Схема задней подвески киа сид хэтчбек 2008 года

Задняя подвеска (устройство) киа сид – kia ceed

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и по одной продольной на каждую сторону), с телескопическими амортизаторами 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором поперечной устойчивости 9 для поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, управляющие и поперечные рычаги 1, 15.2 и 10. Эта система рычагов в сочетании с резинометаллическими упругими шарнирами придает подвеске свойство «пассивного рулевого управления»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются под небольшим углом к ​​боковому рулевому управлению, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 – нижние поперечные рычаги; 2, 10 – перекладины предплечья; 3.1 2 – рессоры задней подвески; 4, 13 – амортизаторы задней подвески; 5, 14 – стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 – шайбы опоры пружины; 7, 16 – задние рычаги; 8 – балка заднего моста; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Телескопическая стойка амортизатора сочетает в себе функции упругого элемента и гасителя колебаний. Амортизатор внизу прикреплен к нижнему маятнику, а вверху прикреплен к корпусу. На стойке амортизатора установлены винтовая пружина, компрессионная колодка с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен через шаровые опоры к нижним поперечным рычагам и стабилизатору поперечной устойчивости. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к балке заднего моста скобами с резиновыми накладками

Передняя ходовая kia ceed ed

Передняя подвеска Киа Сид (включая рестайлинговые модели, начиная с 2009 года) представлена ​​конструкцией независимого типа, основанной на телескопических амортизаторах.

Они не только выполняют функцию движения, но и действуют как амортизаторы, смягчая вертикальные колебания колес относительно кузова. Шасси Kia Ceed также представлено винтовыми пружинами, поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, уменьшающим крен.

Сверху система оснащена верхними опорами, которые амортизируют передаваемые на тело нагрузки. Подшипники позволяют амортизатору свободно вращаться. Передние рычаги Kia Ceed 2021 соединены со стойками через шаровую опору на поворотном кулаке.

Соединение корпуса и стабилизатора, уменьшающего боковые крены, осуществляется с помощью двух скоб и резиновых прокладок. Стойки через втулки соединяют стабилизатор с рычагами, которые крепятся к подрамнику с помощью сайлентблоков, резиновых втулок.

Соединение со ступицами осуществляется посредством неподвижных двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников.

Ресурс элементов ходовой

Подвеска Kia Sid ED имеет репутацию умеренно надежной, обеспечивающей достаточную плавность хода и управляемость.

Практически все сборочные механизмы можно постепенно заменить на новые расходники.

Срок службы переднего амортизатора Kia Ceed составляет 30-40 тысяч километров. Задние стойки служат до 60 000 км. Периодичность замены передних втулок стабилизатора не должна превышать 40-50 000, задние втулки заменяются каждые 80 000.

Срок службы амортизаторов Киа Сид достигает 70-90000, шаровых опор – 80-100000 км. Замена ступичного подшипника должна производиться не позднее 100000. Ресурс сайлентблоков на передних рычагах 90-120 тысяч. Продолжительность работы тормозных рычагов, установленных на Kia Ceed 1, не превышает 100000 километров.

Самый слабый элемент

Наиболее уязвимыми частями подвески Kia Ceed ED являются стойки стабилизатора.

Если машину часто используют на дорогах с плохим покрытием и неровностями, то эти элементы редко служат больше 20-30 тыс. Однако, учитывая их стоимость (не более 1000 руб.), Поставить Киа Сид не составит труда ноги.

https://youtube.com/watch?v=lX9dLld8_Hw%3Ffeature%3Doembed

Техническое обслуживание подвески Киа Сид первого поколения (2006, 2007, 2008, 2009, 2021, 2021 и 2021 годы) влияет на управляемость, и, следовательно, любой структурный отказ представляет опасность для всех пассажиров.

Чтобы машина была удобной и безопасной в использовании, важно регулярно проводить диагностику рамы и заменять неисправные механизмы.

Отчет о замене наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.

Дано – машин киа Сид, пробег 100.000 плюс минус 10.000. Имеем проблему – стук сзади. Первым делом как обычно грешим на задние аммо. Родные были заменены на 200 по гарантии ранее. Путем демонтажа аммо и пробной поездки без оных имеем стук на месте. Ищем далее. Стойки стабилизатора в норме. Втулки заменены ранее и пока еще вполне. Начинаем кошмарить подвеску серьезно. Путем достаточно геморройной диагностики находим гибель наружних с/б нижнего рычага. Диагностика заключается в следующем.Во-первых, косвенным признаком служит скрип, раздающийся из под задних колес, особенно при посадке-высадке задних пассажиров, при проезде неровностей, когда подвеска работает по большой амплитуде. Похоже, как будто пружина скрипит, характер скрипа – «резиновый»Во-вторых – прямой признак – откручиваем болт внутреннего с/б нижнего рычага ( при этом не забываем сжать пружину стяжками) и тут все сразу становится ясным – люфтит по страшному. Почему не люфтит в сборе – лично для меня осталось загадкой.Итак, приговорил к замене оба с/б. Что нужно для самостоятельной замены? Два с/б, заказывал в Экзисте, 55130-4D000, 415 руб за шт. Яма.Куча времени – примерно часа по два-три, на каждую сторону, с перекурами. Куча всякого разного инструмента.Более менее прямые руки.Итак, поехали.Первым делом заранее у токаря из толстостенной трубы делаем типа съемника.

на фото старые с/б

Загоняем машину на яму, домкратим и страхуем чем-либо, лучше, конечно, путевой подставкой. Снимаем колесо. Теперь надо снять ступицу. Откручиваем все то, что, прикручено к ней (на фото красными кружками и стрелками). Первым делом – стяжками сжимаем пружину. Потом убираем аммо – один болт снизу на ступице – два сверху к кузову. Это легко. Далее убираем тормозной суппорт, заодно проверяем колодки. (кстати – при моем пробеге колодочки еще походят)

Вид снизу, изнутри

Отводим суппорт, чтобы не мешал. Теперь нужно открутить нижний и верхний рычаг

Рычаги пока не убираем – иначе ступица начнет болтаться, их убираем в последний момент.Теперь достаточно геморройный момент – нужно убрать тросик ручника. Выдергиваем скобку ( на фото две стрелки вверх), потом отжимаем ключом на 13 и выводим из посадочного места, снимаем с крючка. Попутно откручиваем гайку развального рычага. (На фото кружочком)

Затем откручиваем нижний палец стойки стабилизатора и отводим ее вверх

Теперь отворачиваем 4 болта, которые крепят ступицу к продольному рычагу

Последнее что нам мешает – датчик АБС, из ступицы его достать можно, но сложно – проще достать его из под подкрылка.

