Замена цепи ГРМ КИА Соул. Практически идеально? Открываем корейский дизель 1.6 CRDi Hyundai (D4FB)

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ

Примечание: При потере мощности, повышенном расходе моторного масла и расходе топлива, необходимо произвести проверку компрессии в цилиндрах двигателя.

1. Перед началом операции, проверьте уровень моторного масла и степень зарядки аккумуляторной батареи. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры. Выключите зажигание.

2. Снимите центральную крышку двигателя.

3. Снимите катушку зажигания (А).

4. С помощью свечного ключа на 16 мм снимите 4 свечи зажигания.

5. Проверьте давление сжатия в цилиндрах.

(1) Вставьте компрессометр в отверстие под свечу зажигания.

(2) Переведите дроссельную заслонку в полностью открытое положение.

(3) Проворачивая коленчатый вал двигателя, измерьте давление сжатия.

Примечание: Всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею для получения числа оборотов двигателя не менее 250 об/мин.

(4) Повторите шаги 1-3 для каждого цилиндра.

Примечание: Данное измерение должно производиться как можно более короткое время. Компрессия: Стандартное значение: 1225,83 кПа (200-250 об/мин). Минимальное значение: 1078,73 кПа. Разница давлений в любой из пар цилиндров: не более 98 кПа.

(5) В случае низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах залейте небольшое количество моторного масла через отверстие для свечи зажигания и повторите шаги 1-3 для всех цилиндров с низкой компрессией.

Если добавление масла помогает нормализовать компрессию, вероятно, имеет место износ или повреждение поршневых колец и/или цилиндров.

Если же давление остается низким, возможно, заедает или неправильно установлен какой-либо клапан, или имеется утечка через прокладку.

6. Установите свечи зажигания.

7. Установите катушку зажигания (А).

8. Установите центральную крышку двигателя.

Примечание: Момент затяжки: 7,8 ~ 11,8 Н-м.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА В КЛАПАНАХ

Примечание: Проверку и регулировку зазора в клапанах необходимо производить на холодном двигателе (20°С), при установленной головке блока на блок цилиндров.

1. Снимите крышку и центральную крышку двигателя.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров.

(1) Отсоедините катушку зажигания (А).

(2) Отсоедините шланг (А) вентиляции картера.

(3) Отверните болты крышки головки блока цилиндров, затем снимите крышку (А).

ВНИМАНИЕ Не используйте снятую прокладку (В) повторно.

3. Установите цилиндр №1 в ВМТ/такт сжатия.

(1) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с установочной меткой на крышке цепи привода газораспределительного механизма.

(2) Убедитесь, что метки на звездочках распределительных валов находятся на одной линии с плоскостью головки блока цилиндров, как показано на рисунке. Если нет, поверните коленчатый вал на один оборот (360°).

4. Проверьте зазор клапанов.

(1) Проверьте только зазоры впускных клапанов 1-го и 2-го цилиндров, а также зазоры выпускных клапанов 1-го и 3-го цилиндров.

– С помощью щупа измерьте зазор между толкателем и основной окружностью распределительного вала.

– Запишите значения зазоров клапанов, не соответствующие спецификации. Они будут использоваться позже для определения необходимой регулировки толкателя.

Примечание: Спецификация зазоров клапанов (температура двигателя: 20° С): Предельно-допустимое значение: Впускные клапаны: 0,17 ~ 0,23 мм. Выпускные клапаны: 0,22 ~ 0,28 мм.

(2) Поверните шкив коленчатого вала на один оборот (360° по часовой стрелке) и совместите его канавку с меткой на крышке цепи привода газораспределительного механизма.

(3) Проверьте зазоры впускных клапанов 3-го и 4-го цилиндров, а также зазоры выпускных клапанов 2-го и 4-го цилиндров.

5. Отрегулируйте зазор впускного и выпускного клапанов.

(1) Переведите цилиндр № 1 в верхнюю мертвую точку в такте сжатия.

(2) Нанесите метки на звенья цепи привода газораспределительного механизма (в 2 местах), чтобы они совпадали с метками на звездочках распределительных валов впускных и выпускных клапанов.

(3) Отверните болт звездочки распределительного вала выпускных клапанов.

(4) Отверните болт из сервисного отверстия крышки цепи привода газораспределительного механизма.

ВНИМАНИЕ Не используйте отвернутый болт повторно.

(5) Вставьте тонкий штифт в сервисное отверстие крышки цепи привода газораспределительного механизма и освободите храповый механизм.

(6) Снимите звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

(7) Снимите крышки (А) подшипников распределительного вала в порядке, указанном ниже.

(8) Снимите распределительный вал выпускных клапанов.

(9) Снимите распределительный вал впускных клапанов и фазовращатель (CVVT).

ВНИМАНИЕ Удерживайте цепь привода газораспределительного механизма при снятии ее со звездочки распределительного вала.

(10) Свяжите цепь привода газораспределительного механизма нитью.

ВНИМАНИЕ Не допускайте попадания посторонних предметов в крышку цепи привода газораспределительного механизма.

(11) Измерьте толщину снятого толкателя с помощью микрометра.

(12) Рассчитайте толщину нового толкателя, чтобы зазор клапанов соответствовал спецификации.

Клапанный зазор (температура двигателя: 20°С).

Т: толщина снятого толкателя.

А: измеренный клапанный зазор.

N: толщина нового толкателя.

(13) Выберите новый толкатель с толщиной как можно ближе к рассчитанному значению.

Примечание: Можно использовать регулировочные прокладки 41 различного размера с шагом 0,015 мм – от 3,00 мм до 3,60 мм.

(14) Установите новый толкатель в головку блока цилиндров.

