Когда нужно менять приводной ремень на киа рио 2

Всем доброго дня. Мужики посоветуйте. Пробег 67000 Киа Рио 3, 1.6 123 л/с 2011 год. Начал подсвистывать ремень ГРМ. Объективно машине много уже лет, пробег не скрученный, машина родственника. Что на круг с ремнём надо будет заменить? Чтобы к этому вопросу не возвращаться ещё 30 тысяч км.

На грм цепь стоит. Ремень на генераторе помпе компрессоре. Лучше сразу комплект менять два ролика и ремень. 67000 это уже приличный пробег на родном комплекте

У вас точно ремень ГРМ, а не цепь? Киа Рио 3 поколения уже вроде оснащались цепным приводом. Свистеть может и ремень генератора.

На Киа Рио 3 стоит цепь-свистеть никак не может. А ремень генератора сначала попробуйте подтянуть, если не поможет меняйте.

Как его подтягивать? :) там ведь натяжитель стоит. Есть проблема с ним. У официалов она решается щаменой по гарантии. Это не ваш случай. Надо прослушать от чего гул стоит. Стетоскопом автомобильным.

В рио 2 , стоит натяжитель ремня винтовой с котргайкой. В рио 3 вся система состоит из натяжной подпружиненный ролик-натяжитель (примерно – 6 тыщ.) обводного ролика -1,5 тыщ. ремень 1,5 тыщ. Но всегда есть одно но, ремень на навесном оборудовании всего 1, так что можно еще обзадуматься заменой помпы которая тоже имеет ресурс, но тут еще примерно тыщ 6 -7 сверху.

Я лично заменил кронштейн крепления генератора на аналогичный от Hyundai и болт натяжителя, купил ремень 2080 мм 6PK и вожу с собой. Вот так можно исключить приобретение дорогостоящего натяжного ролика. Вся покупка обошлась 1,5 тыщ. кронштейн+винт натяжителя. Сей мануал есть еще по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=bRywAc52XhU&ab_channel=KiaRio-HyundaiSolaris

Самое интересное что в рио 4го колена, вернулись к системе натяжителя натяжным винтом и контргайкой исключив натяжной подпружиненный ролик.

Решать все равно самому что из работ запланировать.

свистят обычно ролики. ремень редко свистит и ходит долго. обычно просто осмотр ремня и его замена по состоянию. его обрыв ни к каким трагичным последствиям в машине не приводит. а вот ролики это болезнь – любят свистеть. их там 2 – обводной и натяжной. менять или ролики или подшипники в них. подшипник SKF брал летом менял по 200 рублей за штуку.

Мужики спасибо, да конечно ремень на помпу и генератор.

примерно на 70тыс.км засвистел ремень – поменял ремень (решил с экономить поставил “машума”) тоже поменял ролик. через 6,5 тыс.км опять засвистело (на ремень и не подумал) – поменял оба ролика – свистит , поменял полностью натяжитель с роликом – свистит. купил оригинал.ремень всё пропало и всё стало хорошо ! проехал уже 23тыс.км. вот такая история.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Сегодняшние реалии подсказывают нам о том, что к автомобилю необходимо относиться максимально бережно, дабы не сталкиваться с дорогостоящим ремонтом. Сегодня специалисты компании «Авангард Авто» подробно разберут признаки изношенного ГРМ, который пора менять.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50–100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Признаки износа ремня ГРМ

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень обычно тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

Большой возраст ремня

В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст – в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях – никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания – топливовздушная смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности – неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.

Дым из выхлопной трубы

Одна из таких поломок – оплавление и разрушение каталитического нейтрализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым – верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ – одна из возможных причин неисправности.

Тикающий звук от мотора

При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.

Течи из-под кожухов привода ГРМ

Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз – из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.

Трещины и потёртости на ремне

В случае если у вас имеется доступ к ремню ГРМ и вы можете его рассмотреть, поставьте автомобиль на передачу и руками медленно прокрутите коленчатый вал, вывесив одно из колёс и вывернув свечи, одновременно внимательно рассматривая ремень. При наличии малейших признаков износа или растрескивания эта деталь подлежит немедленной замене, даже если она ещё не отработала отведённый регламентом срок. Не забывайте, что в российских автомагазинах до половины запасных частей представлены контрафактом и подделками, а значит, дополнительный контроль за состоянием этой детали не помешает. Определить степень износа ремня ГРМ по внешнему виду сложно. Даже визуально практически новые ремни могут рваться при попытке их перекрутить.

Двигатель не заводится, стартер крутится вхолостую

Ну а финальным аккордом станет ситуация, когда менять ремень уже слишком поздно. Если вы вовремя не заметили надвигающуюся беду и ремень порвался, выявить проблему будет несложно. При прокручивании стартер работает очень бодро, лучше обычного, но вхолостую – подхвата и воспламенения смеси в цилиндрах не происходит. Это признак отсутствия компрессии, которая вызвана загибом клапанов после встречи с поршнями. Теперь у вас всего два пути – отправить мотор на свалку целиком и сменить его на новый или попытаться реанимировать «стуканутый» движок в автосервисе. В обоих случаях денег потребуется вагон и маленькая тележка.