Теперь убираем все болты, убираем рычаги, развальный рычаг –на конус, поэтому может сразу не поддаться – его надо очень нежно постукать молоточком через брусок, аккуратно достаем ступицу и на верстак ее.Несколькими короткими, но мощными ударами выбиваем старый с/б, слегка мажем литолом новый и нежно запрессовываем.

Собираем все обратно. Готово, можно порадовать себя кружечкой пива. Кстати, в процессе разборки приговорил к замене развальный рычаг. Тоже люфт имеется только когда палец откручиваем от ступицы.  По весне заменю. Всем спасибо за внимание.

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16 управляющий и поперечные рычаги 1, 15,2 и 10. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 – нижние поперечные рычаги; 2, 10 – верхние поперечные рычаги; 3,1 2 – пружины задней подвески; 4, 13 – амортизаторы задней подвески; 5, 14 – стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 – опорные шайбы пружин; 7, 16 – продольные рычаги; 8 – балка заднего моста; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками

KIA Ceed ›
Logbook ›
Капиталка задней подвески

Доброго всем времени суток!Сегодняшняя запись будет о ремонте задней подвески.В начале весны, когда пробег стал приближаться к 100000км., начал задумываться о том, что скоро придется перебирать заднюю подвеску (до этого туда не лазил), т.к. появились постукивания при проезде лежачих полицейских, да и машину начало переставлять при прохождении поворотов (если дорожное покрытие было плохого качества). Причем когда был зимой на ТО у ОД, мне сказали что с подвеской всё хорошо. А в начале апреля поехал менять катализатор на металлический (делал в Глушители на Неве) и мне бесплатно провели диагностику подвески. По её результатам приговорили к замене обе стойки заднего стабилизатора и сайлентблоки нижних поперечных рычагов, остальное было еще в более-менее нормальном состоянии. Но я решил перебрать её по максимуму, т.к. не хотелось чтоб получилось так: поменяешь одно, через месяц — второе, через 2 – третье и тд. Это IMHO и никого, ни в коем случае, не агитирую поступать так же.Начал закупать потихоньку запчасти.Далее пойдут партномера и сколько они мне вышли по деньгам, фоток не делал, хотел перед заменой всё сфоткать, но так руки и не дошли.

— 349084 – амортизатор задний KYB (2951р. х 2)— 4237256 – пружины задние Lesjofors (2585р. х 2). Аналог штатных, клиренс не изменился.— 553301Н000 – опора заднего амортизатора (от предыдущего поколения, подходит идеально и стоит дешевле) (1090р. х 2)— 55215A6100 — сайлентблок нижнего поперечного рычага (1649р. x 2), аналогов не нашел.— 551183R000 — сайлентблок верхнего поперечного рычага (цена около 1000р.), надо 4 штуки. Взял аналог от CTR — CVKH132, (201р. х 4). В некоторых автосервисах сайленты эти не заменяют, а говорят. что могут заменить только весь рычаг в сборе (цена в районе 6000р. за каждый), но там где я делал — без проблем выбили старые сайленты и запрессовали новые.— 55250A6000 — развальный рычаг (цена около 6000р), надо 2 штуки. Взял аналог от CTR — CQKH90 (1304р. х 2)— 55217A6000 — сайлентблок заднего кулака (к нему крепится нижний поперечный рычаг), надо 2 штуки. (1258р. х 2), аналогов не нашел.— 527731H000 — сайлентблок заднего кулака (к нему крепится амортизатор), надо 2 шт. (511р. х 2) Брал оригинал, но вроде есть и аналоги.— 552603R000 – развальный болт нижнего поперечного рычага (719р. х 2)— 552633R000 – шайба развального болта нижнего поперечного рычага (174р. х 2)— 54640А6000 – развальный болт развального рычага (575р. х 2)— 552333R000 – шайба развального болта развального рычага (145р. х 2)— 555303R000 – стойка заднего стабилизатора левая (850р.), брал оригинал, но есть аналог от CTR – CLKH45L— 555403R000 – стойка заднего стабилизатора правая (850р.), брал оригинал, но есть аналог от CTR – CLKH45R— 545591F000 – гайки для стоек стабилизатора (43р. х 4). Оригинальные стойки идут без них, а вот стойки CTR идут с гайками.— 555133N200 – втулка заднего стабилизатора (280р. х 2)

Ну вроде ничего не забыл.Не стал менять только— 55275A6000 — сайлентблок продольноко рычага правый, цена около 3500р.— 55274A6000 — сайлентблок продольноко рычага левый, цена около 3500р.т.к. жаба задушила. Да и на сервисе сказали, что они ещё в очень хорошем состоянии.И так к концу мая всё это добро лежало у меня дома и ждало своего часа.Стал выбирать куда же ехать на замену. ОД даже не рассматривал, я думаю сами знаете почему. Заехал первым делом в Кореану, но там мне насчитали за работу больше 20000р. + еще сход-развал. Потом обзвонил еще несколько автосервисов, и в итоге остановился на CheService, озвученная стоимость работ меня устроила, да и отзывы о нём были положительные.

22 мая в 10 утра сдал им машину со всеми запчастями, а так же с новыми колесными дисками и новой летней резиной (не переобувался до этого из-за того, что не хотелось убивать новую резину разбитой подвеской). К 18:00 закончили все работы. Развальные болты пришлось срезать, т.к. прикипели. Сайлентблоки верхних поперечных рычагов заменили без каких либо проблем, хотя в половине сервисов в которые я звонил, говорили что будут менять только рычаги в сборе.Попросил их глянуть переднюю подвеску. Посмотрели и сказали что на вертикальных сайлентблоках имеются трещинки и в скором будущем они могут попросить замены, остальное всё в порядке, и это при пробеге 101298км.

По работе вышло 12600р. + 1800 за сход-развал двух осей.

Когда я от них уехал, ощущения были такие буд-то я выехал из салона на новой машине. С новыми амортизаторами и пружинами подвеска стала более упругой, исчезла раскачка при проезде неровностей на скорости. Теперь в поворотах чувствуется небольшая расхлябанность передней подвески, жаль что Kayaba не выпустила пока передних стоек для наших машин. Очень их жду.

