Оптимум для народа — Авторевю

Comments 32

Решил проблему? У меня такая же фигня

да, это аккумулятор сдох. Новый аккум и как новая поехала

батар покупай новый

Я так же стал обладателем нового аккамулятора)))

Привет! У меня была такая же беда. Устраняется легко. Заменой втягивающего на стартере. У оф.дилера по гарантии заменили (ждал детальку неделю). Пока ждал машинка во дворе стояла. Как пришла деталька на буксире к дилеру. 2 часа ожидания и вуаля я снова на колесах.

либо аккум либо бендекс на стартере

У нас если заводской акум сядет на 1-2 вольта, (ну хотя не знаю как про другие батарейки и у кого как) то реле щелкает, а стартеру мало, у меня бывает периодически такое, езжу каждый день почти с утра до вечера, приходится иногда вообще не глушить, и еще газку иногда поддать, сделал вывод, сам один раз попался, мой акум не любит нежной езды и низких оборотов)

1.Аккум сел, 2 Проверить клеммы, если надо то зачистить. 3 Затянуть клеммы получше.

Это аккумулятор умирает или очень плохой контакт клемм на аккумуляторе. Вот 4 года прожил заводской и сдох. Заряжать бесполезно. Он не обслуживаемый. Меняй. В блоге у меня найдешь про аккумулятор я взял Banner помоему.

Тоже было. В декабре в -30°С с утра не завелся, с толкача завел. Примерно через месяц в автомойке при 0°С час стояла пока её мыли из потребителей только РД и видеорегистратор. Вытолкали, с тойоты кинули провода сразу схватила. Позавчера в деревне отдыхали с шашлыками.

Авто ошибка epb

Это история моего владения автомобилем Nissan X-Trail… и нет, это не про то, как я его разбил! Автомобиль внешне и по ездовым качествам в отличном состоянии на момент продажи после 4х лет эксплуатации… Это история о том, как человек может заблуждаться в своей значимости для компании, покупая у неё новый авто и регулярно обслуживаясь у официалов в соответствии с сервисной книжкой.

Речь пойдёт о компании Агат-Авто (Иркутская область) и самом заводе… о некомпетентности первых и наплевательском отношении представительства Nissan в России к откровенному вредительству своих партнёров.

Первым делом, что отмечу – покупая новый авто в салоне, о какой-либо поддержке бренда вы можете забыть! Вы 100% остаётесь один-на-один с автосалоном, так как: «мы вам автомобиль не продавали, каждый салон и сервисный центр – независимые юр. лица, мы не имеем отношения к их деятельности, разбирайтесь с ними в рамках прававого поля, а нас по таким пустякам не беспокойте». А под пустяками тут понимается намеренная порча имущества, а именно форматирование прошивки бортовой электроники и физическое уничтожение шлейфа, соединяющего разные электронные блоки в авто.

А теперь к самой истории. Купил кроссовер в автосалоне Братска… первый, дорогой (для меня), не мог нарадоваться приобретению! Но очень быстро стал сталкиваться с проблемами в работе электроники. Самая частая – «Ошибка старт-стоп». И это при том, что я её не использовал и почти после каждого запуска двигателя отключал. Изредка всплывали и иные ошибки. Приезжая на ТО в сервис указывал на проблему, всегда говорили, что не страшно – сейчас удалят… или могу сам, скинув клемму с АКБ. Собственно ошибки исправно удалялись, но вскоре появлялись. На качестве вождения и безопасности это не сказывалось, поэтому сильную бучу по этому поводу не поднимал. Уж очень нравился мне этот авто. Однако, сразу после окончания гарантии, при очередном обращении в сервис с подобной проблемой – мне сказали, что у меня полетела электроника и сброс ошибок не поможет, скорее всего потребуется дорогой ремонт. Да, пока машина была на гарантии, он почему-то не требовался 😁

Решив ездить с ошибкой, вскоре столкнулся с лавинообразным выходом из строя всех систем по данным бортового компьютера. Ошибка шасси, ошибка двигателя, ошибка полного привода, ошибка старт-стоп и масса чего ещё. Машина стала заводиться через раз. Проявлялось это только когда машину заводил холодную (обычно стоит в теплом гараже, длительные стоянки на улице – редкость). В остальных случаях работала исправно! Вынужден был обратиться в сервис и согласится на дорогостоящий ремонт. Машина в сервисе пробыла около 4х месяцев, под замену попали несколько блоков. Общая сумма работ – 98 тысяч рублей. Согласился их оплатить, но потребовал вернуть снятые блоки – уже была договорённость с московской лабораторией об их проверке, были подозрения, что автосалон где-то пытается меня налюбить)) на свою голову об этом сообщил автосалону.

С этого места начинается одновременно весёлая и печальная история.

Мастера по гарантии в день возврата авто и оплаты услуг не оказалось, без него блоки вернуть отказались. Попросили подъехать через пару дней, оплату не приняли, авто не вернули…

Приехав, как попросили, вместо счёта за ремонт я получил счёт за диагностику – 7 800 кажется, с формулировкой о невозможности ремонта собственными силами. И если раньше авто заводился через раз, то на сей случай он просто перестал подавать признаки жизни. Машину пришлось возвращать домой эвакуатором и искать умельцев по гаражам, коль официальный представитель завода не в состоянии починить почти исправный авто. По рекомендациям такой умелец быстро нашёлся и ему не составило труда показать нам, почему после ремонта у официалов почти исправный авто превратился в груду дорогого металлолома: на одном из шлейфов оказался отрезан разъём, а более глубокая диагностика контроллера показала, что у него напрочь стерта прошивка.

Обращения на завод с просьбой помочь не увенчались успехом по вышеуказанной причине: завод мне машину не продавал, ремонтом не занимается. А то, что их официальный представитель доломал автомобиль – они не при чем, разбираться я должен с салоном сам.

Итог какой: всего машина пробыла в ремонте 7 месяцев… надеюсь, что машина починена с 4й попытки в Красноярске, заплатил за ремонт 25 тысяч рублей. Без представителей завода все-же не обошлось, но это стоило массу нервов и стало возможным только после угрозы написать жалобу на российское представительство в головную компанию в Японию. Так как это была уже 4я попытка ремонта и каждый раз машину приходилось гонять за свой счёт в Красноярск из Братска (900 км в одну сторону), то сразу выехав за ворота сервиса я отправился на авторынок, где поменялся на другой автомобиль, которым вот уже год благополучно владею. Искренне надеюсь, что новому владельцу повезло и авто ему в итоге достался исправный и он сейчас так же, как и я, наслаждается удовольствием от вождения.

