Кия рио 4 масло фильтр как открутить

Как выявить контрафакт

Ниже описана простая методика контроля качества масла, требующая только внимательности.

1. Обязательно запоминаем показания одометра при замене масла.
2. Уровень масла на щупе.
3. Фотографируем состояние двс под масляной крышкой.
4. Через 1-2 тыс.км, проверяем уровень.
5. Через 1-2 тыс.км, смотрим в маслозаливную горловину и сравниваем с тем что на фото.

Если машина до этого не расходовала масла, уровень должен остаться на месте. Под масляной крышкой не должно быть никаких изменений.

Если уровень ушел и образовалось большое количество нагара или отложений, это самый опасный вид контрафакта. На таком масле очень быстро залипают масляные кольца.

Примерно еще через 4000-5000 км нужно проделать все то же самое. Это может выявить еще одну группу контрафакта: настоящие, но более дешевые масла под видом более дорогих.

Здесь уже больше нужно ориентироваться не на уровень масла на щупе, а на состояние под крышкой. Такие масла, как правило, к пробегу 5-6 тыс.км склонны к повышенному отложению в двигателе.

Перед покупкой нового масла
, обязательно зайдите на ютуб канал Ойл клуб
. В поиске найдите масло, которое собираетесь использовать. Это значительно повысит шансы избежать подделки. Но, даже используя все рекомендации с канала, все равно применяйте эту простую методику контроля качества.

Замена масла. Видеоролик

Все то же самое что выше, только более наглядно и подробно.

Съемники масляного фильтра

Вариантов конструкций множество. Приведу только один тип, называется чашка. Дешевые и удобные в работе. У нас два размера фильтров, для каждого свой отдельный съемник. Ниже артикулы и размеры.

Для мотора 1.4 номер . Размер 67 диаметр, 14 количество граней.

Для мотора 1.6 номер . Размер 78 диаметр, 15 количество граней.

Приобрести его можно в любом большом интернет-магазине автозапчастей. Однако, есть момент: когда вводите номер в поиск, скорее всего, предложат выбрать производителя. Здесь нужно выбирать всех по очереди, т.к. цены под разным брендом могут заметно отличаться.

Самое интересное, какого производителя не выбери, съемник везде одинаковый. То есть это просто переупаковщики.

На изображении зеленой рамкой отмечены кампании,предлагающие съемник. Заметьте, в выборку попал тормозной барабан и какие-то патрубки. Поиск в магазинах устроен так, что ищет все совпадения артикула в базе. Если их много, предлагается уточнить производителя, чтобы исключить покупку не того, что нужно.

Выбор вязкости масла

Начну со страшилки. На видео двигатель 1.6, звук от болтающихся поршней. Такой звук появится со временем, если промахнуться с вязкостью.

По двигателю 1.4 пока нечего сказать. Их значительно меньше, чем 1.6, и не достаточно статистических данных, чтобы можно было сделать конкретные выводы.

В холодных регионах нужно использовать масла с низкой вязкостью. Связанно это с характеристиками редукционного клапана масляного насоса. Не любит он густое масло в сочетании с отрицательными температурами.

Происходит следующее: при запуске двигателя, если масло слишком густое, срабатывает редукционный клапан и давление в системе резко проседает, масло не поступает в достаточном количестве к поршням и стенкам цилиндра. Отсюда ускоренный износ, в основном – юбок поршней.

Сначала звук проявляется понемногу, со временем становится все громче и громче, и в конце концов, остается на постоянной основе.

К сожалению, недостаточно залить подходящее масло и на этом успокоиться. Мы живем в России, где повсюду можно встретить контрафакт. В канистрах W20 и W30 часто залито W40. Поэтому нужно всегда обращать внимание на то, как работает мотор при холодном запуске. Он не должен работать, как на видео. Если в момент запуска слышен четкий металлический стук – это признак. На соответствующем масле мотор в первые секунды работает громко, но без стука.