В прочем, если вы не мастер-механик, то проверить свой ремень ГРМ можно доверить и в сертифицированный автосервис.

Замена ГРМ Kia Spectra

Замена цепи ГРМ на Kia Spectra в Санкт-Петербурге

Замена ремня ГРМ в Киа Спектра

Ремень ГРМ в Киа Спектра 1.6 – это связующее звено между коленчатым и распределительным валом силового агрегата. Благодаря этому элементу механизма клапаны открываются и закрываются строго в нужный момент времени, в двигатель подается топливовоздушная смесь, а в полости цилиндров – сгоревшее топливо.

Замена приводных ремней – это необходимость, обусловленная их естественным износом. В СПб за этой услугой вы можете обратиться в сервисный центр официального дилера корейского бренда – в автохолдинг “Максимум”. Также записывайтесь на диагностику, чтобы узнать точно, нужно ли обновлять запчасть или же она в хорошем состоянии.

Наш менеджер перезвонит вам

Как определить, что требуется замена ремня ГРМ на Киа Спектра

Узнать о том, что ремень ГРМ изнашивается, можно двумя способами:

• Осмотреть его на предмет дефектов: расслоения, изношенных зубов, заметных трещин и надрывов, следов масла и торчащих волокон. Чтобы их увидеть, придется снять защиту двигателя и пластиковый экран.
• Обращать внимания на симптомы, характерные для изношенного ремня ГРМ: неполное сгорание топливовоздушной смеси, сложности с пуском мотора, снижение мощности двигателя или его нестабильная работа, посторонние шумы.

Как часто нужно менять ремень ГРМ на Kia Spectra

Срок службы этого элемента газораспределительного механизма составляет приблизительно 100 000 км или эквивалентный этому пробегу временной период. Крайне важно выполнять операцию строго в соответствии с сервисной книжкой либо регулярно проверять его состояние и обновить, как только будет установлено, что ремень почти износился.

Цена операции является фиксированной, при этом она в большинстве случаев выполняется в составе регламентного технического обслуживания. Чтобы узнать точную стоимость работ, свяжитесь с нами любым удобным способом.

Наши специальные предложения

Контакты
Kia Максимум

Автосалон: Пн-Вс 9:00-21:00, Сервис: 07:00-22:00

Цепь или ремень?

Двигатели Киа Рио 1.4 и 1.6 используют только цепь. Никакого ремня грм на этих машинах не было!

Вот она, ремня у нас нет

Сколько служит цепь

Поразительно, сколько различных мифов и баек можно узнать о цепи:

• Цепь не надежна и растягивается к 100 000. (В действительности оригинальная цепь не растягивается, а контрафакт и дубли – да).
• У рио это слабое место, нужно постоянно проверять натяжение цепи. (Это не так).
• Легко рвется. (Только в том случае, если на машине до 2013 года при разгоне в отсечку случайно воткнуть пониженную передачу. И то не факт).
• Легко перескакивает. ( Единичные случаи).
• Цепь любит греметь. (Нет, не любит).

На практике с 2012 года не было НИ ОДНОЙ разорванной цепи, а с проскочившей – всего несколько машин.

По современным меркам цепь вечная. Не могу вспомнить других машин с подобным ресурсом. Сегодня уже множество рио с огромными пробегами и все еще с родной цепью. Если в цифрах то раньше даже думать о ней не стоит. Примерно к уже можно проверить цепь. На эти цифры ориентируемся только если вы уверенны в пробеге. Если машина куплена бу ориентироваться на цифры одометра не стоит. Сегодня очень много машин со скрученными пробегами. Такая услуга на рынке стоит всего 500 руб. Скручивают как правило половину пробега. Именно поэтому нужно проверять состояние цепи.

Как проверить состояние цепи

Существует народный способ, очень заманчивый и простой, но не рабочий! О нем мне периодически рассказывают сами владельцы. Суть в том, чтобы пальцами добраться до цепи и потрогать ее на провисание. Цепь почти всегда будет провисать между шестернями впускного и выпускного вала. Так легко, к сожалению, ее не проверить.

Народный способ проверки состояния цепи

Состояние можно оценить по положению натяжителя цепи, подсчитав количество зубьев на которое он вышел из корпуса.

7 зуб – нужно готовиться, 8 зуб – пора менять

Проблема в том, что добраться до натяжителя не так просто как на других машинах. На многих двигателях предусмотрено специальное смотровое окно, у рио такого окна нет. Видимо завод в цепи уверен. Чтобы добраться до натяжителя придется снимать клапанную крышку.

Как самостоятельно снять крышку, можно посмотреть в нашем ролике.

Ваш браузер не поддерживает формат

После того как клапанная крышка снята, многие предлагают проверить состояние цепи по ее провисанию. Но этот способ не показательный.

Не обращайте внимание на провисание цепи в этом месте

Смотрим насколько выдвинулся натяжитель.