(15) Удерживая цепь привода газораспределительного механизма, установите распределительный вал впускных клапанов и фазовращатель (CVVT) в сборе.

(16) Совместите метки на цепи привода газораспределительного механизма с метками звездочки распределительного вала.

(17) Установите распределительный вал выпускных клапанов.

(18) Установите звездочку распределительного вала выпускных клапанов.

Примечание: Момент затяжки: 63,7-73,5 Н-м.

(19) Установите крышки подшипников распределительного вала в порядке, указанном ниже.

Примечание: Момент затяжки: Болты Мб: 11,8- 13,7 Н м. Болты М8: 18,6~22,6 Н*м.

(20) Затяните болт сервисного отверстия.

Примечание: Момент затяжки: 11,8 ~ 14,7 Н м.

(21) Поверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и повторно совместите метки звездочки коленчатого вала и звездочки распределительного вала.

(22) Еще раз проверьте зазор клапанов.

Внешностью кроссовероподобный Kia Soul второго поколения с забавным индексом PS, выпускавшийся с 2013 по 2019 год, хорош. А надежностью, как выяснилось, напоминает родственничка Kia Ceed: неплохо, но не без особенностей.

Старый друг лучше новых двух: базовый атмосферник 1.6 с обычным распределенным впрыском — лучший выбор. Популярный агрегат G4FG (с таким без малого половина автомобилей) принадлежит к семейству Gamma II, увидевшему свет еще в ­2006-м. От родоначальника серии G4FС сей последователь образца 2010 года, помимо прочего, отличается более надежной втулочно-роликовой цепью ГРМ, заменившей пластинчатую как раз в честь дебюта Соула. Но по-прежнему имеет легкосплавный блок цилиндров с тонкостенными чугунными гильзами и 16 клапанов, требующих регулировки зазора подбором толкателей каждые 100 тысяч километров. Это заодно повод и с протечками масла побороться: клапанная и передняя крышки двигателя порой запотевают смолоду. А через 100—120 тысяч километров их нередко поддерживают и сальники коленвала.

Двигатели появившегося в 2010 году семейства Gamma II сохранили главную слабость предшественников — угрожающий задирами в цилиндрах нейтрализатор

В целом же пробег минимум четверть миллиона километров для мотора 1.6 в порядке вещей — лишь бы не навредил собственный нейтрализатор: мало того что слабоватый, так еще и пристроенный вплотную к ГБЦ. Случалось, керамика его сот принималась выкрашиваться уже через 70—80 тысяч километров. А падение тяги или дребезг при увеличении оборотов после 100—150 тысяч километров — предвестники трат ­700—1000 долларов на новый катколлектор (неудивительно, что зачастую его наполнение предпочитают просто удалять).

Потеря работоспособности любой из индивидуальных катушек зажигания стремительно приближает выход из строя нейтрализатора

Главное, чтобы абразивные крошки осыпающегося нейтрализатора не попали в цилиндры — что особенно вероятно при пропусках зажигания. Помимо старых свечей, после 100 тысяч километров к такому могут привести и неисправные катушки зажигания (по 20 долларов фирменные и вдвое дешевле аналоги). Другая причина неустойчивых оборотов — дроссельная заслонка, требующая очистки каждые 50—60 тысяч километров.

У оснащенной непосредственным впрыском версии мотора 1.6 G4FD из того же семейства Gamma II (с таким четверть автомобилей) после 100—120 тысяч километров обороты часто плавают еще и из-за загрязнения каналов и заслонок впускного коллектора, а впускные клапаны ожидаемо быстро зарастают отложениями. В остальном все сказанное про собрата G4FG с обычным распределенным впрыском справедливо и для этого двигателя, разве что быстрее, через 120—150 тысяч километров, может растянуться цепь ГРМ. А когда на мотор навесили турбокомпрессоров BorgWarner и превратили его в агрегат G4FJ (3% автомобилей, в версии GT), это повлекло еще большее сокращение ресурса цепи, а заодно и поршней.

Двухлитровый двигатель серии G4NA на рестайлинговых версиях (23% автомобилей) принадлежит к более современному семейству Nu, появившемуся в 2010 году. И добавляет не только динамики, но и потенциальных забот.

Как и с агрегатами 1.6, эндоскопическое обследование стенок цилиндров при покупке крайне желательно: набедокурить после 100—120 тысяч километров керамические крошки пытаются и здесь. Бесприборный признак неприятностей с нейтрализатором — снижение тяги (сперва на высоких оборотах).

Вдобавок здесь неудачные поршни с тонкими кольцами и минимальным расстоянием между перегородками — перегреваются с неприятными последствиями в виде повышенного расхода масла и задиров на зеркале цилиндров. Но масляные форсунки охлаждения поршней, которые имеет Soul, делают ситуацию менее критической, нежели на сородиче Kia Optima третьего поколения.

Гидрокомпенсаторы клапанных зазоров проявляют требовательность к чистоте и оптимальному давлению смазки цокотом. А если забивается канал гидронатяжителя цепи ГРМ, это приводит к ее ослаблению и сбивчивой работе мотора.

К тепловому режиму чувствительны все двигатели — промывка радиатора хотя бы раз в пару лет лишней не будет точно. А двухлитровому мотору осложнить жизнь способен и вентилятор системы охлаждения — в случае с дорестайлинговыми экземплярами старше 2015 года убедитесь, не пропустил ли предыдущий владелец кампанию по замене мультипредохранителя и резистора, вдобавок предполагавшую и обновление программы ЭБУ двигателя.

