Почему не дожимает сцепление kia sorento 2003 год дизель

Содержание

в мороз надавил сцепление чтоб завести двигатель со второго “качка” – исчезло, педаль стала проваливаться. поднял капот: за двигателем подкапывает из соединения с каким то пластмассовым уголком к которому подходит шланг от расширительного бачка. это причина подскажите кто знает.

Откуда конкретно подкапывает? С главного цилиндра или с рабочего цилиндр сцепления? В любом случае походу манжету сорвало. По почте не вылечить. Фотку бы, хотябы бы.

Причина в разгерметизации гидропривода сцепления, обратите внимание на тормозную (питается из одного бачка). В любом случае Вам обязан помочь квалифицированный механик из центра Киа. Причин может быть много: незатянутый шланг, трубка, вибрация и х.з., нужно смотреть. Эксплуатирую авто КИА с 2008года и заметил, что тормозная жидкость используемая в этих авто начинает густеть около -25градусов по С (тугая педаль сцепления, запаздывание в управлении, некомфортная работа педалью сцепления) хотя некоторые представители (механики?)Киа меня пытались переубедить. У Вашего авто скорее всего был какой то дефект в гидросистеме, но он проявился при низких температурах, т.к. нагрузка на гидросистему возросла. Это мое личное мнение, может я и не прав. Но чтобы управлять авто комфортно я спрашивал водителей разных марок с механической КПП, замерзает ли тормозная жидкость? Не было проблем у водителей БМВ и Фольксваген. На Сиде я менял на БМВ, подмерзать стала около -32-33градусов. На Спортаже заменил на станции Фолькс. Через день ездил при температуре -30 и разница сразу чувствуется, естественно в положительную сторону. Еще раз повторяю, это мои личные ощущения.

Всем добрый день. Опишу свою проблему и метод ее устранения. В один момент педаль сцепления просто провалилась,хотя до этого работало без нареканий. поддев ногой вернул ее и попытался снова выжать сцепление но та провалилась опять. под капотом в районе главного цилиндра была обнаружена разбрызганная тормозуха. на улице -12. Доехав в аварийном режиме (без сцепления) до гаража приступил к ремонту. Откручивать гайки со стороны моторного отсека дело бесперспективное, эти гайки чистая бутафория. Г ЦС откручивается из салона. Откручиваем тормозную трубку, отсоединяем шланг идущий к бачку, в салоне отсоединяем педаль и откручиваем 2 гайки на 12 и цилиндр можно доставать. мешает только блок ABS. откручивать все тормозные трубки не хочеться, поэтому открутил кронштейн блока АБС (3 болта) и немного сдвинул, на сколько позволяют трубки, и достал ГЦС. При осмотре обнаружил, что лопнула круглая хрень, которая прикручена снизу цилиндра. Роль ее я так и не понял. Вероятно что то типа гидроаккумулятора для более мягкого выжима. Новая отдельно не продается, хотя откручивается. Вскрыл, там только пластинка и уплотнительная резинка. Нарезал внутри штуцера этой штуки резьбу, вкрутил болтик и обварил. Работает не хуже чем и раньше. Машине прошла всего 60 тыс.км. Я так и не понял почему он лопнул. У кого нибудь была подобная проблема?

Читайте также:  Как снять переднюю крышку ciacero 3 рестайлинг

У меня другой трабл случился. Купил машину с дефектом типа надо прокачать сцепление и из за этого очень туго включаются передачи. Прокачал сцепление (при чем очень долго качал чтобы добиться результата) и в итоге за вечер покатушек опять все пришло в старое состояние (попал воздух походу). Подтеков тормозухи нет,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ?

Те же сиптомы- зае.ся уже прокачивать сцепление)))Причем перестаёт работать припадками какими- то. Педаль при этом возвращается на место, потёков нет

Рома П. писал(а): У меня другой трабл случился. Купил машину с дефектом типа надо прокачать сцепление и из за этого очень туго включаются передачи. Прокачал сцепление (при чем очень долго качал чтобы добиться результата) и в итоге за вечер покатушек опять все пришло в старое состояние (попал воздух походу). Подтеков тормозухи нет,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ?

