Задняя подвеска седана Киа Сид и универсала Киа Сед 1 поколения одинакова или нет

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16 управляющий и поперечные рычаги 1, 15,2 и 10. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 – нижние поперечные рычаги; 2, 10 – верхние поперечные рычаги; 3,1 2 – пружины задней подвески; 4, 13 – амортизаторы задней подвески; 5, 14 – стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 – опорные шайбы пружин; 7, 16 – продольные рычаги; 8 – балка заднего моста; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками

Народ выручайте! Стук на каждой кочке с задней правой стороны, выкидывал все из багажника, сажал почти в багажник друга, стук стабильно из под арки., снимал конлсо никаких шатких деталей не  нашол, что там может стучать не понимаю, может есть укого идеи?

амортизатор при пробеге в 5000 км, ну децел больше.. машинку раскачивал, вроди не прыгает..

если на аммо потёков нет имхо в морозы не только у сидов такая петрушка. всё дубеет. по опыту двух личных сидовагонов разных поколений, кошака и мондео 4. забить до -3 -0 и не париться.

это не показатель, нужно снимать и смотреть выходит шток полностью или нет!

Всем привет!!! Стук сзади эт болезнь у сидов, меняй амортизаторы!!!

да ладно пугать людей, я на стоке 50000 откатал, ничего – нормально!

У меня на 10 000 сзади стук начался. Музыку погромче и всё ок.

« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2012, 22:19:34 pm от Evgen ceed »

Wasilii4 А почему именно такие поставил?Есть же огромная тема: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.0.htmlИ там есть номера Каябы: 349084/349085 . Они назад вроде встают без всякого колхоза как родные.

« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2012, 16:35:48 pm от Wasilii4 »

Это да, согласен. Там сейчас один форумчанин вроде начал дело по собиранию инфы обобщенной и для дорестайла уже даже вроде есть. Но в принципе минут 15ти неторопливого и не особо вдумчивого чтения с конца должно хватить, там эти номера Каябы для зада на каждой странице и не по одному разу.Надеюсь, скоро действительно в стартовом посте инфа для всех нарисуется.

А подскажите, сколько обойдутся такие амортизаторы???

Каябы: 349084/349085 около 2200 и 2600 за шт. в Экзисте (можно и подешевле поискать)

Всем добрый вечер. Поменяла задние амортизаторы, но стук так не пропал. Так – что если они не текут нет смысла их менять. На станции мне сразу сказали , что при замене старых на новые амортизаторы эффекта будет  ноль. Но так как у меня машина на гарантии я решила поменять, все равно за них не платить. javascript:void(0);

Экспрементировал с давлением в шинах по всякому, на подвеску не повлияло аж никак, хотя и стоит легкосплавка на 16″ – просто она жесткая и ничего, по-моему, не поделаешь.

KIA CEE’D 2.0 AT (Mars Red)Made in SlovaKia

Интересно – одинаково ли настроена ходовая на СИДах 1.4, 1.6, 2.0?

Три месяца езжу на сиде, жду когда “помягчает”, похоже не дождусь. Похоже всему виной газовые стойки, на обычных машина шла бы существенно мягче (с незначительным ущербом для управляемости). Вторая машина в доме – старенькая мазда 323 BG ( считается очень жесткой машинкой), так она на мелких и средних неровностях просто “диван”( по сравнению с сидом). Зато на крупных колдобинах ей до сида очень далеко. Соответственно , в городе подвеска  сида  досаждает “отзывчивостью” ко всяким мелочам( а ведь впереди зима, то-ли ещё будет!), но на трассе и на дороге к даче всё становится с точность наоборот,  по грунтовке подвеску ни разу не пробил , на трассе если не успел оттормозиться перед участком разбитой дороги, то просто пролетешь “на ура”, машинка упруго и уверенно всё отрабатывает. Жаль, что почти всегда езжу по городу. Эксперементировал с давлением в шинах( от 1,8 до 3,0), остановился на 2,0 во всех колеса( для города нормально(чуть мягче стало), на трассе разницы не заметил).

Немогу сказать,что у Сида жёсткая подвеска.Средняя.Но это личное мнение.

Мне тоже кажется, что “жесткость” подвески Сида слишком приувеличена. Она мало чем отличается по жесткости от подвесок машин “гольф-класса”.