Единично встречающиеся дорестайлинговые версии с дизелем D4FВ (1% автомобилей) тоже не лучший объект для целенаправленного поиска. Помимо крайне чувствительной к качеству солярки топливной аппаратуры, после 100 тысяч километров проблем может добавить турбина. Следом — верхняя цепь в приводе ГРМ, клапан EGR и сажевый фильтр. И это не считая мелочей вроде роликов ремня вспомогательных агрегатов, регулятора давления или растрескивающихся от старости топливных трубок.

С системой охлаждения все просто: на конвейере заливают фосфатную лобридную охлаждающую жидкость (технология P-OAT), рассчитанную на десять лет или 120 тысяч километров, с контролем ее свойств раз в два года. Так что менять ее, скорее всего, еще рано.

Не больше хлопот с трансмиссией: интервал замены масла — ­90—120 тысяч километров с контролем его свойств каждые 60 тысяч километров. Хотите заменить раньше, что совершенно оправданно в условиях городской толкотни и коротких суточных пробегов? Для «механики» понадобится 1,9—2,0 л трансмиссионного масла уровня GL-4 SAE 70W, для «автомата» — 6,7—7,3 л ATF SP-IV.

С маслами для мотора все намного разнообразнее.

Чаще всего требуются синтетические масла, отвечающие ­современным стандартам отрасли: ACEA ­A5/B5, ILSAC GF-4 или API SM в вязкости 0/5W-20/40, рассчитанные на интервал замены 15 тысяч километров (хотя рекомендуется менять в два раза чаще).

Для двигателей 1.6 GDI нужны масла с теми же допусками, но более вязкие (до 20W-50 по SAE), а для европейских дизелей понадобится моторное масло с допуском ACEA С2 в вязкости 0W-30 или 5W-30.

Какому допуску отдать предпочтение и в чем разница между API, ILSAC и ACEA кроме расположения этих организаций в разных частях света? Давайте разберемся.

Стандарты API являются базовыми для ILSAC, оба стандарта ограничивают содержание фосфора (не более 0,08%) в пакете присадок и серы в базовом масле (0,5—0,7%). Фосфор и сера при сгорании образуют довольно жесткую сульфатную золу, которая приводит к повышенному изнашиванию цилиндров и поршней и образует твердые отложения на клапанах, свечах зажигания, нарушая теплоотвод от деталей. Поэтому европейский стандарт ACEA A5/B5 сразу ограничивает уровень сульфатной золы (не более 1,6%), но при этом лимитирует минимальное щелочное число масла (не ниже 8 мг КОН/г), чтобы обеспечить хорошие моющие свойства. А еще регламентирует угар масла, высокотемпературную вязкость и много других важных показателей.

Необычный Soul — наименее ходовая из свежих моделей Kia на вторичном рынке. С одной стороны, это осложняет поиск — в экспозиции таких автомобилей, как правило, находится в семь—восемь раз меньше, чем, к примеру, популярных Kia Rio. А с другой стороны, это же зачастую позволяет не торопясь найти хороший экземпляр с небольшим пробегом за приемлемую цену.

Таков и наш Kia Soul 2016 года выпуска. Хоть и не в максимальной комплектации, но в наиболее востребованной модификации с мотором 1.6 и автоматической коробкой. И почти в безупречном состоянии. По технической части к автомобилю с пробегом 46 тысяч километров вопросов нет. На кузове присутствует пара сколов и царапин и только один окрашенный элемент. В истории было незначительное ДТП, в котором пострадал передний бампер, его заменили оригинальным. Планируем продать наш Soul за 995 тысяч рублей.

Рестайлинг 2016 года ознаменовался небольшими косметическими изменениями и «подогретой» версией Soul GT с турбомотором

Подавляющее число Соулов (80% автомобилей) имеет хорошо известный шестиступенчатый «автомат» ­­A6GF/­MF — традиционный и вполне удачный агрегат серии образца 2009 года с уже подлеченными детскими болячками. Хотя у дорестайлинговых автомобилей вредительством занялся было неприметный датчик температуры рабочей жидкости, решивший выдавать некорректные данные. Датчик доработали — рестайлинговые машины моложе 2016 года с этой проблемой незнакомы.

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

я уже подписан

У соседа по гаражу с цепью грм на soul пока все зашибись :) А сколько будет стоить такой ремонт???

Как то в 2006г.подрабатывал по выходным перекупом на авторынке,так вот ниссаны на цепи вообще ни кто не брал,а хонды и тойоты на ремнях уходили как горячие пирожки!!!О чем это говорит?!О том,что это выбор большинства,общ ество выбирает движок на ремне,народ лучше знает,что да как,да почему!!!

Где заказывали оригинал гидронатяжителя HTH И по какой цене

Что это за трубка белая

ГРМ тоже скоро поменяем на нем. Видео обязательно будет.

Периодические трудности с цепью грм это еще ничего, выемки клапанов на поршне, называются циковки!!!

Машина нужна чтобы ездить, а не думать о царапинах

Очень интересно, и понятно, спасибо.

У меня на киа с цепью грм пока проблем нет ;) В Америке камри много или аккорд?

Я проехал 200 тыс уже шумит цеп или натяжитель как определить

Демфер у него 4мм и этого хватит погреметь пару секунд все равно!

А смысл прислушиваться к этой цепи при покупке, если всё равно загремит и иборвёт.

Автору большое спасибо! Реально показательное видео! Всё доступно и понятно. Респект! Не частые проблемы с цепью грм куда ни шло!

