Киа соренто 2010 2.2 автоматически переключается на АКПП в аварийном режиме

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Понятие аварийного режима АКПП
• Причины перехода АКПП в аварийный режим
• Действия при переходе АКПП в аварийный режим
• Нюансы диагностики и ремонта аварийного режима АКПП некоторых марок
• Что автолюбители говорят про аварийный режим АКПП

Аварийный режим АКПП практически никогда не включается просто так, а причины его появления серьезны. И если в случае аварии порядок действий очевиден, то, столкнувшись с этой проблемой внезапно, водитель не всегда понимает, что делать. Можно уверенно заявить одно: диагностику и ремонт откладывать нельзя.

Что касается причин перехода АКПП в аварийный режим, то их может быть множество. Только выяснив истинную, стоит приступать к ремонтным работам. В нашей статье мы расскажем, что чаще всего приводит к переходу в аварийный режим, как диагностировать различные неисправности, а также более подробно обсудим эту проблему у некоторых моделей машин и коробок.

Понятие аварийного режима АКПП

Коробка передач переключается в «аварию» при возникновении сбоев или неисправностей в работе. Иначе можно сказать так: активный аварийный режим в коробке-автомате свидетельствует о наличии проблем.

На приборной доске включаются пиктограммы check engine, check AT, HOLD. Если АКПП автомобиля в режиме аварии, теряется темп разгона, авто вяло реагирует на нажатие педали акселератора, отсутствует переключение передач в D-режиме. Все потому, что в «аварии» в коробке постоянно включена третья скорость.

Аварийный режим АКПП по сути — это защита, то есть он активируется для предотвращения серьезных поломок агрегата. Также в аварийном режиме коробки можно на транспортном средстве доехать до ближайшего СТО.

При этом недопустимо постоянно передвигаться на машине при аварии коробки-автомат. Но есть возможность переместить авто до сервиса, не прибегая к услугам эвакуатора или буксировки. Разберемся, когда и по какой причине активируется аварийный режим «автомата», затем поговорим о возможных вариантах исправления неполадок.

Что такое аварийный режим двигателя и для чего он нужен?

Любой современный автомобиль оснащён бортовым компьютером, позволяющим не только выявлять те или иные неисправности, но предохранять транспортное средство от полного выхода из строя важных, дорогостоящих узлов. Наличие бортового компьютера существенно повышает безопасность вождения, позволяя водителю сконцентрировать внимание на вождении, следить за ситуацией на дороге.

Одна из важных функций бортового компьютера – запуск аварийного режима. Давайте подробнее разберёмся, в каких ситуациях он срабатывает и можно ли своими силами вернуть транспортное средство в обычный режим работы.

Причины перехода АКПП в аварийный режим

Речь идет как о недостаточном уровне, так и о слишком большом. В итоге ЭБУ не может корректно функционировать и включает режим аварии. В случае превышения уровня нужно просто удалить избыток ATF. Если уровень низкий, потребуется найти причину ухода масла и устранить эту течь.

Ремонт таких неисправностей требует значительных финансовых затрат. АКПП уходит в аварийный режим также по причине поврежденного корпуса, проблем во фрикционной группе. Требуется снять поддон, внимательно осмотреть узлы на присутствие фрикционной пыли, обломков металла и стружки. При наличии таковых каждая деталь исследуется отдельно, чтобы понять причину появления частиц металла. Также можно сделать электронную диагностику автомата. Но тогда не все механические дефекты можно точно установить.

Именно из-за такой неисправности чаще всего включается аварийный режим работы АКПП. Разберем подробно часто встречающиеся варианты таких сбоев:

• АКПП находится постоянно в «аварии», или этот режим включается при выходе агрегата в рабочий температурный режим. Виной тому часто оказывается неисправный датчик, который нужно заменить.
• Коробка все время в аварийном режиме или переключается в таковой беспричинно в любое время. Вероятнее всего, повреждена межблочная электросеть или неисправны фишки подключения контактов. Устранение неисправности заключается в прозвонке проводов и последовательной замене коннекторов на исправные.
• Аварийный режим АКПП включен постоянно, или переход случается неожиданно, но не в момент переключения скоростей. Вероятнее всего, некорректно работают датчики: АБС, дроссельной заслонки, расходомер воздуха или датчик распредвала. Более конкретно локализовать неисправность можно при помощи сканирования.
• Переключение в режим D сопровождается глухим ударом, затем коробка переходит в режим аварии. Или же такой режим активируется во время перехода с первой скорости на вторую. Это обусловлено неисправными датчиками вращения на входном или выходном валу. Точнее диагноз устанавливается при сканировании. Ремонт сводится к замене неисправных деталей.
• АКПП встала в аварийный режим, и никакие действия не помогают вывести ее из этого состояния. Виной тому неисправная электроника. Не всегда сканированием можно точно определить место сбоя, лучше подключить пробный рабочий блок.