P.S. К сожалению, исходя из форумов и отзывам знакомых, проблема с электроникой в данном автомобиле распространена. И как мы уже поняли – заводу плевать на это, срок гарантии машина ходит и в большинстве случаев проблемы начинаются впритык после окончания гарантии. Поэтому задумываясь о новом автомобиле данного бренда подумайте – а хотите ли вы решать свои проблемы с полностью равнодушными по отношению к вам автопроизводителем.

Акб и электроцепи

Разряженная аккумуляторная батарея, окисление контактов клемм – самая распространённая причина отказа запуска двигателя, которую легче всего обнаружить и устранить без привлечения специалистов автосервиса.

Проверить работу АКБ просто: на приборной панели имеется индикатор заряда, в случае недостаточной мощности для первичного проворота стартера его показатель будет падать до нулевой отметки, свет фар при этом будет тусклый.

Решение проблемы – полная зарядка от стационарного зарядного устройства, либо во время движения от генератора. В этом случае двигатель можно завести от другой АКБ, либо попробовать напрямую перемкнуть стартер, если уровень индикатора не менее 20%. Стоит помнить, что допустимо только с механической коробкой передач.

Падение и потеря напряжения в электроцепи силового кабеля от АКБ к стартеру бывает из-за образования окислов, загрязнений на контактах или ослабления болтового крепления клемм. Для их устранения необходимо зачистить контакты на стартере и аккумуляторе, проверив надёжность их соединений.

Артикулы и цены запчастей

Так называемый фильтрующий элемент грубой очистки (сетка) можно найти под артикулом HYUNDAI-KIA 310-901-G000, цена его примерно 4$.

Аналоги (фирма — артикул — примерная цена):

ARIRANG — CT29 — 1,5$

KRAUF — KR1117F — 4$

LEDO — 80027-LFFB — 1$

DEKO — PT-85 — 1.5$

KROSS — KM7902955 — 2$

SAT— ST310901G000 — 2$.

Артикул оригинального фильтра тонкой очистки — 31112-1G000. Его цена примерно 20$.

Заменители (фирма — артикул — примерная цена):

QUARTZ — QZ-311121G000 — 4$

LEDO — 80220-LFFB — 4$

NIPPARTS — N-1330325 — 6$

STELLOX — 2100901-SX — 7$

KORTEX — KF-0031 — 7$

LYNX — LF-990M — 11$

MANDO — EFF-00199T — 13$.

Все системы исправны, двигатель не заводится

Очень редко имеет место еще одна проблема, из-за которой невозможно запустить мотор, несмотря на то, что все системы работают корректно, аккумулятор Киа Рио имеет полный заряд, стартер находится в исправном состоянии. Заключается она в ременном приводе распределительного вала (кроме двигателей Рио 3 — там цепь).

Специалисты рекомендуют выполнять его диагностику каждые 50-60 тыс. км пробега. Но, здесь есть определенные сложности, и без соответствующего опыта их будет тяжело преодолеть. В случае износа ремня, нарушаются фазы газораспределения, делая невозможным запуск мотора. Сложность во время его замены заключается в демонтаже защитного кожуха.

При выработке ресурса ремня ГРМ или его неправильной установке проблема с запуском мотора крайне вероятна

После замены ремня ГРМ Киа Рио проблема должна решиться. Бывает и так, что при продолжительной эксплуатации выработавшегося ремня привода распредвала повреждаются клапана и механизм газораспределения. В этом случае потребуется уже более дорогостоящий и серьезный ремонт.

Диагностика распределительного вала

В редких случаях, при исправности всех систем, двигатель может все еще не заводиться. Это может происходить из-за дефекта в ременном приводе распредвала. Специалисты сервисных центров рекомендуют проводить диагностику данного узла каждые 60 тысяч километров пробега.

Повреждение ремня на приводе распределительного вала может повлечь за собой нарушение работы фаз газораспределения и усложнить запуск двигателя транспортного средства. Данный дефект может проявляться у всех автомобилей Kia Rio первого и второго поколения.

Транспортное средство Kia Rio 3 оснащено цепью вместо ремня, что сводит на нет вероятность возникновения неисправности такого характера.

Без опыта в подобных операциях будет сложно самостоятельно провести ремонтные работы данного узла. Ключевым препятствием для обслуживания распределительного вала в домашних условиях служит необходимость снятия защитного кожуха транспортного средства.

Замена насоса киа рио 2

Алгоритм замены топливного насоса Киа Рио 2 выглядит следующим образом:

  1. Отсоединить провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
  2. Вынуть топливный модуль по алгоритму.Достаем топливный модуль из топливного бака.
  3. Сжать фиксатор двумя пальцами.
  4. Открепить колодку жгута проводов от бензонасоса.
  5. Снять узел обратного слива горючего.Аккуратно снимите модуль обратного слива топлива.
  6. Поддев отверткой край держателя бензонасоса, поднять держатель. Поддев край держателя топливного насоса, снимите держатель.
  7. Извлечь из корпуса модуля насос в сборке.Извлеките из корпуса модуля насос в сборе с топливным фильтром грубой очистки.
  8. Отсоединить со штуцера уплотнительное кольцо и внимательно его осмотреть. При наличии повреждений кольцо нужно заменить на новое.Загляньте внутрь и достаньте со штуцера топливного насоса уплотнительное кольцо.
  9. Если бензонасос был снят с целью его замены, то с него нужно снять бензофильтр и установить новую деталь.
  10. Собрать всё в обратном порядке.

Далее опишем пошагово, каким образом производится замена фильтра топлива в Киа Рио 2.

Извлечение топливного модуля kia rio 2

Срок службы этого блока рассчитан на весь период эксплуатации Киа Рио 2, но к нему необходимо получать доступ (вынимать и разбирать его) при смене таких расходников, как фильтрующий элемент, или таких запчастей, как насос для горючего.

Читайте также:  Новый седан Kia K5/Optima: подробности — Авторевю

Для работы по извлечению блока понадобятся:

  • торцовая головка на 8,
  • плоская отвертка,
  • пассатижи.