Может кому поможет. Был у меня нестандартный случай. В своё время появилась у меня похожая проблема на Ауди-100. Реально завоздушивался рабочий цилиндр сцепления. Причем никаких подтёков не было, пробовал менять на новый – хуже стало. А там с прокачкой как-то по хитрому сделано, ногой качать только хуже, жидкость закачивал шприцом. А прикол в том, что после прокачки на заглушенном двигателе хоть два часа подряд нажимай педаль сцепления – всё работает, а как только заведу движок 20 – 30 выжимов и педаль остается у полика и опять лезь под машину. Хоть убей не мог понять как заведенный двигатель может способствовать появлению воздуха. Я и манжеты менял и поршеньки новые точил = ноль. Но, как говорится, камень воду точит- после долгого и упорного траханья, до меня всё же дошло. При снятии корзины оказалось что лепестки на корзине сцепления имели не одинаковую упругость (возможно была подпалена). Если присмотреться можно было заметить , что кончики лепестков имеют разную толщину, то есть разный износ (более жёсткие больше износились). Замечу, что на прокачанном цилиндре машина трогалась нормально как и положено без рывков/стуков – то есть заподозрить корзину не получалось. И что было: при выжиме, когда выжимной упирался в лепестки, его ставило на перекос и слегка колбасило (кстати потом уже вспомнил ,что на педали сцепления тоже как бы вибрация не сильно заметная была, микротолчки, когда её надавишь до половины и придерживаешь), выжимной колбасил вилку, та шток, а он в свою очередь “дрочил” поршенёк и тот начинал работать как насос – жидкость не пропускал (две-три капли от силы), но воздух в себя НАКАЧИВАЛ! Естественно замена корзины всё решила.

Читайте также:  Киа рио с подключаемым полным приводом

Добрый вечер. У меня тоже проблема. Педаль сцепления работает возле пола. Поменял корзину с диском. Эфект ноль. Мастер говорит система в норме. Кто подскажет, что делать?

А у меня проблема чуть другая. На 120 тыс. педаль сцепления работает в сантиметре от полика. Мастар говорит система впорядке.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

https://youtube.com/watch?v=WXYNC0oe2gI%3Ft%3D22s

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

https://youtube.com/watch?v=WMUHfYdkE70


Почему не дожимает сцепление kia sorento 2003 год дизель

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.


Почему не дожимает сцепление kia sorento 2003 год дизель

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.


Почему не дожимает сцепление kia sorento 2003 год дизель

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Провалилась педаль сцепления

В этом разделе разрешается писать без регистрации, задавать любые вопросы без ожидания посыла в поиск. Мы будем рады ответить на эти вопросы и развеять все ваши сомнения.

Модератор: Дядя Федор

Модераторов конференции прошу быть снисходительными и в этом разделе сильно шашкой не махать

Добрый вечер. У меня Киа рио 2013 г.в., сегодня хотел тронуться с места, но педаль провалилась, соответсвенно, скорость не включается. Отогнал машину на праковку, так как у нас ночь во дворе. Я сам в машинах не особо разбираюсь, поэтому прошу местных згатоков помочь мне. В чем причина? Дорого ли обойдется ремонт. Заранее премного благодарен.

Смысл, что-то объяснять или спрашивать?Например: у Вас привод сцепления тросовый или гидравлический? Если тросовый, то оборвался трос.

Стремление учить других служит причиною падения души. Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего

Совершенно верно, если бачки для жидкости раздельные. Если бачок один , как на Спорт-1 на сцепление и тормоза, то и тормозов не будет.

Не надо нагонять страху — тормоза продолжат работать как и раньше.

Вот отсюда можно подробнее, ато народ-то не знает, что можно и без тормозной жидкости тормоза работают и ездить можно как и раньше.

Миша, ты ведь знаток древних машинок?? Так вот, напоминаю, в древней классике бачок был ОДИН, но двухштанный — и вытекание из сцепления не опорожняло тормозную систему.

1980 г. Fiat/ВАЗ 2102 (!!), 2104, M2141 (!), BMW ХЗ, WV T4, Fiat Panda (!), Kia Picanto (ге), Seat Ibiza, Opel Astra D, Citroen Xsara Picasso(ге), Opel Corsa (адаптивная оптика!!), Kia Sportage D MT – 2007

6746 писал(а): Миша, ты ведь знаток древних машинок?? Так вот, напоминаю, в древней классике бачок был ОДИН , но двухштанный — и вытекание из сцепления не опорожняло тормозную систему.

Ни на одной классике такого не было. И на Жигулях , и на Москвичах, и на Волгах были раздельные бачки для сцепления и тормозной системы. Одно бачковая система была на ВАЗ-2108. Но там был тросовый уже привод сцепления.

Немного не так. Бачок был единый, но там в одном главном тормозном цилиндре стояли 2 поршня с манжетами. Один поршень с кольцевым манжетом, второй с тарельчатым. Каждый поршень давил на свой контур. За счет этого тормозные контуры разделялись на два и обычно по диагонали. Была и система передний-задний 1-й контур и передний второй контур. Довольно-таки надежная система была. В любом случае один из контуров оставался рабочим и можно было затормозить. Хоть и ругают нашу классику, но там были умные вещи, внедренные в ФИАТ нашими инженерами.

У бачка отвод для гидравлики сцепления всегда выше ГТЦ. Уход жидкости через сцепление, не означает, что и ГТЦ станет сухим. Да и по-большому счету бачок с тормозухой нужен для компенсации увеличивающегося объема тормозной системы из-за износа колодок. В краткосрочном периоде объем незначительно изменятся лишь за счет отвода колодок от диска, но это единицы миллилитров, которые всегда присутствуют в подводящих каналах. Да, на больших кренах с абсолютно пустым бачком можно нахватать воздуха, но это уже крайности.

