Сколько проедет киа сид без замены цепи? Пробег 160т. Изменить все или только канал

7) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив КОЛЕН ВАЛА ключом на 22 ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиваемся, чтобы отметка на шкиве колен вала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ – это ВМТ. Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Метки протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу. Для простоты определения советую заранее перенести отметку на правой (толстой) шестерне с торца непосредственно на зуб. После того как выставите метке Колен вала, метки Распредвалов должны стоять напротив стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть линия соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. Если у Вас так – вы счастливчик, если нет – то об этом позже.8) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с ТОНКОЙ шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полу луны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила. Вот тут и понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и переталкивает на следующий зуб. Повторяем процедуру пока хватит сил – перетянуть цепь невозможно.9) Проворачиваем колен вал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем в обратном порядке.

Периодичность замены цепи ГРМ на КИА Сид составляет 120,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку цепи ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 150,000 км.

Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

С 2010 года при выпуске KIA Ceed были разработаны и установлены четырехцилиндровые и шестнадцати клапанные двигателя. Серия таких моторов получила название Gamma, в которых приводом газораспределительного механизма служит не ремень, а цепь ГРМ.

Схема привода газораспределительного механизма на КИА Сид:

1. Крышка цепи привода ГРМ. 2. Крышка цепи «С» привода ГРМ. 3. Автоматический натяжитель цепи «С» привода ГРМ. 4. Рычаг цепи «С» привода ГРМ. 5. Направляющая (1) цепи привода ГРМ. 6. Направляющая (2) цепи привода ГРМ. 7. Цепь «А» привода ГРМ. 8. Звездочка ТНВД. 9. Звездочка коленчатого вала. 10. Автоматический натяжитель цепи «А» привода ГРМ. 11. Рычаг цепи «А» привода ГРМ. 12. Направляющая (1) цепи привода ГРМ. 13. Кожух цепи привода ГРМ. 14. Прокладка кожуха цепи привода ГРМ. 15. Звездочка распределительного вала

Процедура замены цепи достаточно сложная, поэтому без специального инструмента и соответствующего опыта поменять цепь на Сиде будет достаточно проблематично. Мы рекомендуем обращаться за квалифицированной помощью в соответствующие автомастерские или на станцию техобслуживания официального дилера Hyundai. Тем не менее, для ознакомления, приведем пример как заменить цепь ГРМ КИА Сид своими руками, в рамках прохождения периодического ТО.

• Снимаем защиту катушки.
• Снимаем крышки клапанов.Гнет ли клапана на КИА Сиде
  Многие автолюбители интересуются гнет ли клапана на КИА Сид. Однозначно ответить на такой вопрос нельзя. Перечисленные проблемы, связанные с двигателем, сопровождают автомобиль во всём процессе его эксплуатации. В придачу к этому мотор на Сид «одноразовый», и в случае если загнет клапана или/и заклинит поршень в ГБЦ, то для восстановления потребуется замена всего блока, так как расточка под ремонтный размер не предусмотрена.Цепь ГРМ: оригинал натяжитель цепи привода Hyundai/Kia 243212B000. Стоимость 2500 рублей. Предложение по натяжителям цепи ГРМ: оригиналы цепи ГРМ от производителей: Hyundai/Kia арт. 244202B000 . Цена оригиналов составит 3000 руб.Можно подобрать аналоги, для тех, кто хочет сэкономить без потери качества.

Лучше менять все, самому в одни руки реально за 3 часа махнуть

Признаки для замены:
Первое – при холодном запуске грохот цепи который пропадает в течении 4-5 секунд. Черевато перескоком цепи

Второе – потеря динамики. При обычных нагрузках ведёт себя обычно, а обгон фуры становится затяжным жмёшь на газ, скорость вяло набирает при этом двигатель “орёт” при этом расход топлива можно сказать башенный
У меня было это все, расход на трассе на круизе при 110 км/ч ниже 8.7 не опускался при этом обнуление на ходу, после замены 6.2-6.4 на акпп

Так же на наших моторах есть два вида цепи – морзе и велосипедного типа

Для замены если цепь морзе

251242B000 прокладка помпы
243212B200 — обновлённая цепь, стояла 243212B000

214212B020 сальник коленвала передний

211422B000 кольцо уплотнительное 2 шт

224412B800 прокладка клапанной крышки с одним фазовращателем

224432B800 прокладка клапанной крышки с двумя фазорегуляторами

2441025001 натяжитель цепи гидравлический

244202B000 направляющая натяжителя (башмак)

244312B000 успокоитель (башмак)

251002B700 помпа
252862B010 ролик приводного ремня

Если велосипедного типа однорядная
243212B620 цепь от 2400р
244202B610 башмак натяжителя — от 2000р
244312B610 или прямой аналог 244312B611 от 2000р
244102B610 гидро натяжитель цепи от 4500

Регулятор фаз впуска 243502B010
Фаз выпуска 243702B800
Нижняя звезда коленвала 231212B710

Запчасти для смены привода ГРМ

(ссылка на источник фото)

Перед началом работ важно правильно выбрать комплектующие, так как от их качества зависит дальнейшая работа двигателя.

лучше покупать оригинальные запчасти на Kia Sid JD, одобренные производителем автомобиля.