Уж пусть будет лучше жёстко чем ловить машину в поворотах убаюкенным мягкостью хода !!!

синяк на заднице зато будет =)

Гематома легче лечится,чем первое

Откатав 3 с лишним тысячи могу сказать, что подвеска нормальная.Плавность хода могла бы быть и получше, но тогда непременно пострадала бы управляемость.А так инженеры КИА нашли приемлемый баланс.Кстати создается ощущение, что с ростом пробега машина становится немного мягче)

“Человек, подпадающий под определение “урод” не может ходить по улицам.” – из законодательства Сан Франциско, США

Прежде чем задать вопрос, посмотрите, возможно на него уже ответили! Вопросы и ответы по KIA Ceed

Есть такое дело.И вообще кажется, что подвеска много лучше глотает именно ямки, а не выпуклости всякие типа стиральной доски или лежачих полицейских.

До покупки СИДа успел покататься на четырех автомобилях корейского производства: Damas, Espero, Rio2 и Carnival. На последнем ездим до настоящего времени всей семьей.Конечно, по классу даже машины все разные. Но чисто субъективно, самая мягкая подвеска была в Эсперо, просто укачивало и ездить на ней было одно удовольствие.Рио 2 просто как погремушка. Помимо неважной подвески в ней громыхают передние суппорта на стиральной доске и на швах, да так, что зубы лязгают. Правда, когда подвеска становится тише – можно с уверенностью на 100% говорить о закисших штифтах! Карнивал с его массой и мощной подвеской разместился посредине между Эсперо и Рио 2 по плавности хода и ощущениям от работы подвески.Пока на спидометре СИДа 900 км и первые впечатления о плавности хода такие, что машина представляет из себя плотно “сбитый” аппарат, но подвеска у него на мелких неровностях просто “бубнит”. Слава Богу, что нет лязга металлического. Ко всему можно ипривыкнуть, зато управляемость самая превосходная из всех авто, на которых ездил до СИДа.Лишь бы с пробегом в подвеске не отваливалось ничего. На Рио 2 хоть и громыхало все, но за 100000 км я только стойки стабилизатора поменял.

“Машина любит ласку, чистоту и смазку”

Задняя подвеска киа сид 2010 схема

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16 управляющий и поперечные рычаги 1, 15,2 и 10. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 — нижние поперечные рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,1 2 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5, 14 — стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7, 16 — продольные рычаги; 8 — балка заднего моста; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками

Подвеска автомобиля

Передняя подвеска: 1 — амортизаторная стойка; 2 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — поперечина передней подвески; 4 — поворотный кулак; 5 — шаровая опора; б — рычаг передней подвески

Задняя подвеска: 1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — верхний поперечный рычаг; 3 — нижний поперечный рычаг; 4 — поперечина задней подвески; 5 — пружина задней подвески; 6 — амортизатор; 7 — управляющий рычаг; 8 — продольный рычаг; 9 — кулак задней подвески

Замена передних рычагов Сид

Рычаг подвески служат своеобразным амортизирующим устройством и удерживающим. На КИА Сид сменить эти детали не так-то просто. Рассмотрим, последовательный процесс смены рычага передней подвески.

Видеоматериал расскажет, как легко и просто сменить сайлентблоки на передних рычагах автомобиля, а также поведает о нюансах и тонкостях проводимых работ

Процесс замены

Первым признаком выхода со строя рычагов становится характерный металлический стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты.

Также, стоит отметить, что усиленный износ передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену передних рычагов КИА Сид:

Снимаем шаровую опору.

Выкручиваем болты крепления рычага.

Собранную деталь монтируем на автомобиль.

Выбор детали

К выбору стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества запасных частей будет зависеть — насколько устойчивая будет подвеска, а также мягкость хода рычагов. Многие автолюбители ставят вместо оригинальных изделий с полиуретановыми втулками, которые имеют больший ресурс использования, но при этом на порядок дороже.

Оригинал

545002H000 — оригинальный каталожный номер переднего рычага подвески. Стоимость изделия составляет 4000 рублей.

Аналоги

В связи с высокой стоимостью рычагов зачастую многие автомобилисты ищут более-менее качественный и дешёвый заменитель. Автомобильный рынок предлагает массу разнообразных вариантов.

Заметки на свободную тему

27 апреля 2017 г.