Самое интересное, что такой звук может появитья и на машинах эксплуатирующихся в жарких регионах. Здесь ситуация уже другая. Есть ярые фанатики низковязких масел W20. В жару могут сложиться такие условия работы мотора, при которых прочность масляной пленки такого масла будет недостаточная, что приведет к такому же износу поршней.

Вся эта информация но без подробностей присутствует в самом руководстве.

Какое масло заливать в двигатель

: изменился поставщик масла. На прошлом поколении Рио был SHELL. Теперь TOTAL. Возможно это связано с большим количеством нареканий на SHELL.

Были жалобы на большой угар и отложения в двигателе. Проблемы не были связаны с SHELL. Отличное масло. Все дело в контрафакте, которым заполнен рынок масел. Именно это подпортило репутацию компании. T OTAL тоже подделывают, хотя субъективно контрафакт по нему встречается реже.

Теперь обратимся к классу масла. В руководстве хорошо написано : последняя классификация API и ILSAC.

Последняя по API это SN и SN+. По ILSAC GF-5. Почему эту информацию сразу не указать в руководстве? Зачем этот шифр “последняя классификация”?

Что делать, если есть свое проверенное масло, но классом ниже? Можно ли его использовать? На этот вопрос уже давно ответили таксопарки и автопрокатные компании. Они используют более дешевые масла классов SL и SM, по ILSAC GF-4. У некоторых машин пробеги приближаются к отметке 500 тыс.км, и повышенным расходом масла они не страдают.

родом из 2006г. Его база не изменилась до сих пор. Масел SN еще не было и завод рекомендовал использовать классы SL и SM.

хоть и свежей 1.6 но тоже давно используется на Киа Сид и Хендай I30. В заводских рекомендациях можно увидеть класс SM.

Ресурс мотора больше зависит от того, настоящее ли масло, от оптимальности вязкости для конкретных климатических условий и, конечно, от сроков замены. Об этом подробнее в соответствующих разделах.

Замена масляного фильтра

Чтобы открутить фильтр и не испачкаться в масле, можно пробить его снизу обычной отверткой. Корпус очень тоненький, пробивается легко. Кажется, что при таком расположении на двигателе этого не должно произойти, но на практике остаться чистым не получается.

Открутить фильтр руками, скорей всего, не получится. Кажется, что он легко доступен, но нормально обхватить его руками не получается. Можно для этого использовать съемник. Подробности в разделе “Съемники масляного фильтра”
.

Если съемника нет, пробиваем корпус фильтра по диагонали отверткой, так чтобы она вышла из корпуса и откручиваем масляный фильтр против часовой стрелки.

Очищаем прилавочную поверхность от старого масла.

Смазываем уплотнительную резинку на новом масляном фильтре.

Закручиваем его до касания резинки и прилавочной поверхности. После этого руками доварачиваем фильтр минимум на 3/4 оборота, можно на целый оборот.

Фильтр PRODUCT LINE 2 оригинал или нет?

Мнения о качестве продукции расходятся. Странности начинаются с текста упаковки. Желтой рамкой отмечена запись not to be used for warranty repairs
– не использовать для гарантийного ремонта.

Текст в верхней части supplied by mobis
сообщает, что продукция поставляется компанией , которая занимается оригинальными запчастями.

Давайте разбираться. Данную продукцию производит только . Выпускаемая линейка соответствует заводской только основной номер начинается с буквы .

Получается три артикула , и . Сегодня к покупке доступен только последний. Остальные сняты с производства.

Первый вариант сильно уступал оригиналу.

Самый важный компонент – фильтрующий элемент имел более дешевую бумагу, уступающюю в объеме! Распил несколько новых фильтров показал, что начинка всегда одинаковая. Очевидно, качество ниже.

Когда появился ситуация представлялась аналогичной. Поэтому прошел мимо данного варианта.

Вернулся к данной серии только после выхода . Здесь ситуация изменилась.

В упаковке оригинальный фильтр с минимальными отличиями. На корпусе как и ранее отсутствуют логотипы .

Зато появился штамп на корпусе клапана фильтра и буква производителя .

Напомню ранее информация отсутствовала.