Вам нужно найти такое положение, в котором можно будет увидеть натяжитель цепи. Он расположен в левой части двигателя ближе к моторному щиту.

Считаем количество зубьев, на которое вышел натяжитель

Замена цепи

Средняя стоимость работы в сервисах от 5 000 руб. О том, как заменить цепь и выставить ее по меткам, вы можете посмотреть в нашем ролике.

Качество комплектов цепи грм

Как правило для владельца рынок выглядит следующим образом. Огромное количество предложений от различных марок и брендов. Встает вопрос а что же выбрать. На самом деле выбора как такового нет. По факту сегодня сложилась патовая ситуация. Есть только оригинал, контрафакт и куча низкокачественных деталей из Китая. Качественных дублей по этой группе запчастей сегодня нет.

Все эти комплекты дешевле оригинала не только из-за разницы в бренде, но и потому что изготовлены не понятно из чего и как. У них очень быстро растягивается цепь, изнашиваются звездочки и шестерни распредвала и коленвала. ОБРЫВ ИЛИ ПЕРЕСКОК ЦЕПИ приводит к встрече клапанов и поршней. К работе муфт CVVT (фазовращатель на впускном распредвале) из таких комплектов, тоже есть вопросы.

Черный список комплектов цепи грм : SAT, AMD, ASVA, AMIWA, DAYCO, FEBEST, JUST DRIVE, NSP, PARTS MALL, PATRON, STELLOX, UNITED MOTORS.

Вроде бы выбор напрашивается сам собой. Берем оригинал и закрываем вопрос. Но здесь другая беда, контрафакт, которым сегодня завален весь рынок. Если еще два года назад, можно было отличить оригинальную цепь от контрафактной, то сегодня большинство деталей по внешнему виду упаковки и самой детали уже не отличить. Откуда берется и как сбывается контрафакт?

Как мы уже поняли контрафакт попадает к нам из Китая. А что происходит дальше? А дальше все просто. У того кто привез такие запчасти прайс-листы давно подгружены ко всем популярным интернет-магазинам. Интернет-магазины это по сути база прайс-листов поставщиков запчастей, сам магазин просто перепродает вам запчасти со своей торговой наценкой.

Рассмотрим конкретные примеры. Забиваем оригинальный номер цепи и смотрим выдачу.

Так выглядит выдача в EMEX

Почти всегда человек остановит свой выбор на самом дешевом предложении. А это огромный риск купить контрафактную деталь. Вы можете сказать: ну там же вон рейтинг есть. Это рейтинг сроков исполнения заказа, к качеству он не имеет отношения. А как купить настоящею деталь? Обратите внимание на выделенную зону – зеленное выделение. Это код поставщика, который именно в этом магазине выводится при наведении на рейтинг. Вам нужно узнать у менеджера, под каким кодом находится дилерский склад.

В автодоке коды поставщица видно сразу, дилер также под каким-то кодом

Автопитер, давно догадались сделать для дилера обозначение

Дилерские склады сегодня являются единственной гарантией покупки оригинальных запчастей. Контрафакт с дилерского склада за много лет пока не встретился ни разу. Значит ли что с других складов продается только контрафакт? Нет не значит, но как простой владелец должен отличить оригинал от контрафакта?

Нужно заметить, что такая сложная ситуация сложилась именно с цепью. Контрафакт сейчас везде, но в большинстве случаев можно перейти на хороший дубль. Однако в данном случае хороших дублей пока нет.

Какие работы нужно выполнять с той периодичностью, какую предписывает производитель, а какие можно отсрочить? Что реально сделать самому, а за чем лучше обратиться на сервис? Как провести простейшую диагностику и устранить неисправность? Ответили на все вопросы.

Моторное масло и фильтр

Если вы проходите ТО по регламенту (обычно раз в 15 тысяч км), то для обеспечения большего ресурса двигателя желательно производить промежуточную замену на половине этого пробега. К официальному дилеру можно не ездить, а выполнить работу самостоятельно либо в недорогом сервисе. Кстати, некоторые автомастерские меняют масло бесплатно при условии, что расходники покупаете у них.

Необязательно использовать масло одного и того же производителя. Небольшой остаток старого масла, который всегда присутствует в моторе, вреден только тем, что масло старое, а не тем, что оно другого бренда. Нет необходимости промывать мотор — зря потратите время и деньги. За исключением случаев, когда приобрели подержанную машину и двигатель очень грязный внутри.

Если автомобиль ездит совсем мало, то замену масла следует проводить не реже чем раз в год. И не считайте это требование дилера разводом. За год масло, находясь в двигателе, интенсивно окисляется и теряет свои свойства.

Воздушный фильтр

За последние пару десятилетий заявленный ресурс фильтров серьезно вырос. Практически не осталось автомобилей, где их надо менять каждые 15 000 км пробега. Обычно интервалы достигают 30 000, а то и 60 000 км. Только нужно учитывать, по каким дорогам вы ездите. Фильтры автомобилей, эксплуатирующихся в степных районах с пыльными бурями, служат гораздо меньше. Причем вытряхивать пыль допустимо из бумажного фильтра, а из фильтра с волокнистой структурой опасно.