“Человек предполагает, а бог – располагает”, “хочешь насмешить вселенную – расскажи ей о своих планах” или нетленка: “хотели сделать как лучше, а получилось как получилось”. Эти и всякие другие пословицы и мощные фразы с одной стороны снимают с человека ответственность, типа: я хотел сделать, но вот вокруг все было против. А с другой – лично я считаю, что в тайм-менеджменте должно выполняться правило “не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня”. И давеча намедни в очередной раз наглядно убедился: можешь – делай, отложишь – захлебнешься.

Ну так вот, к смене колес болида на летние я готовился со всей серьезностью: задумал их вымыть на даче (прошлогодний заезд на Конжак оставил на память лютые куски присохшей глины внутри дисков, отчего их немилосердно било после 100 км/ч), думал стойки стабилизатора поменять и все такое. Да и вообще, прогноз ночных температур намекал на то, что утром на “лете” можно крепко встрять.

Тянул я тянул и в конечном итоге обнаружил в субботу спускающее заднее колесо. Виновником оказался подлый маленький гвоздик через который травило по 0,1 атмосферы в час-два. На шиномонтажки не пробиться, зато можно заделать прокол самому, благо набор есть. Но стоит ли? Колеса одно – снимать максимум через неделю, а клей-вулканизатор резины очень плохо хранится, будучи однажды открытым. Лучше приберегу его на лето.

Так внезапно метнулся я в гараж: перекину колеса, а заодно поменяю стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости (чтобы колеса два раза не снимать). Эти сволочи мерзко брякали, будто гайки в пластиковом стакане. Но делали это исключительно на морозе и первые километра два-три пути. Точный диагноз поставил лишь сервис при прохождении очередного ТО.

Из инструмента понадобится два ключа на 17: один из них точно должен быть рожковым, а второй – достаточно мощным и длинным, чтобы стронуть закисшие гайки. Если работы производить без ямы, как это делал я, то нужна подставка под автомобиль и домкрат.

Итак, ставим автомобиль на подставку – домкрат нам еще пригодится – снимаем заднее колесо и находим злополучную косточку. Одним концом она крепится в штангу стабилизатора, вторым вставлена в отверстие нижнего рычага подвески и зафиксирована гайкой снизу. Очищаем обе гайки и резьбу возле них от грязи, обильно поливаем WD-40 и даем им откиснуть минут пять.

Далее я рекомендую обратить внимание, что при откручивании верхнего пальца его можно зафиксировать ключом на 17 с обратной стороны стабилизатора, а вот нижний палец фиксируется об рычаг (ключ там просто некуда подсунуть). Держа этот нюанс в уме, прилагаем максимум усилий, страгиваем гайки и откручиваем их.

Что? Нижняя дошла почти до конца резьбы и радостно крутится вместе с пальцем? Воот, я тоже в этот момент взгрустнул: обратно не закрутить, болгарка в деревне, а пилить гайку ножовкой энтузиазма не было совсем. Поэтому дадим натяг и осадим нижний палец стойки в рычаг, для этого поддомкратим подвеску под нижним креплением амортизатора или под продольный рычаг. Палец зафиксируется и даст возможность открутить гайку. Затем подвеску можно опустить и вынуть стойку.

Собираем в обратной последовательности, снова поддомкратив рычаг, чтобы затянуть нижнюю гайку. Т.к. в стойках применено шаровое соединение, то, в отличие от сайлентблоков, затягивать их можно в любом удобном положении. Работа сделана: ставим колесо на место и повторяем подход с другой стороны. Слева без ямы чуть менее удобно, чем справа – гайки приходится “толкать” от себя, чтобы открутить.

Как правило, причиной выхода из строя стоек стабилизатора становятся вода и грязь, набивающиеся в шарниры через неплотности пыльников. У стоек CTR нижний пыльник зафиксирован двумя металлическими кольцами, верхний – только одним. Правда, незафиксированная часть сидит достаточно плотно даже в крайних положениях.

Сравнив старые и новые стойки не могу сказать, что износ был критическим: усилие меньше, чем на новой детали, но откровенного стука не было. На левой стойке у меня чуть слез верхний пыльник и из-под него давило смазку. На правой стойке обнаружил вообще ворох травы в куске глины и замятый пыльник уже нижнего шарнира.