Миша50 писал(а): Хоть и ругают нашу классику, но там были умные вещи, внедренные в ФИАТ нашими инженерами.

Последнее время, что то часто стали попадаться посты про проблемы с автомобилем и неквалифицированных мастеров. А прочитав пост про Kia и проблему с АКПП из-за перегоревшей лампочки заднего хода, решил поведать и свою историю, проблему правда не решил и по сей день.

Моя Kia Rio III 2012 года на механике, надоели постоянные дерганья при переключении передач, в основном это заметно при трогание с места, переключении с 1 на 2 т.е. плавность и комфорт отсутствует напрочь. Приходится присноравливаться и крайне плавно отпускать педаль сцепления, чтобы рывки были как можно менее заметны. Стоит сказать, что водительский стаж у меня 16 лет и машины были разные, но только тут возникла эта проблема.

По классике жанра полез в интернет, посмотреть на форумах, что люди говорят. Ну вроде и не одинок я в своих мучениях, проблема на Kia встречается и на разных моделях, а решить ее предлагают по средством удаления пружинки – клапана задержки сцепления находящимся в рабочем цилиндре.


Почему не дожимает сцепление kia sorento 2003 год дизель

Решил я значит заняться исправлением ситуации на выходных в деревне.

Все разобрал, пружинку достал, на радостях прокачиваю сцепление, а оно пропадает, педаль стала вялая. Как только я не пытался его прокачать все было бесполезно. До ближайшей цивилизации где можно найти какой-то сервис 15 км, благо сосед оказался дома и согласился дотащить.

Пришвартовавшись к первому встреченному сервису (а там их по моему всего 2) поведал мужикам историю про свои кривые руки, показал пружинку. Сказано было, что фигня какая-то это пружинка и мужики взялись прокачивать сцепление. После двух часов безуспешных попыток они попросили у меня эту пружинку и установили на место. Потом я еще сбегал в магазин за медными уплотнительными шайбами и в итоге после еще одного часа мучений вынесли вердикт, что скорее всего надо покупать новый цилиндр, который только на заказ и вести будут дней 10, махнув рукой мужики удалились не взяв хоть сколько нибудь денег за свои мучения.

Делать нечего было нечего решили тащить машину обратно в деревню, возвращаться домой на электричке и думать кого можно озадачить, что бы притащить машину в город.

Но вот на обратном пути при буксировке педаль сцепления стала оживать и последние 5 км я добирался уже своим ходом.

Произошла эта история 2 года назад, больше я в сцепление не лазил, оно как появилось загадочным образом так и работает, но рывки остались.

Потом по совету спецов менял свечи, чистил дроссельную заслонку и что-то еще, последнее предположение было, что виновата прошивка и можно попробовать ее поменять за 5 тыс. руб.

Автомобильное сообщество

16K постов 39K подписчиков

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Церато 2, механика, 2009 год, иногда случаются аналогичные огрехи: дёрганье при переключении с первой на вторую передачи или при резком выжиме сцепления на первой

Насколько смог разобраться, конструкция привода сцепления на этих авто гидро-пневмо-механическая. Самым капризным является пневматический механизм, он должен гасить удары при неаккуратном выжиме сцепления, но со временем начинает работать некорректно. Читал, что можно попробовать пробить воздушный клапан и тогда пневматическая система не будет влиять на работу привода сцепления, но сам не стал этим заниматься.

Сейчас уже привык к работе пневматики, она действительно позволяет бросать сцепление и ударов с рывками не будет. Заметил, что рывки при переключении с первой передачи на вторую бывают в основном при попытке резко ускориться с места, например со светофора. Практическим образом выяснил, что плавнее всего тронуться получается, если раскрутить двигатель до трёх тысяч на первой и переключаться на вторую, сбросив обороты до двух тысяч, педаль сцепления выжимать следует плавно, но быстро. Мб Вам поможет.

Но у меня сцепление работает тоже не должным образом. При замене сцепления не поменял вилку по незнанию и теперь выжимной подшипник периодически воет и гудит на первой и задней передачах, предположительно из-за люфта и деформации вилки.

У вас вероятно покоробился ведомый диск или от перегрева, или от выработки.

Во втором случае проточка маховика и замена сцепления. В первом, замена ведомого.

Попробуй прокачать “от обратного” то есть шприцом загонять тормозуху через прокачной штуцер рабочего цилиндра. Дело в том что манжета на рабочем цилиндре (в большенстве случаев) рассчитана на то что бы держать давление, а в момент после стравливания жидкости в цилиндре образуется разряжение, и он через манжету хапает воздух. Поэтому прокачать сцепление тот ещё гемор.

У отца элентра 2007 года, одни руки, приехал он ко мне утром с ремонтом помочь, вечером собрался уезжать, а педаль сцепления проваливается в пол, смотрим а DOTа в бачке нет совсем, коврики сухие, тряпки вокруг так же, в общем непонятно, поехали купили банку ДОТа залили, прокачали, всё ок. Года 3-4 с того момента ездит всё нормально, жидкость не уходит. Что это было хз.