Топливный модуль Киа Рио 2 снимается по следующему алгоритму:

  1. Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумулятора.Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
  2. Снять подушку заднего сидения, откинуть половой коврик.Снимите подушку заднего сиденья и откиньте коврик пола.
  3. Взяться за край и демонтировать крышку люка в полу кузова.Возьмите за края и снимите крышку люка в полу кузова, чтобы открыть доступ к топливному модулю.Под крышкой люка в полу доступ к топливному модулю
  4. Получив доступ к модулю, сжать с двух боков серенький фиксатор.
  5. Открепить колодку жгута проводов от узла.
  6. Сжать по бокам фиксатор наконечника шланга, по которому идет горючее.
  7. Отсоединить наконечник от штуцера модуля.
  8. Сжать фиксатор крепления держателя трубок к блоку бензонасоса, открепить держатель от узла.Отожмите отверткой фиксатор и отсоедините от топливного модуля держатель топливных трубок.
  9. Сжать фиксатор наконечника шланга, по которому к мотору подается горючее.
  10. Открепить шланг для бензина от штуцера держателя.
  11. Сжать свободные концы хомута.
  12. Сдвинуть хомут по шлангу вентиляции бензобака.
  13. Отсоединить шланг со штуцера (соединительного патрубка) топливного модуля.
  14. Вывернуть 8 болтов крепления модуля к баку.Головкой «на 8» выверните восемь болтов, которыми крепится топливный насос к топливному баку.
  15. Вынуть фиксирующее кольцо, аккуратно извлечь узел из бака.
    • При этом нужно быть внимательными, чтобы не повредить датчик уровня горючего, иначе его показания будут некорректными.
  16. Установить снятые запчасти в обратном порядке.

Далее опишем, как меняется топливный насос Kia Rio 2 и фильтр очистки топлива в случае необходимости.

Киа рио не заводится щелкает

машина не под углом стояла? ага под углом, на спуске.

Один раз за все время(с 04.2021) была такая проблема — это втягивающее реле — 100%. и как с этим бороться?

Ибо 90% за то, что просто ослабла-окислилась клемма. Клеммы вам отсоединили, протерли — устранили неисправностьничего не чистили, просто померяли аккум. они уже закрывались, да и машина заводилась норм.

что делал? или само прошло? НУ как. хочешь завести — а она ни в какую. Вот и начинаешь крутить ключом туда-сюда. оборота с 10-15 начал работать стартер)))

Можно сказать все само прошло.

Втягивающее реле — по своей сути мощный электромагнит — соленоид с движущимся внутри сердечником. Магнитное поле заставляет сердечник двигаться в нужном направлении. И если сердечник клинит(или он замерзает), то магнитное поле не сразу в состоянии его сдвинуть с места.

На наших авто(движок ВАЗ-2108-2109) — достаточно было стукнуть по реле и все проходило. А тут не подлезешь — стартер спрятан далековато.

Вот и начинаешь крутить ключом туда-сюда. оборота с 10-15 начал работать стартер)))

Можно сказать все само прошло.

Мля. сегодня опять такая же фигня после ночной стоянки. Прям уже начинает не нравиться. ((( А до следующего ТО еще 10 тык. Вот лучше бы пропала бы сама собой, что бы забыть про нее как про страшный сон.

Tvister, а сцепление не забыл выжать когда заводил машину? гдеж я его на автомате возьму )))

Мля. сегодня опять такая же фигня после ночной стоянки. Прям уже начинает не нравиться. ((( А до следующего ТО еще 10 тык. а офы морозятся ? как это можно зафиксировать что бы им предъявить?

гдеж я его на автомате возьму )))

Точно, забыл, что у тебя автомат. Просто на механике без выжатого сцепления машину не заведёшь. Вот и подумал, а мало ли..

гдеж я его на автомате возьму )))

а офы морозятся ? как это можно зафиксировать что бы им предъявить?

На видео запиши с подробными комментариями))))))

Киа рио не заводится, причины и их устранение

Энергозатраты на проворачивание коленвала существенно возрастают.

Все это снижает работоспособность силовой установки. Процесс пуска двигателя в мороз Профессионалы рекомендуют включать холодный двигатель машины, простоявшей ночь при минусовой температуре, в следующем порядке: По аккумулятору пройдет ток и активизирует химические процессы, которые повысят возможность батареи отдавать энергию; бывают ситуации, что стартер включается секунд.

Но двигатель не запускается. Его нужно заглушить и повторную попытку повторить не ранее, чем киа рио не заводится в мороз минуту. Если и с третьей попытки двигатель не сработал, нужно искать неисправность. При не сразу срабатывающем двигателе необходимо: Как показывает практика, запуск двигателя машины с буксира или методом прикуривания для Киа Рио обычно не срабатывает.

Здесь есть один нюанс: Это говорит вовсе не об их неисправности.

Меняем топливный фильтр

Можно заменить и фильтр тонкой очистки. Отсоедините корпус фильтрующего элемента от модуля, разомкнув три защелки. Переставьте насос и прочие детали со старого фильтра на новый.

Замена фильтра топлива Киа Рио 2 поколения производится в случае необходимости, это не обязательно при замене вышедшего из строя бензонасоса, но желательно.

Для замены фильтра тонкой очистки потребуется плоская отвертка. Для начала нужно вынуть бензонасос, фильтрующий элемент прикреплён к нему при помощи фиксирующей шайбы. Чтобы ее снять, под неё нужно подвести лезвие отвертки и, прилагая некоторое усилие, приподнять.

Снятая шайба часто оказывается деформированной, но её можно выпрямить с помощью пассатижей. После снятия шайбы отработанный расходник легко открепляется. Далее остается на его место поместить новую деталь и прикрепить той же шайбой.

Не заводится kia rio 3

Киа Рио 3 – автомобиль с бесконтактной электронной системой зажигания (DLI), распределённым впрыском топлива, редукторным стартером и электрическим приводом бензонасоса.

Весь процесс запуска двигателя происходит под управлением ЭСУД (электронная система управления двигателем), в которую входят различные датчики, оснащённые контроллерами для передачи информации в основной блок-контроллер системы.

Существует четыре основные причины отказа запуска по типу неисправности:

  • Нарушения работы в цепи электропитания (АКБ, силовые кабеля, контакты)
  • Неисправности в системе зажигания (катушка зажигания, датчики положения распределительного вала и топлива, электронный блок управления, высоковольтная проводка, свечи)
  • Нарушения в системе пуска (стартер не крутит, либо крутит с недостаточной мощностью)
  • Неисправности в системе подачи топлива (отказ бензонасоса, засорение топливных фильтров, поломка топливных магистралей и датчиков).

Каждая из причин имеет свои характерные симптомы и пути решения проблемы с запуском двигателя.

Не заводится в мороз(не про свечи акб итд)

На следующее утро отправился в гараж с уверенностью, что сегодня поеду на работу на своем новом Кирюше. Но не тут-то было, фокус со свечами не удался.

Опять пришлось проделать процедуру с феном. В салоне машину опять оставили на улице. На следующее утро при попытке завести подсоединили диагностический компьютер, но в результате никаких сбоев в работе программы или сбоев заводских настроек выявлено не.