Там не принципиально все что подойти по размеру можно гвоздь саморез просто для фиксации

Это не помпа а гидрач. А помпа у тебя вместе с грм. Знаток

проникающая смазка,проникающая смазка?налей тормозухи туда епта и подожди минут пять.проникающи й,проникающий.Куда он у тебя проникает если ты даже не умудрился его перевернуть в нужную сторону

Классное видео. Лайк, давай дружить. Проблемы с цепью грм начинают напрягать ;)

Буду очень признателен Вашему вниманию.

Три минуты про радиатор?

Как сбросить натяжитель цепи ГРМ на KIA Soul?

Сброс натяжителя цепи ГРМ 07 KIA Soul Edge 3.5L – Итак, что вам нужно сделать, это положить тряпку прямо здесь, может быть, сложить тряпку вдвое здесь и сложить тряпку тут же. А затем вставьте поршень в натяжитель.

Как снять цепь ГРМ на натяжителе к20?

Как заменить цепь ГРМ и натяжитель K20. И тогда вам нужно взять небольшой шестигранный ключ, такой как этот, вероятно, один-два миллиметра. И наденьте храповик на шкив, поверните его против часовой стрелки, чтобы сжать натяжитель.

Можно ли ездить с ослабленной цепью ГРМ на 2014 KIA Soul?

Ехать с растянутой цепью, наверное, не сразу “опасно”, но если она достаточно растянется, то потеряет натяжение, начнет “шлепать”, может сломать пластиковые направляющие распредвала или перескочить зуб на одной из звездочек, что может привести к катастрофическому повреждению двигателя.

Может ли цепь ГРМ KIA Soul заклинить двигатель?

Если цепь ГРМ подсоединена правильно, возможно, шатун или коренной подшипник коленчатого вала заклинило или перевернулось, что привело к заклиниванию коленчатого вала. Если в двигателе закончилось масло, но он все еще работал, все подшипники и поршневые кольца сильно нагреются и расплавятся на части, к которым они прикреплены.

Из-за чего гремит цепь ГРМ на KIA Soul 2012?

Наиболее распространенной причиной шума цепи ГРМ является ее простое изнашивание. Весь износ, которому он подвергается с годами, снижает его способность функционировать должным образом.

Может ли быть причиной пропуска зажигания ослабленная цепь ГРМ KIA Soul?

Когда цепь ГРМ ослаблена или растянута, вы можете столкнуться с пропусками зажигания во время движения, потому что синхронизация между клапанами и поршнями не синхронизирована, что влияет на сгорание в двигателе. Растянутая цепь может пропустить шестерню на кулачке или коленчатом валу, так что синхронизация двигателя выйдет из калибровки.

Есть ли на KIA Soul 2011 ремень ГРМ?

В моем руководстве по эксплуатации Honda Ridgeline 2011 года говорится, что ремень ГРМ следует заменять при пробеге 100 000 К при неблагоприятных условиях.

Сколько стоит заменить цепь ГРМ на 2021 KIA Soul Enclave?

Средняя стоимость замены цепи ГРМ и набора шестерен KIA Soul Enclave составляет от 124080 до 144480 руб. Затраты на рабочую силу оцениваются от 78060 до 98460 руб., а цены на запчасти – 46020 руб.

Может ли цепь ГРМ повредить KIA Soul 2018?

Цепь ГРМ является одним из неотъемлемых компонентов двигателя внутреннего сгорания, без которого невозможна эффективная работа автомобиля. Его выход из строя может привести к серьезному повреждению двигателя, что обойдется владельцу в целое состояние на ремонте.

Сколько стоит заменить цепь ГРМ на KIA Soul 2013?

Средняя стоимость замены цепи ГРМ KIA Soul составляет 67500 руб.

У меня однажды болт был настолько прикипевший что с полутораметровой трубой проскальзывало сцепление, пришлось снимать стартер и блокировать маховик.

Подскажите прихожу сутра завожу глохнет потом сразу заводиться троит прогрееться перестоет.если еду на бензине то дитанирует сильно.сетку в баке менял.

После замены цепи мотор масло не будет расходавть?

Сантиметр много!! Чуть меньше и будет идеально!)

excelente maestro usando las herramientas adecuadas saludos desde Venezuela..

У меня вообще даже схватывать перестало после замены. Давление никакое было. Спасибо!

Тот кто в год наезжает от 4 до7 тысяч километров цепь однозначно лучше, особенно если она двух рядная роликовая, можеш спокойно ездить 15-20 лет, только масло меняй вовремя, а если большие пробеги, больше 15-20 тысяч км. То ремень лучше.

Здравствуйте почему при разгоне дергается

Про вес поршней упомянул бы хоть раз.

Спасибо, очень доступно и понятно объяснил)

А Форд Фокус 3,собранный во Всеволожске – это иномарка или наш авто???)

стоить она должна не более 13-15 т. долл. А стоит как новая Октавия в средней комплектации, совсем подурели там в киа?

Пробег 213000. Двигатель BDW, замена масла каждые 15000 км, масло castrol 5w30. Менял только тормозные диски и колодки. Расход масла 700 грамм на 8000 км. Не в России.

Здравствуйте Александр! Предлагают альфу 156 2000г.в в не исправным двс, по словам хазяина только головку делать надо в круг. Что посоветуете? Стоит брать? И как она не капризная по двс, коробке миханике, ходовая, или в другом минусы имеются?

Мазда626 переходка выставил зажигания по метке не заводится трамблер один зуб пропустил заводится но глохне я немогу поставить зажигания как поставить обесните спосибо заране

Ablas muy despasio no se oye

А какая цепь? CZ? Номерок подскажите и где заказывать будете?

Суперский съемник. Отличная работа!

спасибо за видео!!!

Gracias, x compartir tu conocimiento, gracias tambien x la traduccion al espanol, pues algunos no hablamos Ingles.

Ремонт G6DB для Kia Sorento. Монстр во плоти!