Как бы то ни было, замена произведена, противный бряк ушел. Оригинал сдался накануне 40 тысяч пробега, посмотрим насколько хватит деталей от CTR. Говорят, именно их ставят на конвейере. Всем ровных дорог без подло валяющихся на них гвоздей.

upd. 2019-11-15: на одометре 67 с лишним тысяч, поехал в сервис на очередное ТО, заодно попросил проверить заднюю подвеску – стал донимать мерзкий стук при езде по любым неровностям. Вердикт слесаря: стойки слабоваты, но живые. А источником стука стал лишившийся части креплений бампер. Таким образом, CTR прошли 30+ тысяч и все еще живы, смело можно брать.

Самостоятельная замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed

Срок службы стоек заднего стабилизатора составляет 60-80 тыс км пробега в среднем. Однако ресурс стоек в первую очередь зависит от условий эксплуатации автомобиля. Первыми признаками, характеризующими замену задних стоек стабилизатора является стук подвески при проезде небольших ям или кочек, а так же проезд через «лежачие полицейские». В этой статье мы подробно рассмотрим что представляет собой замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed.

Диагностика задних стоек стабилизатора

Необходимо заехать на эстакаду или смотровую яму и проверить состояние самой стойки, а так же пыльника шарнира. Визуально осмотрите стойку стабилизатора, если оба пыльника целы, следует проверить люфт стойки. Взять ее рукой и пошатать в стороны — чувствуется люфт, значит стойку пора менять.

Если вы обнаружили, что пыльник верхнего или нижнего шарнира порван, такую стойку следует заменить, так как в шарнир и смазку попала пыль и нормально функционировать стойка уже не будет.

Какие стойки стабилизатора выбрать для замены

При замене стоек на новые следует определиться, какие именно вы будите ставить стойки — оригинальные или аналоги. К примеру с завода, на Киа Сид устанавливаются оригинальные стойки Hyundai/KIA 555301H000 стоимостью от 900 руб. Замена комплекта стоек получается уже не дешевым удовольствием. Можно обратить внимание на стойки аналоги от надежных и проверенных компаний.

Аналоги оригинальных стоек стабилизатора

• 555 SLK8095 (Япония) от 550 руб
• AMD AMDSL113 (Корея) от 400 руб
• CTR CLKH31 (Корея) от 350 руб
• Lemforder 3500201 (Германия) от 650 руб
• Трек SL70163 (Россия) от 500 руб

Это далеко не все аналоги, которые предлагаются на Киа Сид на данный момент. Выше указаны проверенные производители, стойки которых неоднократно устанавливались на автомобили и служили достаточно долго. Самыми оптимальными по соотношению цена — качество являются стойки стабилизатора корейской компании CTR.

Если при откручивании гаек крепления стойки стабилизатора вы их сорвали или испортили резьбу, вот артикул оригинальной гайки для заказа: 1313410007K.

Для замены нам потребуется домкрат, ключи на 15 и 17 мм, а так же торцевая головка на 14мм.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо или сразу оба колеса, как вам удобнее.

Прежде чем начать откручивать гайки крепления стоек, обработаем их WD 40 или любой другой проникающей смазкой и дадим постоять несколько минут. Это необходимо для того, чтобы гайки «откисли» и легко открутились.

Берем головку на 14 мм и начинаем откручивать верхнюю гайку крепления стойки. Если шток проворачивается удерживаем его ключом на 15 мм.

Так же откручиваем нижнюю гайку и убираем в сторону старую стойку.

Устанавливаем новую стойку стабилизатора и закручиваем гайки.

На этом замена задних стоек стабилизатора на Kia Ceed закончена, как видите нет ничего сложно. В автосервисе за замену с вас бы взяли от 400 руб. Советуем так же после замены стоек стабилизатора проверить задние втулки стабилизатора. Они так же могут быть причиной стука подвески.

Замена развального рычага Kia Ceed

Для самостоятельной замены понадобятся два ключа на 17 и съемник сайлентблоков, также понадобится приспособление для сжатия пружин (пресс подойдет). Замена рычага занимает, как правило, до 2 часов.

Желательно проводить процедуру на смотровой яме или в боксе. Менять стоит, при появлении «симптома». Это когда при езде по ровной дороге начинает «ходить» руль.

