При замене тормозного шланга переднего на киа соул 2011 вытечет ли тормозная жидкость?

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», торцовая головка «на 12», отвертка с плоским лезвием и специальный ключ «на 11» для гаек тормозных трубопроводов.

Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.). Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Для замены шланга тормозного механизма переднего колеса выполните следующее.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса

2. Отверните гайку крепления трубопровода к наконечнику тормозного шланга

3. Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного трубопровода сразу же заглушите его отверстие любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

4. Подденьте отверткой и снимите запорную скобу наконечника тормозного шланга.

5. Выведите наконечник тормозного шланга из кронштейна.

6. Открутите болт кронштейна крепления тормозного шланга к поворотному кулаку и отведите шланг в сторону.

Обратите внимание на две уплотнительные шайбы, расположенные с обеих сторон наконечника шланга. При сборке эти шайбы замените новыми.

9. Снимите тормозной шланг переднего колеса с автомобиля.

10. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.
11. Аналогично замените шланг тормозного механизма переднего колеса с другой стороны.
12. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. тут).

Для замены переднего тормозного шланга соединения трубопровода на кузове и трубопровода на балке задней подвески выполните следующее.
1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.

3. Открутите гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга, удерживая наконечник шланга от проворачивания. Отведите трубопровод от наконечника шланга.

4. Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного трубопровода сразу же заглушите его отверстие любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

5. Подденьте пассатижами,.

8. и извлеките наконечник тормозного шланга из отверстия кронштейна.

Для замены заднего тормозного шланга соединения трубопровода на балке задней подвески и рабочего тормозного цилиндра заднего колеса выполните следующее.
1. Включите t передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.
3. Снимите заднее колесо.

4. Открутите болт-штуцер крепления тормозного шланга к рабочему тормозному цилиндру заднего колеса.

6. Отведите наконечник заднего тормозного шланга от рабочего тормозного цилиндра заднего колеса.

7. Снимите нижнюю уплотнительную шайбу. При сборке обязательно замените шайбу.

8. Подденьте резиновую втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса и извлеките ее из паза кронштейна заднего тормозного шланга.

9. Открутите гайку шпильки крепления наконечника заднего тормозного шланга.

12. Установите тормозной шланг в порядке, обратном снятию.

Шланги и трубопроводы системы тормозов автомобиля нужно заменять через 7 лет эксплуатации или через 100 000 км пробега

Также шланги заменяем, если на них появились трещины, потертости, вздутия, отслоения резины. На трубках тормозов также не допускаются потертости, перегибы.

Особенно нужно обращать внимание на шланги, которые могут лопнуть неожиданно при торможении.

Замена тормозных шлангов

Для замены шлангов потребуются ключи на 10, 12, отвертки

И специальный ключ на 11 для гаек тормозных трубок

Специальные ключи для откручивания гаек нужно применять обязательно, так как гайки трубопроводов сильно затянуты и корродированны. При откручивании простыми ключами грани гаек сминаются.

Для замены шланга переднего тормозного механизма нужно затормозить стояночным тормозом автомобиль и установить упоры под задние колеса.

Для удобства снимаем колесо со стороны выполняемой работы

Откручиваем гайку крепления трубки тормозного шланга

Чтобы жидкость не вытекала, колпачком от клапана прокачки глушим отверстие в трубке

Поддеваем отверткой и снимаем запорную скобу тормозного шланга

Выводим наконечник тормозного шланга из кронштейна

Выкручиваем болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса

Отсоединяем наконечник тормозного шланга от рабочего цилиндра

Болт-штуцер уплотняется двумя шайбами, которые необходимо заменить при сборке

Выкручиваем болт кронштейна крепления тормозного шланга к поворотному кулаку и отводим кронштейн в сторону

Снимаем тормозной шланг переднего колеса с автомобиля

Устанавливаем новый шланг в обратном порядке

При установке нужно проследить, чтобы шланг не перекручивался вдоль оси

Таким же образом заменяем шланг с другой стороны.