Давление масла на прогретый ДВС. На ремонт ушло : Запчасти 148 446рРаботы 105 900рСрок ремонта составил 16 дней + 2 дня на датчик

Большое спасибо за прочтение. Мы рады что Вы с нами.Напоминаю, вы можете оплатить наши услуги с помощью карты рассрочки “Халва”

Привод навесного оборудования и газораспределительного механизма

• Генератор.
• Шкив водяного насоса.
• Натяжитель приводного ремня.
• Демпферный шкив коленчатого вала.
• Шпонка.
• Водяной насос.
• Крышка приводной цепи.
• Ролик №1.
• Передний сальник коленчатого вала.
• Ролик №2.
• Резьбовая заглушка.

• Приводная цепь «С».
• Автоматический натяжитель приводной цепи «С».
• Башмак натяжителя «С».
• Успокоитель приводной цепи «1».
• Успокоитель приводной цепи «2».
• Приводная цепь «А».
• Звездочка топливного насоса высокого давления.
• Звездочка коленчатого вала.
• Автоматический натяжитель приводной цепи «А».
• Башмак натяжителя приводной цепи «А».
• Успокоитель приводной цепи «А».
• Корпус приводной цепи.
• Прокладка корпуса приводной цепи.

Примечание : заменять деталь новой после каждого снятия. : нанести масло. : нанести герметик.

Ремень привода навесного оборудования

1. Снять декоративную крышку двигателя (см. выше).

2. Снять нижнюю и правую боковую крышки моторного отсека (см. выше).

3. С помощью гаечного ключа провернуть натяжитель (А) против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение приводного ремня. Снять приводной ремень (В).

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка состояния приводного ремня

1. Проверить поликлиновой ремень на предмет неравномерного износа и соответствие техническим требованиям. В случае необходимости заменить.

Примечание – Не перегибать, не скручивать и не выворачивать приводной ремень наизнанку. – Не допускать попадания на приводной ремень масла, воды и пара.

2. Визуально проверить приводной ремень на наличие чрезмерного износа, оголения корда и т.п. При обнаружении любых дефектов заменить приводной ремень новым.

Примечание Наличие трещин на ребристой стороне ремня считается допустимым. Если же отсутствуют отдельные куски ребер, ремень следует заменить.

Паразитные ролики приводного ремня

1. Цепь привода газораспределительного механизма 2. Направляющая цепи 3. Рычаг натяжителя цепи 4. Автоматический натяжитель цепи 5. Крышка цепи 6. Промежуточный шкив 7. Прокладка водяного насоса 8. Водяной насос 9. Шкив водяного насоса 10. Шкив коленчатого вала

Для выполнения этой процедуры снятие двигателя не требуется.

1. Снимите центральную крышку двигателя.

2. Отверните болт шкива водяного насоса и болт крепления промежуточного шкива.

3. Отверните болт (А) регулировки натяжения ремня генератора, чтобы уменьшить натяжение.

4. Снимите приводной ремень (А) генератора.

5. Снимите генератор (А).

6. Снимите правое переднее колесо.

7. Снимите монтажный кронштейн двигателя (В) и провод «массы» (А).

Примечание: Подоприте двигатель домкратом.

8. Снимите кронштейн (В) генератора.

9. Снимите кронштейн опоры двигателя (А).

10. Снимите шкив (А) водяного насоса.

11. Снимите водяной насос (А).

12. Снимите промежуточный шкив (А).

13. Отсоедините разъем (А) катушки зажигания, а также шланг (В) сапуна.

14. Отсоедините шланг (А) вентиляции картера (PCV) и шланг (В) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

15. Снимите катушки зажигания (А).

16. Снимите крышку (А) головки блока цилиндров и прокладку (В).

17. Снимите боковую крышку (А).

18. Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке и совместите его канавку с меткой на крышке цепи привода газораспределительного механизма.

19. Отверните болт (В) коленчатого вала и снимите шкив (А) коленчатого вала.

20. Снимите крышку (А) цепи привода газораспределительного механизма.

21. Совместите установочные метки звездочки распределительного вала с верхней поверхностью головки блока цилиндров, чтобы цилиндр №1 находился в верхней мертвой точке.

(1) Убедитесь, что в данный момент установочный штифт коленчатого вала направлен к верхней части двигателя.

ВНИМАНИЕ Нанесите метки на звенья цепи привода газораспределительного механизма (в 3 местах), чтобы они совпадали с метками на звездочках распределительного вала впускных и выпускных клапанов и метками на звездочке коленчатого вала.

22. Снимите гидравлический натяжитель (А).

ВНИМАНИЕ Перед снятием натяжителя зафиксируйте поршень натяжителя с помощью штифта (В) в отверстии в верхней мертвой точке.

23. Снимите рычаг (А) натяжителя цепи привода газораспределительного механизма и направляющую (В).

24. Снимите цепь (А) привода газораспределительного механизма.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ЗВЕЗДОЧКИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ, НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ, РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ

1. Проверьте зубья звездочки распределительного вала и зубья звездочки коленчатого вала на наличие износа, трещин или повреждений. При необходимости замените.

2. Проверьте контактную поверхность рычага натяжителя цепи и направляющей цепи на наличие износа, трещин или повреждений. При необходимости замените.

3. Проверьте ход поршня гидравлического натяжителя и работу храпового механизма гидравлического натяжителя. При необходимости замените.

РЕМЕНЬ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ШКИВ, ШКИВЫ

1. Проверьте промежуточный шкив на наличие чрезмерных утечек масла, чрезмерных вибраций или на нестандартное вращение. При необходимости замените.