На сегодня всё )

Dm_kamov

А вот такие не надо ставить:

В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название «Рычаг подвески задний развальный», его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей. Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже «убитый» рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.Фото рычага:

Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь!!! Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора — 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.Посты на эту тему: раз и два.В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты. 2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.Вот вроде и все! Пост из серии может кому пригодиться.:)ЗЫ: Ощущения теперь от машина, как от новой:)

KIA Ceed 2. 0 АКПП ›
Logbook ›
Задняя подвеска

Замена задних амортизаторов, опор, продольных рычагов, стоек+втулок стабилизатора.На зад набор такой:тяга стабилизатора HYUNKIA i30CEED левправ (CTR) CLKH31 -2шт349084 (KYB) Амортизатор HYUNDAIKIA i30CEED газ. задний левправ -2шт553301H000 HYUNDAI / KIA Опора амортизатора заднего -2шт551001H000 HYUNDAI / KIA Рычаг задней подвески продольный — 2шт12012564 ТОЧКА ОПОРЫ Полиуретановая втулка стабилизатора, задней подвески HYUNDAI I30I30CW (2008 — ) ELANTRA (2006 — ), I.D. = 16,5 мм — 2штЗагнав авто на яму для удобства задомкратил сразу с двух сторон. Скинул колеса и приступил к демонтажу деталей подвески. Сразу поменял стойки+втулки стабилизатора

ZoomСтарые и новые

. Предыдущим хозяином авто как оказалось уже были установлены полиуретановые втулки они были в нормальном состоянии, но я все равно поставил новые. Стойки стабилизатора были еще без стука в шариках, но тоже были заменены на новые

. Далее была очередь амортизаторов.Порадовало то, что для замены задних амортизаторов в багажнике разбирать ничего не нужно! Демонтировал их и не заморачиваясь сразу отрезал болгаркой шток и только потом зажав его в тиски открутил старые опоры. И вот что я обнаружил. Стояли родные саксы, я ставил каябу(349084)

. Так вот, с каябой шли в комплекте гайка и втулка которая одевается на шток под опору

. После демонтажа старых амортов с опорой обнаружил, что на них нет этой самой втулки под опорой

. Накинул новую опору на новый амморт без этой втулки, смотрю без нее не хватит резьбы чтобы притянуть опору

. Подложил втулку и она как раз добавила высоты на пару витков резьбы

. Сравнил оба штока, старый и новый, у них по разному нарезана резьба

. Собрал все, затянул по доброму, поставил. После заменил продольные рычаги

Мы работаем с 2008 годаНам доверяют более 50 тыс. клиентов

Замена шаровой опоры
Киа Соул

Оригинальные шаровые опоры на Киа Соул без труда работают 5 – 7 лет, однако, реальный срок службы зависит от качества запчастей, качества дорог и характера вождения.

Симптомы неисправности шаровой опоры Киа Соул

О том, что уже нужна замена шаровой Киа Соул, говорят такие симптомы:

• Стук со стороны колес;
• Скрипы со стороны колес на поворотах;
• Потеря курсовой устойчивости, машину уводит в сторону на прямой и при торможении;
• Неравномерный износ шин;
• Люфт поворотного кулака;
• При осмотре – масляные пятна, разрывы пыльника, деформации опоры.

Стуки и другие симптомы могут появляться из-за проблем с другими деталями ходовой. Поэтому мы выполняем осмотр и даем рекомендации по ремонту.

Используемые запчасти

На Киа Соул различных поколений ставятся оригинальные шаровые:

• 54530-2K000 (+ стопорное кольцо 54518-31600) – с 2008 по 2013;
• 54530-B2100 – с 2013 по 2018;
• 54530-H8000 (+ стопорное кольцо 54518-31600) – с 2018.

На правую и левую сторону ставятся одинаковые шаровые.

Для моделей до 2013 г/в имеется огромное разнообразие аналогов примерно одинакового качества и цены.

Из аналогов 54530-B2100 можно рекомендовать CTR CB0208, из аналогов 54530-H8000 – Febest 2220-SOULF и другие.

Технология замены шаровой опоры Киа Соул

На моделях до 2013 и после 2018 г/в стоят рычаги с запрессованной шаровой, в этом случае ремонт выполняем по алгоритму:

• Поднимаем машину, снимаем колесо;
• Выкручиваем болт клеммового соединения шаровой на кулаке, вынимаем палец шаровой;
• Откручиваем два болта и снимаем рычаг с подрамника;
• Очищаем рычаг от загрязнений;
• Снимаем стопорное кольцо;
• Выпрессовываем старую шаровую;
• Запрессовываем новую шаровую, ставим стопорное кольцо;
• Выполняем обратную сборку;
• Повторяем на другой стороне;
• Если необходимо – проверяем и регулируем сход-развал.

На моделях 2013 – 2018 г/в шаровая крепится на рычаг тремя болтами. В данном случае замена шаровой опоры Киа Соул сводится к откручиванию неисправной детали и закручиванию новой.

Цены на замену шаровой Киа Соул

Рычаги подвески Киа Соул достаточно надежны и долговечны, они без проблем ходят по 100 – 120 тыс. км. Однако, со временем они приходят в негодность и требуют ремонта.

Симптомы неисправности Рычага Киа Соул

О том, что нужна замена рычагов Киа Соул, говорят такие симптомы неисправности:

• Стук в передней подвеске, особенно при поворотах руля;
• Вибрации, удары, биения в подвеске;
• Автомобиль уводит в сторону;
• Изменение траектории поворота;
• При осмотре – трещины, деформации, глубокая коррозия и другие повреждения рычагов.

Похожие проблемы (особенно стуки и вибрации) могут возникать при износе шаровых, неисправностях рейки и других компонентов ходовой части. При обращении мы осматриваем подвеску и предлагаем оптимальные варианты ремонта.

Разные модификации Киа Соул комплектуются оригинальными рычагами следующих типов:

• 54500-2K200 / 54501-2K200 – левый/правый, дизельные версии с АКПП, с 2008 по 2011;
• 54500-2K300 / 54501-2K300 – левый/правый, остальные модификации, с 2008 по 2011;
• 54500-2K500 / 54501-2K500 – левый/правый, дизельные версии с АКПП, с 2011 по 2013;
• 54500-2K600 / 54501-2K600 – левый/правый, остальные модификации, с 2011 по 2013;
• 54500-B2000 / 54501-B2000 – левый/правый, все модификации с 2013 по 2018;
• 54500-K0100 / 54501-K0100 – левый/правый, все модификации с 2018.

Оригинальные рычаги и многие аналоги поставляются в комплекте с сайлентблоками и шаровыми опорами.

На рынке представлено большое разнообразие аналогов примерно одного качества от

• CTR,
• Mando,
• Delphi,
• Japan Parts,

а также более доступные аналоги от

• LYNXauto,
• Kortex,
• Nakayama и других брендов.

Мы поможем правильно подобрать запчасти под ваш автомобиль.