Вес фильтра совпадает с оригиналом данного поставщика и находится в пределах 321-325 грамм. Разница приходится на количество герметика и клея.

Огромным плюсом данной серии является отсутствие подделок
. Доля продукции от всех установленных оригинальных фильтров составит всего 2.3%. Производителям контрафакта такие объемы не интересны.

Покупка и проверка масляного фильтра

Запчасти одни из самых подделываемых, а фильтр похоже любимая деталь. Разнообразие левака огромное, с некоторой частью можно ознакомиться на сайте Контрафакта нет
. Просто в поиск введите артикул вашего фильтра.

Довольно надежный способ визуальной проверки – заглянуть внутрь фильтра. Если нет герметика, это 100% левак. Если герметик есть, с большой вероятностью фильтр настоящий. Сказать точно можно только взвесив фильтр.

Вес контрафакта может отличаться как в большую так и меньшую сторону. Случаев совпадения не было.

Хороший способ защиты при покупке предоставляют интернет-магазины Автодок и Автопитер. Они стали частично раскрывать информацию о поставщике, из которой можно выяснить, где продает официальный дилер. За несколько лет заказов с таких складов пока не было случая, чтобы прислали контрафакт.

Можно ли убить двигатель контрафактным фильтром? Мне такие случаи не известны. Главное отличие в количестве и качестве фильтрующей бумаги. Ее, как правило, в контрафакте меньше и качество фильтрации ниже оригинала.

Заводские варианты фильтров

Двигатели использовали одинаковый фильтр вне зависимости от даты производства
. По оригинальному каталогу запчастей есть два варианта и (последние цифры номера на упаковке и корпусе). Полные артикулы и .

Сначала выпуска ставился только . В середине 2014 появляется , широкое распространение фильтр получил в 2015. Оба будут устанавливаться параллельно до конца выпуска автомобиля (2017).

На скриншотах каталога периоды использования. Формат даты у корейцев зеркальный. Сначала год, месяц и число. Все слитно поэтому выглядит как целое непонятное число.

Какая разница между фильтрами?
. Геометрически разницы нет. Размеры совпадают. Диаметр 80 мм высота 76 мм
.

Отличия внутри. Главное изменение для потребителя увеличение площади фильтрующего элемента. Решение о увеличении насколько известно приняли после изучения состояния бумаги на пробеге (Один из интервалов замены масла). Возможно посчитали объем недостаточным.

Оба в настоящее время не производятся
. Заменил их с артикулом . Можно сказать, что это . Изменений практически нет.

В продаже можно встретить все варианты. уже редкость, распространен. Складских запасов последнего хватит на несколько лет.

Диаграмма ниже показывает долю каждого фильтра при замене масла.

Фильтры для компании делают два поставщика: и . Информацию о производителе можно найти на корпусе самого фильтра.

Буквы и (или ) дублируют информацию о производителе. Проверяйте соответствие на корпусе и днище. Не совпадает? 100% подделка.

Немного коснемся оригинальной упаковки. Главный вопрос запчасти от которые еще долго будут предлагать владельцам . Здесь никто никого не обманывает, запчасти действительно одинаковые. Первые встречаются чаще.

Самые свежие партии приходят в универсальной версии. Оба логотипа и или присутствуют одновременно. Видимо через несколько лет вечный вопрос: Почему мне дали запчасти от другой машины? станет не актуальным.

Перейдем к вопросу наличия или отсуствия голограммы
. Информация ниже относится ко всем типам упаковки кроме картоных (изображение выше).

Смотрим что написано. или . запчасти для европейских рынков. для внутреннего рынка (Корейского).

Голограмма должна присутствовать только на фильтре Mobis.

Если на упаковке или самом фильтре из такой упаковки присутствует голограмма перед вами подделка.

Проверка подлинности голограммы показана на видео. Поддельных голограмм существует несколько видов, полного совпадения до настоящего времени не встречалось. Если научиться определять голограмму, можно эффективно отсеивать контрафакт.

Промывочное масло

Обычно острое желание срочно промыть двигатель возникает у владельца, который увидел что-то подобное под масляной или клапанной крышкой.