Необходимые детали можно найти по кодам:

• Элемент цепи привода ГРМ — 243212B200;
• Каталожный номер натяжителя — 2441025001;
• Код направляющей цепи 244202B000;
• Ведущий номер — 244312B000;
• Код уплотнительного кольца BC согласно каталогу — 214212B030.

Признаки, причины и последствия выхода из строя цепи ГРМ

Цепной привод спрятан внутри двигателя, в отличие от зубчато-ременного привода, который расположен снаружи силового агрегата. Это можно считать как достоинством, так и недостатком. С одной стороны, изолированный механизм создает меньше шума и обильно смазан маслом, что увеличивает срок службы агрегата. С другой стороны, обслуживание и замена привода ГРМ становится затруднительным, так как крышку клапана также необходимо снимать для визуального осмотра механизма.

Неисправность цепи ГРМ в основном выражается в появлении характерного грохота под крышкой во время работы двигателя Киа. Этот звук слышен со стороны газораспределительного механизма, спутать его с каким-то другим шумом крайне сложно.

Определение дефектов

Ременный привод размещен снаружи силового агрегата, но цепь отличается от него тем, что находится внутри. Конечно, в этом есть и положительный момент: мало шума и идет постоянная смазка расходного материала, но для этого до цепи дотянуться сложнее. Чтобы определить его состояние, нужно снять крышку. Первое, на что нужно обратить внимание, это необычный гул, который начал появляться при работающем двигателе. Этот шум сложно спутать ни с чем другим. Это происходит из-за времени. Услышав это, вы должны действовать. Иначе цепь начнет прыгать на зубьях. Это наглядно показано на фото ниже.

Ослабление натяжения может быть вызвано следующими причинами:

• цепь растянулась настолько, что натяжитель больше не может удерживать люфт;
• неисправен натяжитель;
• амортизаторы изношены или сломаны;
• изношены все расходные материалы механизма: натяжитель, амортизаторы, шестерни.

Конечно, сначала нужно попробовать натянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. Затем необходимо провернуть коленчатый вал на 2 полных оборота и снова затянуть гайку.

Но современные натяжители больше не предназначены для ручных подтягиваний. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться, что натяжитель данного типа неисправен, его необходимо разобрать. Для этого потребуется разобрать весь механизм. Так много за меньшее количество современных технологий.

Предупреждение: при обнаружении грохота, исходящего от двигателя, цепь необходимо заменить. В противном случае отказ агрегата гарантирован. Его серьезность может зависеть только от вашей удачи. Клапаны и поршни могут столкнуться. После этого двигатель придется серьезно отремонтировать.

Выбор нового расходника

Вам просто нужно покупать расходные материалы для авто у проверенных продавцов. Не покупайте эти предметы у ремесленников. И на рынке они вполне могут быть «проданы» вам в упаковках известного бренда. Проверьте прогиб цепи. При размещении на ладони он не должен превышать 10 мм. На покупаемой вами цепочке должны быть ярлыки. Цепи изготовлены из закаленного металла, поэтому их не нужно подпиливать.

Помимо самой цепочки, вам потребуется приобрести другие расходные материалы. Это шестерни, амортизаторы, талрепы, прокладки и сальники. Если сальники с сальниками необходимо заменить в обязательном порядке, шестерни меняют только при необходимости. То же самое и с натяжителем. Если вы сами не можете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Когда и как это делать

В некоторых автомобилях работа распредвала и коленчатого вала сочетается с цепным приводом, который имеет почти идеальную надежность. Например, замена цепи привода ГРМ на Kia может потребоваться только в редких случаях, когда деталь сильно растянута или порвана. Однако, несмотря на то, что ресурс такой трансмиссии практически неограничен по сравнению с ремнем ГРМ, цепь необходимо периодически менять даже при отсутствии повреждений

Процесс замены

Итак, мы подготовили все необходимые расходные материалы. Но какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

• гаечные ключи и головки с насадками;
• домкрат и деревянная опора;
• пустые емкости для охлаждающей жидкости и масла;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• тряпки.

А теперь о действиях, которые необходимо выполнить.

1. Слейте антифриз и моторное масло.
2. Снимите нижний блок-картер и крылья, так как они наверняка будут мешать.
3. Снимите переднее правое колесо.
4. Обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ.
5. Снимите крышку с клапанной системы.
6. Поднимаем двигатель и откручиваем опорные кронштейны.
7. Снимите подушку двигателя.
8. Снимите ремень генератора и оба ролика.
9. Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
10. Снимите насос с двигателя и открутите крепления генератора. Забираем в сторону.
11. Заблокируем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого снимаем шкив. Постарайтесь не потерять ключ.
12. Снимите крышку, открутив все крепежные болты.

13. Все сиденья должны быть очищены от грязи и герметика.
14. Проверяем коленвал и совмещаем все отметки на звездочках с отметками на корпусе мотора или другими ориентирами.
15. Ослабьте натяжитель и снимите цепь.
16. Новая цепь натягивается согласно меткам.
17. Все остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Плюсы и минусы цепи ГРМ

Среди автомобилистов часто возникают споры, какая трансмиссия лучше — ременная или цепная. Чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо знать преимущества и недостатки использования цепного привода ГРМ, его назначение и особенности конструкции.