По наблюдению такого симптома рекомендуется сразу ехать в Сервис центры, но, если такой возможности не имеется, можно сделать замену своими руками.

Замена верхнего поперечного развального рычага Kia Ceed

• Зафиксировать автомобиль KIA Ceed стояночным тормозов и установить также противооткатные башмаки под передние колеса.
• Ослабить затяжку болтов-крепления необходимого колеса. Поднять заднюю часть авто домкратом или с помощью бокса и демонтировать колесо.
• Установить приспособление для сжатия пружин на задние пружины.
• Немного сжать пружину, дабы разгрузить подвеску.
• Вывернуть болт крепления верхнего поперечного рычага к кулаку задней подвески. Извлечь болт.
• Извлечь болт рычага к кронштейну на кузове, выкрутив его.
• Оценить состояние рычага. При его деформации – заменить на новый. Оценить также состояние сайлентблоков на разрывы, отслоение резины и «выпучивание» с одной из сторон.
• При необходимости замены сайлентблоков выпрессовать съемником сайлентблоки из проушин развального рычага.
• Впрессовать в проушины рычага новые сайлентблоки.
• Установить рычаг в обратном снятию порядке.

Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed

Для проведения процедуры своими руками необходимы ключи на 12, два ключа на 19, съемник сайлентблоков. Желательно проводить операцию в боксе, но подойдет также и смотровая яма.

• Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и подложить противооткатные башмаки по передние колеса.
• Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса. Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
• Демонтировать необходимое колеса.
• Выкрутить болт крепления нижнего поперечного рычага к кулаку задней подвески.
• Извлечь пружину подвески вместе с опорной шайбой, опустив рычаг вниз.
• Извлечь из нижнего развального рычага опорную шайбу.
• Выкрутить гайку крепления болта нижнего развального рычага к балке задней подвески и выкрутить болт.
• Осмотреть рычаг на состояние износа. При необходимости – заменить развальный рычаг. Оценить состояние сайлентблоков. При отслоении резины от втулки, при разрывах и выпучивании с одной стороны заменить сайлентблоки. Для замены необходимы съемники сайлентблоков.
• Впрессовать в проушину рычага новые сайлентблоки, если необходимо, и установить рычаг и пружины в обратном снятию порядке.

Замена рычага передней подвески Kia Ceed

Для самостоятельной замены нужно иметь при себе два ключа на 17, торцовые ключи на 19 и 22. Данная процедура занимает около 2 часов, но все зависит от уровня подготовки. Для меньшего расхода времени рекомендуется производить ремонт в боксе или хотя бы на смотровой яме.

• Зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза и установить противооткатные башмаки под задние колеса.
• Приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкрата (если нет бокса), установить на надежные опоры автомобиль и демонтировать необходимое колесо.
• Обработать наконечник шаровой специальным средством (WD-40 подойдет) для успешного выкручивания гайки крепления опоры к поворотному кулаку.
• Установить на пружину приспособление давления на пружины и слегка сжать их. Не потерять грязезащитный экран, который находится между корпусом опоры и поворотным кулаком.
• Выкрутить гайку болта и демонтировать болт переднего крепления развального рычага подвески.
• Выкрутить два болта крепления корпуса шаровой к поворотному кулаку и отсоединить опору от поворотного кулака.
• Выкрутить гайку, извлечь болт рычага крепления задней подвески и после демонтировать рычаг задней подвески с автомобиля.
• Выгнуть усики шплинта болта крепления пальца опоры и после извлечь шплинт из отверстия пальца.
• Выкрутить гайку пальца шаровой опоры.
• Выкрутить гайки болтов крепления проушины к рычагу.
• С помощью прессового аппарата сжать два закладных болта и извлечь болт с шестигранной головкой из рычага.
• Демонтировать проушину из рычага.
• Монтировка рычага передней подвески собирается в порядке, обратном снятию.

Рекомендуется проводить замену развального рычага на специализированных сервис-центрах, где умелые специалисты максимально быстро и качественно произведут их замену.

2 Амортизаторы

(Dampers, Shock absorbers – англ.)

Характеристики амортизаторов тесно связаны с жесткостью пружин. Пружины влияют на длину хода подвески, а амортизаторы на скорость перемещения.

1 Усилие сжатия

(Compression Damping – англ.)