Происходит такое в двух случаях: первый – большие сроки замены, второй – поддельное масло.

Как раз в подобном случае промывать мотор нельзя. Весь этот шлам забьет масляный фильтр, часть его может попасть в масляную систему и забить клапаны муфт ссv-t, зацарапать рабочие поверхности масляного насоса, пожрать постели распредвалов и сами распредвалы.

В этом случае можно немного сократить сроки замены масла. Через несколько замен двигатель станет чище. Только нужно следить за качеством масла. Об этом в разделе Как выявить контрафакт
.

Замена масла

Если автомобиль оборудован оригинальной металлической защитой двигателя, придется снимать пластиковый пыльник и саму защиту. Если ее нет, ничего разбирать не нужно. Сливная пробка и масляный фильтр в зоне доступа.

Пыльник двигателя держится на 3 болтах и 10 клипсах. Качество пластика клипс стало значительно хуже чем было раньше. Они быстро высыхают и становятся хрупкими. Часть из них может сломаться.

Теперь есть доступ к креплениям металлической защиты. Откручиваем по одному переднему болту с каждой стороны.

Задние болты откручивать полностью не нужно. Достаточно просто их приспустить. И выдернуть из них защиту.

Крепеж проблемный. Болты отечественные. Это значит что со временем все заржавеет и не открутится. Поэтому необходимо держать новый комплект про запас. Артикул на фото.

Теперь можно откручивать сливную пробку и сливать старое масло. Делать это желательно на прогретый двигатель.

Обратите внимание на каком уровне находится сливная пробка на двигателе 1.6. Она выше нижней точки. Из-за этого в поддоне остается почти 300 мл старого масла.

У двигателя 1.4, такой проблемы нет.

По хорошему на 1.6 старое масло нужно откачать. Сделать это можно обычным шприцом.

Всего вместе с откачкой из двигателя 1.6 сливается 3 литра старого масла, с 1.4 – 2.9 литра, если уровень на щупе находился у верхней метки.

Перед тем как закрутить сливную пробку обратно, рекомендуют заменить уплотнительное кольцо на новое. Если его нет, ничего страшного. Можно использовать старое.

Затягивается сливная пробка моментом в 4.5 кг или 45 Нм. Если нет динамометрического ключа, сильно тянуть не нужно.

Теперь откручиваем масляный фильтр. Руками его открутить не получится. Нужно пробивать отверткой или использовать съемник. Лучше купить съемник масляного фильтра. Стоит копейки. Заказать можно через интернет-магазины. Артикул для 1.6 – 113168, 1.4 – 113171.

Перед установкой нового фильтра смазываем уплотнительное кольцо свежим маслом.

Закручиваем новый фильтр до касания уплотнительной резинки и плоскости блока. После до вворачиваем его на 3/4 оборота. Все это делаем просто рукой.

Остается залить новое масло. 3 литра в 1.6 и 2.9 литра в 1.4 . Масло немного не дойдет до верхней отметки на щупе. После прогрева двигателя как раз получится верхний уровень.

Не переливайте уровень масла. Если перелили – сливайте, чтобы не выдавило сальники коленвала!

Оригинальные масляные фильтра

На Киа Рио 3 фильтр был одного размера и применялся на обоих моторах. На четвертом поколении у каждого двигателя свой собственный фильтр.

Оригинальный артикул двс 1.4 .

Оригинальный артикул двс 1.6 .

В оригинале может быть фильтр или . Данные компании традиционно являются поставщиками . По маркировке на корпусе можно определить фирму.

Кроме маркировки на корпусе информация о поставщике присутствует в основании фильтра, где есть одна из двух букв М (MANN) или Y (DONGYANG).

При покупке всегда обращайте внимание на форму фильтра и проверяйте артикул. Бывает, что продавцы забывают о разнице и дают не то, что нужно.

Обратите внимание, масляный фильтр слева для 1.4л. Он чуть меньше в наружном диаметре и к верхней части имеет более выраженный штамп под съемник.