Ford Mondeo mk2 1996 г. Никакого клапана там нет конечно, но внесу пять копеек про прокачку. После покупки сего ведра полез менять сцепу и выжимной. Потом, соответственно, прокачивать нужно сцепление. Вот та же самая история как у вас, замучались с другом. Не прокачивается и все. Пока друг там стоит порт прокачки открывает – закрывает, какое-то сопротивление есть на педали, как закрывает на совсем – все, никого нет. Чего только не думали. И на бракованный выжимной грешили и чуть не полезли разбирать главный цилиндр. В итоге прокачали в обратку до состояния “сцепление работает, но педаль шо пипец вялая” и забили. А она потом за два три дня сама допрокачалась и стала такой как и должна быть.

Это эффект евро. Перешивать Рио самоубийство, кат бахнет.

Сколько пробег у тебя? Катализатор не убирал? У них там болезнь одна есть, что внутренности движок убивают.

На ай 30 9 года вытащил пружинку прокачал все четко ,не пойму как у тебя не получилось

Как сделать человеку хорошо? Сделай ему плохо, а потом верни как было 😁

новый солярис у меня. еще 2000 не проехал. таже самая херь. порой вообще не понимаю что за муйня. она дергается даже с перехода на 3 и 4 передачу. дичь какая то

Снес клапан после покупки сразу же. А то педаль ватная. Х З то ли ты поехал, то ли еще нет. Особенно когда надо ускориться. Тут дело не в клапане

Качать сцепление пробовали конечно же педалью?

там весь клапан убирать надо, т.е. пружину и шайбу хитрую, которая на фото справа

Вот не покупайте вы корейцев. Берите немцев за те же деньги и будете ездить без проблем.

Короче, продаешь к ху*м рио, берешь любого японца на палке, лучше всего тойоту, годом до 2000(нисцоны до 1995). Приводишь в человеческий вид. И в йух не дуешь, а катаешься в сласть.

Довоенное такси

Всех приветствую! Представляю Вашему вниманию подборку фото с такси довоенного периода СССР, приятного просмотра! (Описания находятся НАД фото)

1. Извозчик и автомобиль. Стоянка такси у Большого театра

Дата съемки: 1935 – 1937

2. Такси на площади Свердлова. Ныне Театральная площадь.

Дата съемки: 1935 год

3. Такси на Курортном проспекте в Сочи

Дата съемки: 1934 – 1937

4. Маршрутный таксомотор на остановке у Курского вокзала

Дата съемки: 1938 год

5. Такси Renault NN в Москве

Дата съемки: 1927-1930

6. Московское такси в середине 20-х годов

7. Одно из первых такси фирмы Рено на улицах Москвы

Дата съемки: 1925

Благодарю за внимание! Если Вам интересен подобный контент – буду рад подписке :)

Очень навеяла картинка случай из серии – чУдные совпадения в жизни.

Сын у меня всю жизнь помешан на машинах. Мне кажется в роддоме ему врач, вынимая из меня, вручил ключи от машины, сын ухватился за баранку и понял – это мое, а слюни, которые он там пускал, были первыми попытками изобразить звук мотора. Все детство я покупала ему машинки ( два мешка коллекционных стоят на балконе, ждут окончания ремонта и размещения на полке), раскраски только с машинками, книжки, одежда, рюкзаки, тетрадки только с ними. Помню попали мы в больницу, ему годика два, после операции, у него любимая книжка со стихами про машинки. И я ее читаю, раз, два, десять, сто десять. Стихи уже выучены наизусть, только странички переворачивай. Вот последний стишок, книжка закрыта и тут же просьба – мама, еще.

Огромные листы ватмана расстеленные на полу и мой ребенок, попой кверху, с высунутым языком увлечённо рисует машины с огненными рисунками по бокам (еще стоят рулоны этих ватманов, красиво).

Где бы сын ни был, он на звук определял, что за машина едет, бежал к любой мало-мальски интересной машинке, с особым восторгом выделяя спортивные, гоночные и необычные, фотографий миллион. Форсаж пересмотрен сотни раз, слезы и сопли по поводу смерти Пола Уокера. 15 лет и первые Жигули с катанием по району и порицанием со стороны мамы. Ходить с ним по городу – пытка, особенно там, где есть много хороших машин – убиться можно от врум-врум и его подрыва на этот звук. Лето работы в пиццерии, чтобы оплатить получение прав, сдает все с первого раза, инструктор рядом с ним просто спал, после первой же поездки сказал – все с тобой понятно, права у тебя считай в кармане.

Автоклубы, дома плакат на всю стену с машиной, часы в виде колеса, диван под цвет одного автоклуба, одежда вся в автомобильных мерчах, вечный запах масла и бензина. Ну и все в таком роде – одержимость, в хорошем смысле этого слова.

