Не работает педаль сцепления киа соренто 2003 дизель

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерьте высоту “В” расположения педали сцепления над полом (от верха накладки педали до наклонной панели для ног водителя) и свободный ход штока.

Педаль сцепления.

1 – пружина,

2 – гайка и шайба,

3 – шплинт,

4 – втулка,

5 – штифт,

6 – втулка,

7 – ось педали сцепления,

8 – фиксатор пружины,

9 – заглушка,

10 – ограничитель хода педали,

11 – накладка педали,

12 – педаль.

2. Если свободный ход штока не соответствует техническим данным, то отрегулируйте его следующим образом:

а) Ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту поворотом регулировочного болта. Затем зафиксируйте болт, затянув контргайку.

Примечание: после регулировки заверните болт до касания с ограничителем хода педали и затем затяните контргайку.

б) Поворачивайте шток до установки требуемого зазора штока, затем зафиксируйте шток с помощью контргайки.

Внимание: будьте осторожны, не утапливайте шток в главный цилиндр привода выключения сцепления при проведении регулировки.

3. После завершения регулировок убедитесь в соответствии свободного хода “С” педали сцепления, измеренного по верху накладки педали, номинальному значению.

4. Если свободный ход при выключенном сцеплении выходят за пределы диапазона номинальных значений, то это возможно вызвано попаданием воздуха в гидропривод сцепления или неисправностью в главном цилиндре привода выключения сцепления, или неисправностью в самом сцеплении Прокапайте привод выключения сцепления, при необходимости разберите и проверьте главный цилиндр привода выключения сцепления или само сцепление

Снятие

Снятие осуществляется в порядке нумерации деталей на сборочном рисунке “Педаль сцепления”.

1. Проверьте втулки и ось педали оцепления на отсутствие износа

2. Проверьте педаль сцепления на отсутствие деформации (изгиб и скручивание).

3. Проверьте пружину на отсутствие повреждений и деформации

4. Проверьте накладку педали сцепления на отсутствие повреждений и износа.

Установка

1. Нанесите смазку на втулки и педаль сцепления.

2. Установите болт педали и затяните гайку.

3. Нанесите смазку на штифт и шайбу в соединении педали сцепления.

4. Подсоедините вилку штока к педали оцепления.

5. Отрегулируйте свободный ход шока.

Сцепление,педаль стала легко уходить в пол?

Всем добрый день. Опишу свою проблему и метод ее устранения. В один момент педаль сцепления просто провалилась,хотя до этого работало без нареканий. поддев ногой вернул ее и попытался снова выжать сцепление но та провалилась опять. под капотом в районе главного цилиндра была обнаружена разбрызганная тормозуха. на улице -12. Доехав в аварийном режиме (без сцепления) до гаража приступил к ремонту. Откручивать гайки со стороны моторного отсека дело бесперспективное, эти гайки чистая бутафория. Г ЦС откручивается из салона. Откручиваем тормозную трубку, отсоединяем шланг идущий к бачку, в салоне отсоединяем педаль и откручиваем 2 гайки на 12 и цилиндр можно доставать. мешает только блок ABS. откручивать все тормозные трубки не хочеться, поэтому открутил кронштейн блока АБС (3 болта) и немного сдвинул, на сколько позволяют трубки, и достал ГЦС. При осмотре обнаружил, что лопнула круглая хрень, которая прикручена снизу цилиндра. Роль ее я так и не понял. Вероятно что то типа гидроаккумулятора для более мягкого выжима. Новая отдельно не продается, хотя откручивается. Вскрыл, там только пластинка и уплотнительная резинка. Нарезал внутри штуцера этой штуки резьбу, вкрутил болтик и обварил. Работает не хуже чем и раньше. Машине прошла всего 60 тыс.км. Я так и не понял почему он лопнул. У кого нибудь была подобная проблема?

