Обрыв цепи на киа сид 1.6 автомат последствия

Симптомы P0011

Ошибка P0011 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

Код P0011 — ошибка синхронизации положения впускного распределительного вала, банк 1.

Система изменения фаз газораспределения (Variable Valve Timing — VVT) повышает экономию топлива и производительность двигателя, регулируя время, когда впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются.

Распределительный вал регулируется блоком управления (ЭБУ) с помощью клапана управления подачей масла (OCV — Oil Control Valve), также называемого электромагнитным клапаном регулирования фаз газораспределения.

Если появился код неисправности P0011, это означает, что распределительный вал впускных клапанов в блоке 1 провернулся больше, чем указывал ЭБУ.

Банк 1 относится к той стороне двигателя, которая имеет цилиндр № 1. Банк 2 находится на противоположной стороне двигателя. Если у вас есть четыре цилиндра, будет только один банк.

kia cee’d клуб

Всем Привет. Изучал много тем про цепь но так и не нашел, в течении последних 2 месяцев был стрекот из двигателя, я понял что это цепь и в конце января готовился заменить её, но не дотянул так как при заводке в – 20 (завелся с первого раза) двигатель по работав 10 минут выдал странный звук и заглох, при заводке еще раз очень легко крутится двигатель и не заводится. Так же после прошлого ремонта (когда мне обламали свечи накала в головке и пришлось двигатель разбирать что бы их достать) началась при заводке долго гореть эмблема давления масла на приборке секунд по 20, а в последние 2 дня перед обрывом грм, она горела дольше обычного раза в три. Вопрос: я еще не разбирал двигатель и вот интересно у нас клапана гнёт? и может не в тему может ли гореть лампа давления масла из за убитого редукционного клапана на маслянном насосе (если да то можно его номер для заказа)?

масло долго “горело”, потому что собрали “криво” после снятия гбц, с кольцом на переходе с передней крышки к блоку накосячили или герметик в систему попал – кмкпо поводу клапанов: вроде, коромысла гнёт. когда форсунки достанете, посмотрите дно поршня – может повредиться о клапан.какая из цепей порвалась?

Спасибо за совет по маслу, от вас уже был такой совет но я все тянул думал с заменой цепи все исправлю (не дотянул). Про цепь не могу сказать так как еще не разобрали, сегодня должны. По поршню обязательно посмотрим.

Еще вопрос где то на форуме видел список по дизелю с номерами для заказа запчастей по замене цепи, но не могу найти, можете поделиться.

КАСКО, ОСАГО и ДСАГО это Здорово!

Пробег 121 т.км?

Да, но я не первый хозяин. Но когда покупал и до ремонта свечей накала движок работал как часики вообще проблем не было, я его прошлой зимой без всех работающих свечей накала заводил со 2 раза при – 15, легко. А после того как залезли в движок тут и понеслось.

однозначно клапанам досталось . Гбц снимать и проверять

Цепь привода верхн.                            243512A001-            1670 руб        Элемент натяжной                         243862A000-             200 рубНатяжитель цепи привода                    244102A000-            1108 рубПланка крепления задн.                    243772A000- 2шт     430+430Направляющая цепи привода верхн.    243872A010-             не покупалЦепь привода нижн.                            243612A001-            2350 рубНаправляющая цепи привода нижн.    243762A000-             140 рубНатяжитель цепи привода нижн.            243702A000-            1300 рубПокупал через zzap.ru все в разных местах, на выходных буду менять

Для человека любой ответ лучше, чем его отсутствие./Nietzsche/

Пробег 122 000 км, но я все сделал путем замены двигателя. Так как запчасти и стоимость работ выходило под 150 000 рублей. Клапана с поршнями встретились – клапана, рокеры и распредвал замена, поршни в норме. Цепь порвалась нижняя, но этого не было бы если бы не обламали трубку на маслоприемкнике и масляного голодания не было. Лил масло мотюл 5w40 и старался каждые 7-8 тыс. менять, но когда вскрывали крышку боковую там было просто жесть, кое как отмыли. теперь мне дизелист-моторист посоветовал Мобил 5w40 лить так как они во все льют дизельные а у них станция исключительно по дизелям (моторам).

может поддельное масло попалось? сами заливали? если нет, то может в сервисе тупо не меняли

Вот про момент что просто мне залили не мое масло в сервисе тоже думал. но когда проверял щуп масло было видно что свежее. вопрос КАКОЙ марки оно.

на мой взгляд даже если и масло полная х-ня, то первым долгом досталось бы вкладышам, турбине и т.п деталям требующим качественное масла, а не цепь.