Если владельцу автомобиля, который мало ездит, на сервисе предлагают менять фильтрующий элемент по годам, а не по пробегу — вот это уже развод. На неработающей машине фильтр от времени не загрязняется.

Свечи зажигания

Если машина ездит мало, то менять свечи по возрасту — вредительство. Свечи изнашиваются только при работе двигателя. Сказано раз в 60 000 км — значит так и должно быть.

Но и увеличивать рекомендуемый интервал тоже не следует. Растет искровой промежуток, следовательно возрастает риск пробоя катушки зажигания. Да и от термических и механических нагрузок, действующих в течение длительного времени, свеча может потерять прочность и развалиться в цилиндре. А это грозит капремонтом мотора.

Регулировка клапанов

Многие считают, что если стука клапанов не слышно, то можно ничего не делать. Это заблуждение. На современных моторах зазоры чаще всего уменьшаются по мере эксплуатации. Особенно интенсивно процесс идет на двигателях автомобилей, переведенных на газовое топливо. Поэтому на бензиновых моторах проверяйте регулировку строго по заводскому регламенту. А если ездите на газе — в два раза чаще.

Ремень ГРМ

Интервалы замены ремней ГРМ у некоторых производителей излишне оптимистичны. А другие заставляют проводить работы чуть не каждый год, особенно если машина много ездит.

Тут надо искать золотую середину. Тем более что при пристальном изучении техрегламентов натыкаешься на странные несоответствия. Например, в инструкции к Ларгусу с двигателем Renault K4M рекомендуется менять ремень раз в 120 000 км, а на Nissan Almera с таким же мотором — в два раз чаще.

По опыту эксплуатации редакционного Ларгуса при пробеге 115 000 км состояние ремня ГРМ было удовлетворительным. И не поддавайтесь на развод сервисменов, что его надо менять раз в 4 года. Мы поменяли его через 6 лет. Ничего критичного с ремнем за такой временной период не случится.

С другой стороны, в наших условиях ресурс ремней ГРМ на некоторых европейских двигателях, рассчитанный, по мнению производителей, на 200 000 км, представляется завышенным. Это касается и ремней, работающих в масляной ванне на таких моторах, как Ford EcoBoost и PureTech группы PSA.

А вот на моторах ВАЗ, особенно на восьмиклапанных, ремни часто рвутся раньше предписанного срока замены. Поэтому нужно контролировать состояние привода ГРМ на каждом ТО. И при малейших подозрениях — менять.

Приводной ремень

Приводные ремни чаще всего рекомендуют менять по состоянию. И это правильно. При небольших пробегах первый, заводской, ремень может прослужить и 10 лет. Но даже на моторах с цепным приводом ГРМ этот ремень чаще всего вращает насос охлаждающей жидкости. А потому с порванным ремнем вы сможете только отползти на обочину (иначе перегреете двигатель).

На моторах с ременным приводом ГРМ последствия бывают еще хуже. Ошметки приводного ремня могут попасть под кожух ремня ГРМ, что вызовет обрыв последнего. Так что при каждом ТО осматривайте приводной ремень.

Замена масла в трансмиссии

Некоторые производители для снижения стоимости владения автомобилем не предусматривают этой операции. Но такой подход не способствует долгой и безаварийной эксплуатации агрегатов.

По опыту эксплуатации механических коробок передач на автомобилях в редакции «За рулем» масло следует менять не реже, чем через 60 000 км.

В автоматах и вариаторах рабочую жидкость лучше обновлять раз в 45 000–60 000 км. И еще чаще — при тяжелых условиях эксплуатации. Например, когда машина проводит все время в городских пробках или часто выезжает на бездорожье.

В раздаточных коробках и редукторах передней и задней осей масло надо менять не реже, чем рекомендует производитель. И еще чаще (вплоть до «раз в 30 000 км») — при регулярных внедорожных вылазках.

И обращайте внимание на состояние масла в низко расположенных агрегатах после преодоления глубоких водных преград.

Ходовая часть

В наших условиях проверять «ходовку» следует при каждом ТО и после каждого попадания в глубокую яму или удара о бордюр. Критерий простой: если пострадала шина, то подвеске точно пришлось несладко. Нелишней будет и проверка углов установки колес.

Не забывайте при ТО контролировать состояние ШРУСов, карданных валов и других элементов трансмиссии, проверять на отсутствие повреждения и герметичность защитных чехлов.

Тормозные колодки и диски осматривайте и при ТО, и при сезонной смене колес. Не забудьте осмотреть тормозные шланги. Старайтесь прогнозировать остаточный ресурс колодок, чтобы в дальнем путешествии они не стерлись «в ноль».

Электрооборудование

Даже при осмотре автомобиля в гарантийный период необходимо не только «поморгать» всеми лампочками, но и проверить состояние батареи и провести регулировку фар. Об остальных неисправностях электрики, к сожалению, удается узнать только по факту. И если перегоревшую лампу видно, то отказавший вентилятор системы охлаждения двигателя может загубить вам мотор. Поэтому внимательно наблюдайте за показаниями приборов и за поведением машины.