Стоить добавить, что можно встретить еще один вид оригинала фильтра серии PRODUCT LINE 2
в серой упаковке. В некоторых каталогах запчастей они идут как оригинал, хотя в главном каталоге отсуствуют.

Если перед оригинальным номером добавить букву S, получится артикул. Получаем для 1.4 , для 1.6 .

Есть у них свои особенности: плюс – это отсутствие контрафакта. За много лет ни разу не встречал подделку. К условному минусу можно отнести чуть меньшее количество фильтрующей бумаги. Но если вы меняете масло по сокращенным интервалам, то критичным это не станет.

Цена на такие фильтры, как правило, ниже. Иногда заметно, иногда совсем незначительно.

Расположение и замена масляного фильтра

Фильтр просматривается сверху между генератором и впускным коллектором.

Однако доступен только снизу. При наличии металлической защиты без лючка ее нужно снимать.

На первый взгляд – места много. Можно обхватить фильтр рукой и попробовать открутить. Получится у единиц.

Реально доступ сильно ограничен. Нормально использовать универсальные съемники, т.к. альтернативные народные способы крайне не удобны. Особенно без ямы.

Без подходящего съемника подойдет способ из видео. Минимум инструмента и заморочек.

В идеале заранее приобрести специализированный съемник. Дешевый и удобный вариант типа чашка 78-15 (диаметр и количество граней)
.

Они бывают под головку и трещетку.

Исполнение внутренней части может отличаться. Донышко плоское или с вытеснителем (кругляшки). Минус данного типа съемника – залипание. Когда фильтр откручен, он в большинстве случаев остается на корпусе и сниматься рукой не хочет. Приходится его сбивать. Вытеснитель призван избавить от данного эффекта. На практике тоже часто залипает.

Если предварительно смазать донышко старым маслом проблема уйдет.

Перед заменой можно пробить корпус и слить остатки масла. Так получится избежать пролива масла при откручивании фильтра.

Перед установкой нового фильтра. Очищаем посадочную плоскость.

Порядок дальнейших действий описан на самом фильтре (если оригинал).

Перевод с английского:

1. Нанесите тонкий слой масла на поверхность прокладки перед установкой.
2. Закрутите фильтр до контакта уплотнительной резинки с основанием и доверните на 4\5 оборота или затяните моментом 1.2 – 1.6 кгс·м (12-16Нм)
3. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек

Обратите внимание пункт залить масло внутрь фильтра отсутствует!
. Сторонникам заливать можно провести простой эксперимент чтобы наконец прозреть.

Необходимо два одинаковых фильтра. В один залейте масло, другой оставьте сухим. В момент запуска двигателя запустите секундомер(есть в любом телефоне), когда лампа погаснет остановите отсчет. Далее для чистоты эксперимента необходимо слить масло, установить сухой фильтр, залить масло обратно и снова произвести замер.

Время работы на сухом варианте получится меньше. Воздуху в системе легче покачаться (пройти) через сухую бумагу. Когда она пропитана маслом, сопротивление резко возрастает. Именно поэтому данный пункт отсутствует.

Смазываем уплотнительную резинку новым маслом.

Закручиваем фильтр. Обратите внимание: на дубликатных вариантах до ворот и момент затяжки могут немного отличаться
. Ищите информацию на упаковке и корпусе.

Запускаем двигатель, лампочка давление должна погаснуть через 3-4 секунды.

На работающем моторе проверяем отсутствием потеков в месте установки фильтра.

Если через некоторое время после замены начала моргать лампочка давления, первым делом проверяем затяжку фильтра!
Некоторые владельцы не дотягивают фильтр и со временем из-за вибрации он может открутиться. Обычно сначала появляются следы масла под двигателем и машиной и только потом начинает моргать лампа.

Размеры масляных фильтров

Периодически спрашивают размеры оригинальных фильтров. Приведу их здесь, возможно кому-то пригодятся.