Цепь ГРМ давно используется в качестве привода. Некоторые новички думают, что эта концепция устарела, но на самом деле это не так. Подобное решение успешно реализовано в самых современных автомобилях, выпускаемых крупными автопроизводителями, такими как BMW, Toyota, Mitsubishi, Kia и так далее. Использование цепной передачи в ремне ГРМ обусловлено объективными преимуществами:

Цепная передача ГРМ не лишена недостатков:

Признаки неисправности цепи ГРМ

• Появление щелкающего звука во время движения — ключевой признак того, что цепь ГРМ Kia нуждается в замене;
• Превышение расхода топлива, показатели, указанные производителем;
• Двигатель теряет мощность;
• Появление громкого шума в глушителе и в области двигателя;
• Резкое повышение температуры в двигателе;
• Выход серого дыма из выхлопной трубы.

Как правило, эти признаки появляются в совокупности, чаще всего сразу. Это означает, что Киа нуждается в срочном ремонте.

Игнорировать проблему нельзя!

Отсутствие обращения в автосервис из-за обрыва или натянутой цепи чревато серьезными последствиями: выход из строя клапанов силовой установки, повреждение распредвала, поломка прокладки блока цилиндров. Загвоздка в этом деле приведет к необходимости замены всех перечисленных вместе с цепью компонентов. Если вовремя не заменить только одну цепь, можно значительно увеличить объем работ в сочетании с оплатой ремонта. Чем раньше автомобилисты обратятся в этих случаях к профессиональным мастерам, тем больше у них шансов сократить финансовые затраты, в том числе временные.

• https://autonissancar.ru/kia/ceed/ceed-jd-2/glaza-boyatsya-a-ruki-delayut-zamena-tsepi-grm-kia-sid
• https://pocomp.ru/menyaem-tsep-grm-kia-sid/
• https://rad-star.ru/pressroom/articles/zamena-tsepi-na-grm/
• https://olden-avto.ru/remont/zamena-tsepi-kia-sid.html
• https://avtogrm.ru/zamena-cepi-grm-kia-sid-1-6.html
• https://kianova.ru/tsep-dvigatelya-eed
• https://kip-pribor.ru/obsluzhivanie/stoimost-zameny-tsepi-grm-kia-sid.html

Хотелось бы узнать как ВЫ оцениваете управляемость ФФ3 по сравнению с ФФ2 или если у вас не было ФФ2 как вас устраивает или нет. Ну и хотелось бы развернутые ответы, а не просто голосование. Заранее всем Спасибо.

Опрос по управляемости ФФ3

Ищите причину рысканий , у меня на скоростях до 185 отлично стоит и на прямой и на небольших поворотах , а вот фокус 2 хетчбек у меня на скоростях от 130 уже начинал немного рыскать , возможно причина как раз в кузовах , сейчас у меня седан и повторюсь стоит как вкопанный на дороге на родных башмаках мишлен 205 на 55 на 16 да и на зимней 195 на 65 на 15 тоже хорошо стоит на высоких скоростях .

Был у меня как то логан 2010 года , вот там да , была отдача на руль и он ходуном ходил на неровностях , но у фокуса нет и намека на это ! Так что у вас какая то неисправность , из за которой руль ходуном ходит на неровностях , скорее всего люфт в рейке или карданчике .

Ну я описал ощущения в сравнении с конкретными машинами, на которых ездил долгое время. Всё не так плохо, просто на этих немцах лучше. Альмера N16, например, вобще дичЪ. После 130 уже норовит в кувет съехать. И при резком торможении на снежной каше – руль хрен удержишь. Ауди – прокладывает ровные рельсы, и руль можно не держать при этом. На форде пока не пробовал (купил в марте).

Много что влияет на устойчивость авто на больших скоростях , это и загруженность авто и давление в шинах и работа педалью газа и даже хват руля с правильно настроенным сиденьем имеет немаловажное значение .

IURIK, не надо путать ФФ3 1.6 с гидроусилителем и электроусилитель на ФФ3 2л. Они управляются абсолютно по разному. С электроусилителем колбасит, потому что такие настройки дурацкие и большая отдача на руль. Тут дело совсем не в развесовке и т.д. В рестайле настройки ЭУРа другие, там лучше. Эта особенность относится к езде по прямой. А в повороты входит действительно приятно, там наверное какие-то системы помогают.

зы: 1,6 с ГУРом – всё офигенно, и рулится, и управляется, и повороты держит, и на прямой стоит, и обратная связь адекватная

всех кого болтает на скорости – держите правильно руль – не только большим и указательным пальцем в положении “шесть часов”, а двумя руками в положении “без десяти два” и будет вам стабильность

У меня 1,6 с ЭУР , седан 2012 года .