Попробовали завести, не получилось. Зато тестовая машина синяя, в базовой комплектации завелась с пол оборота, хотя тоже ночевала на улице. Тогда загнали обе машины в бокс и переставили с тестовой на мою бензонасос и узел педали газа вместе киа рио не заводится в мороз дросельной заслонкой новую деталь пришлось бы ждать долго, а так как у машин пробег практически одинаковый, то особо не заморачивались. Но на утро чуда не случилось.

Не заводится двигатель: возможные проблемы и их решение

Наиболее распространенными неисправностями, приводящими к невозможности запуска силовой установки, являются:

  • некорректная работа топливного насоса;
  • перебои в системе подачи зажигания;
  • проблема в двигателе;
  • сбой системы управления мотором.

Конечно все эти неисправности следует выявлять только в том случае, если стартер крутит, и проблема заключается не в нем.

При невозможности запуска двигателя стоит начинать проверку с системы выработки искр.

Оптимум для народа — Авторевю
Сделать это можно путем диагностики системы зажигания, которая включает:

  1. Низковольтный блок. Сюда входит замок зажигания и аккумуляторная батарея.
  2. Высоковольтную систему. Данный элемент включает бронепровода и силовые катушки автомобиля.
  3. Генератор искр или, в простонародье, свечи.

Наиболее распространенной неисправностью зажигания в Рио 2 является слабое искрение свечей. Диагностику данной проблемы стоит начинать с тестирования работоспособности всей системы, начиная с замка зажигания и заканчивая свечами.

Если стартер не доставляет неудобств, а автомобиль все равно не заводится, следует осмотреть высоковольтные провода.

Диагностику данного узла следует проводить по следующему алгоритму:

  1. Проверка центрального бронепровода.
  2. Проверка остальных шнуров.

Тестирование исправности системы кабелей производится весьма просто. Для этого необходимо отцепить конец провода от распределителя и расположить его около любого металлического предмета. После этого следует провернуть ключ зажигания в замке. Если с провода упадут искры, значит кабель исправен.

Обратите внимание! При осмотре кабелей можно наткнуться на почерневший след от бегунка. В таком случае требуется выполнить замену бегунка.

После диагностики центрального кабеля можно переходить к отдельным проводам, соединяющим распределитель и свечные головки. Проверка данных кабелей производится путем визуального осмотра жил на предмет физических повреждений или окислов.

Следом за проверкой проводов следует диагностика распределителя. Для этого необходимо провести его наружный осмотр на предмет механических повреждений.

Оптимум для народа — Авторевю
После этого можно смело откручивать крышку и осматривать пространство под ней на предмет наличия влаги. Если под крышкой присутствует вода, следует немедленно выполнить полную сушку данного узла и удаление образовавшихся окислов.

Следующий шаг проверки касается свечей.

Проведение осмотра данного элемента следует производить по такому сценарию:

  • извлечение из цилиндров;
  • проверка состояния катода и анода;
  • проверка на искрение по аналогии с высоковольтными проводами;
  • очистка скопившегося мусора на контактах свечей.

Не заводится машина из-за блокиратора запуска

На некотоых автомобилях, в т.ч. и KIA устанавливаются блокироторы запуска двигателя, которые при определённых условиях могут работать некорректно и доставить хлопоты владельцу автомобиля. Данная замеетка призвана предупредить подобного рода случаи.Каждая внезапно возникшая неисправность опасна прежде всего своей внезапностью.

К примеру, если вы выехали в деревню, остановились рядом с магазином, заглушили двигатель (в мороз –30 °С), купили продукты и пытаетесь ехать дальше, а машина не заводится – приятного мало. А, у меня было дело, когда это произошло зимой в лесу, где поблизости нет людей и тепла; с тех пор постоянно вожу с собой топор – для безопасности жизни.

И самое страшное при возникновении такой ситуации – внезапность, неподготовленность водителя. Так, в автомобиле Kia Sportage c механической КПП случалась и такая «странная» неисправность, которая, впрочем, если знать о ней подробнее, не опасна. Разберемся, в чем здесь «собака порылась».

Симптомы

Включаете зажигание, затем режим «стартер», и… никакого эффекта. Индикаторные лампы на панели светятся (не гаснут), щелчка тягового реле под капотом не слышно (шестерня стартера не выходит в зацепление с венцом зубьев маховика), под приборной доской слышен щелчок реле управления стартером, АКБ хорошо заряжена.

На первый взгляд, самое логичное, с учетом того, что пять минут назад машина безупречно работала и ранее не страдала такими симптомами, – предположить неисправность электропроводки, самого стартера, тягового реле в его составе или обмотки статора. Надо бы посмотреть, приходит ли напряжение АКБ (12 В) относительно массы машины к контакту S тягового реле при положении ключа зажигания в позиции «Старт».

Лечение

Нужно первым делом вспомнить обо всех установленных в машине секретках; кроме заводских, их устанавливают еще и в кустарных условиях, нередко этим нравится заниматься самому хозяину.

К примеру, на многих аналогичных моей автомашинах установлена замаскированная секретка (электронное сенсорное устройство) между замком зажигания и рулевой колонкой, смысл которой – заглушить двигатель в течение 5 с (время может регулироваться) пос ле пуска, если к замаскированному контакту не приложен палец человека при запуске двигателя в течение 1–3 с.

Я разобрал устройство и с его схемой могу познакомить читателей, собрать его может любой, даже начинающий радиолюбитель. Однако это дополнительное устройство блокировки срабатывает (заглушает двигатель) уже после его пуска. В рассматриваемом случае до него еще дело не дошло.

Рис. 3.1. Электрический выключатель, установленный под педалью сцепления

Контакты данного устройства включены в разрыв цепи питания стартера, поэтому, если эти контакты не замкнуты, реле стартера под приборной доской «щелкает» (срабатывает), а на стартер (и тяговое реле) ток не течет, следовательно, даже щелчка под капотом не слышно.

Кроме функции секретки (которая в данном случае скорее второстепенна), этот выключатель «спасает» (сохраняет длительный ресурс работы) элементы сцепления в КПП автомобиля и облегчает пуск «холодного» двигателя – при выжатом сцеплении пуск происходит легче.

Разумеется, рачительный хозяин своей «ласточки» знает о том, что при пуске двигателя в режиме стартер надо выжать до конца педаль сцепления, а сразу после пуска ее можно отпустить, и так и делает. Но в зимних условиях, особенно при сильном морозе и особенно при коротких поездках от места посадки до места назначения, когда салон не успевает прогреться как следует, сама природа дарит нам – людям – новое испытание.