Сообщения: 89Зарегистрирован: 03 янв 2007, 12:11Откуда: НовороссийскБлагодарил (а): 1 раз. Поблагодарили: 3 раз. Имя: СергейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MTГод выпуска: 2006

Рома П.

» 15 фев 2012, 08:28

У меня другой трабл случился. Купил машину с дефектом типа надо прокачать сцепление и из за этого очень туго включаются передачи. Прокачал сцепление (при чем очень долго качал чтобы добиться результата) и в итоге за вечер покатушек опять все пришло в старое состояние (попал воздух походу)!!! Подтеков тормозухи нет,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ?

Сообщения: 75Зарегистрирован: 12 фев 2012, 12:13Откуда: М. О. г.КашираБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Имя: РоманАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, MTГод выпуска: 2003

АНДР78

» 09 апр 2012, 22:04

Сообщения: 210Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:46Откуда: КостромаБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, MTГод выпуска: 2002Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)

sergetref

» 27 авг 2012, 18:21

Рома П. писал(а):У меня другой трабл случился. Купил машину с дефектом типа надо прокачать сцепление и из за этого очень туго включаются передачи. Прокачал сцепление (при чем очень долго качал чтобы добиться результата) и в итоге за вечер покатушек опять все пришло в старое состояние (попал воздух походу)!!! Подтеков тормозухи нет,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ДУМАЕТ?

Может кому поможет. Был у меня нестандартный случай. В своё время появилась у меня похожая проблема на Ауди-100. Реально завоздушивался рабочий цилиндр сцепления. Причем никаких подтёков не было, пробовал менять на новый – хуже стало. А там с прокачкой как-то по хитрому сделано, ногой качать только хуже, жидкость закачивал шприцом. А прикол в том, что после прокачки на заглушенном двигателе хоть два часа подряд нажимай педаль сцепления – всё работает, а как только заведу движок 20 – 30 выжимов и педаль остается у полика и опять лезь под машину. Хоть убей не мог понять как заведенный двигатель может способствовать появлению воздуха. Я и манжеты менял и поршеньки новые точил = ноль. Но, как говорится, камень воду точит- после долгого и упорного траханья, до меня всё же дошло. При снятии корзины оказалось что лепестки на корзине сцепления имели не одинаковую упругость (возможно была подпалена). Если присмотреться можно было заметить , что кончики лепестков имеют разную толщину, то есть разный износ (более жёсткие больше износились). Замечу, что на прокачанном цилиндре машина трогалась нормально как и положено без рывков/стуков – то есть заподозрить корзину не получалось. И что было: при выжиме, когда выжимной упирался в лепестки, его ставило на перекос и слегка колбасило (кстати потом уже вспомнил ,что на педали сцепления тоже как бы вибрация не сильно заметная была, микротолчки, когда её надавишь до половины и придерживаешь), выжимной колбасил вилку, та шток, а он в свою очередь “дрочил” поршенёк и тот начинал работать как насос – жидкость не пропускал (две-три капли от силы), но воздух в себя Естественно замена корзины всё решила.

Сообщения: 2Зарегистрирован: 15 авг 2012, 11:00Откуда: могилевБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Имя: сергейАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, ATГод выпуска: 2002

КАА

» 03 дек 2012, 23:09

Добрый вечер. У меня тоже проблема. Педаль сцепления работает возле пола. Поменял корзину с диском. Эфект ноль. Мастер говорит система в норме. Кто подскажет, что делать?

Сообщения: 3Зарегистрирован: 02 дек 2012, 19:34Откуда: ВолгоградБлагодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, MTГод выпуска: 2007

Waso

» 04 дек 2012, 08:55

Отрегулируй шток педали сцепления,т.е. удлини.

Сообщения: 1156Зарегистрирован: 17 мар 2011, 13:51Откуда: Санкт ПетербургБлагодарил (а): 39 раз. Поблагодарили: 42 раз. Имя: ВасилийАвтомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), TOD, ATГод выпуска: 2012Доп. информация: Серебро, пневма.