в Вашем авто -ГУР

Alex31вероятно дело в развесовке, у форда по ощущениям очень лёгкий зад и очень тяжёлый перед даже по сравнению с другими переднеприводными авто. Этим можно объяснить его рыскание на неровностях и неустойчивость в колеях. В остальном выигрывает засчёт более коротких, чем у октавии, ходов подвесок. Как-то так

Alex31Klogg4по мне так резина на многое влияет(+ амортизаторы ) и не всё так однозначномой случай – когда штатной резине мишлен (215/55R16 97V made in russia да ещё и Extra Load) осталось немного до меток, купил такую же по размерам, но 94W made in germanyпредполагал, что будет жёстче, но эффект был прямо противоположный и колейность стала чувствоваться меньше, стало, скажем, кайфовейпро зимнюю – подарили шипованый hankook с машиной, там же в салоне переобулся,т.к. была зима, по городу ещё туда-сюда, но на трассе будто ограничитель в районе 90-100 км/ч, дальше лотерея

, проехал 3000 км и переобулся в

Мишлен XIN2 – и всё стало нормально, на трассе рысканья исчезли, хотя на только на 2-х колёсах осталось процентов 50 шипов , на 2- других штук 5

ANDREW ZЯ сравниваю управляемость не между разными шинами. Я сравниваю управляемость, пересев с другого авто. Кстати шины на обе брал лето Энерджи сейвер, зима X-Ice 3 на обеих. Разница только в посадочном диаметре Окта R15, FF3 R16.

Alex31Думаю это не очень корректно, резина многое меняет в управляемости + субъективным быть не хочуИ да, гур на фокусе мне не нравится после эур, нервная езда- кстати ещё одна переменная в одной и той же машине,по мне так трудно мерить упраляемость, надо одинаковые конфигурации сравнивать.

ANDREW Zто, что шины на любом авто влияют на управляемость, это само собой, но это не отменяет склонность форда к небольшим рысканьям на прямой и стаскиваниям в колею в следствие конструктива авто.

А я считаю в корне неверным суждение, что усилитель руля влияет на управляемость.

Klogg4я про то, что, при склонности фокуса чутко реагировать на колейность , на фокус с гур на трассе ехать менее комфортно чем с эур

в сравнении с эур гидравлический усилитель руля на фф3 влияет на управляемость на скорости за 100 и чем выше тем больше, т.к. неровности от дороги передают на рулевое управление бОльшее давление , а с гур руль такой же лёгкий, чаще подруливания для сохранения направления движенияестественно на хороших дорогах это не заметноличный опыт и ощущения, сейчас фокус3 с гур, предыдущий был с эур

ANDREW ZKlogg4А здесь что, усилитель не отключается с ростом скорости?

Он в обратную сторону начинает работать, насколько я понимаю. Т.е. утяжеляет руль немного

Alex31Эур с ростом скорости уменьшает помощь водителю,типа спорт,рысканья на скорости меньше, гур на всех скоростях одинаково легкий

Но в целом подвеска приятна и на комфорт,и на управляемость!

Тут точно и не скажешь, это надо, чтобы центр руля был сбит при правильно выставленном схождении, только тогда можно понять. Если ЭУР отключается и больше не вмешивается в управление, руль никуда тащить не будет, если он, как я и говорю, утяжеляет руль, то он будет возвращать рулевое колесо к центру, создавая эффект увода машины в сторону. У меня создалось впечатление, что руль таки утяжеляется, ибо если сравнивать с элантрой моей, на которой ЭУР 100% отключается на скорости, то на форде руль тяжелее на 120-130 км/ч. Но утяжеление несущественное и не очень заметное.

у меня та же самая проблема, рестайл пробег 3500км, задница виляет сама по себе, в городе еще более-менее терпимо, но на трассе свыше 100км/ч ехать страшно, на прошлой машине (kia rio 3) такой проблемы не было, хотя задняя балка у корейцев далеко не эталон по управляемости.Дилер разводит руками.

Но ESP все сглаживает!

P.S. Был случай недавно, разворачивался с ручником “на пятаке”, а дорога к обочине была покатая, меня так развернуло, я аж охренел

(на 180 градусов) – это я к тому написал, что зад у фф3 не управляемый, ежели его срывает, надо быть осторожней.

На счет подруливания в поворотах тоже ощущаю при крутых углах (задняя ось автомобиля довольно резко перестраивается наружу поворота). Прошлая машина Rio JB такого не давала эффекта. Думаю две причины этого: подруливающая control blade задняя подвеска фокуса и ESP с эффектом помощи в поворотах. Лично мне нравиться такое поведение, хотя по началу пугает немного.

Это резина, причем тут автомобиль?

Механизм подруливания совершенно противоположный по своей работе: задние колёса подворачивают внутрь поворота вместе с передними, что даёт ощущение недостаточной поворачиваемости, когда по факту машина всё же идеально вписывается в поворот, т.е. она как бы слегка смещается. А когда подруливающие рычаги доходят до упора и подворачивать задние колёса больше не могут, и получается эффект, что зад наружу закидывает и машина резко в поворот заходит. На типичной балке машина закидывается так в поворот изначально, либо это конструктивно компенсируют рулевым или чем-нибудь ещё (например, на поло седане и фиесте такого не замечал, а лада калина прям закидывает попу в любом повороте, после многорычажки очень некомфортно).

К слову, на фокусе такого прям резкого закидывания попы не припомню. По сравнению с другими машинами намного линейнее отзывчивость на руль. Мож что-то с подвеской сделали в рестайле..