2. Проверьте работу ремня. Проверьте также поликлиновую часть ремня на чрезмерный износ. При необходимости замените.

3. Проверьте шкивы на наличие вибраций при вращении. Проверьте также поликлиновую часть шкивов на наличие грязи и масла. При необходимости замените.

Примечание: – Не перегибайте, не перекручивайте и не выворачивайте ремень привода газораспределительного механизма. – Не допускайте контакта ремня привода газораспределительного механизма с маслом, водой и паром.

(2) Установите направляющую (А) цепи привода газораспределительного механизма.

Примечание: Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Н м.

(3) При установке цепи привода газораспределительного механизма совместите установочные метки на звездочках с метками на цепи.

2. Установите рычаг (А) натяжителя цепи.

Примечание: Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Н-м.

3. Установите гидравлический натяжитель (А) и извлеките штифт (В).

Примечание: Момент затяжки: 9,8 ~ 11,8 Н м. Проверьте метки верхних мертвых точек коленчатого вала и распределительного вала.

4. Установите крышку (А) цепи привода газораспределительного механизма.

(1) Перед установкой снимите твердый герметик с поверхностей блока цилиндров и картера.

(2) Нанесите герметик (1217Н) на поверхность между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров.

Примечание: Ширина: 3-5 мм.

(3) Нанесите герметик THREE BOND 1282В на контактные части водяного насоса и крышки цепи привода газораспределительного механизма, на остальные части нанесите герметик THREE BOND 1217Н. Установите крышку (А) в течение 5 минут после нанесения герметика.

Примечание: Ширина: 3,5 ~ 4,5 мм.ВНИМАНИЕ Убедитесь в отсутствии масла и грязи на поверхностях.

(4) Совместите установочный штифт блока цилиндров с отверстиями масляного насоса.

Примечание: Момент затяжки: Болты 12 мм – 18,6 ~ 23,5 Н*м. Болты 10 мм – 9,8 – 11,8 Н-м.

ВНИМАНИЕ После установки не проворачивайте коленчатый вал и не надавливайте на крышку в течение получаса.

5. С помощью специального инструмента (09455-21200) установите сальник (А) крышки цепи привода газораспределительного механизма.

6. Установите шкив коленчатого вала (А).

Примечание: Момент затяжки: 127,5 ~ 137,3 Н-м.

Примечание: При установке шкива снимите стартер и установите специальный инструмент (092312В100).

Примечание: При установке шкива канавка шкива должны быть направлена наружу.

7. Установите боковую крышку.

Примечание: Момент затяжки: 8,8- 10,8 Н-м.

8. Установите переднее правое колесо.

9. Перед установкой крышки головки блока цилиндров снимите твердый герметик с крышки цепи привода газораспределительного механизма и верхней поверхности головки блока цилиндров. Также очистите крышку цепи привода газораспределительного механизма и верхнюю поверхность головки блока цилиндров от масла и грязи.

10. После нанесения герметика THREE BOND 1217Н на крышку головки блока цилиндров установите крышку в течение 5 минут.

Примечание: Ширина: 2,0 – 2,5 мм.

11. Установите крышку (А) головки блока цилиндров с новой прокладкой (В).

ВНИМАНИЕ Не используйте снятую прокладку повторно.

12. Затяните болты (А) крышки головки блока цилиндров пошагово и в указанном порядке.

Примечание: Момент затяжки: 1-й шаг – 3,9-5,9 Н-м. 2-й шаг -7,8 – 9,8 Н-м.

13. Установите катушки зажигания (А).

Примечание: Момент затяжки: 9,8 – 11,8 Н м.

14. Подсоедините шланг (А) вентиляции картера (PCV) и шланг (В) электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

15. Подсоедините разъем (А) катушки зажигания, а также шланг (В) сапуна.

16. Установите промежуточный шкив (А).

Примечание: Момент затяжки: 42,2-53,9 Н-м.

17. Установите водяной насос (А) и прокладку. Затяните болты в указанном ниже порядке.

18. Установите шкив (А) водяного насоса.

ВНИМАНИЕ Затягивайте болты крест на крест.

19. Установите кронштейн опоры двигателя (А).

Примечание: Момент затяжки: 29,4-41,2 Н-м.

20. Установите кронштейн (В) генератора.

Примечание: Момент затяжки: 19,6-26,5 Н-м.

21. Подперев двигатель с помощью домкрата, установите кронштейн (А) крепления двигателя и провод «массы» (В).

Примечание: Момент затяжки: Гайка (С): 63,7-83,4 Н-м. Болт (D), гайки (Е): 49,0-58,8 Н-м.

22. Установите генератор (А).

Примечание: Момент затяжки: Болт 12 мм: 19,6-26,5 Н-м. Болт 14 мм: 29,4 – 41,2 Н-м.

23. Установите приводной ремень (А).

24. Отрегулируйте натяжение приводного ремня с помощью регулировочного болта (А).

Примечание: Натяжение: Новый ремень: 980 ± 49 Н. Использовавшийся ремень: 686 ±49 Н.

Метод с использованием датчика натяжения (типа ВТ-33-73 или BTG-2):

Установите датчик (А) натяжения приводного ремня в соответствии с инструкциями производителя.

– “Новым” считается ремень, который использовался на работающем двигателе менее 5 минут.

– “Бывшим в эксплуатации” считается ремень, который использовался на работающем двигателе более 5 минут.

– После установки ремня убедитесь в том, что он занял надлежащее положение в ребристых канавках.

– Проверьте рукой, не выскальзывает ли ремень из канавки в нижней части шкива.

– После установки нового ремня запустите двигатель примерно на 5 минут, а затем снова проверьте натяжение ремня.