Технология замены рычагов Киа Соул

• Поднимаем машину, снимаем колесо;
• Если крепеж из-за коррозии не поддается – обрабатываем его специальными средствами;
• Отсоединяем рычаг от поворотного кулака – откручиваем болт клеммового соединения, специальным устройством разжимаем соединение, вынимаем палец шаровой;
• Откручиваем болты, удерживающие рычаг на подрамнике;
• Снимаем рычаг;
• Устанавливаем новый рычаг (берем уже комплектный или комплектуем – ставим шаровую и сайлентблоки) в обратном порядке;
• Если меняется оба рычага (на большом пробеге), то повторяем на другой стороне;
• Проверяем и регулируем углы установки колес.

Выполняем замену рычагов Киа Соул по заводской технологии, помогаем с подбором запчастей, предоставляем гарантии.

Для записи на обслуживание звоните и приезжайте в любой наш техсервис. Телефоны и адреса – на карте и в разделе Контакты.

Цены на замену рычагов Киа Соул

Проблемы с пыльниками наружных ШРУСов на Киа Соул могут возникать на пробеге 30 – 40 тыс. км, а с самими шарнирами – на пробеге 70 – 80 тыс. км.

Симптомы неисправности ШРУСа Киа Соул

Чтобы избежать неприятностей, нужно обращать внимание на такие симптомы неисправности наружного ШРУСа Киа Соул:

• Загрязнения и масляные потеки на пыльнике, по краю шины, на деталях подвески;
• Появление характерного хруста на поворотах и при маневрировании;
• В запущенных случаях – хруст при движении даже по прямой;
• Вибрации и удары, ощутимые на руле;
• Потеря курсовой устойчивости, общее ухудшение комфорта езды.

В таких случаях нужна замена наружного ШРУСа Киа Соул, так как в дальнейшем возможно заклинивание шарнира со всеми вытекающими последствиями.

Только на Киа Соул с 2008 по 2013 г/в предлагаются оригинальные наружные ШРУСы:

• 49591-2K000 / 49591-2K001 – правый, бензиновые 1.6 до 2009/с 2009 по 2011;
• 49591-2K050 – левый, бензиновые 1.6 с 2008 по 2011;
• 49591-2K400 – правый, дизельные 1.6 с 2008 по 2011;
• 49591-2K450, 49591-2K460 – левый, различные модификации с дизелем 1.6, с 2008 по 2011;
• 49581-2K620, 49581-2K670 – правый, бензиновые 1.6 с 2011 по 2013;
• 49580-2K620, 49580-2K670 – левый, бензиновые 1.6 с 2011 по 2013;
• 49581-2K820, 49581-2K870 – правый, дизельные 1.6 с 2011 по 2013;
• 49580-2K820, 49580-2K870 – левый, дизельные 1.6 с 2011 по 2013.

На моделях с 2013 г/в производитель предлагает менять вал в сборе с обоими ШРУСами. На помощь могут прийти аналоги:

• FEBEST 2210SOULB2A46,
• Sat HY13A48 и другие.

Технология замены наружного ШРУСа Киа Соул

• Поднимаем и фиксируем автомобиль, снимаем соответствующее колесо;
• Снимаем со стойки амортизатора кронштейн крепления тормозного шланга;
• Выворачиваем два болта, снимаем тормозной механизм в сборе, подвешиваем его на деталях подвески;
• Выворачиваем два винта и снимаем тормозной диск;
• Отсоединяем от кулака рулевой наконечник – удаляем шплинт, откручиваем гайку, выпрессовываем шаровую наконечника;
• Отворачиваем ступичную гайку;
• Выворачиваем болт и отсоединяем кулак от пальца шаровой опоры;
• Выворачиваем болт и снимаем с кулака датчик скорости колеса;
• Извлекаем вал из ступицы;
• Поддеваем вал монтировкой со стороны КПП, вынимаем вал;
• Разбираем вал и демонтируем детали наружного ШРУСа – снимаем стопорное кольцо, хомут пыльника и пыльник, спрессовываем шарнир с вала, очищаем детали, проверяем их на целостность;
• Монтируем на вал новый ШРУС, заполняем его смазкой, фиксируем пыльник;
• Собираем все в обратной последовательности, используя новую ступичную гайку;
• Если нужно – проверяем и регулируем сход-развал.

Выполняем замену наружного ШРУСа Киа Соул всех модификаций и годов выпуска. Работаем быстро, помогаем в подборе запчастей, даем гарантии.

Цены на замену наружного ШРУСа Киа Соул

Особенность втулок стабилизатора Киа Соул в том, что почти невозможно предсказать их срок службы. Практика показывает, что на Соул они ходят порядка 50 – 80 тыс. км.

Симптомы неисправности втулок стабилизатора Киа Соул

О необходимости заменить втулки стабилизатора оворят различные признаки:

• Глухой стук при проезде неровностей дороги;
• Стук на резких поворотах (маневрировании);
• Повышенный крен машины при выполнении маневров;
• При осмотре – виден износ втулок, трещины, выкрашивание резины и т.д.

Стуки и удары могут также возникать из-за износа стоек стабилизатора. Поэтому перед вмешательством в машину мы проверяем ходовую и даем рекомендации по оптимальному решению проблемы.

На Киа Соул ставятся оригинальные втулки стабилизатора нескольких артикулов:

• 54813-2K000 – модификации 1.6 Gamma с однотрубными амортизаторами, с 2010 по 2011;
• 54813-2K100 – остальные модификации с 2008 по 2013;
• 54813-3S110 – все модификации с 2013 по н. в.;

Из аналогов можно рекомендовать: взамен

• 54813-2K100 – CTR CVKH84, SAT ST-548132-K100, STELLOX 7900920SX, PATRON PSE2567 и другие;
• 54813-2K000 – Car-Dex CRH102F, Lynx C8823, CTR CVKH159 и другие;
• 54813-3S110 – CTR CVT68, CTR GV0503, Febest HYSB-GFF и многие другие.

Технология замены втулок стабилизатора Киа Соул

По регламенту для данного ремонта требуется демонтаж подрамника, что связано со значительными затратами времени. Однако, чаще всего в этом нет необходимости, мы выполняем замену по упрощенной технологии:

• Поднимаем машину, демонтируем колеса;
• Откручиваем стойки от стабилизатора, чтобы снять с него нагрузку;
• Выворачиваем болты, фиксирующие скобу втулки;
• Удаляем старую втулку, очищаем место ее посадки и место крепежа скобы от загрязнений;
• Ставим новую деталь, монтируем скобу;
• Повторяем на другой стороне;
• Выполняем обратную сборку;
• Проверяем ходовую после ремонта.

Производим замену втулок стабилизатора Киа Соул по заводской технологии, помогаем с подбором комплектующих (оригинальных и аналогов). Подтверждаем качество результата длительными гарантиями.

Цены на замену втулок стабилизатора Киа Соул

В передней подвеске Киа Соул установлен стабилизатор поперечной устойчивости, соединенный с амортизаторами через шарнирные стойки (тяги). Из-за постоянных нагрузок тяги периодически выходят из строя и требуют замены.