Сопротивление амортизатора сжатию влияет на скорость сжатия подвески: внешних колес в повороте, передних в торможении, задних при разгоне. Чем больше значение, тем медленнее будет перемещаться кузов машины при перераспределении веса и тем проще управлять такой машиной. Платой за это является ослабление сцепных свойств покрышек – ухудшится тормозная динамика и скорость прохождения поворотов.

2 Усилие отбоя

(Rebound Damping – англ.)

Как и усилие сжатия, усилие отбоя гасит колебания кузова в пользу упрощения контроля, только при обратном ходе (расжатии) подвески.

3 Стабилизаторы поперечной устойчивости

(Anti Roll bars – англ.)

Уменьшают поперечные крены кузова (и вместе с ними наклон колес) и делают реакции машины более быстрыми и предсказуемыми. Но переусердствовать с ними не стоит, они делают независимую подвеску более зависимой – при ударе одного колеса вздрогнет и противоположное, и весь кузов. К тому же стабилизаторы уменьшают сцепление. Соответственно они уменьшают поворачиваемость спереди и увеличивают сзади. Ими подстраивают поворачиваемость на стадии тонкой настройки.

4 Управление

(Steering – англ.)

1 Плечо обката

(Scrub Radius – англ.)

Это расстояние между осью поворота колеса и серединой его покрышки (А). При движении на заднеприводной машине с положительным плечом обката сила сопротивления качению неведущего колеса создает на этом плече ощутимый момент, который устремляет руль в центральное положение. Это может быть полезно на «нервных» и трудных в управлении машинах. В случае «ватного» управления наоборот делается отрицательное плечо для добавления остроты. На переднеприводной машине при движении накатом или торможении ситуация повторяется, а при разгоне все в точности наоборот. Поэтому любые ненулевые значения будут попеременно то помогать, то вредить, внося лишний дисбаланс в управление.

2 Кастер

(Caster – англ.)

Продольный угол наклона оси поворота

Обеспечивает динамическую стабилизацию управляемых колес – проще говоря, заставляет автомобиль с отпущенным рулем ехать прямо. Принцип действия ясен из поведения колесика на кресле – в движении оно стремится оказаться позади ножки, то есть занять наиболее устойчивое положение. Чтобы получить тот же эффект на автомобиле (заднеприводном), точка пересечения оси поворота с поверхностью дороги (с) должна быть впереди центра пятна контакта колеса с дорогой (d). Для этого ось поворота и наклоняют назад, как у велосипеда. Теперь при повороте боковые реакции дороги, приложенные позади, стараются вернуть колесо на место. Более того, если на машину действует боковая сила, то кастер обеспечивает при случайно отпущенном руле плавный поворот машины по направлению этой силы, и не дает ей опрокинуться. На переднеприводном автомобиле при торможении динамическая стабилизация работает так же, как и на заднем приводе. Но при разгоне колесо уже не катится позади ножки, а толкает ее впереди себя, поэтому динамическая стабилизация не требуется.

На этом значение кастера не заканчивается, при повороте руля он наклоняет оба колеса в сторону поворота. Когда колесо наклоняется, наружная окружность качения (1) становится больше внутренней (2), и соответственно проходит больший путь. Но так как это одно и то же тело и не может разорваться, то внутренняя часть тормозит внешнюю и колесо стремится повернуть в сторону наклона. Это значит что кастер, наклоняя оба передних колеса в сторону поворота, увеличивает поворачиваемость при повернутом руле.

3 Поперечный наклон оси поворота

(Inclination – англ.)

Дает весовую стабилизацию управляемых колес. При этой схеме в момент отклонения колеса от «нейтрали» передок начинает подниматься. А так как весит он немало, то при отпускании руля под действием силы тяжести система стремится занять исходное положение, соответствующее движению по прямой. Весовая стабилизация присутствует лишь при сохранении положительного плеча обката. Но в повороте инклин наклоняет внешнее колесо под невыгодным углом (как у положительного развала) и у него портится пятно контакта. А так как на него в повороте приходится основная нагрузка, вся ось теряет в сцеплении. Этот недостаток можно компенсировать кастером и развалом, тогда сцепление внешнего колеса будет хорошим, но у внутреннего (хоть и менее важного) сильно ухудшится.

Для переднеприводных машин сцепление передней оси чрезвычайно важно, и к этой стабилизации следует прибегать в последнюю очередь. У мощных заднеприводных машин наоборот все упирается в сцепление задних колес и небольшая потеря сцепления передней оси в повороте даже полезна, так как компенсирует избыточную поворачиваемость.