Рома П.

» 04 дек 2012, 09:06

КАА

» 07 дек 2012, 21:18

А у меня проблема чуть другая. На 120 тыс. педаль сцепления работает в сантиметре от полика. Мастар говорит система впорядке.

Waso

» 07 дек 2012, 21:42

Вернуться в Неисправности трансмиссии (BL)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Педаль сцепления. 1 – пружина, 2 – гайка и шайба, 3 – шплинт, 4 – втулка, 5 – штифт, 6 – втулка, 7 – ось педали сцепления, 8 – фиксатор пружины, 9 – заглушка, 10 – ограничитель хода педали, 11 – накладка педали, 12 – педаль.

+рабочий +цилиндр +сцепления

Вернуться к расширенному поиску

Поиск в найденном:

Результатов поиска: 31 • Страница 1 из 3 • 123

Замена главного а сцеплления.

25 май 2018, 09:40Форум: Трансмиссия (XM F/L)Тема: Замена главного цилиндра сцеплления. Ответы: 3Просмотры: 16508

У кого сколько тыс. км прошло сцепление до его кончины?

20 апр 2017, 19:35Форум: Трансмиссия (XM)Тема: Ресурс сцепления на МКППОтветы: 37Просмотры: 50684

Справка по производителям запчастей

13 ноя 2016, 17:38Форум: Автомобильная курилкаТема: Справка по производителям запчастейОтветы: 0Просмотры: 9902

Помогите – Сцепление – предлагают поменять не развод ли?

18 июн 2016, 19:12Форум: Неисправности трансмиссии (BL)Тема: Помогите – Сцепление – предлагают поменять не развод ли???Ответы: 21Просмотры: 6744

Затрудненное включение передач на МКПП

07 ноя 2015, 14:47Форум: АКПП и МКПП (BL)Тема: Затрудненное включение передач на МКППОтветы: 206Просмотры: 107848

Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?

26 июн 2015, 20:28Форум: Прочее (тюнинг)Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?Ответы: 934Просмотры: 532965

Сильный скрип (скрежет) при отжатии педали.

25 июн 2015, 21:08Форум: Трансмиссия (XM)Тема: Сильный скрип (скрежет) при отжатии педали сцепления. Ответы: 44Просмотры: 48497

26 апр 2015, 23:24Форум: АКПП и МКПП (BL)Тема: Затрудненное включение передач на МКППОтветы: 206Просмотры: 107848

Обновленный УАЗ Патриот

20 янв 2015, 13:03Форум: Автомобильная курилкаТема: Обновленный УАЗ PatriotОтветы: 1970Просмотры: 747623

20 янв 2015, 13:00Форум: Автомобильная курилкаТема: Обновленный УАЗ PatriotОтветы: 1970Просмотры: 747623

Дмитрий31рус писал(а):меняно сцепление в сборе с вилкой, с жидкостью и получасовой прокачкой результат 0.

Как отрабатывает на перемещение штока и вилки ?Может главный косячит?

01 авг 2014, 12:12Форум: АКПП и МКПП (BL)Тема: Затрудненное включение передач на МКППОтветы: 206Просмотры: 107848

Снятие МКПП и раздатки Part-time

05 июн 2014, 18:07Форум: Трансмиссия (BL)Тема: Как снять раздатку с механики?Ответы: 64Просмотры: 57118

Не выключается передача.

Без особой уверенности,

SERGEI44 писал(а):это не постоянно, а изредка

но всё же склоняюсь к версии, наличия проблем в гидросистеме. Возможно, гидро или же начинает главный .

11 сен 2013, 10:55Форум: Неисправности трансмиссии (BL)Тема: Заблокировалась передача на МКППОтветы: 39Просмотры: 12689

Что у кого сломалось на ижевских Соренто?