О необходимости выполнить ремонт говорят различные симптомы неисправности стоек стабилизатора Киа Соул

• Стуки и дребезг в подвеске при проезде мелких неровностей (в покое источник звука сложно локализовать);
• При сильном износе шарниров тяг – удары на неровностях;
• При значительном износе и поломках – ухудшение работы подвески, крен на поворотах, увод автомобиля в сторону.

Чаще всего проблемы возникают из-за высыхания смазки в шаровых шарнирах стоек, попадания грязи в шарниры и деформаций сами тяг.

Указанными симптомами могут проявляться неисправности других деталей подвески, поэтому мы выполняем диагностику и даем рекомендации по ремонту.

На Киа Соул ставятся оригинальные стойки стабилизатора:

• 54830-2K000 / 54840-2K000 – левая/правая, 2008 – 10.2013;
• 54830-2V000 – на обе стороны, 10.2013 – 12.2018;
• 54830-J9000 – на обе стороны, с 12.2018 по наст. время.

Из аналогов можно использовать стойки

• CTR CLKK-37R/L,
• Mando SLK0081/SLK0082,
• LYNXauto C7559R/L

для моделей с 2013 – 2018 г

с 2018 г

Технология замены стоек стабилизатора Киа Соул

На всех модификациях автомобиля ремонт выполняется одинаково:

• Поднимаем автомобиль, снимаем передние колеса;
• Если крепеж закис – обрабатываем специальным средством;
• Ключом на «17» откручиваем гайку верхнего крепления тяги к амортизаторной стойке;
• Ключом на «19» откручиваем гайку нижнего крепления тяги к стабилизатору;
• Снимаем тягу, очищаем детали подвески от загрязнений;
• Монтируем новую тягу в обратном порядке;
• Повторяем на другой стороне;
• Проверяем и, если нужно, делаем сход-развал.

Для консультации и записи на ремонт звоните по телефонам наших техцентров.

Цены на замену стоек стабилизатора Киа Соул

• Удары (пробои подвески) на неровностях;
• Чрезмерное раскачивание автомобиля на неровностях;
• Проседание задней части автомобиля даже с небольшой нагрузкой;
• Скрипы, стуки и другие посторонние звуки со стороны задней подвески;
• При визуальном осмотре – наличие на амортизаторах повреждений, масляных потеков, деформаций.

На Киа Соул разных модельных годов и модификаций на заводе ставится большое количество разных амортизаторов, в основном конвейерный поставщик – Sachs.

Из аналогов можно использовать также

• KYB ,
• LYNXauto и другие.

Для последних модификаций достойных аналогов нет и нужно использовать оригиналы.

Звоните, специалисты нашего отдела запчастей подберут амортизаторы для вашей модели исходя из соотношения цена/качество.

Порядок работ

• Поднимаем автомобиль, снимаем задние колеса;
• Откручиваем верхние болты крепления амортизатора (2 штуки);
• Откручиваем нижний болт крепления амортизатора;
• Снимаем амортизатор;
• Очищаем места монтажа детали от загрязнений;
• Устанавливаем новый амортизатор в обратном порядке;
• Повторяем на другой стороне;
• Проверяем состояние и работу подвески.

Выполняем замену задних амортизаторов Киа Соул по заводской технологии, предлагаем необходимые запчасти, качество подтверждаем длительными гарантиями. Записывайтесь на ремонт – по телефонам наших техцентров, указанным в Контактах.

Цены на замену задних амортизаторов Киа Соул

На проблему может указывать несколько признаков:

• Посторонний шум (обычно скрип) со стороны задней оси при проезде неровностей;
• Стуки удары при проезде ям и кочек;
• Раскачивание автомобиля на высокой скорости, при порывах ветра, при проезде встречных автомобилей.

Сайлентблоки приходят в негодность из-за отслаивания резины от втулки и вследствие механического разрушения резиновой части. Проблема диагностируется визуально без применения специального инструмента.

На задних балках Киа Соул разных годов выпуска используются сайлентблоки нескольких артикулов:

• 55160-2K000 – с 2008 по 2011;
• 55160-2K300 – 2011;
• 55160-2K301 – с 2011 по 2013;
• 55160-B2000 – с 2013 по 2018;
• 55160-J9000 – с 2019.

На оси используется два сайлентблока, они взаимозаменяемы.

• Febest KAB SOULR,
• CTR CVKH202 и другие.

Мы поможем подобрать комплектующие под вашу модификацию автомобиля.

Технология замены сайлентблоков задней балки Киа Соул

• Поднимаем автомобиль, снимаем задние колеса;
• Откручиваем крепеж тормозных магистралей под днищем и в колесных арках;
• Подпираем балку домкратом;
• Откручиваем крепление амортизаторов к балке;
• Откручиваем болты крепления балки, частично опускаем балку;
• Выпрессовываем старые сайлентблоки, очищаем места их монтажа;
• Запрессовываем новые сайлентблоки, соблюдая положение метки;
• Собираем все в обратной последовательности, не затягивая болты сайлентблоков;
• Опускаем автомобиль, затягиваем болты сайлентблоков с требуемым моментом.

Производим замену сайлентблоков задней балки Киа Соул в оговоренные сроки, используем специализированный инструмент, сразу предлагаем необходимые запчасти. Качество услуг и комплектующих подтверждаем долгосрочной гарантией.

Для консультации и записи на ремонт звоните.

Цены на замену сайлентблоков задней балки Киа Соул

При появлении неисправности подшипника колесной ступицы, проявляющейся в виде гула, шума со стороны одного из колес, а также уменьшения наката авто, рекомендуется провести проверку колесного узла.

Точно установив колесо с неисправным подшипником, выполняется либо его замена, если ступица Соул разборная, либо замена ступицы в сборе, когда она является конструктивно обоймой подшипника и не подлежит разбору.

Замена подшипника отдельно должна выполняться с использованием пресса в специализированных центрах. Самостоятельная замена подшипника с помощью молотка или кувалды неизменно отрицательно скажется на качестве его сепаратора, что в разы сократит срок эксплуатации.

Фирменные техцентры Киа оснащены всем необходимым прессовым оборудованием, съемниками, оснасткой и инструментом для качественной замены подшипника ступицы. Для работы используются либо оригинал, либо его аналоги от проверенных производителей. На все установленные запасные части и саму услугу дается обязательная гарантия качества.

Замена шаровой опоры, ШРУСа

При разрыве защитных чехлов и появлению люфта в шаровой опоре, она подлежит замене. При дальнейшей эксплуатации авто с подобной неисправностью может произойти разрыв верхней сферы и палец выйдет наружу, со всеми вытекающими последствиями.