Читайте также:  Тест Киа Спортейдж - Хендай Туссан: гребля по целине

В рассматриваемом случае чуть смещенный, замерзший и деформированный от мороза коврик (под ногами), а также небольшое количество занесенного ранее и замерзшего снега (превратившегося в льдинку) оказались достаточными, чтобы выжатая педаль сцепления замкнула контакты секретного выключателя.

Особенности автомобилей с АКПП

В машинах с АКПП на коробке передач предусмотрен дополнительный выключатель запрещения запуска. Он срабатывает при неисправности в АКПП, когда на обездвиженной машине включен один из режимов скорости, и в ряде других случаев. Аналогичным методом можно «вылечить» и все другие автомобили, имеющие специальную секретку (выключатель запрещения запуска, совмещенный с педалью сцепления).

Не исправна система зажигания

Двигатель Киа Сид плохо заводится или вообще не пускается при неполадках в системе зажигания. Если катушки и свечи зажигания не исправны, то двигатель может запускаться. Но работать будет не стабильно. Для устранения неполадки достаточно заменить поврежденный элемент.

При залитых бензином электродах свечей мотор не заведется. Такая причина возникает после множественных безуспешных попыток пуска мотора. Также ДВС Kia Ceed не пустится при образовании сильного нагара на электродах, механического износа электродов или свечных разъемов. К возникновению указанных факторов приводит использование некачественного топлива.

Рассмотрим, как завести ДВС Kia Ceed при залитых электродах. Существует два способа:

  • Заменить свечи.
  • Выкрутить, просушить электроды и установить на место свечи зажигания.

Для замены необходимы оригинальные свечи. Иначе велика вероятность преждевременного износа ДВС Киа Сид.

Оптимум для народа

В международном масштабе модернизированной Оптиме достались новый дизель 1.6, системы удержания автомобиля в полосе и слежения за усталостью водителя, голосовое управление мультимедией, иная аудиосистема и еще кое-что по мелочи. Но у российских машин ничего из этого перечня нет! И это не дискриминация, а точный маркетинговый расчет.

С Оптимой Kia в России попала в яблочко: вот уже третий год именно этот корейский седан занимает вторую строчку рейтинга продаж автомобилей класса D после Camry. Причем дистанция до лидера сокращается: за последние семь лет еще никто из конкурентов не подбирался к Camry так близко. Более того, по объему продаж физическим лицам Optima уже практически догнала Camry. А основное отставание — в корпоративных продажах, где Toyota традиционно сильна: у Camry на этот сектор рынка сейчас приходится 36% спроса против 22% у Оптимы.

Оптимум для народа — Авторевю

Российские продажи седана Toyota Camry в сравнении с ближайшими преследователями в 2021—2021 годах

Понятно, что одна из главных составляющих успеха — привлекательная ценовая политика. Поэтому в ходе планового рестайлинга российские маркетологи Kia постарались сдержать рост цен, максимально ограничив объем доработок. Для этого проводились опросы, причем не диванных экспертов, а реальных владельцев и потенциальных покупателей Оптимы, которые приходили в автосалоны. Например, именно они выступили против адаптивного круиз-контроля на российских седанах, который был еще на дорестайлинговой версии для других рынков. Мол, доплачивать за эту функцию они бы не стали.

Оптимум для народа — Авторевю

Точно так же жертвой пали и другие доработки, а из комплектации Prestige «по заявкам» даже была исключена система контроля слепых зон — теперь она есть только у версий GT Line и GT. Дизель или гибрид? Затраты на сертификацию и адаптацию окажутся велики, а спрос — скромным, поэтому мимо. По той же причине у нас нет и не будет Оптимы-универсала: эту нишу в России Kia намерена закрыть моделью Ceed SW, у которой объем багажника даже больше (600 литров против 552 у пятидверной Оптимы).

Оптимум для народа — Авторевю

Впрочем, есть у опроса покупателей и обратный эффект: согласно их пожеланиям, в комплектацию Luxe добавлены система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. За это, стало быть, клиенты доплачивать готовы. Хочешь продажи — подстраивайся под специфику рынка. Корейцы это отлично усвоили.

Оптимум для народа — Авторевю

Вот и получается, что из всех обновок Оптимы российским машинам фактически досталась только иная внешность: бамперы, решетка радиатора и светотехника. Причем «обычные» версии с вертикальными планками решетки теперь выглядят даже агрессивнее «оспортивленных» вариантов, которым полагается мелкоячеистая сетка. На форумах оптимаводов даже начали зреть планы по замене решетки у дорогих версий. Вместо ксеноновых фар теперь светодиодные, но без омывателя, поскольку их световой поток не превышает пороговых 2000 люмен.

Оптимум для народа — Авторевю

Слева — обновленная Optima с GT-решеткой, справа — со стандартной внешностью

Обновка в наборе комплектаций — Optima Premium, самая богатая версия со 150-сильным мотором. Опять же, она появилась по запросу российских клиентов, которые пожелали комбинацию базового двигателя и GT-внешности. Вы удивлены? А меж тем «оспортивленная» версия GT Line входит в тройку самых популярных наряду с вариантами Luxe 2.0 и Luxe 2.4: покупателей привлекает спортивный имидж! И этим было грех не воспользоваться. Причем в других странах такая Optima Premium не появится.

Для тех, кто внимательно читал наш недавний сравнительный тест с участием Оптимы, я ничего нового не скажу, потому что технических изменений у седана нет. Двигатели и коробки передач прежние: в российской гамме есть атмосферники 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDI (188 л.с.), а также турбомотор 2.0 T-GDI (245 л.с.). Почти все версии оснащаются шестиступенчатым «автоматом», и только самый простой вариант имеет механическую коробку передач. Даже настройки подвески остались нетронутыми: в Kia говорят, что жалоб или запросов на изменение ездового характера Оптимы не поступало не только в России, но и в остальных странах, где продается эта модель.

Оптимум для народа — Авторевю

Кресла версий GT Line и GT (слева) отличаются от стандартных немного увеличенной боковой поддержкой

Я проехал на обновленном седане в комплектации GT Line с мотором 2.4 — и подписываюсь под всеми словами Володи Мельникова, которые он сказал про дорестайлинговую тестовую машину в такой же комплектации. Атмосферный двигатель и шестиступенчатый «автомат» работают плавно и слаженно, тяги достаточно для уверенного движения в городе и по трассе. Прямую Optima держит хорошо, а при маневрах радует хорошим усилием на руле и в меру острыми реакциями. Да и в поворотах корейский седан не промах: на дуге держится надежно, а при переборе скорости может слегка поскользнуться задними колесами и потрафить драйверским амбициям водителя. Класс!

