На Лада Ларгус установили задние самозаменяемые задние колодки от Соренто 4

Для минимизации проблем со световыми устройствами, следует периодически заменять лампы Мазда 3 БК. В зависимости от комплектации используются галогенные и ксеноновые лампочки для ближнего света Mazda 3 BK. Рассмотрим, какие типы лампочек необходимо применять и как выполнять замену.

Эффективность остановки автомобиля напрямую зависит от состояния тормозной системы, комплектующие которой требуется своевременно обслуживать и менять. Требуется помнить, что минимальной допустимой толщиной фрикционного слоя, обеспечивающей безопасную остановку транспортного средства, является 2 мм, при значениях ниже – колодки требуется срочно заменить.

Вторая генерация Киа Соренто выпускалась во многотиражном количестве с 2010 по 2015 год и успела разойтись по всему миру. Тормозная система данного поколения имеет некоторые отличия от других генераций, что требует приобретения соответствующего комплекта деталей – тормозные колодки на вторую Соренто отличаются габаритами и площадью прилегания с диском.

Также при выборе нового комплекта колодок рекомендуется обращать внимание на модели с механическим или электронным датчиком износа, позволяющего своевременно узнать о выработанном ресурсе комплектующих. Вовремя замененные колодки предотвратят деформацию тормозного диска, что снизит ремонт автомобиля.

Важно знать! Чтобы подобрать совместимый комплект колодок рекомендуется проверить маркировку на установленных комплектующих и подбирать детали с учетом номера или артикула. В противном случае существует вероятность приобрести неподходящий комплект деталей.

Мы не рекомендуем производить замену тормозных дисков и колодок самостоятельно. Если вдруг вы все-таки решились на самостоятельный ремонт, постарайтесь осуществлять замену деталей в соответствии с инструкцией завода изготовителя. Выполнение регламентных требований строго обязательно для сотрудников СТО. У механиков есть специальные программы с нужной технической информацией.

А у наших уважаемых читателей на Drive2 вряд ли есть доступ к дилерским мануалам. И чтобы вы могли заменить тормозные колодки и диски правильно, а главное — безопасно для эксплуатации, а потом еще и радоваться отсутствию скрипов и вибраций во время эксплуатации, для этого мы поделимся с вами общими положениями по замене тормозных дисков и колодок.

Для начала приготовьте рабочий инструмент, захватите пару хороших перчаток, которые защитят руки не только от грязи и смазок в процессе работы, но и от случайных повреждений.

Пока машина на земле установите противооткатные устройства и ослабьте болты крепления колеса. Поднимите машину на гидравлическом подъемнике или установите на смотровую яму и приступайте к работе. Если у вас нет гидравлического подъемника или ямы, воспользуйтесь домкратом. Следите за тем, чтобы домкрат упирался в жесткие части кузова — пороги или лонжерон, так как пластиковые детали могут треснуть или погнуться.

Приступим к работе?

1.Открутить колесные болты, демонтаж колеса.

Возьмите пневматический гайковерт, подберите головку подходящего размера и открутите болты крепления колеса, а затем снимите колесо.

Колесные болты рекомендуем сложить в колпак колеса, чтобы не потерять.

1.2 Открыть капот и открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости, так как при утапливании поршней в корпус суппорта излишки будут подниматься как раз в бачок. Для предотвращения проливания лучше сразу удалить некоторое количество, например медицинским шприцом. А если тормозная жидкость уже потемнела, или специальный прибор показывает критическое падение температуры закипания, то жидкость попутно меняем на новую.

2. Демонтировать направляющие суппорта.

Снимите элементы препятствующие демонтажу тормозного суппорта. Снимите заглушки пыльников направляющих суппорта, коннектор датчика износа тормозных колодок, коннектор датчика ABS и другие, если они присутствуют на вашем авто.

Затем очистите крепления тормозного суппорта от грязи и открутите их торцевой головкой. В зависимости от конструкции может потребоваться демонтаж фиксатора тормозных колодок.

3.Снять суппорт и закрепить его таким образом, чтобы он своим весом не повредил тормозной шланг.

В зависимости от конструкции автомобиля может потребоваться отсоединить фиксирующую пружину тормозного суппорта. Разожмите тормозные колодки и снимите суппорт. Не отсоединяя тормозные шланги, отодвигаем суппорт и подвешиваем на кронштейн. Затем снимаем тормозные колодки.

Обратите внимание на их состояние. Неравномерный износ может быть признаком неисправности компонентов тормозной системы.

Пока суппорт снят нельзя касаться педали тормоза.

4.Снять скобы суппорта.

Крепления скобы суппорта очистите корщеткой от грязи и открутите. А затем снимите скобу тормозного суппорта.

Оцените состояние рабочих поверхностей. В случае очевидных повреждений возможно потребуется замена.

5.Демонтаж крепежа тормозного диска.

Очистите крепление тормозного диска и открутите его, а затем снимите тормозной диск.

Во время эксплуатации на поверхности ступицы образуется ржавчина и загрязнения. Очищаем посадочную поверхность ступицы корщеткой или любой щеткой по металлу, но в меру жесткой, чтобы только удаляла коррозию, не повреждая поверхность перед установкой нового тормозного диска. В противном случае может возникнуть дисбаланс, вибрации и неприятное биение.

Наносим на поверхность ступицы универсальный очиститель тормозов, чтобы удалить остатки старой смазки и подготовить к установке нового диска.

8.Обезжирить тормозной диск.

Некоторые производители окрашивают тормозные диски. Такие диски можно устанавливать сразу без подготовки.

В остальных случаях обезжириваем тормозной диск очистителем тормозов перед установкой на автомобиль.

Тормозные диски покрыты защитной консервирующей смазкой, которая нужна для защиты от коррозии при хранении и транспортировке и совершенно бесполезна, и даже вредна при эксплуатации тормозного диска на автомобиле. Транспортировочный консервант на дисках снижает эффективность торможения.

Поэтому перед установкой на автомобиль, тормозной диск обязательно обезжириваем очистителем тормозов.

9.Монтаж тормозного диска.

Смазываем посадочную окружность ступицы специальной керамической смазкой и устанавливаем тормозной диск.

10.Затянуть винт тормозного диска динамометрическим ключом с правильным моментом затяжки.

Затяните крепление тормозного диска, используя динамометрический ключ. Соблюдайте рекомендуемый момент затяжки, который указан в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

11.Очистить направляющие суппорта.

Направляющие суппортов бывают разной конструкции, например, открытого или закрытого типа. В зависимости от этого нужно выбрать и порядок обслуживания.

Закрытого типа: освобождаем направляющие пальцы от пыльников и проверяем наличие и состояние смазки.Оцениваем состояние самих направляющих и колодцев в которых они перемещаются. При наличии загрязнений и коррозии очищаем их и наносим гликолевую смазку. И устанавливаем на место.

Если при осмотре направляющие пальцы оказались без смазки, то устраните причину утечки смазки. Возможно поврежден пыльник или образовалась ржавчина в месте крепления пыльника. Проверьте целостность пыльников и очистите посадочную поверхность.

Направляющие открытого типа смазывать нельзя, только очищать.

12.Очистить скобы суппорта.

Аккуратно очищаем корщеткой скобы суппорта от загрязнений мягкими средствами, чтобы не повредить поверхность. Рекомендуем промыть очистителем тормозов.

13.Смазать скобы суппорта.

Нанести небольшое количество смазки на рабочую поверхность по которой перемещаются колодки. Наносить много смазки не рекомендуется.

14.Установить скобы суппорта.

Прикручиваем скобу суппорта к поворотному кулаку двумя болтами.

15.Затянуть болты скобы с необходимым моментом затяжки, используя динамометрический ключ.

Затяните крепление скобы тормозного суппорта при помощи динамометрического ключа. Соблюдайте рекомендуемый момент затяжки.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по ремонту автомобилей.

16. Вдавить поршень суппорта.

Вдавите тормозные поршни обратно в цилиндры. Вдавливайте тормозной поршень до упора специальным инструментом или струбциной.

17. Нанести противоскрипную пасту на скобу суппорта.

Наносим противоскрипную пасту на скобу суппорта. Чтобы избежать неприятных звуков и вибраций и препятствовать коррозии.

18. Монтаж тормозных колодок.

Наносим высокотемпературную смазку на тыльную сторону колодки, на места контакта с суппортом и скобами. Поверх устанавливаем противоскрипные пластины, где это предусмотрено конструкцией и смазываем противоскрипной пастой. Установите фиксатор тормозных колодок на скобу суппорта, а затем установите тормозные колодки в посадочные места скобы. Двигаем руками колодки и проверяем, чтобы они перемещались свободно и не подклинивали.

Установите тормозной суппорт и закрепите его.

20. Затянуть направляюще суппорта динамометрическим ключом с правильным моментом затяжки.

Закручиваем болты с соответствующим моментом затяжки до щелчка на динамометрическом ключе. Рекомендуемый момент затяжки указан в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

Проверните несколько раз тормозной диск руками и обратите внимание на то, как он вращается. Тормозной диск должен свободно вращаться, а его рабочая поверхность должна оставаться чистой.

Не забудьте установить обратно все снятые элементы: заглушки пыльников направляющих суппорта, коннектор датчика ABS, датчик износа тормозных колодок, трос стояночного тормоза и другие. Установите фиксирующую пружину тормозного суппорта, если она была в комплекте.

21.Установить колесо и наживить колесные болты.

Работа почти завершена.

Пока машина находится на домкрате или на гидравлическом подъемнике, устанавливаем колесо на ступицу и закручиваем болты крепления колеса.

22. Затянуть колесные болты динамометрическим ключом с правильным моментом затяжки, когда машина на земле.

Опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес по очереди крест-накрест с помощью динамометрического ключа с нужным моментом затяжки. Информацию по необходимому моменту затяжки болтов смотрите в руководстве по ремонту к вашему автомобилю.

Нажмите несколько раз педаль тормоза, чтобы подвести колодки к дискам пока не почувствуете значительное сопротивление. Рекомендуем проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке и при недостатке долить. Не забудьте закрутить крышку компенсационного бачка.

Тормозные диски и колодки всегда меняйте парой, чтобы торможение было одинаковым и плавным, и машину не уводило в сторону.

Помните, что любые колодки требуют аккуратной прикатки первые 50-200 км. Первое время избегайте сильного нажатия на педаль тормоза.

Мы поделились с вами регламентом по замене тормозных дисков и надеемся, что он вам пригодится!

Если у вас остались вопросы — пишите в комментариях!

Итак, небольшой отчет о жизни Белого Бумера за 17 месяцев эксплуатации.

Автомобиль доставляет сугубо положительные эмоции: шустро едет, 8-ми ступенчатый автомат проворно перебирает передачи, хорошо рулится, отлично тормозит, в нем тихо и комфортно, зимой, пока двигатель не прогрет автоматически включается вебасто и салон быстро прогревается (двигатель нет, хотя надо будет проверить, благо ELM есть). Правда, я долго не мог удобно усесться, выходил из авто хромая, сильно затекала правая нога, так было в далеком 96 году, когда я учился в автошколе на ВАЗ 2105. Со временем все же нашел удобное положение. Очень нравится работа автоматического света фар, она не просто переключает дальний/ближний, а вырезает дальним светом встречный авто, так что никого не слепит, но иногда реагирует на отраженный свет от дорожных знаков, установленных на левой обочине. Отдельная песня (радостная) это обогрев 3-х форсунок и трубопроводов омывателя лобового стекла, наконец то не надо парится где купить не густеющую незамерзайку! Проходимость тоже радует (в рамках паркетника естественно), там, где я на Соренто раз 5 прикладывался защитой, на Х3 ни разу, сказывается больший клиренс 203мм против 186 у корейца и энергоемкая подвеска, не позволяющая раскачиваться на ухабах. Полный привод включается очень мягко и незаметно. Есть 3 режима движения: экономичный, комфорт и спорт, при их активации меняется цвет приборки: синий, оранжевый, красный. После пуска двигателя по умолчанию включается комфорт, на котором я и езжу 90% времени, в режим спорт переключаюсь только на загруженных 2-х полосных шоссе, авто становится явно шустрее, в экономичном режиме авто вяловат, педаль газа становится задемпфированной, включал его несколько раз в пробках. Расход где-то 7,5 – 9,5 л/100км, точно не скажу, не засекал. Ради интереса 2 раза на пустой прямой дороге проверил максималку при 1 пассажире и чемодане в багажнике – 228км/ч по GPS, по паспорту 240.

Мультимедиа. Тут все не однозначно. Про качество звука обычной системы Hi-Fi толком ничего не скажу, не слухач я. Удобно сделаны 7 программируемых кнопок быстрого доступа, до сих пор я задействовал только 4 из них. Навигация с пробками, но однозначно уступает Яндекс-навигатору и по оптимальности маршрута и особенно по расчету времени. Если ехать на дальняк, то разница между авто и Яндексом может достигать 2-х – 3-х часов, штатный всегда завышает. + кривовата прошивка: при уставке “краткое оповещение” система говорит так: “поверните на улицу Южная улица” – ? Пробовал подключать Android Auto, не понравилось: во 1-ых, он полностью глушит музыку при навигационных подсказках, во 2-х программа “Стрелка” работает не пойми как, то выдает уведомления какофонией звуков, то нет. В январе 1 раз вообще Android Auto перестал подключаться, пришлось съездить к оф.дилеру, те просто подключили телефон сотрудника и у них все заработало, потом заработало и у меня, денег не взяли. Согласно мануалу авто может раздавать Wi-Fi, по факту нет, вроде это происки Роскомнадзора.

Главная боль: колеса 245/50 R19 run flat (RF) и отсутствие запаски. То, что на них Х3 сильно болтает в колее это пол беды. Беда в том, что они абсолютно не держат даже не большие “препятствия”, за 1 год и 25000км пробега я убил 3 колеса (2 спустило, на 1 неремонтопригодная грыжа; 1 в прошлом году, 2 в этом), благодаря чему я узнал и как спать в машине, и Бумера познакомил с эвакуатором. Блин, я за рулем с 1997г, за это время проехал на легковых авто более 400000км и ни разу не убил ни 1 покрышки! Причем не было никаких ям с острыми краями, просто грейдер в Архангельской области, видимо попались крупные камушки. И из-за жесткой боковины резину рвет ни как обычно при пробое у диска, а на стыке боковины и протектора. Более подробно опишу позже в разделе “путешествия”. Озадачился запаской, ни докатку, ни “нормальное” засунуть некуда. Подходит только складная, и то либо от Мерседеса ML63 w164 A1644012702, либо от Ауди Q5, я взял от Q5 б/у за 4800, когда получил, то попробовал накачать, она надулась, но сильно сифонила по стыку с диском, пришлось тащить в шиномонтаж. На следующий год, когда она мне могла понадобится (пробитое колесо подспускало) я вообще не смог её накачать. По возвращению домой опять пришлось обращаться в шиномонтаж аж 2 раза (видимо она деформировалась от крепежной стропы в багажнике), вроде сделали, но уверенности никакой. В этом сентябре я взял 4 обычных колеса Goodyear Eagle 235/55 R19 за 61640р, по крайней мере профиль на 6 мм больше, в колее болтает меньше, да и спидометр завышает на 2, а не на 4 км/ч. По идее лучше было бы взять 235/60 R18, но тогда и диски пришлось бы менять.

Вывод: хоть по инструкции на спущенном RF можно ехать со скоростью не более 80км/ч и не далее 80км, но для путешествий вдали от крупных городов это все не годится, мне это не помогло, как не помогли и ремонтные жгутики.

А на зиму в октябре прошлого года я взял штатного размера 225/60 R18 шипованную Nokian Hakkapelitta 9 SUV run flat (тогда я ещё не окончательно разочаровался в нем) на дисках Реплика В253. Все вместе обошлось 150400. Резина понравилась, не шумит, колею не замечает, и что самое главное, цепкая. Но спидометр на ней завышает скорость на 6 – 8км/ч. Для удобства замены колес пришлось купить шпильку, а то колеса на болтах, а никаких направляющих бобышек нет.

Еще 1 маленький недостаток: самый толстый пистолет не лезет в бак (бак кстати большой, увеличен до 68 л для нашей страны, если не ошибаюсь в Европе на 58л), со средними и тонкими проблем нет. Запас хода ~ 750км.

Жаль, что передние стекла не атермальные (при том, что двойные для шумоизоляции), солнышко поджаривает руку. Удивило, насколько скользкие дверные карманы, ключи от гаража катаются по ним с грохотом, проблему решил, переложив их в подстаканник в той же двери.

Сервис, запчасти, BMW и обострение неизменно миролюбивой внешней политики РФ. Сервисный интервал автомобиль измеряет сам, отталкиваясь от максимума в 15000км/1,5 года. Вроде в Европе вообще 30000км – ужас! ТО-0 не предусмотрено, но на пробеге 4200 я в обычном сервисе поменял масло с фильтром, комп не сбрасывал, он позвал меня на ТО-1 на 14000км. Это ТО (смена масла и маслофильтра) пришлось на начало марта 22-го, я хотел поменять и воздушный фильтр, но в EMEXе менеджер мне ответил “можно я не буду говорить цену”, я ответил, что подготовился и держусь за стену – 15000р! В общем, фильтр я продул пылесосом. И то с 3-го раза, сначала пришлось топать в магазин за битами torx (обычными Г-образными не подлезть), потом выяснилось, что б открутить растяжку кузова (закрывает коробку с фильтром) нужны головки на 16 и 18 – снова в магазин за 18-ой. В конце августа съездил на ТО-2, то же, что ТО-1 + салонный. За пару дней до ТО Бумер обрадовал сообщением о необходимости перепрошивки в связи с возможностью возгорания отложений во впускном коллекторе. На ТО перепрошили, но недели через 3 на форуме прошла инфа, что перепрошивку отменили из-за того, что в процессе у многих автомобилей сдохли какие-то блоки, сия участь слава богу меня миновала. Там же и заменили задние тормозные колодки (пробег 29000км), им бы еще бегать и бегать, но датчик устроен так, что срабатывает при остатке колодок мм 4 – 5. Оказывается для Х3 нормально, что задние изнашиваются раньше передних. Цена за замену колодок дилера (24000) совсем не гуманна, но с другой стороны в инет магазинах БМВ-шные и фирменные колодки стоили 15 – 17000, а брать ноунейм то же не хотелось, к тому же сейчас полно подделок. Да и самостоятельная замена на баварце затруднена, требуется через комп отводить поршень (привет auto hold и электро ручнику). Cамостоятельно заменил воздушный фильтр, благо он подешевел до 3166.

Расход масла. За 1-е 4000км и последующие 10500 расхода масла электронный щуп не увидел. За следующие 14500 км масло слопало ~ 400мл – пол щупа, это не расход, учитывая, что я пару раз ездил по безлимитной трассе М12.