Преждевременный выход из строя ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) вызван в большинстве случаев разрывом из защитных чехлов и попадания воды и грязи внутрь шарнира.

Для поддержания шарниров всегда в рабочем состоянии рекомендуется производить их периодический осмотр на предмет выявления неисправности чехлов. Вовремя обнаруженный разрыв чехла и его замена сэкономит значительные финансовые средства, если бы понадобилась замена самого шарнира.

Для замены используются либо заводские изделия, либо мастера автосервисов подберут их аналоги от проверенных производителей.

Цены на замену ступицы и ступичного подшипника, ШРУС, шаровой опоры Киа Соул

Сеть специализированных техцентров в Москве осуществляет качественный ремонт ходовой части Киа Соул по приемлемым ценам с последующей гарантией.

Ремонт подвески

Подвеска служит связующим элементом автомобиля с дорогой и по умолчанию должна всегда находиться только в технически исправном состоянии. Это требование необходимо как для комфортного передвижения, так и для безопасности.

Для поддержания подвески всегда в рабочем состоянии рекомендуется проходить периодическую ее проверку и сразу производить замену обнаруженных неисправных элементов.

Диагностика и ремонт ходовой

Своевременный осмотр ходовой части Соул позволяет установить ее реальное техническое состояние, найти даже скрытые неисправности и определить ее остаточный ресурс.

Для проведения диагностики и устранения неисправностей ходовой части рекомендуется обращаться в фирменные автосервисы Киа в Москве. Все техцентры оснащены новейшим оборудованием для проведения диагностики и ремонта подвески всех моделей этой марки.

Работу выполняют профессиональные механики, прошедшие дополнительную подготовку в подразделении Киа. Для замены неисправных элементов ходовой части используются либо оригинальные детали, либо мастера подберут реплику, разрешенную к применению заводом-изготовителем.

На все запасные части и саму услугу дается обязательная гарантия качества.

Замена рычагов, сайлентблоков

При неисправности рычагов не стоит откладывать их замену, так как они являются несущими элементами подвески и отвечают за безопасность движения.

Необходимость их замены появляется после аварийной ситуации, когда рычаг может быть погнут, либо при износе посадочных отверстий под сайлентблоки или шаровую опору.

Производить замену сайлентблоков необходимо при появлении признаков их износа, таких как:

• Отслоение резины от втулок;
• Деформации резинового наполнителя;
• Трещины и разрывы резины;
• Ухудшение управляемости авто;
• Неравномерный износ резины.

Для замены применяют оригинальные запасные части, либо их аналоги от надежных производителей, что служит гарантией длительного сохранения результата производимого ремонта.

После замены сайлентблоков и рычагов, необходимо проверить углы установки колес на пункте сход-развал, что в сервисах Киа выполняется сразу после ремонта.

Цены на ремонт и диагностику подвески

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Снимите колесо.

Предупреждение! При снятии колеса не повредите резьбу на шпильках крепления колеса.

2. Отсоедините трос стояночного тормоза (А) от заднего тормозного механизма.

3. Выверните болт (А) и снимите кронштейн крепления троса стояночного тормоза к продольному рычагу задней подвески.

4. Отверните гайку (В) и отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости от продольного рычага задней подвески.

5. Выверните болты (А) и отсоедините продольный рычаг (В) задней подвески от опоры ступицы.

Проверка

1. Проверьте втулку на отсутствие износа и ухудшения ее состояния.

2. Проверьте продольный рычаг на отсутствие изгиба или повреждений.

3. Проверьте состояние всех болтов и гаек.

Установка

1. Установите продольный рычаг и болтами прикрепите его к кузову. Момент затяжки: 140-160 Н·м.

2. Соедините продольный рычаг (В) с опорой ступицы и закрепите болтами (А). Момент затяжки: 35-55 Н·м.

3. Подсоедините трос стояночного тормоза (А) к заднему тормозному механизму.

4. Соедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости с продольным рычагом задней подвески и закрепите гайкой (В). Момент затяжки: 45-55 Н·м.

5. Установите кронштейн крепления троса стояночного тормоза к продольному рычагу и закрепите болтом (А).

6. Установите заднее колесо. Момент затяжки: 90-110 Н·м.

Примечание. При установке колеса не повредите резьбу на шпильках крепления колеса.

С каждой стороны Kia Ceed JD задействован один продольный и три поперечных рычага. Конструкцией задней ходовой Kia Ceed JD предусмотрено наличие амортизирующих устройств, СПУ.

В качестве направляющих механизмов использованы продольные, управляющие, поперечные рычаги, которые оснащены шарнирами из металла и резины. Это позволяет реализовать функцию пассивного подруливания. Колеса сзади в момент вхождения Kia Ceed JD в поворот, также меняют траекторию на маленький угол. В результате повышается устойчивость, контролируемость машины.

Амортизирующий механизм сверху фиксируется к кузову, а снизу – к поперечному рычагу. На штоке амортизатора установлен буфер сжатия с пыльником и верхняя опора. Что позволяет гасить колебания.

Нижние рычажные элементы подвески Kia Ceed JD подключены к СПУ. Посредством шарниров шарового типа выполнено крепление между стойками СПУ и стабилизационной штангой, а также поперечными рычагами снизу. Непосредственно стабилизационная штанга фиксируется скобами с подушками из резины к поперечине задней подвески.

Особенно в моменты передвижения по плохому дорожному полотну. При этом узловые детали ходовой достаточно надежны. Соблюдая умеренный режим эксплуатации, их ресурс может достигать до ста пятидесяти тысяч километров пробега.

• Стойки стабилизатора поперечной устойчивости – ресурс ограничен 40000-60000 км.
• Рулевые наконечники – как правило, ломаются при пробеге от 50000 до 70000 км.
• Подшипники ступицы – выходят из строя при приближении к отметке пробега в сто тысяч километров. Если на замену планируется использовать оригинальные запасные подшипники, то следует учитывать, что они поставляются исключительно в сборе со ступицей.
• Рейка электрического усилителя руля – конструктивный элемент рулевого управления, который довольно часто приносит неприятности владельцам Киа Сид 2, даже на машинах с маленьким пробегом. Проблема заключается в разрушении втулки из пластикового материала, что сопровождается стуком рейки. Для предотвращения неисправности, следует периодически выполнять калибровку электрического усилителя руля. Если автомобиль находится на гарантии, то стук рейки устранят посредством замены на новую. На поддержанных Kia Ceed 2 временно устранить неисправность можно путем протяжки узла.
• Амортизаторы – однозначно назвать указанные элементы слабым местом ходовой части нельзя. Все зависит от конкретной манеры вождения. При агрессивном стиле амортизирующие механизмы приходят в негодность еще до достижения пробега в сто тысяч километров. Бережная эксплуатация увеличивает ресурс до 200000 км;
• Датчики антиблокировочной системы – в целом нареканий к тормозам Киа Сид второго поколения нет. Единственным минусом являются датчики ABS, которые периодически выходят из строя. Что сопровождается одновременным загоранием на приборной панели световых индикаторов ручного тормоза, ABS.