Возможные причины и способы их устранения

Рассмотрим, почему возникает данная неприятность и как вывести из аварийного режима АКПП, когда устранение проблемы можно выполнить собственными силами.

ЭБУ, как и прочая электроника способна просто выдать ошибку. Тогда проблема решается просто по аналогии с компьютером, который после перезагрузки начинает работать корректно – остановка и повторный запуск силового агрегата в ряде случаев спасают ситуацию. Иногда может помочь сброс клеммы с аккумулятора. Но если простые методы решения проблемы не оказались эффективными, самое время провести диагностику.

Причин, почему АКПП встаёт в аварийный режим может быть несколько, основные из них:

• уровень жидкости ATF отклонился от нормальных показателей;
• неисправности гидравлики или механической составляющей коробки;
• некорректное функционирование электронного блока управления.

Уровень трансмиссионной жидкости

Отклонения уровня жидкости в любую сторону способны спровоцировать неполадки в работе устройства, вследствие чего АКПП переходит в аварийный режим, блок управления в этих обстоятельствах действует как защитный механизм, предохраняя от последствий недолива или перелива.

При избыточном объёме жидкости, лишнее потребуется просто удалить, после чего сбросить ошибку ЭБУ, а при недостаточном количестве следует найти причину такого явления и устранить её. Критически низкий уровень смазки, как и чрезмерно высокий несут опасность для устройства, поэтому медлить здесь нельзя. Результатом превышения нужного количества ATF становится вспенивание, недостаточное количество приводит к снижению давления масла в гидроблоке, масляному голоданию, что в свою очередь провоцирует целый ряд проблем, поскольку детали коробки не смазываются и быстро изнашиваются от трения, а их осколки повреждают остальные элементы. Снижение уровня смазки приводит к снижению давления в гидроблоке, что тянет за собой сопутствующие неисправности. Причины, по которым жидкости недостаточно:

• недолив при обслуживании АКПП. Уровень ATF проверяется с помощью щупа, при выявлении недостатка объёма жидкость доливается. Важно использовать ту же смазку, что уже была залита в коробку, иначе в результате конфликта присадок, характеристики ухудшаются. При выявлении критического уровня жидкости речь идёт уже об утечке;
• нарушение целостности корпуса АКПП. Тогда доливать смазку – бессмысленное занятие, она всё равно будет уходить, а аварийный режим станет регулярно-периодическим явлением для коробки автомат. Здесь всё зависит от степени тяжести повреждений. Ремонтные работы обойдутся недёшево, а иногда будут нецелесообразны, поскольку их стоимость может приблизиться к цене новой коробки;
• износ уплотнителя. Решить проблему возникновения режима аварии при таких обстоятельствах можно самостоятельно, просто заменив износившийся элемент;
• износ прокладки между двигателем и коробкой. Решить вопрос возможно только путём замены элемента, а устройство отдельно снимается не на всех марках машин, поэтому лучше заехать в сервис, где процедура будет выполнена с привлечением необходимого оборудования.

Действия при переходе АКПП в аварийный режим

Случается, что во время передвижения на авто АКПП переключается в режим аварии. Теперь машина движется на одной скорости, другие включить не дает блокировка. Но что делать, если невозможно по каким-то причинам обратиться в сервис немедленно? Как снять АКПП с аварийного режима? В таких условиях можно попробовать следующие варианты:

• Остановить машину как можно быстрее, выбрав для парковки безопасное место. Первым делом проверить уровень масла при помощи соответствующего щупа, если конструкция АКПП предусматривает такой способ контроля. При наличии подтеков жидкости яркого красного цвета или горелого запаха можно судить о ненормальном уровне масла. Эксплуатировать авто с такой проблемой нежелательно. Лучше доставить ее на эвакуаторе до сервиса.
• Если проверка масла не дала поводов для тревоги, нужно обратить внимание на контакты и проводку. При обнаружении обрыва контакта и устранении этой неисправности есть высокая вероятность, что коробка переключится в рабочий режим.
• Остановить двигатель и выключить зажигание на пару минут. При отсутствии положительного результата снять с аккумулятора отрицательную клемму и выдержать так до 4 минут. В некоторых моделях авто таких несложных действий бывает достаточно, чтобы убрать аварийный режим АКПП.

Рекомендуем

«Диагностика коробки АКПП: выявляем неисправности» Подробнее Если все вышеперечисленные манипуляции не дали положительного результата, но вы уверены в правильном уровне масла в АКПП – значит, можно продолжить движение на авто до сервисной станции. Постарайтесь не разгоняться, минимизировать маневры, объезжайте пробки и не нагружайте слишком сильно коробку. Сейчас главное благополучно доехать до автосервиса, где можно будет провести диагностику.

