Определение неисправности амортизатора киа сид 2010

Давайте проверим, является ли истинной версия о том, что можно проверить исправность ваших задних амортизаторов следующим образом:

Ставим авто на ручник и аккуратно пытаемся тронуться задним ходом, плавно приотпуская педаль сцепления. Передние колеса при этом толкают кузов относительно застопоренных задних колес, разгружая амортизаторы сзади. Тем самым, для задней подвески мы имитируем наезд на  неровность.

В дальнейшем, при обращении в сервис отпадает необходимость колесить с его представителем  в поисках кочек и стука сзади.

Однако версия требует подтверждения – не исключен вариант нормального люфта элементов подвески.

Не являясь техническим специалистом, предлагаю на практике проверить и проголосовать здесь.

ВНИМАНИЕ! Во избежание неприятностей, убедитесь, что сзади автомобиля нет препятствий и пешеходов!

« Последнее редактирование: Февраль 24, 2009, 21:41:00 pm от S_N »

недочет опроса – непонятно, есть ли вообще жалобы на стук, независимо от теста.у меня подстукивает на ходу и совершенно явно  с ручником.

« Последнее редактирование: Февраль 25, 2009, 10:26:18 am от S_N »

Как ,,поимать,, стук амортизатора?http://ceed.org.ua/forum/4-134-21

1 ставишь нейтралку (обязательно)2 ставишь на ручник (обязательно)3 открываешь задние двери4 руками берешь за верхнюь стойку – край крыши5 маленькими толчками (приподнимаешь) качаешь машину, с одной стороны6 если амо стучит будет ясно слышен стук верхней части стоики7 так проверяешь другую сторону

Open Your Eyes

Сегодня снимал правый задний аммор. Стоят после замены 101. Прошли около 5000 и стук появился вновь. Крутил в руках,вертел оченно долго. Без опоры аммо издаёт тихий удар на отбое. В кузове всё это усиливается,по штоку на кузов. Моё мнение,не хватает отбоя,должен быть длинее сам амор или все время под нагрузкой. Хочу попробовать переварить нижние уши на каябу от волги. Валяются в гараже без дела. Сделаю кронштейн и если не прожгу амор,выложу результат.

Может и от каябы толк будет , но от длинны амортика результата не будет ,я себе ставил от манжентиса они на 1.5 см длиннее , стучат так же .

Думаю,по длинне стаканов надо смотреть,вот здесь и пакость.

Озадачен данной проблемой с момента покупки авто. Отъездил ровно год,стук стал более выражен со стороны багажника. Да именно багажника,потому как на мелких неровностях амо никак немогут работать на пробой. Что касается предидущего поста касающегося проверки амо ,(  ставишь на ручник (обязательно)),в таком положении происходит небольшое проворачивание заднего колеса и слышен скрип переходящий в кратковременный стук. Тоже самое слышно когда после постановки на ручник задние пассажиры покидают салон. После снятия ручника все стуки при раскачивании пропадают и появляются на неровностях. Кстати после обращения по этому поводу в Автостарт и поездки с мастером-приемщиком по неровностям,был вынесен вердикт,что колеса сильно накачены,но приспустив до нужного давления все осталось так же. Считаю бессмысленным дальнейшие обращения и решать эту проблему самому!

не понимаю смысла всех манипуляций. производитель официально признал недостаток амморов, выпустив ТСБ в котором регламентировал замену на 002. Ч ТО Вы пытаетесь найти? что производитель не прав и зря меняет на 002?

Мы ждали как чуда 100,200.101.001,теперь 002. Думаете проблема исчезнет?Стучать начинает через пару другую тысячу км. Стучат на отбой,чтобы стука не было,надо,чтобы шток не доходил до верхней точки,где отбой. Надо ставить более длинный амор,а потом смотреть,что происходит с машиной, стуком и т.д.

Кто нибудь менял уже амо согласно ТСБ,какова специфика замены?

Там запас по резьбе маленький всего на 1-1.5 см. Толку не будет. С таким успехом можно от мажентиса поставить,но тоже стучит,этого мало. Наш амор полность выдвинутый от низа стакана до края штока 52см,а вот от волги на 5-6см длинее,и по стакану он длинее. Я вот не сталкивался,можно ли приварить уши,не прожгётся ли амор. Да и как вообще приварить. Попробую,попытка тоже решение,будет результат какой-нибудь.