Да процесс пассивного подруливания описан верно. Особенно на сухом асфальте на высокой скорости, когда отрабатывает система контроля тяги в повороты. Есть ощущение что как бы зад “плывет” но авто точно по траектории именно “ввинчивается” в поворот. Как выше замечено было на авто с торсионной балкой происходит снос задней оси и в такой ситуации траектория меняется, но имея опыт рулем можно отработать. Многое конечно зависит от резины, развесовки авто и т.д. На тех же выше перечисленных ВАЗов нет подрамника, передняя подвеска скомпанована на кузове, а рулевая рейка на моторном щите. Там весь кузов можно назвать “пассивной системой подруливания” В повороты снос как передней оси так и задней, так еще и весь кузов “винтом” сворачивает. Лично мне подвеска фокуса очень понравилась, часто ездил на рио и солярисе. Но там мы так же имеем торсионную балку. Киа сид в пред идущем кузове тоже не впечатлил. Зимой я конечно не езжу на высоких скоростях, а на заснеженной дороге в повороты электроника отрабатывает, просто немного рулем помогаешь и авто становиться на траекторию, все четко, без нервов, в общем мне нравиться. Летом так же проблем с управляемостью не заметил у меня мишлен стоит. Итак город. Стандартная ситуация, перестроения, авто великолепно выполняет данный маневр, на скоростях до 80км/ч даже при агрессивной езде, перестроения, повороты и прочие упражнения даются фокусу играючи, особенно заметно после того когда садишься за другое авто. Это конечно можно списать на человеческий фактор и привычку, но лично мне фокус в городском трафике прекрасен. Далее трасса скоростя свыше 100км/ч. Обычно по платному участку дороги М4 езжу не быстро, 130-140 км/ч. В виду популярности маршрута, масса фур и прочих транспортных средств и как следствие частые обгоны и ускорения. В этой стихии фокус вполне адекватен, уверенные перестроения и прямую держит прекрасно. Я конечно понимаю что 140км/ч это не космические скорости, но на бесплатных участках я вообще 110км/ч. еду. Так что и по трассе фокус мне понравился. К стати на максимальных скоростях, пробовал и 200км/ч ехать, так разок, Не сидишь с ужасом вцепившись в рулевое колесо. Итак о грустном, грунтовка! И здесь даже дело не в управляемости, а скорее в общей концепции авто, низкий клиренс, свесы и прочее. Автомобиль не приспособлен вообще для данного типа дорог. Не так часто встретишь ровную хорошо укатанную грунтовку, в большенстве своем это кочки, ямы, колея. Где форд просто пузотерка, о какой управляемости может идти речь? У меня есть шнива, поэтому вопросов с грунтовкой не возникает. Как итог; фокус прекрасный сбалансированный городской автомобиль, с достаточно комфортной, мягкой подвеской и прекрасной управляемостью.

Отличная машина. 1,6 125 механика. Управляется и рулится замечательно. Руль немного резковат, но для меня это плюс. Реагирует на малейший поворот. В повороты входит отлично. Прямую держит идеально, едешь как по рельсам. 200 я не езжу, но на 160 хоть двумя пальцами держи. Лето стандартный мишлен, (когда сотру, поставлю континенталь, дорого, но поверьте она того стоит) зима данлоп( очень шумная, но гребёт как трактор). Колею тоже практически не замечает. Летом езжу по довольно разбитой дороге, 120-140, при объезде ям траекторию меняет мгновенно, (где-то выше написано, как кошка на ковре, полностью согласен)и после не надо её отлавливать, ни какого намёка на уход с траектории. Вот грунтовка противопоказана, там где раньше ездил 40, теперь и 20 много, подскакиваешь на каждой колдобине. Подвеска для грунтовок ну ооочень жёсткая. В общем управляемостью доволен!

Довольно большой, но недорогой седан в России не мог не понравиться покупателям. И Cerato понравился. Автомобили третьего поколения появились в 2013 году, и с каждым годом продажи только росли: если, например, в 2016 году их продали всего 3722 штуки, то в 2018 – уже 11 068. А на следующий год был поставлен рекорд: тогда продали почти 15 тысяч Cerato – правда, уже следующего поколения. Но в любом случае успех этих автомобилей отрицать невозможно. Впрочем, объяснить его тоже не так уж и просто.

История Cerato началась в 2003 году, когда в Корее показали первый автомобиль этой модели. Уже тогда он делил платформу с другим корейским бестселлером — Hyundai Elantra третьего поколения. И уже тогда была заложена незыблемая традиция для Российского рынка: Cerato у нас продавали только с бензиновыми моторами объёмом 1,6 или 2 литра. Дизельных (которые были на рынках Кореи и Европы) нам не предложили вообще. Зато выбор между механической и автоматической коробками передач в России был тоже с самого первого поколения.

В 2006 году модель пережила рестайлинг, и уже в 2008 году её сменило второе поколение. Набор моторов был тем же: 1,6 и 2,0 л, только бензин. Машины с двухлитровым мотором комплектовались только автоматическими коробками, с моторами объёмом 1,6 л – либо механикой, либо четырехступенчатым автоматом.

Особенность машин третьего поколения в России заключалось в том, что в 2013 году их сборка была налажена на калининградском Автоторе, и отныне Cerato получило местную прописку.