После установки шлангов прокачиваем гидропривод тормозов, как описано в статье – Прокачиваем тормоза KIA RIO

Чтобы заменить шланг заднего тормозного механизма барабанного типа:

– включаем первую передачу с механической коробкой передач, с автоматом включаем коробку передач в положение «Р» и устанавливаем упоры под передние колеса

– поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опоры

Откручиваем гайку крепления тормозной трубки к наконечнику шланга, удерживая наконечник шланга от прокручивания

Чтобы жидкость не вытекала, затыкаем конец трубки колпачком от клапана прокачки

Таким же образом отсоединяем трубку от другого наконечника тормозного шланга

Поддеваем отверткой и снимаем скобу наконечника тормозного шланга

Вынимаем наконечник тормозного шланга из кронштейна

Выкручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга

Снимаем тормозной шланг с автомобиля

Устанавливаем тормозной шланг в обратном порядке

Также заменяем шланг с другой стороны автомобиля

После замены шлангов прокачиваем тормозную систему

Шланги дисковых задних тормозов заменяются аналогично замене передних шлангов

Выкручиваем болт-штуцер крепления тормозного шланга к рабочему тормозному цилиндру заднего колеса

Вынимаем болт из отверстия

Отводим наконечник заднего тормозного шланга от рабочего цилиндра

Снимаем нижнюю уплотнительную шайбу. При сборке устанавливаем новую шайбу

Поддеваем резиновую втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса и вынимаем ее из паза кронштейна заднего тормозного шланга

Откручиваем гайку шпильки крепления наконечника заднего тормозного шланга

Откручиваем гайку крепления тормозного трубопровода на балке задней подвески к наконечнику заднего тормозного шланга. Отводим трубку от наконечника шланга

Снимаем задний тормозной шланг

После замены шлангов прокачиваем систему тормозов

Замена трубок тормозов

Принцип замены трубок, такой же, как и при замене шлангов тормозной системы

Потребуются те же инструменты, что и при замене шлангов

Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга.

Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного шланга сразу же заглушите его отверстие любым доступным способом.

Откручиваем гайку крепления тормозной трубки к рабочему тормозному цилиндру

Отводим в сторону трубку

Вынимаем трубку из держателя на балке задней подвески и снимаем трубку с автомобиля

Таким же образом заменяем остальные трубки тормозной системы

Устанавливаем новые трубки и прокачиваем тормозную систему

Ремонт тормозного механизма заключается в разборке, оценке и замене деталей

Замена колодок тормозного механизма передних колес

Тормозные колодки заменяем при износе накладок 2 мм и менее. Также заменяем накладки, если на них появились глубокие борозды или сколы, сильное замасливание

Колодки нужно заменять комплектом с обеих сторон.

Устанавливаем автомобиль на ручной тормоз и подставляем под задние колеса противооткатные башмаки

Ослабляем затяжку гаек крепления передних колес

Поднимаем и устанавливаем переднюю часть автомобиля на упоры

Окончательно откручиваем гайки крепления колес и снимаем передние колеса

Выкручиваем болты крепления направляющих пальцев крепления подвижной скобы

Снимаем подвижную скобу тормозного суппорта

Привязываем проволокой скобу к пружине передней подвески

При этом нужно проследить, чтобы шланг не перекрутился и не был сильно натянут

Снимаем с направляющей колодок наружную тормозную колодку

Извлекаем внутреннюю тормозную колодку

Проверяем состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев

Смазываем консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта

С помощью раздвижных пассатижей вдавливаем поршень рабочего цилиндра (при вдавливании, не повредите пыльник поршня)

Устанавливаем в направляющую колодок внутреннюю «Б» и наружную «А» тормозные колодки

Устанавливаем подвижную скобу

Чтобы болты крепления направляющих пальцев не откручивались, смазываем перед их установкой анаэробным фиксатором резьбы

После сборки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме

Таким же образом заменяем тормозные колодки с другой стороны

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.

Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то, что установлены фирменные колодки.

Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Замена суппорта тормозного механизма

Выкручиваем болт-штуцер тормозного шланга и отсоединяем от суппорта тормозной шланг

Выкручиваем болты крепления суппорта и тормозного механизма к поворотному кулаку

Устанавливаем суппорт в обратном порядке

При установке тормозного шланга нужно заменить уплотнительные прокладки болта-штуцера

Восстанавливаем уровень тормозной жидкости и прокачиваем систему, как описано в статье – «прокачка тормозов»

Замена тормозного диска

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск.