Чтобы отсрочить ремонт подвески Киа Сид 2014, рекомендуется своевременно производить техническое обслуживание. Оно заключается в протяжке фиксирующих элементов, смазывании развальных болтов (иначе они закиснут), обработке силиконом резиновых защитных чехлов шаровых опор, сайлентблоков и ШРУСов. Силикон способствует длительному сохранению эластичности резинового материала, что обеспечивает целостность пыльников.

Момент затяжки резьбовых соединений подвески

Заключение

Передняя и задняя подвеска Киа Сид JD способна прослужить долго при своевременном обслуживании.

Главный недостаток – жесткость ходовой, которая сильно проявляется на плохих дорогах. При езде по качественным дорогам указанный минус можно и не заметить.

Ремонт подвески Киа Сид

Плавающие сайлентблоки устанавливаются задней подвеске Киа Сид, обеспечивающие правильное положение колес задней оси по отношению к полотну дороги.

Проверку состояния сайлентблоков рекомендуем производить каждые 60 тыс. км пробега. Ресурс до замены составляет порядка 100 тыс. километров.

Признаком того, что плавающий сайлентблок неисправен и требует замены, это появление жутких скрипов при движении по неровностям дороги, а также следы смазки в районе пыльников, что подсказывает о повреждении пыльника и потери смазки в шарнире.

Замена плавающих сайлентблоков Киа Сид ED, JD :

• Поднимаем авто на подъемнике;
• Снимаем колесо задней подвески со стороны замены;
• Для замены сайлентблока в кулаке под узел ставим гидроупор, чтобы его разгрузить, далее отдаем гайку и вынимаем болт его крепления к проушине рычага;
• Освобождаем кулак с сайлентблоком из проушины рычага;
• Выпрессовываем сайлент из тела кулака с помощью специального съемника;
• Впрессовываем новое изделие в кулак, предварительно нанеся сверху сайлента небольшой слой смазки;
• Заводим кулак в проушину рычага, совмещаем отверстия и устанавливаем новый смазанный болт, накручиваем гайку его крепления и затягиваем предписывающим моментом;
• Убираем упор;
• Ставим на место колесо и опускаем авто с подъемника.

Для замены плавающих сайлентблоков в подвеске вашей Киа Сид, вы можете воспользоваться услугами опытных автослесарей в сети наших профессиональных техцентров. Найти

Цены на замену плавающих сайлентблоков Киа Сид ED, JD, CD

На моделях Киа Сид установлена многорычажная подвески с множеством сайлентблоков, для качественной замены которых требуется опыт работы, наличие съемников и специального прессового оборудования. В некоторых случаях, когда болты прикипают к внутренней втулке сайлентблоков, используется газовая горелка или болгарка.

Исходя из опыта обслуживания и ремонта подвески, замена задних сайлентблоков на моделях Сид требуется при пробеге автомобиля порядка 80-100 тыс. км.

• Поднимаем авто на подъемник, снимаем колеса с задней оси;
• Осматриваем состояние всех сайлентблоков;
• Отдаем все элементы, мешающие работе: амортизаторы, пружины, тросики ручника, датчики АБС и пр;
• Демонтируем все рычаги, где требуется замена сайлентблоков;
• На гидравлическом прессе с помощью специальных оправок спрессовываем и устанавливаем новые сайленты;
• Сайлентблок кулака меняем с использованием съемника;
• Ставим восстановленные рычаги на свои места, нанося смазку на новые болты и затягиваем все соединения предписанными моментами;
• Ставим на место колеса и затягиваем их крепеж;

После замены проверяем автомобиль на предмет установки колес задней оси на стенде развал-схождение.

Для замены задних сайлентблоков на моделях Киа Сид вы можете воспользоваться услугами профессиональных механиков в сети наших техцентров. Находите ближайший к вам на карте, по звонку оговариваете время посещения и приезжаете на ремонт.

Цены на замену задних сайлентблоков Киа Сид ED, JD, CD

В большинстве случаев преждевременный выход из строя шарнира и замена ШРУСа на моделях Киа Сид, вызван разрывом его защитного чехла. Вода и грязь с дорожного полотна попадает в узел, оказывая агрессивное воздействие на детали шарнира, в разы сокращая срок его эксплуатации.

• Хруст при выворачивании руля в крайние положения;
• Толчок при трогании автомобиля и при наборе скорости;
• Шум при движении.

• Ослабляем гайку ступицы
• Снимаем переднее колесо со стороны замены;
• Полностью откручиваем и вынимаем гайку;
• Отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака и стойку стабилизатора;
• Рассоединяем соединение с шаровой опорой;
• Откручиваем полностью колесную гайку;
• Снимаем ступицу с шлицов шарнира.

Далее, если необходимо выполнить только замену наружного ШРУСа, то его замену можем выполнить на месте не вынимая полуось из КПП. При замене внутреннего шарнира Киа Сид, либо обоих сразу, демонтируем полуось, предварительно слив масло с коробки передач;

• Демонтируем старые шарниры;
• Заложив смазку в новые изделия, устанавливаем шарниры и защитные чехлы;
• Устанавливаем на место полуось;
• Заливаем масло в КПП;
• Собираем все в обратном порядке.

Цены на замену ШРУСа Киа Сид ED, JD, CD

Если ваш Сид раскачивается при торможении и немного отклоняется от направления движения, если во время езды в районе подвески слышатся стуки, на большой скорости колеса виляют, а на неровной дороге слышатся удары, то это может стать поводом для проведения диагностики подвески, так как это говорит о её неисправности. Дополнительными «симптомами» проблем с подвеской являются неравномерный или повышенный износ шин, длинный тормозной путь, биение колеса и преждевременное срабатывание АБС при езде по неровной дороге.

Диагностику подвески необязательно откладывать до момента, когда начнутся сложности в её работе, это можно сделать и во время планового ТО. Процедура не займет много времени — в сервисах для этого есть специальное высокотехнологичное оборудование и квалифицированные мастера. Диагностика не займет много времени. Регулярная проверка подвески избавит вас от неожиданных проблем и дорогостоящих «ремонтных сюрпризов».