Кузов

Ржавеют все автомобили, но с разной скоростью. Поэтому осматривать кузов на предмет коррозии стоит на каждом ТО, уже после нескольких лет эксплуатации.

Если заметили коррозию силовых элементов кузова и подрамников подвесок, обратитесь к профессионалам для полной антикоррозионной обработки автомобиля. Если, конечно, не планируете в ближайшее время продавать машину.

Экономьте

К техническому обслуживанию автомобиля надо подходить не только ответственно, но и творчески. Какие-то работы отложить до следующего раза, а на чем-то, наоборот, заострить внимание и обслужить раньше предписанного производителем срока. Тогда можно убить сразу двух зайцев: и разумно сэкономить, и продлить жизнь автомобилю.

Вопрос по грм.

Всем привет. Скоро настаёт время замена ремня грм. После покупки не разу не менял ещё ремень грм. Есть такой вопрос. У нас, на рио2, ремень грм через помпу проходит или помпа от ремня генератора? И что надо покупать?

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 160 000 км

Родная помпа ходит очень хорошо, 203 тыс км ещё стоит, последние 2 раза ставлю ремни фирмы контитечь, как по мне лучше гейтса

А оригинал хундай киа чем плоха

Да нечем, просто не вижу смысла переплачивать за ремень, если что один и другой ходят в среднем 50-60 тыс км.

283000 пробег. Помпа родная. По сути вопроса то меняю всегда комплект. Ремень и два ролика. Беру Гейтс K015479XS. Дорого. Да. Но зато уверен в нем. 4й комплект. Скоро буду ставить.

Гейст вообще все ремни и на свои ставлю и знакомым кому меняю и кто сам меняет, спрашивают что поставить.

Получается если помпа накроется то ремню грм не чего не будет

Ни че. Но чтоб поменять помпу, надо будет снять ролик и ремень грм

У меня пробег 96 000 помпа чучуть люфтит менять пока не буду. Ремень первый после родного стоял оригинал, через менял на 52 000 потом мне он че-то не понравился поменял и его. Потом при 87 90 000 потёк верхний сальник поменял сальники, ролики а на ремне оригинале был надрыв зуба пришлось и ремень менять заказывал GATES НОМЕР НЕ ПОМНЮ. ПОГЛЯДЫВАЮ ЗА НИМ ВРОДЕ НОРМАЛЬНО ПОКА

Шкив помпы вращается от ремня генератора

Но чтоб поменять помпу надо скинуть ГРМ. Смотря какой пробег? Вопрос менять ли помпу вместе с ГРМ или нет.

Я поменял так как пробег уже нормальный был, замена помпы со снятием ремня грм, поэтому решил поменять заранее при замене ремня, а так ещё походила бы, но люфт небольшой присутствовал

От состояния приводного ремня зависит работоспособность генератора и иного навесного оборудования. Поэтому за деталью необходимо следить и выполнять плановую замену по регламенту. А в некоторых случаях менять её нужно раньше установленного срока.

Регламентные сроки замены приводного ремня

Большинство автопроизводителей рекомендует менять приводной ремень, как и производить замену приводного ремня ГРМ, примерно каждые 80 000 километров пробега. Но для некоторых моделей этот интервал составляет 100 000 или 60 000 километров. Узнать точное время замены для конкретного авто можно из руководства по его эксплуатации или в Интернете на соответствующих ресурсах.

Надо отметить, что у одних машин за генератор, кондиционер и гидроусилитель отвечает один ременной привод, а у других – несколько. При этом менять нередко требуется все детали данного типа одновременно. Когда их несколько, операция может быть сложнее и дороже.

Приводной ремень необходимо регулярно проверять на наличие дефектов. Выполнять проверку желательно не менее одного раза в сезон. Понять, что элемент нуждается в замене ранее положенного времени можно по таким признакам, как:

• трещины, надрывы и прочие видимые повреждения;
• скрип и прочие посторонние звуки от навесного оборудования при работающем двигателе;
• попадание воды или масла на элемент;
• слабый заряд аккумуляторной батареи;
• недостаточное охлаждение салона кондиционером;
• трудности с вращением руля, особенно в прохладную погоду;
• слабое натяжение детали.

В последнем случае элемент зачастую можно не менять, а подтянуть. Первые три симптома обычно говорят об износе детали, а последние иногда могут указывать и на иные неисправности. Если самостоятельно найти причину не удалось, необходимо обратиться в автосервис для диагностики автомобиля. Она поможет быстро устранить проблему. Специалисты компании Мотор Ленд имеют огромный опыт подобной работы и определяют любые поломки навесного оборудования машин всех моделей и марок.

Причины быстрого выхода из строя

Причинами крайне быстрого износа элементов специалисты считают:

• низкое качество изделий;
• неправильную установку;
• недостаточное или избыточное натяжение;
• попадание на элемент масла или иных химикатов;
• люфт шкивов;
• случайное повреждение детали при обслуживании или ремонте автомобиля.