В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Если толщина одного из дисков меньше допустимой (20 мм), замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

Снимаем тормозной суппорт, как описано выше

Подвешиваем суппорт и привязываем его к пружине передней подвески

Выкручиваем два винта крепления тормозного диска к ступице колеса

Снимаем тормозной диск

Перед установкой диска очищаем от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы

Очищаем привалочную поверхность диска

Собираем все детали в обратной последовательности

Перед поездкой проверяем эффективность тормозов

Заменяйте шланги и трубопроводы, если на них обнаружены повреждения. Кроме того, рекомендуется в профилактических целях заменять шланги через каждые 100 000 км пробега или 7 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше), даже если они внешне не повреждены. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.

Для замены тормозных шлангов автомобиля KIA Rio вам потребуются:

– отвертка с плоским лезвием;

Для отворачивания гаек крепления трубопроводов всегда применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

На автомобиле установлено 6 тормозных шлангов – 2 передних на тормозные механизмы передних колес и 4 задних (2 передних шланга для соединения трубопроводов на кузове и трубопроводов на балке задней подвески и 2 задних – для соединения трубопроводов на балке задней подвески со шлангами рабочих цилиндров).

2. Отверните гайку крепления трубопровода к наконечнику тормозного шланга.

5. Выведите наконечник тормозного шланга из кронштейна.

6. Выверните болт кронштейна крепления тормозного шланга к поворотному кулаку и отведите шланг в сторону.

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

3. Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга, удерживая наконечник шланга от проворачивания. Отведите трубопровод от наконечника шланга.

11. Установите тормозной шланг в порядке, обратном снятию.

12. Аналогично замените шланг тормозного механизма заднего колеса с другой стороны.

9. Отверните гайку шпильки крепления наконечника заднего тормозного шланга.

Автомобиль KIA Rio оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис.1), с подвижной скобой 10. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок 8 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная скоба тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса (рис.2) с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки 3 и 10 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. При обнаружении обрыва тросов замените их новыми.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления. В корпусе бачка 2 главного тормозного цилиндра установлен датчик 9 уровня тормозной жидкости, и выполнен дополнительный патрубок 3 для подсоединения питающего шланга главного цилиндра выключения сцепления (для автомобилей с МКП).

Соединение главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов уплотнено резиновой прокладкой 5.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Антиблокировочная система тормозов (в вариантном исполнении). Состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля и сигнализатора в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

Антиблокировочная система (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубопроводами и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять.

Возможные неисправности тормозной системы автомобиля KIA Rio, их причины и способы устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из тормозных цилиндров

Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените цилиндр в сборе

Повреждены шланги и трубопроводы гидропривода тормозов

Замените шланги и трубопроводы, прокачайте систему

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок

Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Нарушение регулировки начального положения педали тормоза

Отрегулируйте положение педали тормоза

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость посторонних примесей

Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Заклинивание поршней главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса

Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какого-либо трубопровода вследствие вмятины или засорения

Загрязнение или замасливание дисков и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения)

Замените поврежденные детали и прокачайте систему. Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор двигателя, или ослаблено его крепление

Замените хомуты крепления шланга или замените шланг

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Писк или вибрация тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, используя теплую воду с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ тормозных накладок колодок

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска

52 570

Это дело каждого, но пока не одного поста в интернете или где-то в реале слышал, чтоб на солярисе 2010-2016, и киа рио 2011-2017 года лопались шланги, кроме шланга сцепление на мкпп) На киа рио 4, 2017 года у знакомого уже 2 поменял на передке)

Ответить 1

1414 17

Я, бы заводские шланги не имеющих повреждений в профилактических целях по совету третьего рима не менял.

Ибо эти шланги 100% настоящие качественные, а новые “оригинал” еще вилами по воде писано какого качества.

Ответить 3

24 47

у нас наоборот, при каждом посещении ОД, а езжу я к ним 2 раза в год на замену масла, мне постоянно долбят о необходимости замены тормозных шлангов после 50 тыс. км пробега, типа рекомендация. Я лично считаю что шланг сам по себе не лопнет ни с того ни с сего, надо иногда просто заглядывать под машину, шланг сначала может снаружи покрыться трещинами, а потом может начать “потеть” это уже говорит о повреждении внутреннего слоя, вот тут однозначно – замена

525 292

Давление в тормозной магистрали большое, запотевания (незначительная утечка ТЖ) не будет, будет сразу разрыв, либо грыжа.

Лично у меня следующие критерии замены шлангов:

-появились мелкие поверхностные трещины, ну значит резина уже подустала и теряет свои свойства. Пора б уже менять в течении пары месяцев.