Третье поколение стало довольно популярным в России, и у него сложился этакий образ «Toyota Avensis для экономных»: пока богатые выбирали Avensis между Corolla и Camry, менее богатые выбирали Cerato между Rio и Optima. Впрочем, машина на первых этапах радовала: несмотря на довольно убогую для своего класса магнитолу и шумоизоляцию, «Сирота», как Cerato прозвали в народе, радовала высокой надёжностью и неплохим оснащением даже в базе. Позже иногда вскрывались некоторые технические недостатки, но в небольшом возрасте минусов у модели практически не было.

Технически третье поколение не слишком сильно отличается от второго. Кое-что изменилось, но некоторые фамильные черты сохранились. Отчасти это было хорошо, отчасти – не очень. Но об этом позже. В третьем поколении у Cerato на российском рынке тоже было два мотора: 1,6-литровый G4FG мощностью 130 л.с. (157 Нм) или двухлитровый G4NA мощностью 150 л.с (194 Нм). Коробки – либо шестиступенчатая M6CF1 (в паре с 1,6-литровым мотором), либо шестиступенчатый автомат A6MF1 (в качестве опции с 1,6-литровым мотором; такая же коробка стояла на Kia Rio и Hyundai Solaris), либо безальтернативная A6MF1 с двухлитровыми моторами. Последняя коробка работала на множестве машин Kia/Hyundai: Creta обоих поколений, Elantra MD, Sonata 8, Sportage 5, Soul 2, Optima и многих других. Подвески самые элементарные: МакФерсон спереди и полузависимая балка сзади.

Kia Cerato 2013–19

В 2016 году «Сирота» пережила рестайлинг, который включал лишь не слишком заметные косметические правки и изменения в комплектациях, а в 2018-м году вышло следующее поколение Cerato.

Можно сказать, что популярность машине обеспечила её высокая надёжность. Сказать можно, но не буду: строго говоря, у этой машины нет ни одного приличного мотора. Да и по мелочи там есть, к чему придраться. Но тут уже пора не говорить самому, а передать слово владельцам этих машин.

Ненависть №5: зимние «сверчки»

Начнём с довольно регулярной жалобы. Было бы неправильно говорить, что владельцев Cerato слишком сильно раздражают посторонние звуки в салоне, но многие из них отмечают, что зимой внутри машины поселяются «сверчки», которых летом намного меньше. Есть вот такое интересное мнение: «Всё-таки наша сборка способна испоганить любое хорошее авто. Несмотря на то, что пластик мягкий преимущественно, пока не прогреется, что-то где-то поскрипывает». Ключевые слова здесь – «наша сборка». Ничем другим, кроме как нестабильностью её качества, невозможно объяснить то, что в некоторых в машинах царит тишина, а некоторые вынуждены постоянно воевать со скрипами в салоне.

Те, кому со сборкой повезло, лишь изредка досадуют: “В торпеде со стороны водителя  завелся тииихий-тихий сверчок”. Кому повезло меньше, пишут так: “То сзади что-то дребезжит и свистит, то спереди, надоело уже”, “скрипы только в мороз, но они просто везде”. В общем, тут как повезёт.

Любовь №5: подготовка к зиме

Несмотря на некоторое количество зимних “сверчков”, мороза Cerato не боятся, а их эксплуатация даже в сильный “минус” владельцев радует. Нет смысла приводить цитаты с перечислением градусов ниже нуля, при которых пуск мотора (любого) не вызывал никаких затруднений. Во всяком случае, мне не попалась ни одна жалоба на то, что мотор не завёлся до -30.

И всё-таки добавлю чайную ложку дёгтя. Нет-нет да и проскочит негодование по поводу того, что лобовое стекло со стороны пассажира прогревается быстрее, чем со стороны водителя — это особенность конструкции воздуховодов. И из экзотики: веерные форсунки стеклоомывателя очень не любят “омывайку”, которая густеет на морозе. Поэтому некоторые владельцы Cerato скучают по мощной струе.

Ненависть №4: “шумка” арок

Тому, как правильно “шумить” арки, посвящены десятки страниц форумов. Правда, ничего нового там нет: можно дёшево и бестолково забрызгать их из баллончика, можно дорого и результативно оклеить специальными материалами. И если хочется тишины, делать это придётся в любом случае.

Что обычно ломается в Cerato? Обычно только то, что мы привыкли называть расходниками. Ну, иногда ещё моторы, но об этом потом.

В целом оценка надёжности очень высокая. Есть, конечно, некоторые элементы, ресурс которых хотелось бы видеть чуть серьёзнее (например, ступичные подшипники или пружины задней подвески), но это, скорее, исключение. Правило — любить Cerato за надёжность. И писать следующее: “Надежный в путешествии”, “Выезжали семьей часто, не подводил”, “Кроме плановых и промежуточных ТО, замены расходников и отзывных компаний ничего не делал”.

