимая его и поворачивая штангу, убежда­ются, что она вращается свободно.

Порядок работы цилиндров Камаз

Мне, как и каждому из нас, время от времени приходится что-то покупать или ремонтировать. И, к сожалению, общение с продавцом товаров или услуг далеко не всегда вызывает у меня положительные эмоции. Особенно, когда приходится сталкиваться с хамоватым сотрудником, упорно не желающим ни решить твою проблему, ни позвать руководство. В таких компаниях недовольный клиент — это проблема менеджера. Руководство же просто не хочет брать на себя лишние заботы.

Мне все это знакомо, но я считаю, что так быть не должно. Поэтому мне очень важно знать ваше мнение о работе нашей компании: что вам у нас нравится, а что, может быть, заставляет вас искать другого поставщика. Поскольку я физически лично не могу отследить все этапы каждой сделки, то прошу вас своевременно сообщать о возникновении каких-либо конфликтных ситуаций.

С помощью формы обратной связи вы всегда можете написать мне о своих проблемах. Если вас не удовлетворила скорость обработки заказа, обслуживание или работа склада — обязательно напишите или позвоните мне. В свою очередь я обещаю вам принять соответствующие меры, чтобы подобные ситуации в дальнейшем не повторялись.

Расположение цилиндров Камаз

Правильное понимание принципа работы силовой установки зависит от того, какая нумерация цилиндров КамАЗ. Эта процедура утверждена Европейским регламентом. Согласно договорённостям, производитель обязан маркировать камеры выпускаемой продукции, начиная с правой передней. Зная, где находится первый цилиндр на КамАЗе, его называют главным, регулируются клапана.

Расположение цилиндров КамАЗ 740 схема:

Форсунки, подающие заряд смеси в объём камеры, маркируются в паре с обслуживаемым цилиндром. Основной распылитель крепится к основному цилиндру. Маркировка КамАЗ 740 проводится в следующем порядке: правая линия камер — с первой по четвёртую; левая линия камер – с пятой по восьмую. Отсчёт в рядах ведётся от передней части машины. Эта информация пригодится при настройке мотора, в случае, если произведена замена топливной помпы. Регулировка впрыска рабочей смеси в камеру без этой информации невозможна. Кроме того, показатель влияет на настройку механизма распределения газов.

Особенностями строения камазовского мотора считают не только V-образное расположение цилиндров двигателя камаз, но и саму конструкцию блока, в результате которой левый ряд поршневой группы выдвинут дальше правой цепочки на 29,5 мм.