это была инициатива СТО, а не производителя (корейцев). есть разница?

я про проставки под опору.

« Последнее редактирование: Февраль 28, 2009, 22:52:26 pm от academic »

Я хочу проще. Сделаю п-образную, как у сида,нижнюю опору,а у другого амора отпилю ножовкой. Потом прихвачу полуавтоматом,дам остыть и так пока непроварю. Ну и будем посмотреть. А от восьмерки тоже не айс,длинна подводит. У меня всё есть под рукой,я много перепробовал в сравнении. Пока глаз лёг только на волговский размер. Могу завтра снять наш,сфоткать вместе с волговским и выложить,для сравнения. А что в ТСБ про проставки,они не меняют ничего в аморе,прикручены к штоку вот и вся их работа. Если пружина поднимает кузов до крайней точки амора,он все время вверху отбоя,что проставки изменят?Вот пружину резануть и посмотреть,как будет работать,но у меня нет подходящей,спецом покупать не хочу. А в ТСБ верить,себе дороже. Зад стучит,в рулевом траблы,косяки со стойками стабов,такое ощущение что производителю насрать,а мы паримся.

Добрый день! Ребят первый раз на форуме и не спец в таком общении, поэтому строго не судите. Но хочу поделится и своими наблюдениями и услышать ваше мнение. У меня Сид 2011 рестайлинг в максимальной для того времени комплектации, пробег 115000 км., пришло время менять аморты, задние поставил Каябу, а вот с передними стала дилемма, изучил набор подвесочника но по моему мнению смысла делать шаг назад нет, из вариантов предлагаемых для замены без переделок Sachs 314010/314009 но это почти оригинал с ценой немного меньше, есть еще ряд аналогов описание на форуме по подбору на Хундая I30 чешской сборки нашел. И нашел новинку амортизаторы TORR DV1362L/ DV1364R списался с представителями те подтвердили сходство с Sachs 314010/314009 которые подходят без переделок. Цена в половину дешевле, производитель обещают Германия, вот хочу услышать, кто встречался с этим производителем или хотя бы что то слышал о нем??? Я приверженец всего оригинального, но что то работа Sachs стоящего с завода не сильно впечатляет своим бряканьем на неровностях, да и цена не утешительная. Жду вашего мнения!!!

отпишись потом как амморты.думается в скором времени тоже предстоит замена

Стою я на вокзале, парнишка молодой, подайте Христа ради, червонец золотой )))

Но , если всё же поставишь их, отпишись потом

Mando еще можно рассмотреть.

Здесь я соглашусь, но Китай не значит однозначно плохо. Надо ставить и смотреть, как себя поведут. Я так в своё время Lucas/TRW на корму ставил (тоже, типа, Германия). По факту шлак. Пока не попробуешь, не узнаешь. благо, цена более чем приемлимая.

« Последнее редактирование: Март 30, 2018, 08:45:30 am от Solen »

Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации – всё это мне более чем знакомо.

А по MANDO могу сказать что не купить  таких, в продаже есть только MANDO+, а это совсем другое качество

по колодкам абсолютно точно

Добрый день! На этих выходных дошли руки до моей машины, и я готов поделится моим экспериментом так сказать! Поставил стойки TORR DV1364R и DV1362 и они полностью подходят на киа сид (рестайлинг) вместо указанных по оригинальной программе OE номеров – 546511H500 и 546611H700, единственное отличие в диаметре штока (оригинал 22 мм. у TORR как и у Sachs 314009/314010 20 мм.) пришлось использовать не оригинальные отбойники и пыльники. Осталось провести испытания дорогой и временем и

отпишись, не пропадай

Есть фото ток не могу добавить!

А вот опоры которые мне очень советовали поставить вместо оригинала и пыльники!

Ну как то так! Надеюсь будет полезно!

О неисправности подвески стоит задуматься, когда машину уводит в сторону, появляются посторонние звуки при езде или вибрации во время стоянки. Разберем основные вопросы, возникающие у водителей в таких ситуациях — как понять, что стойки пора менять, можно ли справиться с ситуацией самостоятельно, и какие существуют методы диагностики.