Ненависть №3: качество ЛКП

Теперь переходим к более серьёзным недостаткам. В части отзывов о машинах в возрасте 3-5 лет можно прочитать нечто подобное: “Кузов начал ржаветь и причем нехило!” Очень жаль, что таких отзывов много. Вот, например, типичная история: “В августе после очередной мойки авто заметил желтые точки над лобовым стеклом, подумал, что с дерева пыльца какая-нибудь и не придал значения. В октябре приехал на ТО и решил проверить кузов на повреждения перед ремонтом. Оказалось, что желтые точки это ржавчина, и не только над лобовым, она еще и на стойках. Вызвали инженера по гарантии, после осмотра он сказал, что это не гарантийный случай, т.к. есть механические повреждения в виде сколов”. Это горькая правда: ЛКП у Cerato тонкое и хрупкое, отчего борьба со сколами длится всё время владения этим автомобилем. И если первое время сколы могут не ржаветь, то после первой же зимы они способны уже хорошо цвести. К этому отзыву добавлю, что его автор всё-таки добился перекраски через суд: экспертиза признала нарушения технологии окраски. Вроде, хорошо, но на самом деле нет, потому что у ранних Cerato, собранных на Автоторе, такие проколы с качество окраски были не единичными. Некоторые по этому поводу негодовали сильно: “Машине 3 года и 7 месяцев, надо перекрашивать крышу, правое крыло и обе передние двери, остальные двери еще могут потерпеть, но тоже имеются ржавые пятнышки. А вот капот, на удивление, пока без ржи. Причем крышу надо красить со срезкой стекла, так как одно из ржавых пятен пошло под уплотнитель лобового.  Такого даже в Приоре не было”.

Да, за состоянием ЛКП этого автомобиля нужно следить внимательно.

Любовь №3: “дизайнеры не зря свой рис едят”

Вот что любят все владельцы, так это дизайн Cerato. Надо признать, что он действительно удачный: красотой, может, и не блещет, но и устаревшей машина не кажется. Поэтому соглашусь с мнением большинства о том, что с этим у “Сироты” всё в порядке.

Ну и чтобы не быть голословным, приведу несколько цитат. Сначала  — самое простое и в чём-то даже трагичное: “Я за внешний вид ее и взял”. А теперь — аналитика: “Первое, на что хочется обратить внимание, так это на дизайн автомобиля — машина до сих пор смотрится свежо и актуально. Морда выглядит агрессивно, силуэт кузова стремительный. И всё это подчеркивается диодными дневными ходовыми огнями и диодными задними габаритами.”

И, наконец, нейтральное: “Дизайн машины достаточно интересный и привлекающий внимание, выдержан в духе последних тенденций времени”, “нескучный — это точно”.

Ну и отлично. Поехали дальше.

Ненависть №2: задняя подвеска

Серьёзный и объективный недостаток Cerato — это работа её задней подвески. Вроде бы, многого от балки и не ждут, но нет. Подвеска способна разочаровать даже самых нетребовательных автолюбителей.

Заметили тенденцию? Везде говорят о других пружинах. И это на самом деле работает: если заменить пружины более жёсткие, ездить становится приятнее. Так делают многие, и на профильных сайтах есть множество примеров выполненных работ. Правда, в целесообразности этого мероприятия иногда возникают сомнения: “Некоторые меняют пружины на усиленные, но тогда теряется корабельная плавность подвески”. Допустим, корабельной плавности там не было сроду, но то, что она станет хуже, вполне справедливо. Придётся искать баланс.

Любовь №2: “лучшее пространство!”

Ненависть №1: хорошо всё, кроме моторов

С чем Cerato не повезло, так это с моторами. Начнём с младшего.

Технический претензий к 1,6-литровому G4FG не так уж много. У него есть только две потенциальные неисправности, и обе нельзя считать неизбежными. Первая — это ресурс цепи ГРМ, который может закончиться и на 120 тысячах пробега, и ресурс катализатора, который может закончиться и на 30 тысячах. При этом есть множество машин, которые с родными цепью и катализатором пробежали далеко за 200 тысяч. Обычно срок службы цепи ниже у “гонщиков”. А вот никаких закономерностей с катализатором нет. С ним или везёт, или не везёт. И если не везёт, он разваливается и убивает стенки цилиндров. Кому-то с катализатором может не везти катастрофически: “главная проблема — рассыпающийся катализатор, на 60 тыс. км. Автомобиль просто заглох посреди трассы, приговорили катализатор, который рассыпался и его засосало в двигатель. По гарантии поменяли двигатель. Все бы ничего, но через 40 тыс. км — ещё раз.” Обидно, что и говорить.

Кроме того, этот мотор для Cerato просто слабоват. Поэтому многие пишут: “На автомате 130 лошадок не советую брать, машина не едет”, “двигатель, говорю честно, для нее мне кажется слабоват, до 100 разгоняет более менее бодро, дальше тяга пропадает, так что кому нужна динамика — берите мотор 2.0”.

На мой взгляд, G4NA намного удачнее, чем G4KD, и демонизировать его не надо. Надо кормить его нормальным бензином и хорошим маслом. Не зря некоторые замечают: “Тут очень много от эксплуатации ещё зависит, от масла, от бензина. Кто-то на 60 тысячах перебирает, кто-то 250 тысяч ездит и никаких проблем не знает”. Вот здесь да, согласен. Хорошее обслуживание может здорово продлить жизнь этому мотору. Хотя, наверное, и доля везения с ним тоже не помешает.