Повреждённый приводной ремень восстановить невозможно. Его необходимо заменить. Замена позволит восстановить работоспособность навесного оборудования и предотвратить его поломку.

Выбор запчасти

Для замены рекомендуется покупать оригинальные приводные ремни или высококачественные аналоги, которые нередко стоят дешевле, но служат также долго. Не стоит приобретать очень дешёвые изделия. При покупке этой детали желательно купить и ролик, так как менять их лучше вместе.

Алгоритм замены

Для замены приводного ремня необходим гараж с ямой или подъёмник. Также потребуется набор инструментов и новая деталь. Менять её следует вместе с роликом. Поэтому нужно приобрести и его. Чтобы поменять элемент, нужно:

• Поставить машину на яму или подъёмник таким образом, чтобы во время работы не произошло её случайного отката или падения.
• Отключить клемму «-» аккумулятора.
• Снять правое колесо или иные детали, которые могут помешать выполнению операции.
• Исключить вращение коленчатого вала, заблокировав его при помощи монтировки или иного инструмента.
• Снять крепление ролика.
• Убрать приводной ремень.
• Поставить новые детали.
• Собрать все ранее снятые элементы в порядке, обратном снятию.

После выполнения работы нужно проверить натяжение ременного привода. Натягивать его следует с помощью ролика. Перетягивание или недотягивание элемента одинаково опасны.

Зачем обращаться в автосервис, если можно заменить деталь самостоятельно?

Многие опытные автолюбители меняют эту деталь своими руками. Но, например, замена приводного ремня Спринтера или некоторых иных моделей бывает сложной. Обычно это связано с наличием рядом множества агрегатов и узлов, мешающих работе. Для их снятия может потребоваться специальное оборудование или помощник.

Если самостоятельное выполнение операции кажется сложным или есть подозрения на неисправности навесного оборудования, лучше обратиться на СТО. Сотрудники автосервиса Мотор Ленд в Воронеже заменят деталь и проведут диагностику для выявления поломок.

Эксперты издания «За рулем» рассказали про 5 непростых аспектов эксплуатации и замены приводных ремней.

1. Как понять, что приводной ремень порвался?

Первые признаки — это прекращение деятельности генератора (загорится индикатор), а также отказ кондиционера, даже если клавиша включения последнего остается подсвеченной. Кроме того, в темное время суток будет заметно снижение яркости фар, пишет издание «За рулем».

2. Что делать, если ремень порвался?

Не надо вспоминать древние советы и пытаться заменить приводной ремень колготками либо бельевыми веревками. Без работающего генератора час-другой автомобиль продержится на АКБ: за это время необходимо постараться добраться до цивилизации, будь то придорожный магазинчик либо автосервис. Если водяной насос на машине приводится от цепи либо ремня ГРМ, и при порванном приводном ремне охлаждение продолжится, никаких значительных последствий не будет.

3. Есть дополнительные риски обрыва ремня?

Обрывки приводного ремня могут оказаться в щели между шкивом коленчатого вала и ремнем ГРМ: последний при этом может порваться. Бывает в такой ситуации, что страдает и датчик положения коленвала, который находится рядом со шкивом.

4. Как оценить, долго ли прослужит приводной ремень?

Плохой симптом — свист при работе мотора. При остановленном авто можно поискать трещины на видимой части приводного ремня. При этом имеет смысл поставить машину на высшую передачу (если МКПП) и прокатить ее вручную с тем, чтобы посмотреть все участки ремня.

5. Есть ли смысл менять ремень не по состоянию, а по пробегу?

Инструкции по эксплуатации большинства моделей машин рекомендуют менять приводной ремень именно по его фактическому состоянию, а не по пробегу. Но у Lada Granta, например, замена ремня очень трудозатратна, поэтому лучше проводить ее не реже чем раз в 90 тыс. км (по регламенту) либо даже раньше: при выявлении признаков износа.

Когда менять ремень ГРМ Киа Спортейдж?
(Kia Sportage – Для моделей года 2016 – 2022 – Аббревиатура: QL, MK 4)

Kia Sportage

Ремень ГРМ является ключевым элементом и служит для распределения и синхронизации движения распределительного вала с движением клапанов и поршней. Когда ремень ГРМ изнашивается, он рискует порваться. Если стоимость самого предмета довольно низкая, ущерб, причиняемый поломкой, намного больше. При обрыве ремня ГРМ распределительный вал, поршни и клапаны больше не синхронизированы, и движущиеся части начинают стучать друг о друга, непоправимо повреждая двигатель. Что касается сроков замены ремня, всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию, обычно интервал, предусмотренный для замены, составляет от 120 000 км до 180 000 км или, если этот пробег не достигается, каждые 6,8 года.