150 тык. Крестовина на переднем кардане и

20 янв 2013, 05:09Форум: Выбор и покупка (BL)Тема: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?Ответы: 493Просмотры: 417902

1. Снять коробку передач в сборе.

2. Вставить специальное приспособление (09411-25000) в диск сцепления для предотвращения смещения диска.

3. Ослабить болты крепления (6 шт.) корзины сцепления к маховику в перекрестном порядке. Отворачивать болты по порядку, на один или два оборота за подход, для предотвращения деформации корзины сцепления.

Примечание: Не очищать диск сцепления или выжимной подшипник чистящими растворителями.

Проверка технического состояния

1. Проверить лепестки тарельчатой пружины на наличие износа и неравномерность по высоте.

2. Проверить поверхность нажимного диска на наличие износа, трещин и изменения цвета.

3. Проверить заклепки на надежность фиксации и заменить корзину сцепления в сборе при необходимости.

Диск сцепления

1. Проверить поверхность диска сцепления на наличие ослабленных заклепок, неравномерность контакта, ухудшение состояния в результате прихватывания, налипания масла или смазки; заменить диск сцепления, если он не соответствует норме.

2. Измерить толщину диска сцепления в свободном состоянии.

Примечание: 1. Толщина диска сцепления (без нагрузки) (А): – бензиновые двигатели: 8,7 ± 0,3 мм; – дизельные двигатели: 8,8 ± 0,2 мм. 2. Глубина заклепок (В): 1,3 мм.

3. Проверить свободный ход демпферных пружин; в случае их неисправности заменить диск сцепления.

4. Очистить шлицы первичного вала и установить диск сцепления. Если диск не перемещается по шлицам плавно или есть повышенный люфт, заменить диск сцепления и/или первичный вал коробки передач.

Выжимной подшипник сцепления

Внимание: Выжимной подшипник сцепления заправлен смазкой. Не использовать для его очистки растворители или масло.

1. Проверить подшипник на предмет износа, повреждений или ненормального шума. Проверить места контакта подшипника с диафрагменной пружиной на предмет износа.

2. Заменить подшипник новым, если контактная поверхность выжимной вилки имеет ненормальный износ.

Выжимная вилка сцепления

При наличии ненормального износа поверхности контакта выжимной вилки с подшипником, заменить выжимную вилку новой.

Внимание: При установке использовавшейся ранее корзины сцепления, устанавливать ее с диском сцепления в сборе.

1. Заменять корзину и диск сцепления следует в комплекте.

Примечание: – Если заменить только диск, вследствие потери первоначального прижимного усилия из-за необычного функционирования регулировочного кольца может возникнуть проблема пробуксовки сцепления. – Кроме того, в случае замены одного лишь диска сцепления могут возникнуть проблемы с прерыванием передачи мощности, поскольку нельзя гарантировать соответствие толщины диска нормативным требованиям.

2. Нанести требуемое количество смазки на шлицевые части диска сцепления и первичного вала коробки передач.

Примечание: Возможные неисправности, связанные с неправильным количеством смазки: – Отсутствие смазки: повышенный износ шлицев и плохое функционирование сцепления. – Слишком много смазки: разбрызгивание смазки центробежными силами и, как следствие, пробуксовывание сцепления вследствие замасливания диска сцепления и потери трения.

3. Установить диск сцепления в сборе на маховик, используя специальное приспособление (09411 – 25000).

Примечание: Момент затяжки: 24,5 – 35,3 Н·м.

Внимание: – Не затягивать болты сразу требуемым моментом за один прием. Это может привести к изгибу и вибрации корзины, а также неправильному отделению нажимного диска. – Затягивать болты крепления требуемым моментом. Несоблюдение этого требования может привести к неправильной передаче крутящего момента или ослабеванию болтов крепления.