Плавность хода даже на 18-дюймовых GT-колесах в целом хорошая: по крупным неровностям и разбитому асфальту Optima идет мягко, хорошо сглаживая рельеф. Но единственный ездовой косяк остался неизменным: на коротких волнах асфальта седан начинает неприятно скакать, разрушая комфортный образ.

А еще Оптиме по-прежнему недостает шумоизоляции, причем после выхода новой Camry эта проблема встала особенно остро, ведь японцы при смене поколений хорошо поработали над «шумкой». И если уж заговорили о звуке, то нельзя не упомянуть о характерной особенности Оптимы с мотором 2.4 GDI, которую владельцы нарекли «рисом». Она проявляется при интенсивном разгоне, когда мотор раскручивается выше 4000 об/мин: из-под капота начинает доноситься характерное потрескивание, похожее на звук пересыпаемого сухого риса. Оно рождается в отводящем патрубке магистрали системы охлаждения, проходя через который антифриз издает характерный шум. Удивительно, но этот забавный и безвредный косяк сохранился и у рестайлинговой машины.

Оптимум для народа — Авторевю

Вдобавок я проехал на обновленной Оптиме GT с турбомотором 2.0 T-GDI мощностью 245 л.с. (на такие версии приходится 6% спроса). Отличный двигатель! Тянет мощно, но мягко и без выраженного «взрыва»: после атмосферной версии обгоны на трассе даются играючи. Однако союз с «автоматом» у этого двигателя не столь удачный: коробка постоянно пинается, иной раз невпопад подтыкая пониженные передачи. У ездовой электроники появился четвертый режим Smart, в котором компьютер сам выбирает подходящий пресет из трех существующих (Comfort, Eco и Sport), ориентируясь на текущий режим движения. Реагирует Smart небыстро: автоматического перехода в Sport (например, при обгоне) приходится ждать несколько секунд после нажатия педали акселератора в пол, да и обратно электроника переключается с задержкой.

А еще версия GT отличается от остальных иным рулевым механизмом: электроусилитель здесь установлен не на валу, а на рейке. И такая Optima рулится еще приятнее: реакции на повороты баранки чуть точнее, обратная связь искреннее, а дорожных вибраций поменьше. Такой бы руль — да на все версии, начиная с базовой. Но если это и случится, то уже на следующем поколении модели.

Пока же рестайлинговая Optima формально подорожала не более чем на 30 тысяч рублей, причем две версии (Classic и Prestige 2.0) даже стали дешевле на десять тысяч. Правда, на самом деле прибавка коснулась всех версий, ведь если раньше окраска металлик была бесплатной, то теперь за нее придется доплачивать 15 тысяч. В итоге — плюс 5—45 тысяч рублей к прежним ценам.

Но даже так Kia Optima остается привлекательным предложением с недорогой по меркам класса страховкой и пятилетней гарантией. Хотя с пожеланиями покупателей российским маркетологам компании все же стоит быть поаккуратнее и в погоне за успехом Тойоты Camry не переступить ту грань, за которой излишняя консервативность превращается из преимущества в недостаток.

Паспортные данные
Автомобиль Kia Optima
Модификация 2.0 MPI 2.4 GDI 2.0 T-GDI
Тип кузова 4-дверный седан 4-дверный седан 4-дверный седан
Число мест 5 5 5
Объем багажника, л 510 510 510
Габаритные размеры, мм
длина 4855 4855 4855
ширина 1860 1860 1860
высота 1485 1485 1485
колесная база 2805 2805 2805
колея передняя/задняя 1594/1595 1594/1595 1594/1595
дорожный просвет 155 155 155
Снаряженная масса, кг 1545 (1530)* 1575 1655
Полная масса, кг 2020 (2000) 2050 2120
Двигатель бензиновый, с распределенным впрыском бензиновый, с непосредственным впрыском бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом
Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Число клапанов 16 16 16
Рабочий объем, см³ 1999 2359 1998
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 81,0/97,0 88,0/97,0 86,0/86,0
Степень сжатия 10,3:1 11,3:1 10,0:1
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 150/110/6500 188/138/6000 245/180/6000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 196/4800 241/4000 350/1400—4000
Коробка передач автоматическая, 6-ступенчатая (механическая, 6-ступенчатая) автоматическая, 6-ступенчатая автоматическая, 6-ступенчатая
Привод передний передний передний
Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска независимая, пружинная, многорычажная 
Передние тормоза дисковые, вентилируемые
Задние тормоза дисковые
Размерность шин 215/60 R16, 215/55 R17 или 235/45 R18 215/55 R17 или 235/45 R18 235/45 R18
Максимальная скорость, км/ч 202 (205) 210 240
Время разгона 0—100 км/ч, с 10,7 (9,6) 9,1 7,4
Расход топлива, л/100 км, смешанный цикл 7,8 (7,7) 8,3 8,5
Выбросы СО₂, г/км, смешанный цикл 182 (179) 194 197
Экологический класс Евро-5 Евро-5 Евро-5
Емкость топливного бака, л 70 70 70
* В скобках — данные для версии с механической коробкой передач

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Артикул / название Цена (Руб.) Артикул / название Цена (Руб.)
AUTOTEAM SMA101, SMA101R, SMA113 От 6500 — 6700 ALANKO 439684 (2021) От 7000
BLUE PRINT ADG01248C —/— ARTEC 48212183 —/—
BLUE PRINT ADG01248C —/— ASHIKA 003-C149 —/—
BORG & BECK BST2310 —/— ASHUKI C120-05 (Рио 2004 года) —/—
BOSCH 0986022591, 0986CR1652, 0986CR1653, 0986UR1652, 0986UR1653 —/— ASHUKI I11211 (Киа Рио 2) —/—
CASCO CST32101GS, CST32101OS, CST32113GS —/— CEVAM 9504 —/—
ELSTOCK 253371 —/— DA SILVA 040452, D040452 —/—
ERA RE8683N —/— DELCO REMY DRS0038, DRS0038N —/—
EUROTEC 11040743 (Киа Рио 2) —/— DRI 326048082 —/—
FARCOM 103152, 105443 —/— EDR 910038, 910038N, EF18300, EF18300N —/—
FENOX ST21119 (2021) —/— FRIESEN 8022591 —/—
JAPANPARTS MTC149 От 6900-7100 GKN SPIDAN 4773 —/—
JAPKO 3C149 —/— HELLA 8EA012527-511, 8EA738167-001 —/—
KAVO PARTS EST-3004, EST-3016 —/— HOFFER 50260 —/—
KUHNER 202111 (2021) —/— HOLGER CRISTIANSEN JS1311 (Рио 2004 года) —/—
MEAT & DORIA 50260 —/— NIPPARTS J5215005 —/—
NK 4722591 —/— NIPPON PIECES M521I04 —/—
PARTS-MALL PXPSB-007, PXPSB-008 POWERMAX 8212183, 88212183 —/—
VALEO 600084 (Киа Рио 3) —/— SANDO 6032101, 6032101, 6032113 —/—
WAI 17827N (Киа Рио 3) —/— TRW LRS02200 (2021) —/—
Читайте также:  Киа спортейдж 2020 где собирается: раскладываем по пунктам