Опубликовано 2 Май 2022 by ScegliAuto

Часто задаваемые вопросы

• Sportage 2010-2016 – Когда менять ремень ГРМ Киа Спортейдж Мк3? прочитать ответ
• Sportage 2016-2022 – Сколько стоит замена цепи ГРМ Киа Спортейдж? прочитать ответ
• Sportage 2010-2016 – Сколько стоит замена ремня ГРМ на Киа Спортейдж? прочитать ответ
• Sportage 2010-2016 – Через сколько километров вы меняете цепочку продаж Киа Спортейдж? прочитать ответ
• Sportage 2016-2022 – Через сколько км меняют ремень ГРМ на Киа Спортейдж? прочитать ответ
• Sportage 2004-2010 – Через сколько километров вы меняете ремень ГРМ Киа Спортейдж? прочитать ответ

Kia Sportage является самым популярным кроссовером автоконцерна Kia. На текущий момент уже представлено 5-ое поколение. Производится также в РФ (Калининград). В данные автомобили устанавливают как бензиновые, так и дизельные моторы. Автомобили довольно надёжны, адаптированы под российские условия эксплуатации. И одна из самых распространённых поломок, которая в них встречается, — это выход из строя генератора или растяжение его ремня.

Замена приводного ремня и роликов на KIA Sportage

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Основные признаки того, что ремень растянут:

• Низкое напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу (менее 12,5 В).
• Периодически на ходу загорается индикатор на приборной панели, указывающий на отсутствие зарядки аккумуляторной батареи.
• При запуске холодного двигателя может быть слышен характерный свист. Возникает из-за проскальзывания приводного ремня на шкиве самого мотора или генератора.
• При включении кондиционера или иной электроники (например, зарядка ноутбука через прикуриватель) двигатель работает неравномерно.

Нужно учесть, что некоторые из вышеуказанных «симптомов» также могут указывать на износ или выход из строя натягивающего подшипника.

В Kia Sportage привод генератора соединён со шкивом через масляный насос поликлиновым ремнём длиной в 858 мм (ширина 14,4 мм, 4 ребра). В каталогах его можно найти по номеру 2521193010. Совместим с автомобилями как с дизельным, так и бензиновым двигателем.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

На Kia Sportage не предусмотрено возможности подтянуть ремень, так как за это отвечает натяжной ролик. Сам генератор также жёстко зафиксирован. Соответственно, если есть признаки растянувшегося ремня, то его попросту заменяют. Но предварительно необходимо оценить состояние натяжного ролика.

Натяжение считается нормальным, если при надавливании ладонью ремень не прогибается свыше 1,5-2 сантиметров. Отогнуть исправный ролик без применения монтировки крайне сложно, так что его учитывать в качестве погрешности не нужно. Его натянуть также нельзя.

Замена ремня генератора Kia Sportage

Замена выполняется следующим образом:

• Открыть капот, снять верхнюю и нижнюю защиту. Рекомендуется всю работу выполнять на эстакаде.
• Установка производится в обратном порядке.

На Kia Sportage 2 замена поликлинового ремня генератора выполняется аналогичным образом, но, чтобы его полностью снять, придётся также открутить воздуховод.

Эксплуатационный ресурс оригинального ремня по указаниям самого производителя составляет 90 тысяч километров. Но в РФ, в более суровых климатических условиях, трещины на нем образовываются уже через 25-30 тысяч километров. А его визуальную диагностику рекомендуется проводить каждые 15 000 км.

Как заменить ролик

Чтобы заменить ролик, снимать колеса не нужно (снятие выполняется сверху). Рекомендуется лишь открутить воздуховод, чтобы он не мешал свободному доступу к ремню и шкивам. Натяжной подшипник находится сверху, чтобы его открутить нужна головка на 13. Если на нём имеются потёртости или признаки неравномерного износа, следует заменить. Рекомендуется проверять его состояние каждые 15-20 тысяч километров.

Замена генератора

Для диагностики рекомендуется запустить и прогреть машину, далее нужно включить все электроприборы (фары, освещение, кондиционер). Напряжение на клеммах должно быть в диапазоне от 13 до 13,7 В.

Снятие генератора выполняется в следующем порядке:

• Снять верхнюю и нижнюю защиты двигателя.
• Генератор удерживается 2 болтами. Первый необходимо открутить сверху, второй — снизу. Нужна головка на 13.
• Также нужно открутить воздуховод компрессора. Переднее правое колесо предварительно снять или выкрутить в правое крайнее положение и убрать подкрылок.
• После откручивания второго болта можно снять сам генератор (снизу, так как со стороны капота он будет упираться в раму). Предварительно отстегнуть шлейф коннектора блока управления и силовой провод.

Разборка такая же, как и у любого другого генератора. Достаточно открутить зажимные болты и снять крышку. Возможен только самостоятельный ремонт щёток (заменить, если «выступают» менее чем на 0,5 сантиметра). Чтобы установить новый подшипник, достаточно вытащить ротор (нужно открутить 3 винта). Предварительно его обязательно смазать. Можно использовать универсальную смазку типа Циатим или ОКБ.

Итого: в Kia Sportage схема системы электропитания максимально проста, базовое обслуживание или ремонт можно выполнять самостоятельно. Главное — не допускать эксплуатации автомобиля при пониженном напряжении, так как это нередко становится причиной выхода из строя блока управления. А его замена — одна из самых дорогих процедур ремонта для Kia Sportage.