Сроки замены масла

У всех разное отношение к машине. Кто-то купил на несколько лет, кто-то на многие годы. Вашего отношения и подхода я не знаю. Поэтому просто опишу с чем приходится сталкиваться в сервисе. Срок замены масла предстоит определить самостоятельно в зависимости от ваших условий и предпочтений.

Принято считать, что нужно менять каждые 15 000 км. Обычно так говорят потенциальному покупателю автомобиля. После покупки могут сказать, могут не сказать, что масло желательно менять раньше.

Посмотрим, что есть в мануале.

Да действительно есть рекомендация по замене каждые 15 000 км. Но смотрим дальше и видим еще одну запись. Указанный пробег уже в два раза меньше. Его необходимо использовать для тяжелых условий эксплуатации. Что к ним относится также в скрине из мануала.

Не понятным моментом является отсутствие учета работы двигателя в моточасах. Есть только одометр. Что в современных условиях не корректно. Сегодня необходимо учитывать оба параметра.

Например, 10 000 км в городе без пробок – это одно, с ними – уже совершенно другое. Соответственно и состояние масла будет разным на одинаковых показаниях одометра.

Перейдем к практике.

Ниже некоторые усредненные ситуации. Что будет с двигателем при разных сроках замены. Возьмем пробег от 0 и до 150 000 км.

1) 15 000 км
– если масло действительно настоящее, мотор гарантию проезжает. Двс имеет немного повышенную шумность и небольшой угар масла из-за некоторой возможной закоксовки масляных колей.

На контрафактном масле, повышенный шум и расход масла гарантированы из-за потерявших подвижность колец. Сам двигатель будет зашлакован, что можно увидеть открутив крышку маслозаливной горловины.

2) 10 000 км
– с настоящим маслом никаких проблем. Мотор работает без повышенного шума. Угара масла нет или он совсем небольшой.

Если контрафакт, все то же самое, что выше, только в более легкой форме из-за сокращенного интервала замены.

3) 7000 – 8000 км
– с настоящим маслом все идеально.

С подделкой такой интервал очень сильно облегчает работу мотора. Сегодня подделка это, как правило, настоящее масло, только более низкого класса. Часто это полусинтетика, которая как раз более-менее выкатывает эти 7-8 тыс.км, сохраняя хоть какие-то свои свойства.

Как отличить оригинал от подделки

Проблема контрафакта нарастает с каждым годом.

В 2022 резко вырос ввоз поддельной продукции. На статистике изменения отразились только в 2023 т.к складские запасы оригинала оставались большими.

Проблема не связана с уходом компании . Оригинальные запчасти остаются и останутся доступными. Просто продавцы стали больше тянутся в серо-черную зону.

Представьте себя продавцом. Привезли оригинал, получили ценник заметно выше среднего по городу. Оборачиваемость вложенных средств снижается. Прибыль ради которой ведется коммерческая деятельность с левака минимум вдвое выше. Покупателей способных выявить подделку единицы.

Ранее можно было спокойно покупать в дилерском центре. Сегодня ситуация изменилась. Последний раз при покупке 6 фильтров (компания ранее дилер), два оказались подделкой. Видимо, в отсутствии контроля со стороны концерна многие бывшие пошли по схеме разбавления ассортимента, и проверенная рабочая схема накрылась.

Остается тренировать глаз и смотреть в оба.
Смотреть нужно сам фильтр, упаковку пропускаем. Последние картонные варианты просто праздник для пиратов. Простейший вариант упаковки за всю историю компании.

Например ранее использовались водяные знаки видимые только под определенными углами.

Ушла в прошлое система маркировки и проверки товара, появившаяся в 2020 году: когда отрывали черную полосу и получали проверочный код.

Код проверяли в онлайн сервисе
компании. К сожалению ввод был многократным. Системы оповещения об использовании данного кода ранее отсутствовала. То есть пирату достаточно купить один оригинальный фильтр после чего использовать полученный код неограниченное количество раз.

На практике ситуации выглядела еще более странно. Оригинальный код иногда не пробивался базой. Прежде чем осознать что дело в работе сервиса, пришлось распилить несколько настоящих фильтров и изучить внутренности под микроскопом.