Конечно он стал автомехаником, в институт на автомобилестроение, сам крутил гайки, собирал свою шаху от и до, я к своей машине в плане ремонта никогда не подходила – все он. Потом авария, от шахи ручки и ножки, металлоприемка проглотила не подавившись. Он только подавился слезами расставания с любимой. Но поставил цель – спортивная машина. Купил Скайлайн в потрепанном состоянии и восстанавливает до красоты. Гордится неимоверно. И я горжусь, чего греха таить.

А недавно бежит ко мне – мама, ты только посмотри!

Показывает фото, где они с другом стоят у белого скайлайна, нашли где-то на улице, совершено случайно, мимокрокодилили и сфоткали, фотографировал третий их друг и переслал сыну со словами – Вот чтобы, когда я вернусь из армии, у тебя была такая машина. Прошло лет 5-6, про фото конечно забыли и вдруг оно всплыло – друг пересматривал архив и увидел номер авто – этот случайный скай сегодня машина сына, только тогда он был белый, а продавали его синим. И друг теперь именуется Вангой – накаркал и не просто накаркал, а предрек именно эту машину.

Чему суждено быть твоим – будет твоим, даже если ты пока об этом и не мечтал.

Обслуживание на автомобиле

1. Измерить высоту педали сцепления (от боковой поверхности накладки педали до пола) и люфт штифта штока (при измерении на уровне боковой поверхности накладки педали).

Примечание: Стандартное значение: – Полный ход (А): 150 – 155 мм. – Люфт (B): 6-13 мм. – Высота (C): 216 мм.

2. Если люфт и высота педали не отвечают требованиям, отрегулировать их следующим образом:

Установить требуемые значения вращением регулировочного болта и затянуть стопорную гайку.

Примечание: – Если высота педали сцепления меньше требуемого значения, ослабить болт и отрегулировать шток. – По завершении регулировки затянуть болт таким образом, чтобы зазор до упора педали оказался в диапазоне от 0,5 мм до 1,0 мм, и затянуть стопорную гайку.

Вращая шток, установить его в положение, соответствующее приведенной выше стандартной величине, а затем зафиксировать с помощью контргайки.

Примечание: Регулируя высоту или люфт педали сцепления, соблюдать осторожность, чтобы не толкнуть шток в направлении главного цилиндра.

3. Если люфт педали сцепления и расстояние от нее до пола при отпущенном сцеплении не отвечает требованиям, причиной может быть воздух в гидравлической системе или неисправность главного цилиндра. Удалить воздух из системы или разобрать главный цилиндр или сцепление для их осмотра.

Прокачка гидравлической системы сцепления

Во всех случаях после снятия и обратной установки шланга и трубопровода привода выключения сцепления и/или главного цилиндра, а также в случае, если педаль сцепления становится тугой, удалить воздух из системы.

Внимание: – Использовать тормозную жидкость указанной марки. Избегать смешивания тормозных жидкостей разных марок. – Рекомендованная жидкость: SAE J1703 (DOT 3 или DOT 4).

Удаление воздуха из концентрического рабочего цилиндра

1. Снять колпачок штуцера для прокачки рабочего цилиндра и надеть виниловый шланг.

2. Отпустить штуцер и нажать педаль сцепления примерно десять раз.

Примечание: Удерживать корпус штуцера от вращения с помощью гаечного ключа (A). Удерживать корпус необходимо в процессе отпускания или затягивания.

3. Затянуть штуцер (B) при нажатой педали сцепления. После этого поднять педаль рукой.

Примечание: Момент затяжки: 24,5 – 28,4 Н·м.

4. Нажав на педаль не менее трех раз, отпустить штуцер и затем затянуть его при нажатой педали. Снова поднять педаль.

5. Повторить шаг 4 два-три раза (пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха).

Примечание: Момент затяжки: (В) 7,0 – 9,8 Н·м.

Коробка передач M6GF2

Коробка передач M6LF1

Внимание: – Соблюдать осторожность, чтобы не пережать трубопровод рабочего цилиндра. – Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

6. Долить рекомендованную тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня.

Снятие

Снятие осуществляется в порядке нумерации деталей на сборочном рисунке “Педаль сцепления”.

Сцепление

1. Снять коробку передач в сборе.

2. Вставить специальное приспособление (09411-25000) в диск сцепления для предотвращения смещения диска.

3. Ослабить болты крепления (6 шт.) корзины сцепления к маховику в перекрестном порядке. Отворачивать болты по порядку, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

Примечание: Не очищать диск сцепления или выжимной подшипник чистящими растворителями.

Проверка технического состояния

1. Проверить лепестки тарельчатой пружины на наличие износа и неравномерность по высоте.

2. Проверить поверхность нажимного диска на наличие износа, трещин и изменения цвета.

3. Проверить заклепки на надежность фиксации и заменить корзину сцепления в сборе при необходимости.

Диск сцепления

1. Проверить поверхность диска сцепления на наличие ослабленных заклепок, неравномерность контакта, ухудшение состояния в результате прихватывания, налипания масла или смазки; заменить диск сцепления, если он не соответствует норме.