В последнее время стал замечать, что плохо стали включаться передачи. То нормально, то со скрипом и треском синхронизаторов. Полистав инет и изучив свою педальную часть обнаружил лифт в узле крепления вилки ГЦС и самой педали и небольшой люфт в креплении самой педали к кронштейну. У машин с МКПП есть большой шанс в таких поломках. Решил снять педаль сцепления. Операция не трудоемкая и хорошо описана на драйве.

— Сначала моторном отсеке откручиваем одну гайку на ГЦС и идем в салон.

— Снимаем пластик под рулем, для лучшего обзора. И видим педали.— Берем длинные головки на 12 и откручиваем 3 гайки (2 на моторном щите и 1 сверху). Откручиваем кронштейн реле ключом на 10.

— Вынимаем стопор

с штифта

и вытаскиваем его. Разъединяем педаль и вилку сцепления.— Снимаем все электрические разъемы и вынимаем педаль. Что мы видим. Втулка

крепления вилки разбита (ее практически нет).

Втулки крепления самой педали

имеют незначительный люфт.

Все вынимаем и пластиковые детали выкидываем. На штифте

имеется незначительный износ. На место пластиковых деталей точим из бронзы втулки.

Кронштейн педали

тоже оказывается сломанным. Пришлось все заварить.

Лучше снять при сварке все пластиковые детали, чтобы не поплавились. Я не снял и втулка возвратной пружины немного оплавилась. Так же рекомендую, кто будет проделывать эту операцию — усилить шов пластинкой или прутком, во избежания повторного разрыва. Я этого не сделал, о чем сейчас сожалею. Если опять треснет — придется все повторить. Оказывается у многих ломается эта деталь.здесьздесьВсе собирается в обратном порядке. Нет ничего сложного. Глаза боятся — руки делают. После замены изношенных деталей и ремонта сломанных передачи стали включатся легко и без посторонних звуков. За одно поменял накладки на педали

Дошли мои руки наконец и до сцепления: жалоб на данный узел было несколько:

1) Выжимать педаль сцепления при запуске двигателя приходилось до сильного упора в моторный щит, иначе концевик не конектился и машина не заводилась.

2) Практический такой же выжим требовался для включения/переключения передач — выжим происходил в последние миллиметры хода. Отсюда иногда при спешном переключении можно было “хрустнуть” передачей.

3) Включить задний ход получалось только как на ЗИЛ 130 — через двойной выжим.

4)В пробках при частых выжимах сцепления педаль начинала мерзко громко скрипеть! Пассажиров дико бесил этот звук!

Проблем много, но все сделал за 3 часа неспешной работы:

Начнем с основной: в перепускании жидкости я заподозрил рабочий цилиндр сцепления, ибо последний был “мокроват” с виду. Я решил не париться и купить новый — привык что обычно этот узел стоит копейки, тем более у меня кореец с легендарными дешевыми запчастями. ( Недавно на Галант покупал TRW — 500р.)Полез смотреть, а эта малявка аж 2500р! За такой элементарный узел отдавать два с половиной куска — жалко! Тем более ему сносу нет — изнашивается то только одна лишь манжетка! Решил снять и подобрать манжетку от чего-нибудь нашего, но напоролся случайно на ремкомплект стоимостью АЖ 52 рубля!) Арт.: 0H00549470Там идет манжета и пыльник — то, что доктор прописал!

Для ремонта РЦС его не нужно отцеплять от магистрали — просто откручиваете два болта крепления и он ваш!)

Достаем шток, все чистим.

Выбрасываем старое, одеваем новое. Не перепутайте стороны манжеты, а то бывают чудаки, которые наоборот ставят, потом удивляются результату=)

А вот далее произошла небольшая неприятность, и я еще не понял, чем это мне чревато: после выкручивания штока педаль сцепления сильно поднялась над тормозом, нажимать на нее было не удобно — надо было ногу поднимать, чтоб “наступить” на неё, но это регулируется верхним упором, который по совместимости и датчик покоя педали сцепления (не знаю как его правильно назвать), т.е. это как “лягушка” на тормозе, только это на сцеплении. Ну и пока я его (датчик этот) регулировал (крутил) — он сломался и развалился. И у меня вопрос: а за что хоть он отвечал и нужен ли он вообще? Т.к. сейчас без него езжу.