Чтобы прокомментировать данную тему, или создать новую зарегистрируйтесь или зайдите на форум под своей учетной записью.

Ситуация такая: Поставила машину (КИА Сид) на стоянку, ушла, вернулась через 3 часа, а машина не заводится. Вызвала эвакуатор, отвезли в сервис по гарантии. Предварительный диагноз: порвана цепь ГРМ, загнуло 2 клапана. Ремонт займет неделю.

Машину реально жалко. Хочется ездить на ней дальше, очень нравится.

Сколько по времени занимает ремонт и закупкой деталей?На сколько это серьезно для дальнейшей эксплуатации?Как дальше следить за цепью?

скорее всего, всему виной натяжитель цепи, ваш стиль езды “пенсионный”

Стою я на вокзале, парнишка молодой, подайте Христа ради, червонец золотой )))

подпишусь. но имхо развод или щас или во время ТО. (не меняли масло и тп и тд)фото будут, что там и как в движке стало?

Спойлер сообщениe cкрыто:

« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 17:37:19 pm от AlexRT »

« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 18:57:04 pm от papil »

Не езди быстрей чем летает твой ангел хранитель. Видеть частное в общем и общее в частном.

Мой стиль езды не пенсионный, я люблю и погонять 120-140. На  трассе святое дело!)Масло нормальное было, пора было уже менять, но не срочно. Двигатель работал без сбоев, без стука и звона. не глохла вообще, бензин кушала 95. Фотки постараюсь сделать! До 3000 не кручу!А вообще спасибо всем за  внимание!

Понятно. Тогда точно не понимаю как порвать цепь, это же ремень. Единственное, что приходит в голову – заводской брак.

Что бы был перескок цепи, цепь должна быть ослаблена, а если она ослаблена будет грохот, шум, звон что угодно который не услышит только глухой.

Я об этом же. Ну может девушка не услышала. Всякое бывает.

я вот, что еще подумал. Момент разрыва цепи и соответственно момент контакта поршня с клапаном бесшумно не проходит.   atanova72 когда вы пытались завести двигатель был удар или сильный стук в двигателе? До поломки не было проблем с запуском, двигатель работал ровно без “трясучки”.

Нет,  машина на автомате ее нельзя на буксир и толкать нельзя. Да и кто будет? Как стояла , так на эвакуатор и ушла. Звуков не было, я перед этим ехала в пробке, без музыки. Шумка плохая, мотор хорошо слышно. На парковку заехала и припарковалась. Вообще, неделю назад была на сервисе, мне ее всю покрутили, посмотрели. Сказали, машинка в порядке. Т О надо, но не срочно. Список написали, что купить для ТО. Я вообще думала, что это аккумулятор сел. Но нет, все работает нормально. И датчик не показывает.

Мой стиль езды не пенсионный, я люблю и погонять 120-140. На  трассе святое дело!) До 3000 не кручу!

Правда, перед этим мне показалась, что не тянет она. Я на газ, а она не хочет ехать быстрее. но потом вроде пошла, я подумала – может бензин плохой. Т НК не люблю!)  Буквально за 5 минут до парковки. Но звуков не было.

Машина не заводится может из-за отказа насоса, нет давления, могут развести, будьте осторожнее!

С оборотами ошиблась! Кручу, бывает.

Добавлено позже: Апрель 27, 2014, 19:53:36 pm

Вот, вы пишете развод! А как их проверишь? Приходиться верить сервису. Бензонасос, знаю и, честно говоря, очень на это надеялась! Поменяли бы все! Очень расстроилась, когда назвали причину поломки. Есть такие мысли забрать машину и отвезти куда то в другое место! Например, в клубный сервис!

« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 19:53:36 pm от atanova72 »

вы скажите, машина еще на гарантии?

Я поставила на гарантию двигатель и КПП.

еще раз, объясните пожалуйста. и где так ставят? если на гарантии, то чего переживать, пусть делают)заводская гарантия кончилась как я понял.

Коды, связанные с P0011

P0171, P0174, P0014, P0021, P0024.

Коды типа B — сотрутся без сканера.

Код типа А означает, что есть ещё какая-то неисправность.

P0016, P0017, P0018, P0019, P0335, P0336, P0338, P0341, P0342, P0343, P0346, P0347, P0348, P0366, P0367, P068, P091, P092, P093, P0521, P0522, P0523.

Эти коды говорят о том, что вряд ли проблема в клапане.

В большинстве случаев ошибка P0011 почти всегда является результатом несвоевременной замены масла и отсутствия технического обслуживания автомобиля в отношении смазки двигателя.