2. Измерить толщину диска сцепления в свободном состоянии.

Примечание: 1. Толщина диска сцепления (без нагрузки) (А): – бензиновые двигатели: 8,7 ± 0,3 мм; – дизельные двигатели: 8,8 ± 0,2 мм. 2. Глубина заклепок (В): 1,3 мм.

3. Проверить свободный ход демпферных пружин; в случае их неисправности заменить диск сцепления.

4. Очистить шлицы первичного вала и установить диск сцепления. Если диск не перемещается по шлицам плавно или есть повышенный люфт, заменить диск сцепления и/или первичный вал коробки передач.

Выжимной подшипник сцепления

Внимание: Выжимной подшипник сцепления заправлен смазкой. Не использовать для его очистки растворители или масло.

1. Проверить подшипник на предмет износа, повреждений или ненормального шума. Проверить места контакта подшипника с диафрагменной пружиной на предмет износа.

2. Заменить подшипник новым, если контактная поверхность выжимной вилки имеет ненормальный износ.

Выжимная вилка сцепления

При наличии ненормального износа поверхности контакта выжимной вилки с подшипником, заменить выжимную вилку новой.

Установка

Внимание: При установке использовавшейся ранее корзины сцепления, устанавливать ее с диском сцепления в сборе.

1. Заменять корзину и диск сцепления следует в комплекте.

Примечание: – Если заменить только диск, вследствие потери первоначального прижимного усилия из-за необычного функционирования регулировочного кольца может возникнуть проблема пробуксовки сцепления. – Кроме того, в случае замены одного лишь диска сцепления могут возникнуть проблемы с прерыванием передачи мощности, поскольку нельзя гарантировать соответствие толщины диска нормативным требованиям.

2. Нанести требуемое количество смазки на шлицевые части диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Примечание: Возможные неисправности, связанные с неправильным количеством смазки: – Отсутствие смазки: повышенный износ шлицев и плохое функционирование сцепления. – Слишком много смазки: разбрызгивание смазки центробежными силами и, как следствие, пробуксовывание сцепления вследствие замасливания диска сцепления и потери трения.

3. Установить диск сцепления в сборе на маховик, используя специальное приспособление (09411 – 25000).

Примечание: Момент затяжки: 24,5 – 35,3 Н·м.

Внимание: – Не затягивать болты сразу требуемым моментом за один прием. Это может привести к изгибу и вибрации корзины, а также неправильному отделению нажимного диска. – Затягивать болты крепления требуемым моментом. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной передаче крутящего момента или ослабеванию болтов крепления.

В последнее время стал замечать, что плохо стали включаться передачи. То нормально, то со скрипом и треском синхронизаторов. Полистав инет и изучив свою педальную часть обнаружил лифт в узле крепления вилки ГЦС и самой педали и небольшой люфт в креплении самой педали к кронштейну. У машин с МКПП есть большой шанс в таких поломках. Решил снять педаль сцепления. Операция не трудоемкая и хорошо описана на драйве.

— Сначала моторном отсеке откручиваем одну гайку на ГЦС и идем в салон.

— Снимаем пластик под рулем, для лучшего обзора. И видим педали.— Берем длинные головки на 12 и откручиваем 3 гайки (2 на моторном щите и 1 сверху). Откручиваем кронштейн реле ключом на 10.

— Вынимаем стопор

с штифта

и вытаскиваем его. Разъединяем педаль и вилку сцепления.— Снимаем все электрические разъемы и вынимаем педаль. Что мы видим. Втулка

крепления вилки разбита (ее практически нет).

Втулки крепления самой педали

имеют незначительный люфт.

Все вынимаем и пластиковые детали выкидываем. На штифте

имеется незначительный износ. На место пластиковых деталей точим из бронзы втулки.

Кронштейн педали

тоже оказывается сломанным. Пришлось все заварить.

Лучше снять при сварке все пластиковые детали, чтобы не поплавились. Я не снял и втулка возвратной пружины немного оплавилась. Так же рекомендую, кто будет проделывать эту операцию — усилить шов пластинкой или прутком, во избежания повторного разрыва. Я этого не сделал, о чем сейчас сожалею. Если опять треснет — придется все повторить. Оказывается у многих ломается эта деталь.здесьздесьВсе собирается в обратном порядке. Нет ничего сложного. Глаза боятся — руки делают. После замены изношенных деталей и ремонта сломанных передачи стали включатся легко и без посторонних звуков. За одно поменял накладки на педали

Дошли мои руки наконец и до сцепления: жалоб на данный узел было несколько:

1) Выжимать педаль сцепления при запуске двигателя приходилось до сильного упора в моторный щит, иначе концевик не конектился и машина не заводилась.

2) Практический такой же выжим требовался для включения/переключения передач — выжим происходил в последние миллиметры хода. Отсюда иногда при спешном переключении можно было “хрустнуть” передачей.