Строение амортизатора

Из чего состоит стойка

Амортизаторы бывают с однотрубным и двухтрубным вариантом исполнения. При колебании поршень, расположенный в колбе, выдавливает амортизирующую жидкость в специальные каналы. Амортизаторы однотрубного типа состоят из корпуса и рабочего цилиндра. В них газ и жидкость помещены в один резервуар. В таких стойках отсутствует клапан сжатия, поэтому функция управления сопротивлением возложена на поршень. Однотрубные устройства точнее стабилизируют автомобиль на дороге. В узле также может присутствовать дополнительная газовая камера компенсации, вынесенная в отдельную емкость. Амортизаторы состоят из:

Большинство владельцев авто считают стойки амортизатора исправными, пока при езде не начинают слышать посторонние звуки или не ощущают вибрации рулевого колеса. Однако обращать внимание на состояние подвески стоит даже при незначительных признаках неисправности.

Признаки неисправности

Первое, что нужно сделать — осмотреть стойку. Ее внешний вид в ряде случаев сигнализирует о поломке. Даже дополнительная диагностика не нужна. Если на штоке стойки заметны разводы, значит, произошла разгерметизация, и деталь лучше заменить. Можно убрать следы масла сухой тряпкой и через 2–3 дня осмотреть снова.

При вывешенном положении колес на штоках не должно быть пятен. Если на них видны окислы или царапины, это служит признаком неправильной работы устройства. Также о неисправности стоек говорит неравномерный износ шин.

Колебания кузова

Автомобиль раскачивается при движении

Колебания корпуса при разгоне и торможении. На рабочих амортизаторах даже при внезапном торможении автомобиль не должен качаться более 1 раза. Остальные колебания должны быть погашены. От 2 колебаний и более — признак поломки.

Если при маневрировании или вхождении в поворот корпус начинает раскачиваться, можно говорить о поврежденной подвеске. При этом наблюдаются проблемы с рулевым управлением. На поворотах корпус «гуляет». И это не связано с квалификацией водителя или скоростью движения машины.

«Кивание» вперед при торможении

Машина «кивает» носом при нажатии на педаль тормоза

Автомобиль может «кивать» вперед как при резком, так и при обычном торможении. Вне зависимости от интенсивности колебаний причиной может быть как неисправность тормозной системы, так и подвески. Падает давление в гидравлической системе стоек, и они перестают справляться со своими задачами, «проваливаются».

Водителю приходится менять свои привычки, нажимать на педаль тормоза аккуратно, без учета дорожной обстановки. Со временем это может спровоцировать ДТП. Приведем типичный пример. Во время движения по городу у машины спереди загорелись стоп-сигналы. Предчувствуя неприятный «кивок», вы не успеете затормозить и ударитесь бампером.

Наклон назад при разгоне

Машина наклоняется назад при резком нажатии на газ

Достаточно резко нажать на акселератор, чтобы на собственном опыте ощутить симптомы неисправности. Передняя часть автомобиля приподнимается вверх вплоть до временного отрыва колес от асфальта. Такое чаще случается на заднеприводных автомобилях. Контроль и управляемость будут потеряны.

Виной тому служат вышедшие из строя амортизаторы. Потеря эксплуатационных свойств приводит к «расслаблению» передних штоков. Пружины поднимают кузов вверх, а задние амортизаторы проседают из‐за резкого набора скорости.

Жесткость и тряска

Последствия работы неисправных амортизаторов легко понять, когда машина движется по плохой дороге с канавами и выбоинами. В этом случае можно почувствовать каждый камешек под колесами. Подвеска стучит.

При наезде на «лежачего полицейского» биение столь велико, что водитель и пассажиры ощущают дискомфорт.

Стойки перестают работать должным образом. Нет упругости, которую обеспечивает гидравлика. Колебания перестают гаситься. Это явный признак того, что «демпферы» пора менять на новые. Промедление приведет к разбалтыванию и увеличению люфта между другими элементами подвески. Шаровые опоры быстро придут в негодность.

Пробой подвески

Резкий удар при наезде на препятствие

Если амортизатор вышел из строя, это легко почувствовать. Дороги в России не всегда ремонтируют и покрывают свежим асфальтом. Весной в городе появляется масса ямок и канав, наполненных водой. При движении по незнакомой местности легко попасть в лужу. Ее глубина может составлять и пару сантиметров, и все десять.