Тема: p0011  (Прочитано 8355 раз)

Здравствуйте!Нужна помощь, на старом клапане OCV  сломался разъем, вставил новый клапан но горит чек ошибка p0011. Подавал на него 12в на заведенном двигателе,но просто происходит стрекот от клапана и на поведении авто никак не сказывается. Машина работает ровно, при разгоне чувствуется маленький провал и все. Помогите пжлCeed fl 2.0 MT

напишите номер клапана, пжлста

Как пишут есть  аналоги2435523800 и 2435523763

горит чек ошибка p0011. Машина работает ровно, при разгоне чувствуется маленький провал и все.

до, поломки разъёма, замены клапана поведение машины было иным?клапанную крышку не снимали, цепь ни трогали?

До поломки разъема на клапане все было хорошо, ничего не снимали

если новый клапан исправен, и уверены, что правильно подобрали клапан и установили-подключили, остаётся версия, что в систему попала грязь. — имхо.прежде чем углубляться, я бы промыл систему смазки и сменил масло. пока других идей нет.

Так а при подаче на него 12в машина должна как бы затроить или даже заолохнуть, но я когда на него подаю на заведенной машине 12в то он просто стрекочет(шток ходит) но на обороты никак не влияет

Фильтр чистый, а что за регулятор? То есть даже если клапан исправный а система загрязненена или регулятор неисправен, то при его проверке клапана ничего происходить не будет?

Вот так вопрос.

Клапан то там для чего установлен?п.с.: исключительно теоретически рассуждаю, сам не «сталкивался» с этой системой — не могу однозначно и чётко что-то рекомендовать и делать выводы.

« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2015, 11:27:17 am от Stormbringer »

Для изменения фаз

На старом просто все было хорошо когда его штекер спаяли, потом обрыв цепи был на клапане, я вставил новый клапан но загорелся чек p0011 раний угол зажигания

Новый клапан модернизирован он короче, просто не понимаю разницы 2435523770 что 2435523800 они визуально одинаковые, а промывку вообще не опасно ли делать?(наслышан о плохом о ней)

На старом то что спаяли обрыв цепи произошел поэтому поставил новый, а на старом все хорошо было, а на новом чек горит

Добрый день!
перечитал весь форум, но по данной проблеме решение пришлось собирать по крупицам.
Итак, история.
Купил машину в 2015 году, с пробегом 34 тыс. родной пробег, история обслуживания у дилера, 1 владелец.

Машину обслуживаю сам и абсолютно все делаю сам. Кроме развала схождения.

На текущий момент, пробег 126 тыс.
До пробега 124 тыс, из поломок: 2 катушки зажигания и датчик АБС.
масло оригинал, синтетика, 05100-00451, 5W-20.
Замена каждые 7500 тыс.
Масло в АКПП оригинал, 04500-00115, полная замена каждые 40 тыс км.
Бензин только 95 газпромнефть.
Стиль езды динамичный, но с умом. Передние колодки менял на 51 и 110 тыс, второй раз вместе с дисками. Диски Otto Zimmerman, колодки Frixa S1H28. задние на 115 тыс. Поставил TRW.

проехал я на машине почти 90 тыс. км. и бед не знал.

И Вот поехал я зимой по трассе было местами -38, к родственникам, в одну сторону 400 км.
туда доехал нормально, а вот обратно, полагаю, залил некачественный бензин.

Проехал 150 км из 400, на улице было местами -16, но в месте остановке -22 — для бензинового двигателя не мороз.
остановился передохнуть, час машина постояла, завожу, трогаюсь в гору, машина не развивает обороты, начинает дергаться, загорается чек, еле вернулся 2 км до места остановки.
хорошо был сканер с собой.

ошибка P2188 — богатая смесь. Вонь из трубы. и появился дизельный звук.
кроме как грешить на бензин было не на что.
Скидываю ошибку.
Еду на проверенную заправку, разбавляю то говно что залил, 100ым бензином и на «дизеле» возвращаюсь домой.

Больше P2188 не выскакивала.
остался дизельный звук. при чем изначально было похоже на детонацию, при нажатии на газ, было такое ощущение, что еду на 80ом бензине.

решил собраться с мыслями и в первую очередь, слить говнобензин с трассы залить нормальный, где я обычно заправляюсь и проверить датчик детонации.
Снял бензоносос, отсосал из бака весь бензин, залил обычный 95ый.
Проверил датчик детонации мультиметром и постучав по болту, его крепящему, при ударах, сопротивление меняется, значит датчик рабочий.
Дизеление при нажатии на газ осталось.
Снимаю клапанную крышку и вижу, что цепь не натянута, башмак натяжителя болтается.
Цепь у меня нового образца — велосипедная.