3) Включить задний ход получалось только как на ЗИЛ 130 — через двойной выжим.

4)В пробках при частых выжимах сцепления педаль начинала мерзко громко скрипеть! Пассажиров дико бесил этот звук!

Проблем много, но все сделал за 3 часа неспешной работы:

Начнем с основной: в перепускании жидкости я заподозрил рабочий цилиндр сцепления, ибо последний был “мокроват” с виду. Я решил не париться и купить новый — привык что обычно этот узел стоит копейки, тем более у меня кореец с легендарными дешевыми запчастями. ( Недавно на Галант покупал TRW — 500р.)Полез смотреть, а эта малявка аж 2500р! За такой элементарный узел отдавать два с половиной куска — жалко! Тем более ему сносу нет — изнашивается то только одна лишь манжетка! Решил снять и подобрать манжетку от чего-нибудь нашего, но напоролся случайно на ремкомплект стоимостью АЖ 52 рубля!) Арт.: 0H00549470Там идет манжета и пыльник — то, что доктор прописал!


Почему не дожимает сцепление kia sorento 2003 год дизель

Для ремонта РЦС его не нужно отцеплять от магистрали — просто откручиваете два болта крепления и он ваш!)


Почему не дожимает сцепление kia sorento 2003 год дизель

Достаем шток, все чистим.

Выбрасываем старое, одеваем новое. Не перепутайте стороны манжеты, а то бывают чудаки, которые наоборот ставят, потом удивляются результату=)

А вот далее произошла небольшая неприятность, и я еще не понял, чем это мне чревато: после выкручивания штока педаль сцепления сильно поднялась над тормозом, нажимать на нее было не удобно — надо было ногу поднимать, чтоб “наступить” на неё, но это регулируется верхним упором, который по совместимости и датчик покоя педали сцепления (не знаю как его правильно назвать), т.е. это как “лягушка” на тормозе, только это на сцеплении. Ну и пока я его (датчик этот) регулировал (крутил) — он сломался и развалился. И у меня вопрос: а за что хоть он отвечал и нужен ли он вообще? Т.к. сейчас без него езжу.

Кругом отмечено место, где он стоял, а стрелочка — его фишка.

Ну а чтоб избавиться от скрипов — взял медную смазку с трубочкой и пропрыскал все-все места трения, куда смог добраться — всё прошло без следа!

а напоследок:Вот такой колхозик лайтовый: чтоб не прожимать до моторного щита сцепу при запуске я чуть-чуть “подложил прокладочку” между отбойником и концевиком. Отлично с задачей справилась стопочка 10-копеечных монет, склееных эпоксидкой. =)

Результат отличный — выжим стал четкий, по середине хода педали, передачи переключаются изумительно, задняя втыкатся блестяще, при запуске не надо с усилием в несколько тонн давить на сцепление — спокойно выжал, как при переключении и заводишься!)Маленький приятный ремонтик — все бы такие были=)

Педаль сцепления. 1 – пружина, 2 – гайка и шайба, 3 – шплинт, 4 – втулка, 5 – штифт, 6 – втулка, 7 – ось педали сцепления, 8 – фиксатор пружины, 9 – заглушка, 10 – ограничитель хода педали, 11 – накладка педали, 12 – педаль.

2. Если свободный ход штока не соответствует техническим данным, то отрегулируйте его следующим образом:

а) Ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту поворотом регулировочного болта. Затем зафиксируйте болт, затянув контргайку.

Примечание: после регулировки заверните болт до касания с ограничителем хода педали и затем затяните контргайку.

б) Поворачивайте шток до установки требуемого зазора штока, затем зафиксируйте шток с помощью контргайки.

Внимание: будьте осторожны, не утапливайте шток в главный цилиндр привода выключения сцепления при проведении регулировки.

4. Если свободный ход при выключенном сцеплении выходят за пределы диапазона номинальных значений, то это возможно вызвано попаданием воздуха в гидропривод сцепления или неисправностью в главном цилиндре привода выключения сцепления, или неисправностью в самом сцеплении Прокапайте привод выключения сцепления, при необходимости разберите и проверьте главный цилиндр привода выключения сцепления или само сцепление

1. Проверьте втулки и ось педали оцепления на отсутствие износа

2. Проверьте педаль сцепления на отсутствие деформации (изгиб и скручивание).

3. Проверьте пружину на отсутствие повреждений и деформации

4. Проверьте накладку педали сцепления на отсутствие повреждений и износа.

Сцепление,педаль стала легко уходить в пол?