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Причины и устранение неисправностей

Наиболее распространенным случаем считается именно тот, когда мотор Рио не заводится, стартер крутит. При этом аккумуляторная батарея имеет необходимый заряд для обеспечения корректного пуска. Соответственно, варианты такого поведения автомобиля заключаются в следующем: некорректная работа топливоподачи, перебои в работе зажигания либо в неисправности двигателя или системы его управления.

Переходим к выявлению причин. Первым делом следует протестировать работоспособность системы зажигания. Рио имеет классическую схему, ее работа представлена тремя фазами:

  1. Низковольтная – замок зажигания и АКБ
  2. Высоковольтная – бронепровода и катушки
  3. Топливовоспламенение – свечи

Наиболее распространенной поломкой зажигания Киа является отсутствие нормального искрения свечей. Поиск неисправностей следует начинать с проверки работоспособности системы на холодную, начиная от замка и заканчивая свечами.

Под этой крышкой на моторе Рио находятся свечные колодцы, высоковольтные провода и катушки зажигания

Наиболее уязвимыми элементами являются высоковольтные провода. Именно из-за них часто происходят перебои в работе этой системы. Проверять их надо последовательно, начиная с центрального провода. Нужно отцепить наконечник от распределителя, после чего поднести его на расстояние примерно 5 мм к любой чистой металлической части подкапотного пространства (желательно не делать это на силовом агрегате, поскольку существует риск его воспламенения в случае присутствия на нем потеков масла и топлива), которая имеет хорошую массу.

После тестирования проводов, переходим к проверке распределителя. Его необходимо осмотреть на предмет повреждения корпуса, после чего открутить крышку, поскольку под ней может скапливаться влага, делая невозможным подачу тока к свечам зажигания. В случае наличия воды в корпусе распределителя, ее нужно удалить, после чего высушить устройство насухо.

Желательно извлечь из распределителя все контакты, удалить грязь с их поверхности и зачистить при помощи наждачной бумаги. Отдельное внимание следует уделить «бегунку». Наличие нагара и темных пятен на нем является прямым свидетельством пробоя. В этом случае деталь только менять.

На следующем этапе следует протестировать отдельные провода, которые соединяют контакты распределителя со свечными головками. Во время визуального осмотра выявляются повреждения их изоляции, и определяется целостность центральных жил. При отсутствии описанных повреждений, можно подключать провода к контактам и закрывать крышку распределителя.

После этого нужно вновь попытаться запустить двигатель Рио. Либо он запустится без проблем, либо вообще не будет подавать какие-либо признаки работоспособности при вращающемся стартере. В любом случае после этого необходимо выкрутить и очистить свечи, поскольку после проведения этой процедуры они будут залиты топливом.

Если стартер по-прежнему крутит, а Киа Рио не заводится, проверяем работоспособность свечей зажигания. Для этого каждую из них необходимо извлечь из цилиндров, проверить состояние корпуса и электродов. Далее нужно проверить их на искрение. Делается это по аналогии с тестом высоковольтных проводов.

Здесь есть один нюанс: не на каждой из свечей может присутствовать искра. Это говорит вовсе не об их неисправности. Вполне возможно, что неисправна катушка, либо ее контакты обильно засорены, в результате чего ток нормально не поступает на свечи. Ее очистка в этом случае поможет решить проблему. Проверить работоспособность катушки можно при помощи тестера.

Самая частая причина – разряженный аккумулятор

Основная причина, почему Kia Ceed не заводится – это севший или разряженный аккумулятор.

Проблема сопровождается следующими признаками:

  • стартер не крутит или вращается очень медленно и недолго;
  • приборная панель не горит.

Поэтому первым делом потребуется проверить уровень заряда аккумуляторной батареи Kia Ceed и при необходимости зарядить. Потеря заряда АКБ может обусловлена генератором. Если устройство функционирует нестабильно, то выдаваемого им напряжения не хватит для поддержания требуемого уровня заряда батареи. Предварительно проверяется приводной ремень генератора.

Также причинами отказа в запуске двигателя внутреннего сгорания Киа Сид могут послужить следующие неисправности в электрической сети:

  • Выход из строя предохранителя – осматривается целость плавких вставок на защитных элементах, которые расположены в монтажном блоке подкапотного пространства.
  • Нарушение контакта в силовой проводке Kia Ceed – потребуется просмотреть все контактные части силовых проводников, особенно клеммы на АКБ. На них может образоваться окисление. Проводники проверяются на образование оплавления, обрыва.

Система зажигания

После проверки электропроводки и уровня заряда АКБ диагностируют систему зажигания Киа Рио 3, которая состоит из четырёх рабочих компонентов:

  • Катушка зажигания
  • Блок-контроллер ЕСU
  • Пяти различных датчиков (измерителя воздуха, температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонки, положения и угла поворота распределительного вала)
  • Силовые кабеля и свечи.

Оптимум для народа — Авторевю
Вначале проверяют работу высоковольтного провода, который идёт от катушки зажигания к распределителю. Наконечник кабеля отсоединяют от распределителя, вынув его из-под крышки, и подносят к любой части автомобиля, где есть масса, оставляя зазор в 5-7 мм. Затем кратковременно включают зажигание до проворота стартера – если есть мощная искра, то силовой кабель в порядке.
Далее снимают крышку распределителя и осматривают контакты на предмет загрязнений, окислов. В случае попадания влаги под крышку на распределителе во время запуска двигателя происходит падение разряда с возможными короткими замыканиями.

Необходимо зачистить контакты мелкой шкуркой, очистить и высушить места их разъёмов. Таким же образом проверяют высоковольтные провода от распределителя к свечам – они должны быть сухими и чистыми, а наконечники контактов не иметь следов окисления.

Всю работу системы зажигания можно проверить простым способом: выкрутить свечи из блока цилиндров, соединив их в пучок мягким проводом по резьбовым частям соединений. При этом нужно обратить внимание, чтобы провод контактировал с каждой свечой, не касаясь центральных электродов.