Водитель чувствует резкий удар, как будто стоек нет вовсе. Гидравлика не способна погасить колебания, поэтому вся нагрузка переходит на кузов. При такой ситуации падают с панели мелкие предметы, отваливаются зеркала заднего вида, закрепленные клеем на лобовом стекле.

Неравномерный износ шин

«Лысые» участки чередуются с нормальными

При неисправности стоек протектор получает повреждения, которые нельзя спутать с «отметинами», образовавшимися из-за низкого или высокого давления и нарушения углов подвески. На резине появляются выработанные участки через равные расстояния. Например, 5 сантиметров нормальной резины, а 5 «лысой». Подобные дефекты заметны по всему колесу.

Расскажем, какие повреждения возникают при других проблемах. Выработанные края — слабое давление, «лысый» центр — колеса перекачаны, стерт только один край — нужно регулировать развал-схождение. « Камуфляжные пятна» можно назвать явным признаком плохих стоек. Их придется менять.

Повреждения подшипников

Повреждение опорного подшипника стоки

Если неисправны подшипники, можно услышать стук в области передних лонжеронов. Источниками звука могут быть и другие элементы подвески, однако начинать диагностику лучше с опорного подшипника.

Стуки подвески более явно проявляются при поворотах, во время торможения или разгона. Также они слышны, когда машина сильно загружена. В любом случае, при неисправности подшипников водитель ощущает снижение управляемости автомобилем. Машина начинает «рыскать» по дороге.

Ресурс опорных подшипников составляет 100 тыс. км. Однако, учитывая езду по бездорожью или плохому покрытию, потребуется замена уже после 50 тыс. км. При установке некачественного узла, его придется менять через 10 тыс. км.

Причины неисправности

Основные поломки стоек

Амортизаторы приходят в негодность по причине непрофессиональной установки или неправильной эксплуатации. Процент заводского брака обычно не превышает 0,5 %. Наиболее частые причины выхода из строя стоек амортизатора:

Причина может быть в утечке газа. Есть и другие варианты: поломка пластин клапанного механизма, износ сайлентблока. В любом случае без диагностики не обойтись.

Методы диагностики

Увеличение тормозного пути

Вне зависимости от расположения стоек (передние или задние) методы проверки их исправной работы идентичны. Зачастую выявить основные проблемы можно без снятия амортизаторов. Для этого достаточно очистить амортизаторы от грязи и внимательно осмотреть. Есть и косвенные методы. В норме тормозной путь составляет 31,7 метров. С неисправными стойками расстояние увеличивается на 11,7 %. Кажется, что это мелочи, но даже лишний метр способен привести к ДТП.

Визуальный осмотр

Осмотреть амортизаторы можно без снятия колес. Нужно учитывать, что некоторые стойки идут в комплекте с пружинами. На колбах не должно быть следов масла. По этому признаку можно понять, что стойка негерметична. Важно осматривать штоки на повреждения и коррозию. Однако визуальный осмотр не может дать полноценной информации о состоянии стоек амортизаторов. Многие внутренние дефекты могут остаться незамеченными.

Раскачка кузова

Методика проверки раскачиванием

Старый способ проверки — толкнуть кузов и проверить, как отработают стойки. Если амортизатор сделал более одного колебания, он нуждается в замене. Однако такой способ проверки действенен только в случае «мертвых» амортизаторов. Таким способом можно также определить заклинивший амортизатор. Кузов в этом случае не будет поддаваться раскачиванию.

Проверка на стенде

Вибрационный стенд позволяет безошибочно выявлять неисправности подвески. Оборудование позволяет сымитировать движение автомобиля по дороге. Перед диагностикой на стенде нужно помыть колеса и прочистить амортизаторы щеткой. Лучше выполнять эти процедуры на эстакаде. Диагностику проводят в хорошо освещенном помещении.

Выводы

Когда появляются первые признаки изношенности амортизаторов (стуки, скрипы, вибрации), нужно немедленно провести диагностику. Она позволит избежать заклинивания стоек и дефектов остальных элементов подвески. Проверить устройство можно визуально или на стенде. Лучше делать это в автосервисе. Опытные механики без ошибок определят причину поломки, а потом устранят ее.