Кругом отмечено место, где он стоял, а стрелочка — его фишка.

Ну а чтоб избавиться от скрипов — взял медную смазку с трубочкой и пропрыскал все-все места трения, куда смог добраться — всё прошло без следа!

а напоследок:Вот такой колхозик лайтовый: чтоб не прожимать до моторного щита сцепу при запуске я чуть-чуть “подложил прокладочку” между отбойником и концевиком. Отлично с задачей справилась стопочка 10-копеечных монет, склееных эпоксидкой. =)

Результат отличный — выжим стал четкий, по середине хода педали, передачи переключаются изумительно, задняя втыкатся блестяще, при запуске не надо с усилием в несколько тонн давить на сцепление — спокойно выжал, как при переключении и заводишься!)Маленький приятный ремонтик — все бы такие были=)

Обслуживание на автомобиле

1. Измерить высоту педали сцепления (от боковой поверхности накладки педали до пола) и люфт штифта штока (при измерении на уровне боковой поверхности накладки педали).

Примечание: Стандартное значение: – Полный ход (А): 150 – 155 мм. – Люфт (B): 6-13 мм. – Высота (C): 216 мм.

2. Если люфт и высота педали не отвечают требованиям, отрегулировать их следующим образом:

Установить требуемые значения вращением регулировочного болта и затянуть стопорную гайку.

Примечание: – Если высота педали сцепления меньше требуемого значения, ослабить болт и отрегулировать шток. – По завершении регулировки затянуть болт таким образом, чтобы зазор до упора педали оказался в диапазоне от 0,5 мм до 1,0 мм, и затянуть стопорную гайку.

Вращая шток, установить его в положение, соответствующее приведенной выше стандартной величине, а затем зафиксировать с помощью контргайки.

Примечание: Регулируя высоту или люфт педали сцепления, соблюдать осторожность, чтобы не толкнуть шток в направлении главного цилиндра.

3. Если люфт педали сцепления и расстояние от нее до пола при отпущенном сцеплении не отвечает требованиям, причиной может быть воздух в гидравлической системе или неисправность главного цилиндра. Удалить воздух из системы или разобрать главный цилиндр или сцепление для их осмотра.

Прокачка гидравлической системы сцепления

Во всех случаях после снятия и обратной установки шланга и трубопровода привода выключения сцепления и/или главного цилиндра, а также в случае, если педаль сцепления становится тугой, удалить воздух из системы.

Внимание: – Использовать тормозную жидкость указанной марки. Избегать смешивания тормозных жидкостей разных марок. – Рекомендованная жидкость: SAE J1703 (DOT 3 или DOT 4).

Удаление воздуха из концентрического рабочего цилиндра

1. Снять колпачок штуцера для прокачки рабочего цилиндра и надеть виниловый шланг.

2. Отпустить штуцер и нажать педаль сцепления примерно десять раз.

Примечание: Удерживать корпус штуцера от вращения с помощью гаечного ключа (A). Удерживать корпус необходимо в процессе отпускания или затягивания.

3. Затянуть штуцер (B) при нажатой педали сцепления. После этого поднять педаль рукой.

Примечание: Момент затяжки: 24,5 – 28,4 Н·м.

4. Нажав на педаль не менее трех раз, отпустить штуцер и затем затянуть его при нажатой педали. Снова поднять педаль.

5. Повторить шаг 4 два-три раза (пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха).

Примечание: Момент затяжки: (В) 7,0 – 9,8 Н·м.

Коробка передач M6GF2

Коробка передач M6LF1

Внимание: – Соблюдать осторожность, чтобы не пережать трубопровод рабочего цилиндра. – Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнительные кольца.

6. Долить рекомендованную тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня.