На киа соренто зимой не горит печка

Содержание

Нормы заправки фреона для Kia

Не соблюдение норм количества объёмов фреона и масла, приводит к выходу системы кондиционирования салона автомобиля. Доверяйте заправку своей машины только квалифицированным мастерам.

Марки автомобиля Kia

Легковые автомобили марки Kia. Смотрите таблицы, чтобы
выбрать необходимое количество хладагента и масла для нужной модели автомобиля.

Характеристики указаны в следующем порядке:

  • Год выпуска.
  • Тип хладагента.
  • Количество
    хладагента (г).
  • Тип компрессорного
    масла OEM.
  • Компрессорное
    масло марки BEHR.
  • Объем масла для
    всей системы (мл).

(если « „b.d.”- нет данных» – не указано производителем)

  • Denso Oil ND8
  • PAO 68 lub PAG ISO 46
  • 2000 – 06
  • PAO 68 lub PAG ISO 46

Carnival
2,5 i GV6

  • 775 – 825
  • Denso Oil ND8
  • PAO 68
    lub PAG ISO 46

Доброго времени суток, форумчане! Вот моей машинке уже 6,5 лет, пробегу нет еще 70000 тысяч, это к скептикам, которые говорят, что такого не бывает. Все это время обслуживаюсь у ОД Автоспеццентр на Каширке, самый вменяемый по моему опыту ОД в южной части Москвы. Из небольших неприятностей: в апреле этого года с приходом тепла перестал работать кондиционер. Оказалось, что фреона нет совсем. Поскольку было совсем жарко, разбираться с утечками сразу не стал, просто мне заправили 500 грамм, предварительно вакуумировав систему, роста давления не было обнаружено. Однако через три месяца проблема повторилась. Я приехал к тому же заправщику, он откачал половину (250 грамм), опять проверил контур вакуумом, роста давления вновь не было обнаружено. Краску заливать не стал, денег не взял, намекнул, что если опять фреон уйдет, он пасс. Обзванивайте сервисов показало, что нужно наверняка менять уплотнительные кольца (их два), желательно с фреоном залить краску и далее смотреть на утечку. Давно было желание промыть радиаторы, их у меня три: два с ОЖ и один кондиционера. Удивило то, что в неофициальных профильных сервисах и у ОД цены практически не отличались, поэтому решил сделать эту операцию там, где все эти годы обслуживал машину ОД Автоспеццентр на Каширке. В пакет услуг входила замена ОЖ, которую по регламенту менять раз в 5 лет, я не менял. Договорились поменять уплотнительные колечки на трубках кондиционера, они у ОД оказались даже дешевле, чем у неофициалов: 800 рублей с чем-то за две штуки, причем кольца разные. В других местах мне озвучивали стоимость в 1500 рублей. С этими колечками, основной работой, стоимостью ОЖ, фреона и масла к нему вышло чуть меньше 16 тысяч вместе с мойкой авто и кофе в зале ожидания. По времени это заняло ровно 6 часов. У неофициалов, которые имеют хорошие отзывы у клубней ВАГ и Шкоды, тоже самое вставало в 16-18 тысяч по телефону. Поэтому я выбрал ОД, работой доволен, грязи между радиаторами и между ламелями по их словам хватало. Надеюсь, что утечки фреона за ближайшие годы не будет, пока опять не усохнут эти кольца. Кстати, за неделю, которая прошла после последней заправки фреоном ушло 20 грамм. Компрессор кондиционера перестал включаться, когда фреона ушло примерно половина.

Читайте также:  Справка средний расход топлива киа рио 2021 года

Что еще сказать о машине? Перегорела лампочка переднего габарита, купил две по 60 рублей на Озоне, у ОД они были по 400. Поменял сам за 5 минут. После зимы опять доошиповал свой Мишлен, поставили чуть более 100 шипов по 18 рублей за штуку вместе с работой, плюс балансировка. Повылетали родные шипы, ремонтные с прошлого раза держатся. Считаю такую доошиповку оправданной. Чуть потускнел пластик передних фар, но пока терпимо, подходят к концу передние колодки, тысяч на 5-10 должно хватить, на них есть датчик износа, который оповестит меня об их замене. Запчасти и расходники сильно подорожали, как вы все знаете, так оригинальные передние колодки стоят 12 тысяч рублей, хорошие дубли 7-9 тысяч. По случаю купил у знакомого TRW, который несколько лет назад по ошибке купил передние колодки, тогда как оказалось, что стерлись задние. Затем он эту Октавию продал, а колодки остались и ушли сегодня мне за 3500. Поставлю, когда просигналит датчик. Задним колодкам еще ходить и ходить. За все это время еще не стер ни летние, ни зимние покрышки, еще на пару сезонов хватит с моими пробегами. Прохожу все ТО у ОД раз в год (пробег за год 10-11 тысяч в среднем), соответственно их набралось 6 штук. Буду ли дальше проходить ТО у ОД пока не решил, будет зависить от цены и состояния машины. Все остальное штатно работает, ДСГ не дергает, двигатель масла не ест, средний расход по городу 7,5 литра, по трассе в зависимости от скорости и ускорений от 4,5 до 6. Динамика, напомню, 8,2 секунды до 100. Все это меня устраивает, машину менять не собираюсь. Все эти годы страхую по КАСКО в Ингосстрахе, в последний раз заплатил около 24 тысячи и за ОСАГО 5,5. В марте страховая предложила увеличить оценку авто с 1 миллиона до 1350, за что доплатил 6 тысяч рублей. Иначе, при средних повреждениях, будет тотал, выплатят номинал и попросят вернуть годные остатки. Заправляюсь в основном на Роснефти 95+, сейчас такой бензин 52,3 рубля за литр. За все время эксплуатации потратил на топливо примерно 150 тысяч рублей.

Читайте также:  Инструкция по установке и эксплуатации автосигнализации Старлайн А91 с автозапуском

не греет печка на киа соренто шланги горячий что на радиаторе печи и радиатор охлождения

На киа соренто зимой не горит печка

Скорее всего накрылся привод заслонок печки и печка напрямую с улицы гонит холодный воздух прямо в салон, а не через тёплый радиатор. У меня такая беда на ВАЗ 21093 была. Там тоже все думали: Почему печка не греет? А оказалось всё до банального просто – заслонка регулирующая поток воздуха через печку, застряла в таком положении что холодный воздух шёл напрямую в салон, минуя горячий радиатор печки.

http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=6217Почитай. Тут уже не один год эту тему мусолят. Есть дельные советы.Удачи!

был у меня киа соренто дизель !!! спасибо богу ,продал сей авто !!! то что холодно в нем это особеннность машины !!! я снимал зимой вентилятор на охлаждения радиатора и заливал полный бачек антифриза!!!!

вариантов несколько-салонный фильтр забит, малый уровень антифриза в системе, помпа старая, воздух в системе охлаждения, термостат закис в крайнем положении.Ну и самое простое решение-надо утеплитель на двигатель и заслонки перед радиатором (можно обычные картонки), либо ждать пока прогреется двигатель.

Если нет мозгов, то можно вместе с вентилятором охлаждения и мотор достать, а впихнуть туда калорифер с велоприводом – теплооооо зато. Если работает термостат как надо, то радиатор не участвует в теплообмене до открывания оного! Умники!

Не фиг умничать, с новым термостатом разница не велика. Видимо это особенность конструкции и зависит от условий эксплуатации: в городе с короткими пробегами или по трассе! При коротких пробегах только утеплитель спасет,а по трассе ничего не нужно! Опять зависит от температуры наружной- регионы то у всех разные!

Для начала надо выяснить какова температура движки? Если термос не закрывается, то движка будет долго прогреваться, если не открывается, то будет перегрев. А если термос в порядке, то нужно глядеть печку. Салонный фильтр не забит ли? Если забит, то это меньший приток горячего воздуха в салон, отсюда и холод. Либо заслонки неправильно подают воздух. Скорее всего идёт подмес холодного воздуха к горячему потоку. В любом случае нужно глядеть приводы заслонок.

А двигатель печки работает?

У меня до -35 тепло в дизельной

to Aleks0612У кого Соренто холодный, тот просто не хотел и не хочет заниматься машиной!!!

Мёрз в машине пока не поменял салонный фильтр и в машине стало жарко!Поставил автономный котёл Бинар-5 и пользуюсь им каждый день утром догоняю до 60 градусов и комфортно, затраты минимальны!

У меня была такая неисправность – при включении печки шел холодный воздух. Кондиционер сам чистил посредством пены из баллончика ч/з трубку слива конденсата. От остатков пены закисли места, на которых поворачивались заслонки. Съездил в сервис, почистили и все стало нормально.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Наверное, все знают, что есть некоторые условия, при которых кондиционер включить не получится. Например, бесполезно нажимать кнопку «A/C», если за окном стоит трескучий (или любой другой) мороз. Или если из системы вышел фреон. Это, конечно, правильно, но вот что интересно: откуда кондиционер знает, что ему запрещено включаться? И может ли тот, кто запрещает ему работать, ошибаться?

Конечно, всеми этими запретами заведуют датчики, которые есть в системе кондиционирования. И ошибаться они, к сожалению, могут. Совсем скоро наступит весна, желания подуть в салон холодом у водителей станет больше, но некоторые с удивлением заметят, что после зимы кондиционер внезапно перестал работать – такое бывает. Первое желание – ехать в мастерскую и заправить систему фреоном. Разумеется, многие заправщики будут этому только рады: один мой знакомый из этой сферы уже шепнул мне, что стоимость фреона выросла почти в три раза, так что услуга станет намного дороже. Вот только всегда ли она так необходима? Может, дело не во фреоне? Давайте посмотрим, какие датчики есть в системе кондиционирования и как они могут испортить жизнь автовладельцу.

Остыл – вскипел, вскипел – остыл

Предлагаю очень коротко вспомнить общую схему типичного кондиционера. Нам это нужно по одной простой причине: чтобы сориентироваться, на каких элементах могут стоять датчики и что они контролируют.

Итак, мы нажимаем «A/C» и слышим характерный щелчок компрессора. Это в лучшем случае. Иногда мы его не слышим, но о страданиях будем говорить чуть ниже. Что в этот момент происходит в автомобиле?

Щелчок – это срабатывание муфты компрессора. Если он слышен, значит, компрессор начал работать. Хотя есть такие автомобили, преимущественно немецкие, у которых компрессор работает всегда, но мы разбираем наиболее популярную и типичную схему. С этого момента компрессор начинает сжимать фреон и гнать его по трубке в конденсор (он же – радиатор кондиционера). Туда фреон приходит очень горячим (нагревается он при сжатии), и в конденсоре его надо сильно остудить. Поэтому у большинства автомобилей при включении кондиционера сразу начинает работать вентилятор. Это очень важный момент, и его надо запомнить. Итак, вентилятор дует на конденсор, фреон в нём остывает. Что с ним происходит? Физики и химики уже всё поняли: он переходит в жидкое состояние – то есть конденсируется (поэтому и радиатор кондиционера называют конденсором, а не просто радиатором). Оттуда жидкий фреон течёт дальше – в фильтр-осушитель (он же – ресивер, ресивер-осушитель или фильтр-осушитель). Это довольно простая, но крайне необходимая штука: длинная трубка, внутри которой лежит адсорбент (обычно цеолит). Главнейшая задача осушителя – впитать в себя всю воду, которая попадает с воздухом во фреон. Если этого не сделать, вода замёрзнет в лёд, закупорит магистрали, и кондиционер работать не будет. И это вторая важная позиция, которую прошу запомнить. Ну и заодно фильтр-осушитель из жидкого фреона удаляет ненужные механические примеси, как правило – продукты неизбежного износа компрессора.

После осушителя фреон готов выполнить свою первейшую задачу – быстро стать очень холодным, чтобы остудить салон. Для этого ему надо пережить ещё одну процедуру – быстро из жидкого состояния перейти обратно в газообразное, то есть вскипеть. Этот процесс сопровождается большим поглощением тепла, и фреон при этом сильно остывает. Физически в этот момент происходит следующее: фреон проходит через терморегулирующий вентиль и попадает в испаритель, где кипит, охлаждая корпус испарителя. Тут, грубо говоря, на этот корпус дует вентилятор, который и гонит от него холодный воздух в дефлекторы салона. А фреон тем временем из испарителя опять бежит в компрессор. Он в этот момент ещё довольно холодный и, конечно же, газообразный. То есть, готовый опять сжиматься, охлаждаться, конденсироваться, очищаться, закипать и возвращаться в компрессор снова и снова.

Во всей этой довольно большой системе выделяют два участка. Один из них – участок между компрессором и терморегулирующим вентилем, второй – между ним (или испарителем) и компрессором. Первый участок называют напорной магистралью (или магистралью высокого давления), второй – обратной магистралью (магистралью низкого давления). Их легко отличить на ощупь: трубки первой при нормальной работе кондиционера будут горячими, второй – холодными.

Вот так немного вульгарно, но зато просто можно описать схему работы кондиционера. Теперь настало время вернуться к тем важным вещам, которые я отмечал в абзацах выше: к моменту включения компрессора и вентилятора и к возможному замерзанию воды. Все эти процессы и их последствия контролируются датчиками, каждый из которых может отключить кондиционер.

Не навредить!

Наиболее вероятный противник включения кондиционера – датчик низкого давления. Это тот самый датчик, который имеет всего два положения «включить» и «выключить» и пользуется вторым своим положением для размыкания цепи компрессора. Делает он это в одном случае – при критическом падении давления фреона. Казалось бы, какое ему дело до давления? Дело ему есть: во фреоне есть смазочный компонент, который нужен для работы компрессора. Если фреона мало, смазки для компрессора будет тоже недостаточно, и он выйдет из строя. Впрочем, в совсем критической ситуации можно замкнуть цепь напрямую, в обход этого датчика. Способ подходит, чтобы проверить, цел ли компрессор. Если он после этого заработает, нужно не радоваться, а быстро его выключить – работа с недостаточным давлением фреона для него очень вредна. Ну и искать причину отказа включаться с датчиком. Скорее всего, причина действительно кроется в падении давления (чаще всего компрессор перестаёт работать при падении давления в обратной магистрали ниже 0,7 атм, но иногда оно может быть и чуть выше – нужно знать этот параметр для конкретного автомобиля), но иногда виноват именно датчик. Проверить его может не каждый, потому что он бывает и простым двухконтактным, и более сложным трёх- и даже четырёхконтактным. Лучше делать это в сервисе.

Кроме датчика низкого давления есть второй датчик давления – высокого. Помните, я чуть выше говорил, что если фильтр-осушитель не справляется со своей задачей, то во фреоне может остаться вода, которая легко замерзает? Лёд – это такой автомобильный «тромб» в системе кондиционирования. Если он закупорит трубку, давление будет стремительно расти, и в конце концов что-нибудь обязательно лопнет. Это «что-нибудь» в лучшем случае будет трубкой, в худшем – испарителем или любой более дорогой деталью (хотя часто и трубки стоят столько, что хочется рыдать, особенно сегодня). А может и помереть компрессор.

Датчик высокого давления срабатывает при росте давления в среднем до 25 атм, хотя кратковременно система может пережить и 30 атм. Длительная работа при слишком высоком давлении систему убивает, поэтому она предпочитает отключаться, что и помогает сделать датчик высокого давления.

Есть один признак, который иногда способен помочь определить, какой из датчиков не даёт работать кондиционеру. Если виноват датчик низкого давления, то максимум, что произойдёт после включения кондиционера, это загорится лампочка «A/C» (и то не всегда, зависит от автомобиля). А вот если срабатывает датчик высокого давления, то может включиться вентилятор конденсора. Правда, это сработает только в случае наличия четырёхконтактного датчика. В любом случае, разбираться с этим лучше в сервисе.

А если не давление?

Наверное, часто встречали информацию о том, что если на улице холоднее + 5, то кондиционер не включится? Это так, и виноват в этом тоже датчик – датчик температуры воздуха. Таким образом этот заботливый электронный парень спасает компрессор. Фреон при + 5 градусах за бортом не успевает полностью испариться и может попасть в компрессор в жидком виде, а он такого не переживёт. К сожалению, датчик температуры воздуха тоже не вечен, и пусть и очень редко, но может подвести.

Ещё один датчик (который тоже есть не всегда) следит за температурой охлаждающей жидкости и отключает кондиционер, если температура антифриза поднимается выше 110-120 градусов. Тут логика понятна: работа конденсора требует активного охлаждения вентилятором, а так как конденсор чаще стоит в плотном «бутерброде» с радиатором системы охлаждения, последний начинает греться от конденсора. Особенно если пакет радиаторов слишком грязный. В этом случае лучше расплавиться от жары водителю, чем перегреть мотор.

Ну и ещё один «вредный» сенсор – это датчик температуры испарителя. Его задача – не дать испарителю совсем замёрзнуть и покрыться ледяной шубой. Если он не работает, то неприятности могут быть разнообразными – от постоянной работы кондиционера «во всю дурь» до отключения компрессора. Тут многое зависит от того, какой сигнал идёт от умершего датчика – то ли он показывает, что испаритель покрыт ледяной шубой, то ли что он слишком тёплый.

Кроме всех перечисленных датчиков, есть ещё несколько, которые могут работать некорректно, но которые хотя бы не способны выключить кондиционер окончательно. И, по большому счёту, они относятся не столько к кондиционеру, сколько к системе климат-контроля. Это, например, датчик интенсивности солнечного излучения (света) или датчик температуры в салоне. Если они перестанут работать (что, честно говоря, случается редко), с ума будет сходить климат-контроль – он перестанет понимать, слишком холодно в салоне или слишком жарко. Однако в ручном режиме кондиционер работать будет.

Закончить бы хотелось одним напоминанием: в большинстве случаев в отказе кондиционера виноваты не достаточно надёжные датчики, а давление фреона. Поэтому прежде чем бежать за мультиметром или осциллографом, нужно взять в руки манометр и проверить давление в системе. Или поехать в сервис, где это сделают – пока ещё не слишком дорого, но быстро.

Вес фреона киа

Если не нашли нужную машину в списке, задайте вопрос на этой странице и мы обязательно постараемся Вам помочь. Для комментариев необходимо авторизоваться на сайте через VK. Информация на сайте обновиться в течение 2 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.

Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью  официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее  верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками.  Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы  кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования.  Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.

Добрый день!Приключилась беда такая, машина стоит ночью, холодная, заводишь, печка на максимум, воздухом обдаёт очень хорошо, в общем дует на 100%. Машина прогрелась, примерно через 30-40 минут воздух понемногу начинает пропадать, через час после старта машины мотор печки лупит на 100%, а воздух совершенно не поступает, даже если в упор держать ладонь в воздуховодам. Ппц, зима на улице, а я как космонавтпродышал себе иллюминатор и еду. Если б не поджопник обогреваемый, совсем бы окачурился.Может было у кого, началось недавно, сразу заменил фильтры воздушный и салонные. Не помогло:(

Проверь уровень антифриза в расширительном бачке

Посмотри после того как прогреется двигатель,как открывается крышка на расширительном бачке,если болшое давление,значит гдето воздушит.

Amvrosii, у него не завоздушивает отопитель, а перекрывает воздушный поток через 30-50 минут после заводки. baron9212 дал два варианта поиска причин, притом о кондее далеко не каждый даже подумал

Прошу пардона,прочел не внимательно.

Видимо что-то с электрикой приключилось в морозы, загнал машину плановый ремонт, машина чинилась в теплом сухом помещении 11 дней, после сборки авто, проблема не проявляется. Хотя на мой взгляд замена всех цепей грм, натяжителей, успокоителей, поликлинового ремня, масла и антифриза не могло починить озвученные проблемы. Скорей просто что-то отогрелось и высохло, но мало ли кому тоже вышеперечисленное поможет.

Масло для муфты полного привода 4WD .

Не забываем что в муфте так же нужно менять масло ! Оно не такое как в “мостах”

На киа соренто зимой не горит печка

На киа соренто зимой не горит печка

Полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе для новейшего поколения электронных раздаточных коробок со специальным пакетом присадок.

– полностью синтетическое трансмиссионное масло на  полиальфаолефинов (ПАО) для новейшего поколения электронных раздаточных коробок со специальным пакетом присадок. Гарантирует максимальную защиту от износа. Обладает стабильной вязкостью при высоких нагрузках.

Жидкость RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Соблюдайте рекомендации автопроизводителя в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.

Применение Transfer Fluid DTF-1 обеспечивает

  • Стабильно высокий индекс вязкости
  • Отличные смазывающие свойства при низких температурах зимой
  • Низкую температуру застывания
  • Отличные противоокислительные свойства
  • Защиту от износа, коррозии и пенообразования
  • Нейтральное отношение к уплотнительным материалам и материалам, не содержащим железо
  • Хороший коэффициент трения
  • Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования

Соответствие требованиям:
BMW 83222409710 BMW 83220306816 для Transfer Caxe xDrive: ATC 300, ATC350, ATC400, ATC50, ATC500, ATC700 BMW 83222397244 Land Rover IYK500010 Land Rover ATF TF-0753 Nissan 999MP-TF0870P Nissan KLD22-00001EU для Transfer Case ATX90A Porsche 00004330136 000-043-301-36, для Cayenne Transfer Case Porsche 95834153600 Porsche 000.043.305.63 (для Macan и Cayenne) VW Group G 052515 A2 (ранее G 055515 A2) для Transfer Case 0AD и 0BV для Touareg, Q7 VW Group G 052533 A2 для Transfer Case 0C7 для Amarok VW Group G 052536 A2 для Transfer Case 0BU для AUDI Q7, VW Toureg и Amarok
Теги: Всесезонные продукты Синтетика Трансмиссионные АКПП

Ravenol AWD-H Fluid

– масло для муфт Haldex
Для АКПП
Высококачественное трансмиссионное масло для муфт Haldex с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов.

Соответствие требованиям:
Land Rover LR054941 Land Rover LR003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014) Opel/GM 93165387 Opel/GM 1940057 VOLVO 31367940 VW Group G 052175 A2 VW Group G 055175 A2 VW Group G 060175 A2
Теги:
Трансмиссионные АКПП
RAVENOL AWD-H FLUID высококачественное трансмиссионное масло с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов.
RAVENOL AWD-H FLUID является трансмиссионным маслом, специально разработанным для муфт Haldex, Allroad, Quattro и 4motion.
Как работает муфта Hadlex:
Это муфта с электронным управлением. Установлена перед задним межколесным дифференциалом и перебрасывает тягу на задние колеса, когда в этом есть необходимость. На ведущие диски приходит крутящий момент от двигателя, а ведомые связаны с приводами задней оси. Гидравлические приводы по команде электроники сжимают пакет дисков, — чем крепче они сцепляются, тем больше тяги может быть переброшено назад при проскальзывании передних колес. И крутящий момент, передаваемый на вторую пару колес, изменяется плавно.
RAVENOL AWD-H FLUID обеспечивает бесперебойную работу данного механизма.
Применение:
RAVENOL AWD-H FLUID подходит для полноприводных систем с муфтами Haldex, устанавливаемых на автомобилях AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA, OPEL, LANDROVER и VOLVO.
RAVENOL AWD-H FLUID необходимо менять каждые 60.000 км, чтобы избежать выхода из строя трансмиссии.
Применение AWD-H Fluid – масло для муфт Haldex обеспечивает:

Превосходную текучесть при низких температурах
Стабильный индекс вязкости
Высокую стабильность к окислению
Защиту от износа, коррозии и пенообразования
Постоянный коэффициент трения
Высокую термическую и окислительную стабильность
Хорошие низкотемпературные свойства
Высокую устойчивость к сдвигу в самых суровых условиях
Параметры:
Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания
Цвет желтый
Плотность при 20°C кг/м³ 855 DIN EN ISO 12185
Температура потери текучести °C -54 DIN ISO 3016

Плохая работа печки Киа Соренто — причины и способы их устранения

Когда в машине холодно, то и ехать на ней отпадает всякое желание. Езда в автомобиле должна сопровождаться высоким комфортом, дарить уют водителю и всем пассажирам. Это значит, что зимой в салоне должно быть тепло, а летом — прохладно. С системой кондиционирования в Киа Соренто проблем возникает намного меньше, чем с отопительной. Часто возникает ситуация, когда печка Kio Sorento плохо греет. Обнаруживается эта проблема с наступлением первых холодов или в процессе зимней езды.

На киа соренто зимой не горит печка

Назвать однозначную причину подобной ситуации невозможно. В любом случае необходимо проводить диагностику и выявлять источник проблемы. Даже при обращении в автосервис вам скажут о необходимости проведения осмотра и проверки основных узлов, которые участвуют в работе отопителя и могут стать причиной его неисправности.

Мы рассмотрим основные причины, по которым в Киа Соренто не греет печка, и даже расскажем о способах их устранения. Так что при желании можно не обращаться к специалистам, а выполнить всё самостоятельно.

Причина неисправной печки может быть выяснена только в результате проведения диагностики системы и всех элементов, которые участвуют в её работе.

Замена салонного фильтра

Как давно вы меняли салонный фильтр? Возможно, он настолько забит пылью и мусором, что воздух через него проходит с большим трудом, что непосредственным образом влияет на работу печки. Находится фильтрующий элемент под капотом. Ему отведено место между силовым агрегатом и аккумулятором.

На киа соренто зимой не горит печка

На корпусе располагается пара защёлок, которые удерживают его в закрытом положении. Если их откинуть, то корпус можно раскрыть, в результате чего перед нами откроется воздушный фильтр. Вытаскивается он без проблем. Освободившийся корпус необходимо очистить от пыли и возможного мусора. После этого можно вставлять новый фильтр, закрывать корпус и ставить на место защёлки.

Промывка радиатора

Помочь в возвращении отопителя в рабочее состояние поможет промывка печки Киа Соренто. Для этого не нужно снимать радиатор, что является трудоёмким и сложным процессом. Эта работа выполняется по следующей схеме:

Прочие причины

Плохая работа печки может быть связана с недостаточным уровнем антифриза. Исправить эту ситуацию очень легко, просто доливаем подходящую жидкость до необходимого уровня.

В системе отопления может находиться воздушная пробка, которая препятствует нормальной работе печки. Её необходимо выгнать из системы. Для этого можно поставить автомобиль на наклонное покрытие таким образом, чтобы радиатор являлся самой высокой точкой. С расширительного бачка снимаем крышку, заводим автомобиль и ждём пока он не прогреется. В процессе прогревания автомобиля охлаждающая жидкость будет перемещаться в систему, её необходимо доливать. Прогрев машины нужно продолжать до того времени, пока из обратки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

На киа соренто зимой не горит печка

Тонкости, которые нужно знать

Часто от владельцев Киа Соренто можно услышать мнение о том, что этот автомобиль является холодным. В то же время встречается и противоположное мнение. Причина такого расхождения скрывается в отличиях в конструкции радиатора. Автомобили, которые были выпущены с мая по август 2002 года, оснащены однорядным радиатором. Его не хватает на наши суровые зимы. А уже с августа 2002 по апрель 2006-го устанавливались двухрядные радиаторы, которые способны качественно обогревать салон даже в сильные морозы. На дизеле Киа Соренто проблемы с отопителем имеют тот же характер и решаются они аналогично.

На киа соренто зимой не горит печка

Как видите сами, не со всеми проблемами стоит обращаться к специалистам по ремонту авто. Отопительная система хоть и не отличается простотой, но всё же разобраться в её устройстве можно без особых сложностей.

Плохо дует печка киа соренто дизель

ВОТ до него не могу добраться. Кто смог подскажите плиз. Осталась единственная проблема почистить вентилятор и думаю все будет хорошо.

Значица так. Добрался до конца трубки соединяющей датчик температуры и дефлектор.НЕТУ там никакого прокачного вентилятора. Просто при работе крылчатки вентилятора создается некий перепад давления и его хватает чтобы образовалсяподсос со стороны датчика. Вывод:остался только датчик температуры.

Достал опять датчик. Еще аз аккуратно протер. Если на него посмотреть что он стоит в неком отверстии через который проходит воздух.Внимание привлекло что то похожее на динамик. если поставить датчик в панель то видно что поток воздуха попадает не в отверстие на датчик а имеено наэтот «динамик». Оказалось что это мембрана измеряющая потом воздуха и соотносит с показанием датчик и управляет самим климатом по какой то кривой.Почистил воздухом аккуратно. УРА Все заработало. Удачи всем.

Печка греет только при установке 32 градусов

На киа соренто зимой не горит печка

Если машине более 2-3 лет, то расскажу про свой случай.На Сорике супруги (3.5, 2005 год) климат работал с покупки довольно странно:если ставим на автомат и температуру от 24 до 29, то дует слегка тёплый воздух, при установке максимального 31 градуса воздух идёт горячий. Поток воздуха довольно средний, но терпимо. На моей машине 2007 года если автомобиль холодный, то сколько ни поставь градусов, климат дует горячим пока не нагонит заданное значение, а потом изменяет и обороты и направление. Я думал разные мозги и т.д.

Похоже и у меня проблема с датчиком температуры салона, правда не совсем понимаю как работает климат, вроде при ручном режиме не должен уменьшать температуру с печки, а только в автомате должен сам регулировать, а тут при движении по трассе постепенно начинает дуть прохладный воздух, чуть добавил температуру опять теплый, вот и думаю может датчик тоже виноват

Добавлено через 2 месяца 2 дня 19 часов 9 минут 28 секунд: вот и я добрался до датчика температуры салона в ресталинговых такой стоит, с вентилятором и без трубочки продул почистил поставил на место будем наблюдать

Снимай мотор и делай дефектовку.Коллектор и щетки нужно посмотреть.