Несмотря на заявленный уход BMW из РФ, свои гарантийные обязательства они пока выполняют. На последнем ТО я заявил об облезшей краске на пластиковом элементе под левой противотуманкой, признали гарантийным случаем и через 2 недели заменили элемент. Так же радует, что в ремзону пускают без вопросов, даже не требуют расписываться в журнале ТБ.

В общем катаюсь и радуюсь!

PS. Авто в основном используется для путешествий, но иногда приходится выезжать в Москву, и стоя в пробках я частенько вспоминаю анекдот:

Маленький верблюжонок спрашивает у мамы:

– Мама, а мам, а зачем нам такая шерсть?

– А это, сынок, чтоб нам в пустыне не так жарко было.

– Мама, а мам, а зачем нам такой горб?

– А это, сынок, чтоб нам в пустыне пить не хотелось.

– Мама, а мам, а зачем нам такие копыта?

– А это, сынок, чтоб нам в пустыне легче было ходить по песку.

– Мама, а мама, а нафига нам весь этот тюнинг в зоопарке?

Нет тормозов Kia Sorento, прокачка тормозов Kia Sorento, схема тормозной системы Kia Sorento, ремонт тормозной системы Kia Sorento, неисправности тормозной системы Kia Sorento

В осветительных приборах Mazda 3 BK используются следующие типы лампочек:

• HB3 (60 Вт) – дальний свет;
• W5W (5 Вт) – габариты передней оптики, подсветка государственного номера;
• галогенная H7 (55 Вт) или ксеноновая D2S (35 Вт) – лампы ближнего света Мазда 3 БК;
• PY21W (21 Вт) – поворотники спереди и сзади;
• H11 (55 Вт) – передние ПТФ;
• W21, 5W или светодиоды мощностью 21, 5 и 0,4 Вт соответственно – габариты и стоповые огни сзади;
• P21W (21 Вт) – противотуманка задней левой фары, огни заднего хода правой;
• W16W (16 Вт) – дополнительный стоповый сигнал;
• WY5W (5 Вт) – боковые поворотники.

Тюнинг Mazda 3 BK

Замена лампочек Mazda 3 BK

При ухудшении уровня светового потока оптики Мазда 3 БК, а также мигании габаритов в момент включения указателей поворотов необходимо проверить целостность контакта массы с кузовом.

Виды лампочек (Ссылка на источник фото)

Рекомендуется регулярно выполнять замену ламп Mazda 3 BK. Дело в том, что визуально заметить ухудшение уровня светового потока сложно. Это обусловлено тем, что колба мутнеет постепенно.

Замена ламп ближнего света Мазда 3

Лампочка Мазда 3 БК 2008 ближнего света меняется по указанной ниже схеме:

• Демонтируется воздухосборник с воздушного фильтрующего элемента.
• Отсоединяется разъем питания от патрона блок-фары.
• Стягивается защитный кожух из резины.

Замена салонного фильтра Мазда 3 BK своими руками

Смена остальных световых устройств в оптике Mazda 3 BK 2006 спереди выполняется следующим образом:

Габариты – зажимается фиксатор колодки жгута, а затем она отсоединяется от патрона габаритных огней. Патрон проворачивается влево и вынимается из технологического отверстия. Далее остается вытащить поврежденную лампу.

Крепеж габарита, достаем повернув против часовой стрелки (Ссылка на источник фото)

Поворотники – по аналогии с предыдущим пунктом отключается разъем питания указателя поворота Мазда 3 BK. Затем крутится влево и вытаскивается патрон. В заключении понадобится вытянуть неисправную лампочку из контактной части и заменить.

Масло ГУР Мазда 3: замена своими руками

Смена элементов освещения в ПТФ

Порядок смены лампочки в противотуманной фаре Мазда 3 БК 2007:

Выкручиваются крепежные винты подкрылка к переднему бамперу в количестве трех штук.

Насколько позволяет расстояние, оттягивается подкрылок Mazda 3 BK.