Заказываю цепь, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, сальник коленвала, масляные колечки масляных каналов, герметик для лобовины.
Номера:
21421-2B030 — Сальник
24431-2B620 — успокоитель
21142-2B000 — 2 резиновых кольца
25124-2B000 — прокладка помпы
22441-2B800 — прокладка клапанной крышки
24321-2B620 — цепь
24420-2B611 — башмак натяжителя
24410-2B700 — натяжитель
21451-33T00 — герметик
22443-2B800 — прокладка клапанной крышки маленькая

Пока ждал Цепь выскочила ошибка p0420.
Чек при этом не горит.

еду в гараж и все это меняю.
Буду останавливаться только на тех сложностях, которые были у меня.

Самое сложное было снять крышку лобовины.
аккуратно с угла, прорезая различными видами ножей, и закрутив болтик на 10(он упирается в блок) в районе помпы и напротив него с противоположной стороны, крышку я снял.

Сняв крышку, я увидел, что натяжитель заклинило, на 5 зубе, а их там 8 или 9, при сравнении старой и новой цепи вытяжка старой была всего 2-3 мм.

Как оказалось, цепь менял зря, можно было купив эндоскоп и выкрутив болт, напротив натяжителя, опустив его флажок вниз, натяжителем натянуть цепь. Там логика такая: опускаем флажок, давим длинной отверткой в место натяжителя, просунув ее между распредвалами, натяжитель утапливается, далее флажок поднимать вверх, отпуская при этом по-тихоньку отвертку, чтобы натяжитель заклинился на 1 зубе, и вставить штырек дальше в дырку, не давая флажку опуститься вниз.
После этого, в дырку болта лобовины нужно вставить резинку, т.к. я использовал тонкий шестигранник и при двигании распредвалов шестигранник норовил выскочить. Это мне помогло при 2ух последующих снятий крышки клапанов.

Новый натяжитель выскочил на 3 зуба.

Посмотрев на состояние двигателя, я еще раз убедился, что при городском пробеге масло надо менять раз в 7.5 тыс км. Оригинальное масло 5W-20 не оставляет никаких отложений.

Теперь начала выскакивать ошибка p0420.

Заказав эндоскоп, я выкручиваю датчики кислорода и замачиваю их в ортофосфорной кислоте, которая содержится в нейтрализаторе ржавчины.
Катализатор не забит с 2ух строн, не оплавлен, но показывает низкую эффективность.
Лезу эндоскопом в цилиндры, какого то криминала для 124 тыс я там не увидел.
Резьба свечей первого и четвертого цилиндра в масле.

Почистив датчики кислорода, поставил их обратно.
ошибка p0420 стала выскакивать очень редко.
Но! к ней добавилась ошибка p0011.

Переодически я скидывал эти ошибки и продолжал ездить, думая что делать дальше.
т.к. пробег 120 тыс, подумал, что гремят клапана.
заезжаю в гараж, еще раз проверяю, что цепь не перескочила, купив щуп с точностью до сотки, проверяю зазоры:
в итоге получилась такая таблица:

Впуск: Зазор Толкатель Номинал Новый толкатель Номер толкателя размер нового толкателя Новый зазор
1 0,160 3,255 0,200 3,215 222262B415 3,210 0,205
2 0,190 3,285 0,200 3,275 222262B419 3,270 0,205
3 0,230 3,270 0,200 3,300 222262B421 3,300 0,200
4 0,230 3,300 0,200 3,330 222262B423 3,330 0,200
5 0,250 3,300 0,200 3,350 222262B423 3,345 0,205
6 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
7 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
8 0,250 3,285 0,200 3,335 222262B423 3,330 0,205
Выпуск:
1 0,290 3,330 0,250 3,370 222262B426 3,375 0,245
2 0,330 3,330 0,250 3,410 222262B428 3,405 0,255
3 0,340 3,345 0,250 3,435 222262B430 3,435 0,250
4 0,330 3,360 0,250 3,440 222262B430 3,435 0,255
5 0,310 3,360 0,250 3,420 222262B429 3,420 0,250
6 0,330 3,345 0,250 3,425 222262B429 3,420 0,255
7 0,350 3,345 0,250 3,445 222262B431 3,450 0,245
8 0,350 3,315 0,250 3,415 222262B429 3,420 0,245

Снимаю распредвалы, без снятия лобовины, вытаскиваю толкатели и переписываю их номера.
После сборки еще раз проверяю зазоры.
болты на 10 тяну моментом 14 ньютонметров, на 12 — 20 ньютонметров.