4 Параллельность поворота колес

(Parallel Steer – англ.)

При значении 1 оба колеса поворачиваются на одинаковый угол; 0 – по мере поворота руля внутреннее колесо отклоняется на больший угол, чем внешнее. В повороте внутреннее колесо идет по меньшему радиусу, поэтому и поворачивать его надо сильнее внешнего. К тому же по мере поворота руля уменьшается схождение передних колес, тем самым, увеличивая стабильность управления в повороте. Чем меньше радиусы поворотов на трассе, тем меньше должна быть эта величина.

5 Колеса

(Wheels – англ.)

1 Cхождение

(Toe-in – англ.)

Положительное схождение (toe-in): при виде сверху, если провести прямые линии вдоль колес, они пересекутся спереди машины. Отрицательное схождение (toe-out): воображаемые прямые пересекутся позади машины. Положительное схождение на задней оси делает ее устойчивее на прямой. С отрицательным машина будет рыскать по сторонам. С передней осью все наоборот – положительное схождение передних колёс добавляет машине поворачиваемости, становится легче заныривать в поворот. Отрицательное повысит стабильность управления. Сильное отклонение схождения от нуля увеличивает сопротивление машины качению на прямой (уменьшается максимальная скорость, увеличивается расход топлива и износ резины) но при небольших углах это не заметно.

2 Развал колес

(Camber – англ.)

Как и схождение, развал – это параллельность колес, но при виде спереди. При отрицательном развале колеса наклоняются внутрь машины, а при положительном – наружу. Делается это для сохранения пятна контакта в повороте, потому что, как уже было сказано, покрышка под действием боковых перегрузок деформируется. В отличие от наклона колес за счет кастера, развал – статический угол. Поэтому наряду с преимуществами он имеет и два небольших недостатка. Первый – в повороте внутреннее колесо наклоняется от поворота и теряет сцепление. Но т.к. оно разгружено, то большой роли не играет. Второй – при прямолинейном движении колеса стоят не перпендикулярно дороге, и сцепление не максимально. Но т.к. большое значение этого угла имеет смысл устанавливать только для задних колес, то и заметно это только при старте на заднеприводном автомобиле. При торможении почти 70% веса приходится замедлять передним колесам – сцепление задних колес оказывает намного меньшее влияние.

Наклон колеса относительно дороги определяет размер и форму контактного пятна покрышки, то есть напрямую влияет на сцепление колес с дорогой. На прямой колеса имеют максимальное сцепление абсолютно перпендикулярно дороге (рис. 1-а). Это позволяет быстро стартовать и поздно тормозить. А в повороте боковая перегрузка деформирует пятно контакта и меняет характер распределения удельного давления в нем (рис. 1-б). Чтобы компенсировать деформацию, колесо наклоняется в сторону поворота (рис. 1-в). Это позволяет проходить повороты все с тем же максимальным пятном контакта, а значит и с максимальным сцеплением.

а – пятно контакта в покое;

б – деформация пятна контакта в повороте;

в – компенсация деформации наклоном колеса

При прямолинейном движении сцепление уменьшается, и тормозить придется раньше.

3 Колея

(Track – англ.)

Тут все однозначно – чем больше колея, тем лучше. Меньше рычаг центра тяжести – повышается устойчивость машины и максимальная скорость прохождения поворотов.

4 Регулировка сход-развала

Результат работы инженеров Киа – полностью независимая подвеска, ориентированная на активный стиль езды.

1 Основные определения

Передняя подвеска типа МакФерсон с стабилизатором поперечной устойчивости и усиленным подрамником, эадняя многорычажная. Легкость в обслуживании и износостойкость делают такую компоновку незаменимой в условиях российских дорог.
Для повышения эффекта качения был увеличен диаметр ступичных подшипников. А L – образные нижние рычаги и газовые амортизаторы фирмы Sachs способствуют улучшению управляемости и повышению плавности хода.
На киа сид выставляется отрицательный угол развала для достижения устойчивости в поворотах.