25. Затяните болты крепления генератора.

Примечание: Момент затяжки: Болт (12 мм): 19,6-26,5 Н-м. Болт (14 мм): 29,4 – 41,2 Н-м.

26. Установите центральную крышку двигателя.

Примечание: Момент затяжки: 7,8- 11,8 Н-м.ВНИМАНИЕ Перед движением на автомобиле убедитесь, что крышка установлена.

Периодичность замены цепи ГРМ на автомобиле Kia Soul составляет 120 000 км или каждые 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Однако рекомендуется проверять цепь ГРМ каждые 150 000 км.

https://youtube.com/watch?v=fV9Ww1hHAMM%3Ffeature%3Doembed

В видео наглядно показано, как заменить ремень ГРМ, шкивы и другие комплектующие, а также описаны некоторые детали и нюансы процедуры.

Процесс замены

С 2010 года для производства KIA Soul разрабатываются и устанавливаются четырехцилиндровые и шестнадцатиклапанные двигатели. Серия Gamma таких двигателей, в которых синхронизация осуществляется не ремнем, а цепью ГРМ.

Процедура замены цепи довольно сложная, поэтому без специального инструмента и соответствующего опыта заменить цепь в Soul довольно проблематично. Мы рекомендуем обратиться за профессиональной помощью в авторизованную мастерскую или станцию технического обслуживания Hyundai. Тем не менее, в качестве руководства, здесь приведен пример замены цепи ГРМ Kia Soul своими руками в рамках периодического технического обслуживания.

Повторная сборка выполняется в обратном порядке.

Гнет ли клапана на КИА Соул

Многих водителей интересует, гнутся ли клапаны в KIA Soul. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Перечисленные проблемы двигателя, сопровождают автомобиль на протяжении всего процесса его эксплуатации. Кроме того, двигатель на Soul «одноразовый», и в случае, если погнется клапан или/и заклинит поршень в головке блока цилиндров, для восстановления потребуется замена всего блока, а также расточка под размер, ремонт не предусмотрен.

Выбор детали

Список запасных частей:

• Натяжитель и направляющая ремня ГРМ 244312B000 — 1000р. и 244202B000 — 1200р.
• Цепь ГРМ 243212B000 — 4000р.
• Шкив привода осевого ремня 252862B010 — 1000.
• Гидравлический натяжитель 24410250010 — 2000.

У соседа по гаражу с цепью грм на киа пока все зашибись :) А сколько будет стоить такой ремонт???

У меня на соуле с цепью грм пока проблем нет ;) В Америке камри много или аккорд?

Привод газораспределительного механизма

• Генератор
• Шкив водяного насоса
• Кронштейн опоры двигателя
• Автоматический натяжитель ремня привода вспомогательного оборудования
• Шкив коленчатого вала
• Шпонка
• Водяной насос
• Крышка цепи привода ГРМ

• Крышка приводной цепи ГРМ
• Приводная цепь «С»
• Автоматический натяжитель цепи «С»
• Рычаг цепи «С»
• Направляющая цепи «С»
• Направляющая цепи
• Приводная цепь ГРМ «А»
• Звездочка привода топливного насоса высокого давления
• Звездочка коленчатого вала
• Автоматический натяжитель приводной цепи ГРМ «А»
• Рычаг цепи «А»
• Корпус цепи привода ГРМ
• Прокладка
• Звездочка распределительного вала

Снятие

Примечание: Для выполнения данной операции снятие двигателя не требуется.

1. Ослабьте натяжитель (B) ключом и снимите приводной ремень (A).

2. Снимите топливные форсунки (A).

3. Отверните болты крепления в последовательности, указанной на рисунке. Затем снимите крышку головки блока цилиндров (А).

4. Снимите кронштейн крепления опоры двигателя.

5. Снимите генератор.

6. Снимите шкив (A) водяного насоса.

Когда и как это делать

В некоторых транспортных средствах работа распределительного и коленчатого валов согласуется цепной передачей, обладающей почти идеальной надежностью. Например, замена цепи ГРМ на Киа может потребоваться лишь в редких случаях, когда деталь сильно растянулась или порвалась. Однако, несмотря на то, что ресурс такой передачи фактически не ограничен по сравнению с ремнем ГРМ, цепь нужно периодически менять даже при отсутствии повреждений

Вопросы, рассмотренные в материале:

• В чем преимущества и недостатки цепи ГРМ
• Каковы признаки, причины и последствия выхода из строя цепи ГРМ
• Как заменить цепь ГРМ в Киа своими руками
• Во сколько обойдется замена цепи ГРМ в автосервисе

Плюсы и минусы цепи ГРМ

Нередко между автолюбителями возникают споры относительно того, какой привод лучше — ременной или цепной. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно знать о преимуществах и недостатках использования цепной передачи ГРМ, о ее предназначении и конструктивных особенностях.

Цепь в ГРМ используется в качестве привода с давних времен. Некоторые новички считают данную концепцию устаревшей, но на самом деле это не так. Подобное решение успешно реализуется и в самых современных автомобилях, выпускаемых такими крупными автоконцернами как БМВ, Тойота, Митсубиси, Киа и т. д. Использование цепного привода в ГРМ обусловлено объективными преимуществами:

• Высокая прочность. Цепная передача механически повреждается крайне редко.
• Износостойкость. Цепной привод ГРМ прослужит без замены как минимум 100-200 тысяч км пробега, если обеспечивать ему требуемый уход.
• Невосприимчивость к высоким и низким температурам.
• Практически полное отсутствие растяжения под нагрузкой. Цепь в Киа и других авто может незначительно растягиваться, но лишь в процессе долгой эксплуатации без замены.
• Устойчивость к местным резким перегрузкам.