заказываю толкатели и маслосъемные колпачки:
Колпачки:
22224-2B011
22224-2B001

голубые впускные, красные выпускные.
покупаю сьемник вазовский для рассухаривания.

Езжу дальше и думаю что делать дальше.
По-прежнему выскакивает ошибка p0011.

При замене цепи, я все датчики почистил, двигатель у меня чистый, без кокса и прочего.
решил еще раз снять датчики фаз, почистить, проверить подав на них 12 вольт, все работает.
Самое плохое в ошибке p0011 было то, что на холостых обороты плавали и проваливались до 450, зажигая масленку.
раз p0011 это неправильное положение впускного распредвала, я подумал, что может дело в резинке на датчик, раз она была дубовая, заказал и ее.
Номер:
22445-2B800

Принцип работы муфты прост. там стоит шпонка и фиксирует ее в закрытом положении, дальше в зависимости от давления масла, в одной или другой камере, она просто изменяет положение распредвала. Собрать ее неправильно невозможно. главное потом повернуть, чтобы шпонка выскочила и заблокировала ее.

По всем каталогам на мою машину бьется муфта с номером:
24350-2B010 — это номер для пластинчатой цепи, с V — образными зубьями.
24350-2B600 — вот правильный номер для велосипедной цепи.

Приходит муфта, я как на пит-стопе уже приезжаю в гараж, снимаю распредвал, шприцом надавливаю масла в новую муфту, ставлю новую муфту.

Вот такая вот история.

Надеюсь кому-то это будет полезно.

Все реально сделать самому, имея прямые руки и трезвый ум, набор головок и динамометрический ключ.

Если будут вопросы, спрашивайте.
Фоток я не делал, в сети их море. Есть пара фотографий разобранной муфты и чистой ГБЦ под клапанной крышкой.
Я прочитал все БЖ драйва и темы про катализатор, замену цепи, ошибку p0011 и т.д. но ответа на свои вопросы так и не нашел.

Как диагностировать и устранять ошибку P0011

Проверьте уровень и состояние масла в двигателе. Если уровень низкий — долейте масло до нужной отметки. Если масло грязное, замените его и масляный фильтр. Сделайте тестовую поездку, чтобы проверить, устранена ли проблема.

Провода и разъем клапана

Самый простой дефект — это окисление проводов или разъёма клапана OCV. Нужно снять разъём, осмотреть, почистить.

Проверка клапана OCV

Электромагнитный клапан может заклинить, не работать или установлен неподходящий для вашего автомобиля. Чтобы проверить электрогидравлический распределитель впускного вала, его нужно снять. Обычно он крепится болтом на 10.

После снятия клапана нужно проверить как ходит шток, не клинит ли он. Для этого возьмите два провода, присоедините их к аккумулятору и короткими замыканиями подавайте на клапан напряжение. Не держите питание дольше 1-2 секунд — клапан может сгореть.

Если клапан работает нормально, он должен щёлкнуть, и вы даже сможете увидеть его движение. Если он не щелкает и не двигается, замените клапан OCV.

Мультиметром проверьте сопротивление соленоида клапана, оно должно быть в пределах 7 − 12 Ом.

Если вы покупали машину б/у, убедитесь по VIN, что клапан именно от вашей модели автомобиля. Либо узнайте у прошлых владельцев, не меняли ли они его.

Давление масла

Возможно у вас низкое давление масла. Возьмите манометр и измерьте давление масла. Посмотрите по инструкции какое давление должно быть у вас. Чтобы измерить давление возможно понадобится переходник, в дорогих наборах он есть или можете купить отдельно / заказать у токаря.

Если давление низкое, то либо загрязнен масляный канал, либо фильтр, который стоит в масляном канале, либо сам масляный насос неисправен.

Цепь ГРМ

Возможно растянулась цепь ГРМ. Для проверки цепи ГРМ существует два способа. Первый — с помощью осциллографа, который подключается к датчикам положения коленвала и распредвала. Для сравнения используют осциллограммы исправного двигателя.

И второй — путём визуального осмотра. Для этого снимают переднюю крышку двигателя и смотрят на шток натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены.

Инструменты, необходимые для диагностики

Этот код неисправности серьезно влияет на управляемость вашего автомобиля. Наиболее распространенными являются увеличение оборотов двигателя, неровный холостой ход, увеличение расхода топлива и шумы из двигателя. Продолжение вождения в таком состоянии может привести к серьезному повреждению внутренних деталей двигателя.