Почему не довести систему до рабочего состояния и наконец дать возможность идентификации товара? Вопрос без ответа.

Спасает только осмотр по внешним признакам и электронные весы
. Начнем с первого. Напомню с голограммой подробно разбирались в первом разделе
.

Чем хуже подделка?
Оставим жуткие пугалки: поставил и сразу убил мотор в стороне.

Контрафакт снижает ресурс постепенно. Скорость процесса зависит от конкретного варианта. Вариантов великое множество – никто точно не знает число производителей из различных многонаселенных стран. Только в Китае, Индии население по 1.5 миллиардов человек. Очень активен Пакистан с населением 234 миллиона.

Рассмотрим основные отличия
. Начнем с фильтрующего элемента. Качество бумаги ниже. Количество меньше. Бывают редкие исключения. Бумага может быть качественной, но в любом случае ее будет меньше.

Даже с нормальной бумагой часть масла может ее миновать. Все зависит от герметизации в верхней, нижней части катушки и на стыке концов бумаги. С завода используется герметик, с подделками по разному. Бывает что концы бумаги просто вставлены друг в друга без какого либо уплотнения.

Продолжительное время практически весь левак не имел герметика. Достаточно было заглянуть внутрь чтобы все стало ясно.

Позже его стали использовать. Нанесение часто отличается. Видите точечную сварку на корпусе обратного клапана? (Отмечено на изображении зеленым). На заводском такое не увидишь.

Оба варианты выше актуальны. Можно встретить практически полный аналог. Хорошо что встречается он реже.

Следующая проблема – качество обратного клапана. Усилие пружины или прижимной пластины (исполнение разное) часто недостаточное. Уже при рабочем давлении масла клапан может приоткрываться и пропускать часть масла напрямую без фильтрации.

Даже с нормальной пружиной клапан может перекашивать в своем посадочном месте. Визуально, не вскрыв фильтр, определить качество изготовления невозможно.

Далее проверяем наличие деформации на корпусе этого самого клапана. Под логотипом металлическая поверхность должна быть идеально ровная.

Копии могут иметь сильную или едва заметную деформацию металла под лейблом. Обратите внимание на изображения выше где разбирались с герметиком. Обе копии имели деформацию.

Самое неприятное – возможное присутствие ржавчины и заусенцев внутри. Останется такое на месте? Застрянет в бумаге или частично пойдет по масляной системе, создавая задиры, – сказать невозможно.

Возможно присутствие металлической и обыкновенной пыли.

Далее обращаем внимание на перфорацию катушки и укладку бумаги внутри.

Бумага всегда уложена идеально ровно. расстояние между складками немного гуляет.

Теперь посмотрим копию. На фото интересный пример с ровно уложенной бумагой. Выдает подделку большое расстояние между складками бумаги. Исполнение самой кассеты отличается. Хотя перфорация присутствует. Ранее она просто отсутствовала, теперь встречается с разными вариантами исполнения.

Также полезно осматривать нижний кант. Оригинальная окантовка более блестящая. Минус без образца или опыта понять разницу невозможно.

В большинстве вариантов штампы и шрифты стали четче у копий. Как-то присылали ссылку на ютуб где автор перепутал контрафакт с оригиналом. Ориентировался он именно на четкость шрифта. Откровенно кривые и косые шрифты сегодня практически не встречаются.

Штамп поставщика аналогично шрифтам выполнен четче.

Слева оригинал, справа контрафакт

Здесь рассмотрены основные моменты, позволяющие эффективно распознать контрафакт. Существует много других второстепенных признаков, останавливаться на которых не вижу смысла, т.к. они не особо надежны.

Отличным дополнением к основным способам является использование электронных весов. Данный метод остается очень надежным индикатором. Удивительно, что за такое продолжительное время не было случаев с подгонкой по весу. Хотя, возможно, просто мне не встречались.

Ниже таблица с массой фильтров без упаковки. Вес оригинальной упаковки добавляет от 25 до 28 грамм в зависимости от варианта исполнения (На случай, если продавец не захочет вскрывать упаковку).