Цены на диагностику подвески Киа Сид ED, JD, CD

Гарантия на пыльники Киа Сид составляет 15 тыс. км пробега, но срок службы может достигать 50 тыс. км. Хотя эта деталь и кажется на первый взгляд второстепенной, но если ей не уделять должного внимания, то на ней образуются трещины и порывы. В конечном итоге это может привести к неисправности ШРУСа, да и всей полуоси, а значит и к дорогостоящему ремонту по их замене.

Также как и замена шаровой опоры, замена пыльника длительный трудоёмкий процесс, в котором есть свои тонкости. Если вы хотите, чтобы ваша подвеска работала исправно, то лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.

Цены на замену пыльника Киа Сид ED, JD, CD

Задняя подвеска Сида оснащена четырьмя рычагами (тремя поперечными одним продольным) с каждой стороны, которые дают хорошую управляемость автомобилем и плавный ход. Эти детали долговечны, но резкий удар по колесу, неправильно проведённые работы по его ремонту или смене, езда по каменистой дороге или наезд на препятствие могут деформировать или выбить их с положенного места.

Ремонт рычага при его деформации невозможен в силу сложности соблюдения правильной геометрии подвески — здесь необходима замена. Вырванный рычаг является аварийно опасной поломкой, и в этом случае следует немедленно обратиться в сервис.

После замены любого из рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы установки колес (сделать развал-схождение), что возможно только в мастерской.

Цены на замену рычага подвески Киа Сид ED, JD, CD

Сайлентблоки несут ответственность за снижение вибрации в подвеске, а значит, и за продление срока её службы. Ресурс работы этой детали равен 50 тыс. км пробега, но для российских условий он снижается. Грязь, влага, коррозия, дорожные реагенты — все это ведёт к разрушению сайлентблока, который сделан из резины или полимеров.

Если вы слышите скрип и стук во время езды, который пропадает после дождя, то это говорит о том, что сайлентблоки вашей машины требуют замены. Ремонт этой детали не производится, её можно только заменить. Проще всего это сделать в автосервисе, где мастера выполнят работу аккуратно и быстро.

Цены на замену сайлентблока рычага Киа Сид ED, JD, CD

Замена шаровой опоры на Киа Сиде — долгий и непростой процесс, для которого требуется практически полностью разобрать подвеску. Сделать это в одиночку в условиях гаража крайне сложно — здесь нужна не только яма, но помощники, и если вы хотите сберечь время и нервы, то лучше всего будет обратиться в мастерскую.

Признаками неисправной шаровой опоры будут неравномерная изношенность покрышек, гул при езде выше 60 км/ч и стук при движении по неровной дороге, а также неравномерная изношенность покрышек. При появлении этих «симптомам» лучше обратиться к специалистам.

Цены на замену шаровой опоры Киа Сид ED, JD, CD

85% запчастей в наличии на складе либо доставка в течение 1 часа

Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.

Мы не боимся давать длительную гарантию на наши услуги и запчасти

Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.

Ремонт подвески Kia ceed (кия сид)

В период эксплуатации даже качественная оригинальная подвеска автомобиля Kia Ceed выходит из строя.

Это происходит по 2-м причинам:

• Из-за плохого качества дорог.
• Водитель совершает рискованные маневры на дороге, имея недостаточно опыта.

Для легкового автомобиля наиболее традиционным является ремонт передней подвески, на которой завязан блок управления автомобиля.

Признаки поломки подвески

О неисправности подвески автомобиля Kia Ceed сообщают следующие признаки:

• Нарушение развала-схождения передних колес.
• При движении автомобиль уклоняется в сторону.
• На поворотах и при торможении ощущаются колебания.
• Автомобиль вибрирует при движении.
• Стук в подвеске, шум при движении.
• Нарушение равномерного износа шин.

Если при управлении транспортом слышны характерные стуки и другие посторонние шумы, значит пришло время обратиться в автосервис для проведения диагностики и ремонта подвески.

Этапы ремонта подвески

Исходя из текущего состояния подвески, проводятся следующие виды ремонта:

• Замена вышедшего из строя амортизатора, проверка опорных чашек, пружин, резиновых втулок, подтяжка гаек крепления амортизатора.
• Осмотр и проверка резиновых чехлов ШРУСа, контроль пыльников на предмет целости.
• Проверка рычагов подвески, может понадобиться усиление полок верхнего рычага.
• Анализ повреждений подшипников ступиц колеса, замер и регулировка зазоров в подшипнике качения.
• Прокачка тормозной системы, замена тормозных колодок и сцепления.
• Исследование резинометаллических шарниров на наличие трещин и признаков старения. Замена прокладок и втулок.

Автосервис «Stokia» проводит полную диагностику подвески, определяет возможные поломки и неисправности, производит ремонт ходовой части автомобиля Kia Ceed.

Передняя подвеска: 1 — шаровая опора; 2, 11 — пружины; 3,10- верхние опоры стоек передней подвески; 4,12 — стойки передней подвески; 5, 9 — стойки стабилизатора поперечной устойчивости, 6,13 — рычаги передней подвески; 7 — стабилизатор поперечной устойчивости; 8 — подрамник

НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Шум и стук при движении автомобиля

Ослабление крепления к подрамнику скоб стабилизато­ра поперечной устойчивости автомобиля и его стоек к нижнему рычагу подвески и стабилизатору

Подтянуть ослабленные резьбовые соединения

Износ резиновых элементов стабилизатора и его стоек

Заменить изношенные детали

Износ резинового элемента верхней опоры амортиза- торной стойки

Заменить верхнюю опору амортизаторной стойки

Износ нижней шаровой опоры

Заменить рычаг в сборе с опорой

Износ шарниров рулевых тяг

Заменить изношенные шарниры

Износ подшипников ступиц передних колес или ослаб­ление крепления гайки ступицы

Заменить подшипник или подтяните гайку

Поломка пружины передней подвески

Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки

Заменить буфер сжатия

Недопустимый дисбаланс передних колес

Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге

Неодинаковое давление воздуха в шинах

Отрегулировать давление воздуха в шинах

Нарушение углов продольного наклона оси поворота передних колес

Регулировать углы продольного наклона оси поворота пе­редних колес конструкцией автомобиля не предусмотре­на. Если значения углов не укладываются в допустимые диапазоны, необходимо подтянуть все крепежные детали передней подвески и заменить поврежденные или изно­шенные детали, поврежденный кузов отремонтировать

Нарушение углов развала передних колес

Неодинаковая осадка пружин

Заменить просевшую пружину

Значительная разница в износе протектора шин

Шина неправильно установлена на диск

Правильно смонтировать шину на диск, учитывая направление вращения, а также внутреннюю или внешнюю сторону шины

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Нарушены схождение и углы установки передних колес

Отрегулировать схождение и устраните причины нарушения углов установки колес

Повышенный износ нижних шаровых шарниров, шарни­ров рулевых тяг и сайлентблоков подвески