Цепной привод ГРМ не лишен и недостатков:

• Повышенный вес. Этот пункт может быть значимым не для всех. Однако в отдельных случаях данный факт имеет значение (к примеру, в гоночных моделях авто).
• Сложная конструкция, высокие затраты на производство. Сложность изготовления влияет на цену для конечного потребителя. Кроме того, привод должен оснащаться успокоителем и натяжителем. Это усложняет конструкцию, поскольку данные элементы в моделях Киа могут выйти из строя, создавая лишние проблемы автовладельцу.
• Повышенный шум. Любой, даже новый цепной привод дает больше шума, нежели ременная передача.
• Сложная замена. Для обычного осмотра привода, как правило, необходимо снять сначала специальную крышку, расположенную на блоке цилиндров, а затем крышку самого блока. Эти же операции выполняются и в случае замены цепи ГРМ на Киа. Не все автовладельцы готовы менять привод самостоятельно, поэтому им приходится пользоваться платными услугами автосервисов. Дополнительная сложность связана с необходимостью правильно выставить взаимное расположение коленвала и распредвала.

Признаки, причины и последствия выхода из строя цепи ГРМ

Цепная передача спрятана внутри двигателя в отличие от ременного привода ГРМ, находящегося снаружи силового агрегата. Это можно расценивать и как достоинство, и как недостаток. С одной стороны изолированный механизм создает меньше шума и обильно обрабатывается маслом, в результате чего увеличивается срок службы узла. С другой стороны возникает сложность с обслуживанием и заменой привода ГРМ, поскольку даже для визуальной проверки механизма необходимо снимать клапанную крышку.

Неисправность цепи ГРМ в первую очередь выражается в появлении характерного рокота под крышкой во время работы двигателя Киа. Доносится этот звук со стороны газораспределительного механизма, спутать его с каким-то другим шумом крайне сложно.

Как только рокот в ГРМ появился, необходимо сразу проверить состояние цепной передачи во избежание возникновения более серьезных неисправностей двигателя и последующего дорогого ремонта. Существует 2 варианта действий: незамедлительно обратиться в ближайшее СТО для проведения диагностики и возможной замены либо самостоятельно выявить возможное ослабление привода в районе шестерни распредвала, сняв предварительно крышку клапанов. Нормальное натяжение может нарушиться вследствие:

• неисправного натяжителя;
• износа или обрыва успокоительной пластины;
• общего износа всего привода ГРМ по причине большого пробега автомобиля;

Если мотор автомобиля снабжен механическим натяжителем старого образца, можно обойтись без замены и подтянуть цепь ГРМ с помощью данного устройства. Для этого ослабляется наружная гайка, которая удерживает пружину плунжера, после чего вручную поворачивается коленвал на 1-2 оборота. Затем гайку затягивают.

Современные гидравлические натяжные устройства в Киа работают автоматически и для ручной регулировки не предназначены. В случае неисправности эти натяжители подлежат замене. Выход из строя данного элемента обнаруживается только путем его демонтажа или полной разборки ГРМ. Таким же образом можно убедиться в неисправности успокоителя в большинстве случаев.

Если игнорировать появление рокота, в итоге дело закончится поломкой всего двигателя. Здесь можно рассчитывать лишь на везение.

Основные проблемы, к которым приводят неисправности цепной передачи ГРМ:

• Вследствие растянутой и ослабленной цепи происходит ее перескакивание на несколько зубьев в момент запуска мотора.
• Увеличенный свободный ход часто приводит к обрыву успокоителя, а иногда и к образованию канавки в алюминиевой головке блока цилиндров.
• В случае использования в некоторых двигателях однорядного привода возможен его обрыв, который потребует срочной замены.

Помимо однорядной цепной передачи существуют также двухрядные, обладающие гораздо большей долговечностью и лучшей надежностью даже при отсутствии должного ухода. Рвутся в автомобилях Киа они крайне редко. Однорядная же цепь ГРМ зачастую выходит из строя уже после 50-80 тысяч км пробега.

Если не предпринимать никаких мер, могут возникнуть следующие проблемы:

• В лучшем случае из-за перескакивания передачи на 1-2 зуба смещаются фазы газораспределения. В результате нарушается нормальный запуск двигателя, возникает сильная вибрация в процессе его работы. Во время движения наблюдается потеря мощности мотора. Резкое нажатие на педаль газа сопровождается выстрелами, исходящими из выхлопной трубы или из впускного коллектора.
• Если цепь ГРМ сместилась на 3 зуба и более, завести двигатель Киа уже не получится. Возможно, потребуется замена силового агрегата. Но такая ситуация случается довольно редко. Слишком ослабленная передача проскакивает гораздо сильнее, в результате чего поршень ударяет по не вовремя открывшемуся клапану.
• Обрыв однорядной цепи может нанести ущерб двигателю. Степень повреждений будет различной в зависимости от типа мотора и от момента, когда произошла поломка. Если это случилось при закрытых клапанах, поршни продолжат двигаться, но не достанут до тарелок этих клапанов.

В двигателях Киа V8 встреча клапана с поршнем происходит достаточно редко, поскольку конструкцией предусмотрены технологические зазоры. Исключение составляют лишь отдельные модели данных агрегатов. Моторы Киа на 16 клапанов такой конструктивной особенности не имеют, поэтому в случае обрыва или перескока цепной передачи клапан в момент открытия практически всегда ударяется о поршень. Если при езде на Киа это сопровождается характерным металлическим звуком удара, а также наблюдается внезапная потеря мощности двигателя вплоть до его отказа, дело идет к капитальному ремонту силового агрегата или его замене.