Поворачиваемость машины бывает недостаточная, избыточная и нейтральная. Чтобы получить нейтральную поворачиваемость в накате, подвеска настраивается пропорционально развесовке машины, указанной в инфо (с посаженным на свое место водителем!). Однако это не лучший вариант, так как под газом заднеприводная машина станет переруливать, а переднеприводная недоруливать. Обычно нейтральная поворачиваемость настраивается на режим промежуточного положения педали газа.

2 Дорожный просвет

(Ride Height – англ.)

Он обуславливает диапазон хода подвески (Motion Range, в метрах) и высоту центра тяжести машины. Центробежная сила действует на центр тяжести, стремясь опрокинуть машину через наружные колеса. Внутренние колеса разгружаются и теряют сцепление с дорогой. Внешние колеса загружаются, но приобретают значительно меньше сцепления, чем теряют внутренние, и суммарное сцепление машины падает. Вдобавок кузов машины кренится и наклоняет колеса, уменьшая их контактные пятна. Чтобы понизить эти нежелательные эффекты и проходить поворот на большей скорости, центр тяжести должен быть как можно ниже. Однако не спешите ставить очень низкий дорожный просвет. Он ограничит ход подвески и может обеспечить трудности с преодолением неровных мест на трассе.

Решение на основе KYB

• 1. Амортизатор задней подвески KYB Excel-G, 2 шт 349084
• 1.1 Вариант: амортизатор задней подвески KYB Excel-G, 2 шт 349085 (от Elantra J4(HD), мягче чем 349084, ход штока больше)
• 2. Пружина задней подвески KYB K-Flex, 2 шт RC6375
• 2.1 Вариант: пружина подвески задней Suplex, 2 шт 46 077 (опыт Feel)
• 2.2 Вариант: пружина подвески задней Lesjofors, 2 шт 42 442 23 (жесткие от SW 2.0d)
• 3. Пыльник/отбойник амортизатора Mr-Universal, 2 компл. 10201 (по отзывам быстро изнашиваются при загрузке авто)
• 3.1 Вариант: пыльник / отбойник от Элантры J4, 2 компл. 55370-0P000 / 55348-2H000 (совет Andrey_74)
• 4. Опора амортизатора задняя, оригинал, 2 шт 55330-1H000
• 5. Прокладка пружины задней верхняя, оригинал, 2 шт 55341-1H000
• 6. Прокладка пружины задней нижняя, оригинал, 2 шт 55344-1H000

Решение на основе Bilstein

• 1. Стойка амортизационная, передняя левая Bilstein 22-196408
• 2. Стойка амортизационная, передняя правая Bilstein 22-196415
• 3. Пружина подвески передней Lesjofors, 2 шт 40 442 25 (опыт Feel)
• 3.2 Вариант: пружина подвески передней Suplex, 2 шт 46 074 (опыт I-Dreamer)
• 4. Пыльник ВАЗ 2110-2905681 / отбойник Febi 08384, 2 компл.
• 4.1 Вариант: комплект Sachs (2 пыльника, 2 отбойника) 900 143 (опыт Feel)
• 4.2 Вариант: комплект Boge (2 пыльника, 2 отбойника) 89-143-0
• 5. Подшипник передней опоры амортизатора, оригинал, 2 шт 54612-1G010
• 5.1 Вариант: подшипник опоры амортизатора Lemforder, 2 шт 31420 01
• 6. Седло передней пружины левое, оригинал, 2 шт 54622-1H000
• 7. Седло передней пружины правое, оригинал, 2 шт 54623-1H000
• 8. Изолятор-стойка, оригинал, 2 шт 54610-2H000
• 9. Подкладка передней пружины верхняя, оригинал, 2 шт 54634-1H100

• 1. Амортизатор подвески газовый, задний Bilstein, 2 шт 19-197135
• 1.1 Вариант: амортизатор подвески газовый, задний Bilstein от i30, 2 шт 19-196350
• 2. Пружина подвески задней Suplex, 2 шт 46 077 (опыт Feel)
• 2.1 Вариант: пружина подвески задней Lesjofors, 2 шт 42 442 23 (самый жесткий заменитель, для дизельного SW 2.0)
• 3. Пыльники/отбойники в комплекте с аммо
• 4. Опора амортизатора задняя, оригинал, 2 шт 55330-1H000
• 5. Прокладка пружины задней верхняя, оригинал, 2 шт 55341-1H000
• 6. Прокладка пружины задней нижняя, оригинал, 2 шт 55344-1H000