Всем добрый день. Опишу свою проблему и метод ее устранения. В один момент педаль сцепления просто провалилась,хотя до этого работало без нареканий. поддев ногой вернул ее и попытался снова выжать сцепление но та провалилась опять. под капотом в районе главного цилиндра была обнаружена разбрызганная тормозуха. на улице -12. Доехав в аварийном режиме (без сцепления) до гаража приступил к ремонту. Откручивать гайки со стороны моторного отсека дело бесперспективное, эти гайки чистая бутафория. Г ЦС откручивается из салона. Откручиваем тормозную трубку, отсоединяем шланг идущий к бачку, в салоне отсоединяем педаль и откручиваем 2 гайки на 12 и цилиндр можно доставать. мешает только блок ABS. откручивать все тормозные трубки не хочеться, поэтому открутил кронштейн блока АБС (3 болта) и немного сдвинул, на сколько позволяют трубки, и достал ГЦС. При осмотре обнаружил, что лопнула круглая хрень, которая прикручена снизу цилиндра. Роль ее я так и не понял. Вероятно что то типа гидроаккумулятора для более мягкого выжима. Новая отдельно не продается, хотя откручивается. Вскрыл, там только пластинка и уплотнительная резинка. Нарезал внутри штуцера этой штуки резьбу, вкрутил болтик и обварил. Работает не хуже чем и раньше. Машине прошла всего 60 тыс.км. Я так и не понял почему он лопнул. У кого нибудь была подобная проблема?

Сообщения: 89Зарегистрирован: 03 янв 2007, 12:11Откуда: НовороссийскБлагодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 3 раз. Имя: СергейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MTГод выпуска: 2006

Рома П.

» 15 фев 2012, 08:28

У меня другой трабл случился. Купил машину с дефектом типа надо прокачать сцепление и из за этого очень туго включаются передачи. Прокачал сцепление (при чем очень долго качал чтобы добиться результата) и в итоге за вечер покатушек опять все пришло в старое состояние (попал воздух походу)!!! Подтеков тормозухи нет,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ?

Сообщения: 75Зарегистрирован: 12 фев 2012, 12:13Откуда: М. О. г.КашираБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: РоманАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, MTГод выпуска: 2003

АНДР78

» 09 апр 2012, 22:04

Сообщения: 210Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:46Откуда: КостромаБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, MTГод выпуска: 2002Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)

sergetref

» 27 авг 2012, 18:21

Рома П. писал(а):У меня другой трабл случился. Купил машину с дефектом типа надо прокачать сцепление и из за этого очень туго включаются передачи. Прокачал сцепление (при чем очень долго качал чтобы добиться результата) и в итоге за вечер покатушек опять все пришло в старое состояние (попал воздух походу)!!! Подтеков тормозухи нет,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ?

Может кому поможет. Был у меня нестандартный случай. В своё время появилась у меня похожая проблема на Ауди-100. Реально завоздушивался рабочий цилиндр сцепления. Причем никаких подтёков не было, пробовал менять на новый – хуже стало. А там с прокачкой как-то по хитрому сделано, ногой качать только хуже, жидкость закачивал шприцом. А прикол в том, что после прокачки на заглушенном двигателе хоть два часа подряд нажимай педаль сцепления – всё работает, а как только заведу движок 20 – 30 выжимов и педаль остается у полика и опять лезь под машину. Хоть убей не мог понять как заведенный двигатель может способствовать появлению воздуха. Я и манжеты менял и поршеньки новые точил = ноль. Но, как говорится, камень воду точит- после долгого и упорного траханья, до меня всё же дошло. При снятии корзины оказалось что лепестки на корзине сцепления имели не одинаковую упругость (возможно была подпалена). Если присмотреться можно было заметить , что кончики лепестков имеют разную толщину, то есть разный износ (более жёсткие больше износились). Замечу, что на прокачанном цилиндре машина трогалась нормально как и положено без рывков/стуков – то есть заподозрить корзину не получалось. И что было: при выжиме, когда выжимной упирался в лепестки, его ставило на перекос и слегка колбасило (кстати потом уже вспомнил ,что на педали сцепления тоже как бы вибрация не сильно заметная была, микротолчки, когда её надавишь до половины и придерживаешь), выжимной колбасил вилку, та шток, а он в свою очередь “дрочил” поршенёк и тот начинал работать как насос – жидкость не пропускал (две-три капли от силы), но воздух в себя Естественно замена корзины всё решила.

Сообщения: 2Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:00Откуда: могилевБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Имя: сергейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, ATГод выпуска: 2002

КАА

» 03 дек 2012, 23:09

Сообщения: 3Зарегистрирован: 02 дек 2012, 19:34Откуда: ВолгоградБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, MTГод выпуска: 2007

Waso

» 04 дек 2012, 08:55

Отрегулируй шток педали сцепления,т.е. удлини.

Сообщения: 1156Зарегистрирован: 17 мар 2011, 13:51Откуда: Санкт ПетербургБлагодарил (а): 39 раз. Поблагодарили: 42 раз. Имя: ВасилийАвтомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, ATГод выпуска: 2012Доп. информация: Серебро, пневма.

Рома П.

» 04 дек 2012, 09:06

КАА

» 07 дек 2012, 21:18

Waso

» 07 дек 2012, 21:42

Вернуться в Неисправности трансмиссии (BL)

Оцените статью
Киянова.ру