Не работает печка.

Спасибо, на выходных разберу, гляну, сделаю фото отчёт

Добавлено через 1 день 43 минуты 44 секунды: Разобрал, пружинки вытянул поставил всё обратно думал плотнее будут прилегать а она совсем перестала работать. что делать?

Добавлено через 1 минуту 26 секунд: Вот ещё фото

Добавлено через 12 минут 54 секунды: У кого какие мнения? Я как дилетант могу предположить что щётки выработали свой ресурс

Добавлено через 1 минуту 4 секунды:

BlkDem писал(а): Снимай мотор и делай дефектовку.Коллектор и щетки нужно посмотреть.

Максим как тут отвечать,чтобы кто то увидел или ты посмотрел.

На киа соренто зимой не горит печка

Автоэлектрик взяв в руки моторчик посмотрел на якорь и мгновенно вынес приговор: якорю 3,14..зда так как полностью выработал свой ресурс! Расстроился отдавать денег за новый не хотелось да и ждать долго, позвонил другу( спасибо Вовка!) он покурил тут форум и нашёл одну занимательную темку: там товарищи ( им огроменное спасибо!) взяли моторчик от волги 3310 на 60 Вт, чтоб режимы все работали, спилили лишнее и всё встало как родное(ссылку приведу ниже) я бегом в магазин запчастей для отечественных авто, беру моторчик за 580 руб, 2 напильника и 2 полотна ножовки по металлу 160 руб ( зря купил не пригодились) и штекер (мамку) другой ибо родной другой 50 руб.

Позвонил другу, а он столярку организовал со станками и мастером, приехали отдали, мастер всё спилил, а на донышко подставил изоленты круг но у меня изолента толщиной 2 см была высоковато надо сантиметра 1.5 толщину, вообщем всё встало, немного подсвистывает но пошевелишь и перестаёт пока буду ездить так, не напрягает.

Мастеру поставил пузырь и огурчики 620 руб.

Итого 580+620+160+50=1410 руб.

Итог: В машине тепло, я доволен как удав, ну и сэкономил) и стал настоящим мастером по замене моторчика печки) Всем спасибо если будут вопросы задавайте.

На киа соренто зимой не горит печка

Вчера сдох мотор отопителя, разобрал. с коллектора слетела почти вся медь. Родного мотора не оказалось в наличии. Купил 197.3730 в УАЗовском отделе. Цена 896 руб.

Ничего не спиливал, верхние шпильки не мешают крыльчатке, родные боковые упоры снял, крепления крышки поставил со своего старого мотора(загнутые шпильки с гайками, при разборе увидите). Спил на валу двигателя чуть меньше, чем у родного, немного надфилем подточил крыльчатку внутри. Под задник двигателя тоже подложил крышку от пятилитровки. Клеммы переставил в родной разъем. Крутиться должно по часовой стрелке, держа крыльчатку вверх. Собрал все на место, работает, но мне кажется родной был тише. Этот на малых, как будто подвывает, но может щетки не притерлись еще. все таки автопром.

P.s.Спасибо DiCh, за описание замены моторчика.

Добавлено через 2 часа 24 минуты 53 секунды: я вот в раздумьях не дело ли в кране?потому как выставляю на полную и начинаю держать обороты средне горячий воздух но не горячий, когда опять на холостых дует теплый воздух.и что это за ерунда пока понять не могу

И вроде холодно и в роде нет

да булькает когда обороты дашь

Добавлено через 8 часов 6 минут 58 секунд: люди есть у кого нибуть схема водяного охлаждения

Нет обогрева на холостых оборотах.

победил только одну проблему машина начела греть на оборотах. а на холстых слабовато,вот думаю как это побидить,снял бардрчок, может глюк какойто в заслонке

Добавлено через 1 минуту 57 секунд: и еще тут у ребят видил что поставлен дополнительный насос на обратку печки хочу тоже попробывать

Кто столкнулся и как победить эту досадную проблему.

Что знает рыба о воде в которой плавает всю жизнь. Альберт Эйнштейн.

купил вчера дополнительный насосик печки от газели хочу попробовать потом отпишу как работает

Добавлено через 50 минут 48 секунд: Принцеп работы заслонки печки и климата Кто знает приып работы заслонки печки и климиата?Какие провода за что отвечают в приводе заслонки?Какие провода отвечают на климате?Если есть у кого схема?

Поразмыслив с технической точки зрения это может быть:1) помпа;2) радиатор печки (к сожалению не проверить);3) механизм с заслонкой отопителя (легко проверить, см.ниже);4) уровень ОЖ (это легко проверить выполнив долив).

Кто что думает, по этому поводу!?

И еще, СОРЕНТОВОДЫ, а посмотрите у себя как двигается механизм заслонки отопителя?— на климате устанавливаем Lo;— нащупываем рукой железную планку под бардачком со стороны водителя;— и постепенно добавляя по 1 градусу на климате, рукой почувствуете как механизм будет передвигаться.