Любовь №1: автоматические коробки передач

Немного странно на первое место в рейтинге поводов для любви ставить обычную гидротрансформаторную шестиступку: вроде, ничего в ней интересного нет. А на самом деле есть, иначе не было бы в практически каждом отзыве столько восторженных слов в адрес этого автомата. В первую очередь, конечно, речь идёт о комфорте, который даёт эта коробка: “АКП работает хорошо, перебирает передачи почти незаметно. Даже при не очень сильном нажатии на педаль норовит перескочить на передачу пониже, возможно, даже когда в этом и необходимости не было”, “АКП работает на отлично, желания использовать подрулевые лепестки или поездить в ручном режиме вообще не возникает“. Почти все говорят о том, что лепестки — это само по себе круто, но абсолютно не нужно, потому что работает коробка идеально. Это во-первых.

Во-вторых, ни в одном отзыве я не нашёл жалобы на поломку автомата. Люди успели накатать и более трёхсот тысяч километров, а жалоб на коробку нет. Работает — и всё. Но при одном условии: в ней надо регулярно менять масло. Дилер советует делать это раз в 75 тысяч, но я всё-таки советую менять масло хотя бы каждые 60 тысяч пробега.

“Позвольте!” — спросят самые внимательные. ”А ведь на этой машине две разные коробки — M6CF1 с 1,6-литровым мотором и A6MF1 — с двухлитровым. О какой именно коробке идёт речь?” Отвечу: об обеих. Но нужно учитывать, что с 1,6-литровым мотором Cerato сама по себе довольно медлительна, и связку этого мотора с коробкой M6CF1 мучают чаще, чем агрегаты двухлитровых машин. Если при этом в АКП вовремя меняли масло, она это переживает относительно спокойно. А если нет, то сломать можно всё, что угодно. Соответственно, просится вывод: если за этой машиной следить тщательно, сломать её трудно. А вот угробить наплевательским отношением легко — она его просто не терпит и ошибок прощать не будет. Такая вот получилась у корейцев неженка.

Ваши эмоции от Kia Cerato III?

Киа про сид 2009 1.6 автомат.

цепь должна легко ходить 100 тыс, но, ходят легенды, что в сиде есть болячка, мол тянется цепь и проскакивает один зуб на распредвале и как следствие гнутся клапана. от этого рекомендация менять раз в 70 тыс, сам такого не встречал, но я и не ремонтирую моторы, так что только от разговоров с мотористами исхожу, моторист знакомый, делал бесплатно, так что, вряд ли бы ради денег говорил что надо менять.

у нас пробег 160000 и сейчас начал замечать на разгоне лишний звук типа железного не знаю может это цепь?

эсли звук похож на металлический шелест, именно шелест, не стук, то цепьа так конечно только слушать надо, там куча вариантов

У меня на 115 тыщ случился проскок цепи, благо все обошлось и клапана не загнуло. Звук в виде скрежета был слышен только при заводке, когда постоявши, цепь ослаблялась, а при заводке натягивалась и цепляла клапанную крышку.

Это кому как повезет у моего кортежа 300000 пробег и вообще не чего серьезного !

Пробег 153 000, проблем с цепью не возникало.

пробег 160000 без замены полет нормальный

Пробег 62000, цепь растянулась (натяжитель вышел до конца) и перескочила на 5 зубьев, клапана не загнуло.

пробег 185 000 без замены, полет нормальный

натяжение цепи можно проверить пальцем в отверстие куда льешь масло

Покупаешь прокладку клапанной крышки с прокладкой свечных колодцев, снимаешь крышку и смотришь на натяжитель. Если вылез на 7-8 зубьев, то менять и цепь и натяжитель. Я так проверил на своей, вылез на 5 зубцов, пробег 215000

Провисание цепи можно проверить пальцем, если просунуть через горловину куда заливается масло в двигатель. Если сильно провисает- лучше менять. Так же при заводе двигателя слышится 3секундный шелест- признак растяжки цепи. Сам менял на пробеге 140т. Стоимость работы 10т.р. расходники примерно 6т.р.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Всем привет 👋Как многие знают, я готовлюсь к капитальному ремонту двигателя

и заодно к переделке его, из 1,4 в 1,6.Начали приходить запчасти и я столкнулся с частым контрафактом, а именно цепи грм. Как и все, я заказал усиленную цепь 243212B200, но пришла явная дешевая подделка

Что делать? ?Надо искать оригинал, хорошо, что время есть! Не придумал ничего лучше, чем заказать на сайте Автото.ру еще четыре цепи, у разных поставщиков, хорошо, что там работает система оплаты товара при получении.

Купил, для этой цели — весы( кухонные)Настало время получения товара — и вот! Из четырех заказанных цепей, только одна была оригинальная, причем по цене 2750₽!

Цена, на оригинал- повезло! Видно из старой партии

А остальные все, как под копирку — что на первых фотографиях! Отличается даже строение звеньев, не говоря уже об остальном! Контрафакт весил — 370 грамм +-

Все фотографии контрафакта были взяты с позволения Tommy-yo, я сам не догадался их сфотографировать, но уверяю что было все тоже самое.

, оригинал же сразу чувствуется в руке и весит, в моем случае 423 грамма!

Звенья контрафакт (ФОРМА!)

Звенья оригинал (ФОРМА!)

Звенья сбоку контрафакт

Звенья сбоку оригинал

Также есть еле заметные буквы «BWA»

Будьте внимательны, при покупке запчастей.