Катушка зажигания также проверяется на наличие напряжения: если после проворота ключа в замке зажигания напряжение на катушку не подаётся, а все низковольтные контакты закреплены, то она подлежит замене. Проверка напряжения на катушке зажигания:

  1. Отсоединить клемму минус на АКБ
  2. Отключить силовой кабель и контакты на катушке
  3. Снять катушку, вывернув четыре болта крепления
  4. Вынуть разъём
  5. Включить зажигание (ключ в положение «ОN»)
  6. Измерить напряжение между клеммами ECU и В на разъёме. Показатель должен быть 12 В.

Оптимум для народа — Авторевю
Электронные датчики и блок управления диагностируются специальным оборудованием через разъём ОDB-2, если причина в них, то потребуется специалист по автоэлектрике.

Система подачи топлива

Главный показатель в системе подачи топлива – давление. При включении зажигания должен заработать бензонасос, его работу можно услышать до запуска. Если зажигание работает, стартер крутит, но двигатель не запускается, то нужно проверить электроцепь и питание бензонасоса.

При этом стоит учесть, что исправный электробензонасос запускается вместе с зажиганием и создаёт давление в магистралях. То есть при кратковременной повторной попытке запуска двигателя это давление сохраняется, а значит он исправен. Пониженное давление или его отсутствие в топливной системе обусловлено тремя причинами:

  • Механическая поломка элементов топливного насоса
  • Сильное загрязнение модуля основного топливного фильтра или воздушного фильтра
  • Сбой работы регулятора давления топливной системы, отказ топливного датчика

Оптимум для народа — Авторевю
Электроцепь бензонасоса проверяют вначале с контактов на предохранителях и реле до проводки и состояния клемм на самом агрегате.

Если электропроводка в порядке, реле работает и напряжение подаётся, то бензонасос неисправен. На Киа Рио 3 установлена распределённая инжекторная система впрыска топлива – любое неграмотное вмешательство в её элементы может привести к более серьёзным последствиям, поэтому в случае обнаружения неисправностей в топливной системе необходимо обратится к специалистам.

Система пуска

Нарушения работы в системе пуска происходят из-за неисправностей стартера. Существует пять причин поломки:

  1. Стартер не реагирует при повороте ключа в катушке зажигания: не работает втягивающее реле, обрыв и короткое замыкание в электроцепи, на клеммах контактов.
  2. Стартер срабатывает без запуска двигателя с характерными щелчками: сбои в работе электропроводки, нарушение работы в обмотке тягового реле или якоря.
  3. Стартер крутит медленно, двигатель не запускается: не работает тяговое реле, загрязнение и нарушение контактов на щётках, коллекторе, короткое замыкания в обмотке якоря.
  4. Стартер работает без проворота маховика с возможным шумом, скрежетом: механические поломки в элементах шестерён привода, зубьев передач, возвратной или буферной пружин, рычага, либо ослабление крепежа стартера к картеру двигателя.
  5. Стартер продолжает работу после запуска – в этом случае необходимо выключить двигатель: замыкание контактов тягового реле, поломка возвратной муфты обратного хода.

В зависимости от характера неисправности двигатель можно эксплуатировать, доехать до ближайшего автосервиса и устранить неполадки, либо заменить стартер на новый.

Стартер щелкает, но не запускает двигатель

НУ что вот мы и подошли к самому интересному. Почему же могут быть щелчки, при повороте ключа в замке зажигания, но пуск мотора не происходит. В 60% случаев дело во втягивающем реле. Однако могут быть проблемы и с проводами, что нужно сразу проверить:

  • Разряженный аккумулятор. Многие путают щелчки стартера, с разряженный или вышедшим из строя АКБ (здесь будет как бы треск, но он не будет однократный). Банально не хватает мощности, чтобы провернуть мотор, просто нужно подзарядить или заменить батарею.
  • Плохой контакт у плюсовой клеммы. Самым первым делом смотрим клеммы на аккумуляторе, если есть окислы, то нужно убирать. Все дело в том, что плюсовой провод идет именно к одному контакту этого втягивающего реле. Если контакт плохой, то и система будет работать плохо (и дело не только в щелчках).
  • Плохой контакт у самого реле.Провод от аккумулятора, может окислиться и у самого стартера. Это часто бывает от больших пробегов. Вам нужно открутить оба питающих провода (обычно они идут к реле) и хорошо зачистить их. Возможно, причина исчезнет
  • Плохой контакт с массой.Минусовая клемма, крепится к массе (зачастую к кузову или двигателю автомобиля), если здесь опять же есть окислы, либо со стороны клеммы, либо со стороны места контакта, то их также нужно убрать.

Устройство стартера

Если не лезть в дебри, то это обыкновенный МОЩНЫЙ электромотор, который используется только с одной задачей — раскручивание коленчатого вала, для пуска двигателя. Но как я писал выше, он не должен быть постоянно в зацеплении, а поэтому «специальный узел» выводит определенную шестерню в зацепление с маховиком и после пуска убирает ее.

Это шестерня называется «БЕНДИКС», именно она входит в зацепление с маховиком. Однако устройство бендикса намного сложнее, по сути это обгонная муфта (в одну сторону она может вращаться, а вот в другую нет).

Выдвигает бендикс специальный узел, который (обычно) крепится сверху стартера и называется «втягивающее реле». Как вы понимаете задача у него одна — вводить в зацепление с маховиком и после пуска выводить убирать обратно. Принцип этого узла основан на работе электромагнита, один его контакт всегда подключен к минусу (через корпус стартера, далее через массу автомобиля), а другой к плюсу аккумулятора (через размыкающий замок зажигания).

Дабы не грузить вас сложной технической информацией, вам нужно понимать, что у этого магнита есть обмотка, назовем ее — «втягивающая», а также «сердечник», который под воздействием этих обмоток задвигается внутрь и удерживается (он жестко связан с БЕНДИКСОМ).

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, работает «втягивающая обмотка» она воздействует на сердечник, выдвигается «БЕНДИКС» который входит в зацепление с маховиком и дальше стартер раскручивает мотор. После запуска двигателя, обмотка размыкается, специальная пружина переводит сердечник в исходное положение, «БЕНДИКС» выходит из зацепления.

В конце стать будет полезное видео, посмотрите, отпадут все вопросы.

Если простыми словами — «втягивающее реле» вводит и далее отводит из зацепления с маховиком шестерню БЕНДИКСА.

Закладка Постоянная ссылка.
Это невозможноНельзя так писать при КИАЧто-то про КИА так себе написаноКИА - моя любимая супер машинаКИА лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.