-появилась глубокая трещина ( до корда), ну тут надо менять пошустрее, в течении недели примерно. Ибо в этом случае начинает сильно перетираться корд шланга краями трещины и попадающей в трещину грязью. Опасно уже такое повреждение, так как давление в шланге удерживает практически только корд.

– грыжа или запотевание, тут мне совсем ссыкотно, это для меня означает экстренную замену. В каком бы ни наипрекраснейшем состоянии по трещинам при этом находилась внешняя оболочка шланга.

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость .следует через 48 тыс. км пробега или 21 ода эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Тормозная жидкость очень гигроскопична, поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса). Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классам DOT-3 или D0T-4. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Снимите крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних.

4 . и задних колес.

5. Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозною механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланг а в чистый прозрачный сосуд,

6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

7. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как юлько жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки MIN на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозною механизма левого переднего колеса, отворачивая клапан выпуска воздуха.

9. Повторяйте операции 5-8 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

10. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).

11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените,

12. Прозерьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза – ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-10.

Заменяйте шланги и трубки, если на них обнаружены повреждения. Кроме того, рекомендуем в профилактических целях заменять шланги через каждые 100 тыс. км пробега или 7 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше), даже если они внешне не повреждены. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.

На автомобиле применяют четыре тормозных шланга: два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов и два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов.

Для отворачивания гаек трубок всегда применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

1. Для замены шланга тормозного механизма переднего колеса снимите колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Отверните гайку крепления трубки.

3. . снимите запорную скобу с верхнею наконечника шланга.

4. . и отсоедините шланг от трубопровода.

5. Выверните болт-штуцер крепления нижнего наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса.

Обратите внимание на две медные уплотнительные шайбы, расположенные с обеих сторон наконечника шланга. При сборке эти шайбы замените новыми.

6. Выверните болт кронштейна крепления тормозного шланга из амортизаторной стойки.

7. . извлеките кронштейн крепления тормозного шланга, кронштейн крепления жгута проводов датчика частоты вращения колеса сжав его пластмассовые фиксаторы.

8. . и снимите тормозной шланг с автомобиля.

9. Аналогично замените второй передний шланг

10. Для замены шланга тормозного механизма заднего колеса отверните гайку 1 (рис. 9.6.) крепления тормозной трубки 2 к переднему наконечнику 4 шланга, снимите запорную скобу 3 с верхнего наконечника шланга и отсоедините шланг от трубопровода.

Рис. 9.6. Крепление заднего тормозного шланга к тормозной трубке: 1 – гайка крепления тормозной трубки к переднему наконечнику шланга; 2 – тормозная трубка; 3 – запорная скоба; 4 – наконечник тормозного шланга

Автомобиль Kia Cce’d оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис. 9 1). Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего, При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Рис. 9.1. Тормозная система : 1 – тормозной диск правого переднего колеса; 2 – тормозной механизм правого переднего колеса; 3 – гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 4 – трубопровод тормозного механизма правого переднего колеса; 5 – вакуумный усилитель; 6 – рычаг привода стояночного тормоза; 7,16 – тросы привода стояночного тормоза; 8 – тормозной диск правого заднего колеса; 9 – тормозной механизм правого заднего колеса; 10- гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 11 – трубопровод тормозного механизма правого заднего колеса; 12 – трубопровод тормозного механизма левого заднего колеса; 13 – гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 14 – тормозной механизм левого заднего колеса; 15 – тормозной диск левого заднего колеса; 17 – педаль тормоза; 18 – тормозной механизм правого переднего колеса; 19 – тормозной диск тормозного механизма левого переднего колеса; 20 – гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 21 – трубопровод тормозного механизма левого переднего колеса; 22 – гидроэлектронный модуль ABS; 23 – главный тормозной цилиндр

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23, вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками 1 (рис. 9.2) и диском 7, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 6 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 8 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 2 и 5, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.