Сообщение от beann_hie

поддерживаю, самая большая вероятность забит радиатор печки, все остальное легко проверить.
наблюдаю эти симптномы шестой год
1. Проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если низкий – печка греть не будет. Долил.
2. Жмякаем шланги, а лучше заезжаем на большой уклон мордой вверх и поднимаем обороты двигателя до 3000, выгоняем воздух. На всякий случай сделал.
3. Мотор прогревается до рабочей температуры примерно за 15 мин или 3км города и не греется и не остывает в процессе. Шланги на ощупь горячие – считаю, что термостат работает.
4. Осматриваем, как двигается заслонка. Вроде переходит из одного крайнего положения в другое при автоклимате от 17 до 32 градусов.
5. Промываем радиатор печки какой нибудь хренью от накипи (гонял полчаса горячую жижу по замкнутому контуру с помощью доп. насоса). Два года назад ощутимо помогло. До минус пяти градусов проблем не было ни на трассе ни в городе.
6. Ставим дополнительную помпу на ввод радиатора печки, для усиления потока жидкости. Сделал это вместе с промывкой, поэтому не знаю помогает это или нет.
Перед этой зимой, опять помыл радиатор. Но уже не особо помогло. Считаю что он забит и поможет только замена.
Мотор укрыт старым войлочным ковром, радиатор закрыт полностью картонкой.

Сергей heavy говорил, что вроде Валера Т-34 разрезал снятый радиатор и он был так забит, что отмыть его не реально. Серега, я знаю, уже купил себе новый. Эту зиму перезимую, а к следующей, последую его примеру.

KoSSmO

в клубе с 17.02.2015

Ещё устанавливают в полокотник в место пепельницы для задних пассажиров, вот такую штуку

SA12-5000 12 Вольт Brushless обогреватель кабины

в интернете поищи!

Я купил насос циркуляции бощ ЗА 2500р, промыл с помощью его радиатор печки не снимая с машины скинув патрубки охлаждения с нее в моторном отсеке. Промывал кипятком с лимонной кислотой меняя направления потока через радиатор печки перекидывая шланги.
Через 5 часов поток через печку увеличился в три раза. Все это выглядело так – ведро с водой стоит на стульчике, в него опущены два кипятильника, два рукова тянутся от патрубков печки в ведро, на одном из них установлен насос циркуляции. горячая вода с лимонкой подается через насос по патрубкам в радиатор печки, и назад в ведро там подогревается и опять в насос, на выход одевал колготки женские для улавливания мех частиц которые забили печку – безрезультатно. Печку забивает сам антифриз – выпадая со временем в кристаллы из-за малой скорости циркуляции.
После промывки смонтировал насос в цепь печки на выходе (на входе температура больше) для улучшения циркуляции. Запитал его от массы и термостата (у меня был 0- +60гр.) выставив его на +15 градусов, чтоб в теплую погоду насос не работал. Но можно и кнопку в салон поставить на включение в зимнее время насоса.

Результат – класс – пока машина прогревается вентилятор печки я на включаю – так быстрее – как на шкале приборов стрелка тронется от минимального положения значит температура охл жидкости 40 градусов. Если включить печке то пойдет уже теплый воздух т.к. температура двигателя и радиатора печки из-за принудительной циркуляции одна и таже. Также купил авто тепло накрыл двигатель + картонка между радиаторами.
Печку стараюсь не включать пока движок не нагреется до рабочей температуры. начинаю движение на авто когда стрелка трогается от нижнего положения, еду она быстро поднимается до 80 градусов и включаю печку.
Радиатор слабый с самой проектировки машины. Насосы циркуляции печки ставятся на все элитные авто уже в базовых комплектациях.

ДА ПОСТАВИЛ ЕЩЕ ТЕРМОСТАТ ОТ СТАРЕКСА (движки одинаковые) НА 88 ГРАДУСОВ , А БЫЛ НА 82.

ТЕПЕРЬ ТЕПЛО, ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ – ВЕБАСТУ СТАВИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ – СТОИТ ДОРОГО.

Когда требуется отогреть салон или стекло конечно включаю сразу печку на стекло. Но дизель на холостых практически не греется – поэтому 40 градусов будет с работающим вентиляторе печки в -15 градусов будет через 10-15 минут не раньше.
Насос потребляет тока не более 1 А, промежуточное реле ставить не надо , а качает по паспорту 750 л/мин, по факту через печку на глаз литров 30 в минуту – нормально.

Oxygenmv

в клубе с 28.12.2016

Владею Соренто с Марта месяца этого года. По советам опытных сорентоводов снял ветелятор охлаждения на зиму. Сверху одеяло ну и бинар последней модели установил. Работает в режиме догрева (т.е. после запуска двигателя о сам автоматически догревает двигатель до заданной температуры). В машине жара, в -40 на скорости руль дубеет, но в салоне отлично.

Оцените статью
Киянова.ру
Добавить комментарий