Зажимается фиксатор, и отсоединяется разъем питания противотуманки.

Проворачивается корпус контактной части ПТФ влево и вытягивается из фонаря.

Извлекается и заменяется световой источник противотуманки.

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 BK

Процесс замены ламп в блок-фаре сзади Mazda 3 BK 2005:

Поднимается крышка багажника.

Поддевается и убирается в сторону лючок для обслуживания блок-фары, который расположен в обивке.

Отключается разъем питания лампочки, которая подлежит замене. Предварительно зажимается фиксатор из пластика.

Извлекается из корпуса фары патрон после проворачивания в левую сторону.

Вынимается источник света из контактной части.

Устанавливается запасной элемент в обратной последовательности.

Рулевая рейка Мазда 3 BK

Смена в дополнительном стоп-сигнале

Лампочка дополнительного стопового огня Мазда 3 БК 2004 меняется по следующей схеме:

Демонтируется облицовочный материал на тыльной стороне крышки багажника.

Отключается колодка питания лампочки дополнительного стоп-сигнала, зажав фиксирующую планку из пластика.

Патрон крутится влево и вытаскивается из корпуса фонаря.

Далее вынимается лампа из контактной части, и осуществляется замена.

Ангельские глазки на Мазда 3 BK своими руками

Замена в фонаре освещения номера

Для смены лампочки в плафоне номерного знака Mazda 3 BK 2003 необходимо провернуть корпус контактной части в левую сторону. Затем он вытаскивается, из него вынимается лампа и меняется.

Шаровая Мазда 3 БК: замена своими руками

Меняем салонные элементы освещения

Лампа подсветки салонного пространства Мазда 3 BK 2008 меняется по следующей схеме:

Поддевается рассеиватель плафона. Желательно при помощи пластиковой лопатки, чтобы не повредить.

Извлекается и меняется лампочка.

Замена светового устройства в индивидуальной подсветке салонного пространства Mazda 3 BK выполняется следующим образом:

Аккуратно поддевается и опускается фонарь.

Патрон светового устройства проворачивается влево и вытаскивается.

Устанавливается запасной источник света совместно с патроном, так как это неразборный элемент.

Меняем топливные фильтр и насос Мазда 3 БК самостоятельно

Правила работы с галогенными лампами

Световой поток от галогенных ламп совсем неплох. При этом их в Mazda 3 BK большинство.

При замене галогенных источников света следует соблюдать нижеперечисленные рекомендации:

• Перед выполнением демонтажа поврежденного светового устройства Mazda 3 BK необходимо ознакомиться с порядком проведения работ. Иначе велика вероятность механического повреждения элементов оптики.
• Исключить прямой контакт с колбой лампочки, работы следует проводить в хлопчатобумажных перчатках – оставленные отпечатки пальцев могут привести к повреждению или разрыву колбы, так как в процессе эксплуатации она нагревается до восьмисот градусов Цельсия.
• В случае образования загрязнения на колбе, следует протереть ее спиртовой салфеткой.
• Аккуратно подключайте разъемы питания, чтобы не погнуть контакты.
• После смены выполняется регулировка и тестирование оптики Mazda 3 BK.

Не все лампы Мазда 3 БК можно заменить самостоятельно. В некоторых случаях не обойтись без помощи специалистов. При подборе запасных частей рекомендуется отдать предпочтение ведущим производителям. К ним относятся следующие компании: Bosch, Philips, Osram, General Electric, Koito, Fucura.

Снимаем стартер Мазда 3 БК и ремонтируем

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание: Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание: Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае – влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 14 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршни колесных цилиндров внутрь цилиндров. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршни в цилиндры. Поршни утапливаем сверху и снизу.

Примечание: При вдавливании поршней следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание: Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

Задний тормозной диски тормозные колодки

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.

4. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание: При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

Внимание: – Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости. – При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

9. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

Установка передних колодок на Киа Соренто в домашних условиях

Процедура замены тормозных колодок на Соренто второй генерации не предоставит особых сложностей даже не опытным механикам и спокойно выполняется одной парой рук в течение часа. Для ремонта или замены комплекта колодок потребуется набор гаечных ключей и головок, баллонный ключ, шлицевая отвертка и смазка для тормозной системы. Также необходимо наличие домкрата и противооткатных упор или смотровой ямы. Вся процедура замены осуществляется по следующему алгоритму действий:

• Для начала поднимаем переднюю часть транспортного средства домкратом или подъемником. Также рекомендуется подложить под задние колеса автомобиля противооткатные упор и установить деревянный груз под лонжероны двигателя, чтобы снизить нагрузку на опорную раму автомобиля;
• Далее откручиваем фиксирующие гайки и снимаем колесо, после чего приступаем к крепящим элементам суппорта: верхнему и нижнему болтам, отвинчивать которые требуется с обратной стороны детали. При наличии скошенных граней или сильным следам коррозии болты желательно заменить новыми;

После замены тормозных колодок важно протестировать систему и при необходимости добавить или слить тормозную жидкость с расширительного бачка – увеличенный слой фрикционных накладок на новом комплекте может усилить резкость срабатывания тормозов.

Обратите внимание! Перед установкой нового комплекта требуется осмотреть пыльники направляющих суппорта и при необходимости заменить новыми – повреждение в резиновой оболочке пыльника приведет к скоплению абразивных частиц внутри тормозной системы, что снизит эксплуатационный ресурс свежих колодок. Также рекомендуется смазать тормозные поршни и сами направляющие смазкой соответствующего типа.

Процедура замены задних колодок осуществляется по вышеописанному алгоритму, однако имеет несколько отличительных особенностей, которые объясняются различием в расположении и габаритах тормозных суппортов. Для установки нового комплекта колодок потребуется тот же набор инструментов, что и для переднего комплекта, и примерно по пол часа времени на каждое колесо. Замена осуществляется следующим образом:

• Сначала устанавливаем упоры под переднюю часть машины или включаем первую передачу, после чего поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и демонтируем колеса;
• Далее снимаем фиксирующие направляющие и извлекаем пальцы деталей, которые требуется очистить от мазута и абразивных частиц;

После замены колодок по кругу на Киа Соренто следует прокачать тормозную систему – периодическим нажатиями на педаль тормоза проверить эффективность остановки автомобиля. Также при необходимости требуется долить тормозную жидкость и отрегулировать тросик ручного тормоза.

Задние колодки на Киа Соренто необходимо менять только полным комплектом, по 2 детали на каждое колесо. В противном случае тормоза будут срабатывать не равномерно, что приведет к разбалансировке автомобиля и дестабилизирует движение – при экстренном торможении машина может просто вылететь в кювет или на встречную сторону.

Лампочки диодного типа можно устанавливать только в линзованную оптику. Иначе не удастся добиться четкого пучка и границы света. На Мазда 3 BK линзованная оптика, поэтому можно заменить галогенные лампочки ближнего света на LED. Одним из вариантов является H7 New с AliExspress.

LED лампы (Ссылка на источник фото)

Монтаж ведется согласно прилагаемой инструкции. Но дополнительно потребуется использовать уплотнительные резинки. Это необходимо для обеспечения прижатия лампы пружинкой. Также понадобится зафиксировать резиновую заглушку лампы перед установкой в технологическое отверстие, в дальнейшем сделать это проблематично. Перед подключением разъема питания понадобится немного развести контакты лампочки, так как расстояние между ними уже, чем на питающей колодке.

В установленном варианте

Замена амортизаторов Мазда 3 BK передних и задних

Заключение

Смену световых устройств на Mazda 3 BK рекомендуется выполнять, не дожидаясь их полного выхода из строя. При подборе запасных частей необходимо учитывать типы цоколей ламп Мазда 3 БК.