Меняем ремень генератора Kia Rio 3

Часто к 30-40 тысячам приводной ремешок Kia Rio 3 начинает посвистывать на холостых. Это первый признак его изношенности и необходимости замены. Поэтому через каждые 30 000 км на спидометре ремень генератора Киа Рио 3 нужно проверять, согласно регламенту.

Признаки изношенного ремня генератора Kia Rio 3

Признаки, указывающие на то, что пора менять приводной ремень Киа Рио:

• Когда двигатель выключен, при внешнем осмотре ремешка ГРМ видна потеря его эластичности, края взлохмачены, на поверхности видны мелкие разрывчики и трещины.
• Когда двигатель запускается, четко слышен свист под капотом.
• Когда включаются электроприборы, обороты ДВС резко увеличиваются. В таких случаях причина может быть в заклинивании какого-то ролика. Например, не работает электропривод генератора или компрессора, сломался подшипник муфты кондиционера или натяжного устройства.
• Горят датчики снижения зарядки аккумуляторной батареи или сигналы неисправности самого генератора.

Лучший способ избежать этих неприятностей – плановая замена расходника, согласно регламенту.

Регламент технического обслуживания Kia Rio 3 с артикулами расходников подробно описан в этом материале.

Снятие старого ремня генератора Киа Рио 3 проблем не составляет. Процесс в общем выглядит так:

• Снимается защита картера, если она есть.
• Снимается закреплённый на четырёх болтах пластиковый пыльник. Для этого используется ключ на 10 мм.
• После этого приводной ремень становится доступен. Желательно на этом этапе сфотографировать все его переходы по шкивам, чтобы потом при установке нового ничего не перепутать, а схема приводного ремешка Kia Rio 3 была перед глазами.
• Головчатым 14-мм ключом откручивается натяжной ролик, (но не сам автонатяжитель!).
• С помощью металлического рычага (труба) ролик отжимается, натяжитель отводится в сторону, и привод навесного оборудования снимается.

Тексты об обслуживании и ремонте Kia Rio 3 в этой рубрике.

Натяжитель

Линекс, он же натяжной ролик — важный узел. Он обеспечивает степень натяжения передачи и угол обхвата маленького шкива. О выходе из строя натяжителя ремня свидетельствуют следующие признаки:

• под капотом отчётливо слышен скрип
• при движении Киа Рио слышен шум.
• слышен характерный хруст подшипника под капотом.

Вышедший из строя автонатяжитель можно поменять на станции техобслуживания, а можно сделать это самостоятельно, на смотровой яме или эстакаде. Имейте в виду, что пока Киа Рио находится на гарантии, дилер обязан бесплатно менять натяжитель.

На Киа Рио, выпущенных с 2012 по 2014 годы, артикул оригинального натяжителя: 25281-2B010. Для автомобилей, выпущенных после 2014 года, артикул оригинальной детали: 25281-2B020.

Натяжитель состоит из трех деталей:

• пружины
• подшипника
• натяжного ролика.

Ресурс пружины – 120 000 км, металлический ролик натяжной у Киа Рио 3 практически вечный, а вот подшипник закрытого типа по марке 6203 GMB ломается довольно часто.

Замену натяжителя или его подшипника лучше проводить вместе раз в 60 – 70 тысяч вместе со сменой ремня генератора Kia Rio 3.

Заключение

Чтобы ремень генератора Киа Рио 3 полноценно работал, и передавал обороты с двигателя, он должен быть крепко натянут на ролики. Эту функцию выполняет натяжитель.

От исправной работы передачи, соединяющей шкив коленвала двигателя и навесное оборудование, зависит работа многих узлов. Поэтому замена приводного ремня Kia Rio 3 и его натяжителя должна производиться немедленно в случае необходимости. При этом степень натяжения нужно уметь правильно регулировать.

Видео

Меня зовут Михаил Петрович – я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет  являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

• Когда нужно менять ремень генератора?
• Как проверить ремень?
• Как натянуть ремень
• Инструкция по замене приводного ремня
• Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

• Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
• Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
• Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
• Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
• Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

• Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
• Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
• Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает подшипники генератора и выводит их из строя.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

• гаечные ключи и головки;
• новый ремень и натяжной ролик;
• стержень для фиксации ролика;
• монтажная лопатка для снятия ремня;
• нож;
• защитные перчатки;
• лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

• 1 — шкив коленчатого вала;
• 2 — шкив генератора;
• 3 — направляющий ролик;
• 4 — муфта компрессора кондиционера;
• 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
• 6 — ремень;
• 7 — натяжной ролик.

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

• Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
• Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
• Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
• Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
• Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
• Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
• Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
• Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

Фиксация уха генератора и кронштейна на двигателе

Натяжение ремня, хорошо видно вспомогательное приспособление

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

• Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
• Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
• Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление «прикипело», то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
• Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
• После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
• Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.

Механизм натяжки расположен над генератором

Фиксатор поднят вверх

Новый и старый ремень и ролик

Новый ремень натянут

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

• Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
• Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
• Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
• Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
• Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Ослабить затяжку ролика

Повернуть ролик в крайнее положение

Зафиксировать ролик в крайнем положении

Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.