Рис. 9.2. Тормозной механизм переднего колеса : 1 – тормозные колодки; 2 – верхний направляющий палец суппорта; 3 – тормозной шланг; 4 – клапан выпуска воздуха; 5 – нижний направляющий палец суппорта; 6 – суппорт; 7 – тормозной диск; 8 – направляющая колодок

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, s результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис. 9.3. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 – бачок главного тормозного цилиндра; 2 – пробка бачка; 3 – выводы датчика недостаточного уровня тормозной жидкости; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – уплотнительное кольцо расширительного бачка; 6 – уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 1 внутренняя полость которою разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозною цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Тормозные механизмы задних колёс дисковые, с автоматической регулировкой зазора, тормозные колодки 4 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – тормозной шланг; 3 – направляющая колодок; 4 – наружная тормозная колодка; 5 – суппорт; 6 – клапан выпуска воздуха

Дисковый рабочий тормозной механизм заднег о колеса совмещен с барабанным механизмом стояночного тормоза. Внутренняя полость тормозного диска одновременно служит тормозным барабаном стояночного тормоза.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из разжимного механизма 3 (см. рис. 9.5), переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На щите заднего тормозного механизма установлены стянутые пружинами 4 и 7 тормозные колодки 2 и 5. Они приводятся в действие разжимным механизмом привода колодок. Оптимальный зазор между колодками и барабаном поддерживается с помощью неавтоматического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 8.

Рис. 9.5. Детали стояночного (ручного) тормозного механизма : 1, 6 – опорные стойки тормозных колодок стояночного тормоза; 2 – передняя тормозная колодка стояночного тормоза; 3 – разжимной механизм колодок; 4- верхняя стяжная пружина; 5 – задняя тормозная колодка стояночного тормоза; 7 – нижняя стяжная пружина; 8 – регулировочное устройство тормозных колодок стояночного тормоза

Задние наконечники задних тросов соединены с разжимными механизмами, установленными на тормозных колодках стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD).

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-3, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

1. Проверьте тормозные шланги на отсутствие трещин и местного вспучивания. При необходимости, замените тормозной шланг.

2. Проверьте тормозные трубки на отсутствие трещин, повреждений и коррозии.

3. Проверьте соединительные гайки тормозных шлангов на отсутствие повреждений и утечки.

4. Проверьте главный тормозной цилиндр на отсутствие повреждения и утечки.

5. Каждый раз при обслуживании тормозного шланга замените зажимы.

Снятие

1. Отсоединяйте тормозной шланг (С) от тормозной трубки (А) с использованием накидных гаечных ключей (В).

2. Снимите и выбросьте зажим (В) крепления тормозного шланга (А).

3. Выверните пустотелый болт (А) и отсоедините тормозной шланг (В) от суппорта.

Установка

1. Пустотелым болтом (А) с новыми уплотнительными шайбами прикрепите тормозной шланг (В) к суппорту. Момент затяжки: 24,5-29,4 Н-м.

2. Двумя накидными гаечными ключами подсоедините трубку тормозной системы (С) к тормозному шлангу (А).

3. Установите тормозной шланг в кронштейн и закрепите новым зажимом (А). Убедитесь, что при повороте переднего колеса из одного крайнего положения в другое тормозной шланг не соприкасается с элементами передней подвески и кузовом.

4. После замены трубки или шланга тормозной системы залейте тормозную жидкость и удалите воздух.

KIA CEED FL. Внимание! Отзывная! Тормозные шланги.

Андрей, а что, машин в старом кузове уже ни у кого нет? Все посты должны быть только для вашего а/м? Тем более в заголовке написано ceed fl.

Andrey, пост писал обычный человек. Он не официальный источник. Он рассказал о своем случае с машиной и предупредил других. Для всего остального есть горячая линия KIA. Кто предупрежден, тот вооружен.

Роман, ED – 2006-09г – первое поколение (дорестайлинг)FL – 2010-11г – первое поколение (рестайлинг)JD – 2012-15г – второе поколение (дорестайлинг)

блин, у меня зимой заметил, что обе шланги намокли, езжу акуратно, случайнно заметил пока жену ждал, решил залезть. узнавал стоимость, сказали что 4000 руб, шланг будет стоить. ныкался искал, ну не может стоить столько этот шланг 10 см, итоге заказал в производстве, обошлось 1200 руб. обе шланги поменял сам, боялся что не доеду до официалов. Интересно, какого хрена, мне не сазали что они меняются по отзыву, хотя Вч елябинске говорили что 2 недели ждать.

Вадим, подскажите пожалуйста,где заказывали шланги в Челябинске? Та же беда,с ними,ищу производство,где сделают

Александр-Петрович, я делал на Троицком тракте напротив Дарвина 2. Ищите где шланги ремонтируют, визуально помню есть через дорогу Орбиты чмз