Первые модели коробок-автоматов выпускались без электроники. В настоящее время все производимые АКПП снабжены электронным блоком управления, который имеет функцию самодиагностики. Именно по этой причине обследование коробки начинают со считывания ошибок с ЭБУ при помощи компьютерного сканера. Затем код ошибки расшифровывается мастером диагностической станции. Сделать это можно также при помощи Интернета. Чаще других встречаются следующие коды:

• неполадки электрической части электромагнитных клапанов;
• некорректное передаточное число некоторых скоростей;
• отсутствует синхронизация частоты вращения выходного и входного валов коробки.

Если код неисправности указывает на электромагнитные клапаны, не спешите с демонтажем коробки. Первым делом лучше проверить проводку методом измерения мультиметром сопротивления датчиков и проводов. Следует прозванивать не только провода между собой, но проверить возможный контакт с плюсом и минусом.

Если проводка оказалась целостной, следующее, на что нужно обратить свое внимание, – разъем подключения питания. Встречаются коробки, где после неаккуратного демонтажа и последующей установки в этих разъемах обломаны некоторые пины. Кроме того, часто причиной перехода АКПП в аварийный режим является простое окисление контактов.

К дефектовке коробки с проверкой состояния всех деталей целесообразно прибегать только после того, как обследованы все соединения электропроводки и проанализирована ее исправность.

Возможные причины неисправности

• Нарушение контакта в разъемах, перетирание изоляции проводов и их закорачивание на «–», «+», обрыв проводов.
• Неисправность датчиковой аппаратуры АКПП (датчики частоты вращения входного и выходного вала, датчики включения передач, датчик положения селектора, температуры масла в АКПП).
• Неисправность в цепи соленоидов, отвечающих за смену передач. Ситуация неприятна тем, что автомат может выдать соответствующий код ошибки и стать в аварию как из-за поломки самых электромагнитных клапанов, так и в случае повреждения проводки, гидроблока, блока управления АКПП.
• Механическая поломка. К этому разряду причин относятся изношенные фрикционные муфты, некорректная работа гидроблока. ЭБУ регистрирует несоответствие передаточных чисел, неправильную работу соленоидов, после чего выдает ошибку и переводит АКПП в аварийный режим.

• Выход за пределы рабочей температуры, иными словам – перегрев.
• Недостаточный уровень жидкости ATF, повлекший за собой снижение давления масла в гидроблоке. Зачастую поломка не наступает молниеносно и начинает себя проявлять запоздалым включением передач, толчками, ударами при переключениях.
• Неисправность датчиковой аппаратуры двигателя. Для точного выбора момента переключения передач, эффективного разгона и экономии топлива электронный блок управления АКПП основывается на показаниях ДМРВ либо ДАД, ДПДЗ. Некорректная работа датчиков зажигает Check Engine на приборной панели, но также может стать причиной толчков, ударов и перехода АКПП в аварийный режим.

С чего стоит начинать диагностику?

Лишь автоматические коробки передач самых ранних моделей обходились без электронной составляющей. Все остальные агрегаты, в зависимости от модели и года выпуска АКПП, имеют электронный «мозг» и систему самодиагностики. Если автоматическая коробка передач на вашем авто встала в «аварию», начинать следует с компьютерной диагностики. Вам потребуется прибор для подключения к диагностическому разъему и соответствующее ПО для считывания информации. Прочитав актуальные коды неисправности, отыщите в интернете их расшифровки, чтобы яснее представлять направление дальнейших поисков. Наиболее распространенные причины аварийного режима АКПП:

• неправильное передаточное отношение отдельных передач;
• неисправности в электрической цепи электромагнитных клапанов;
• несоответствие частоты вращения входного и выходного вала коробки передач.

В случае ошибки по электромагнитным клапанам не стоит спешить разбирать АКПП. Необходимо продиагностировать проводку и ЭБУ коробки автомат. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то легко проверите сопротивление проводов, датчика вращения вала. Вам необходимо снять разъемы с корпуса коробки, а также разъем блока управления АКПП. Проверьте провода не только на обрыв, замыкание на «-», «+», но и на предмет замыкания друг с другом. Такое вполне вероятно в случае перетирания или оплавления изоляции. Также обязательно проверьте, «приходит» ли на разъем блока управления питание и имеется ли надежная «масса». Месторасположение блоков управления, распиновку разъемов и цвета проводов вы найдете в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.

На видео Иваном Сайченко показано, как правильно проверить проводку, если АКПП встала в аварийный режим.

Визуальный осмотр и пропайка контактов

При поиске причины аварийного режима автоматической коробки передач обращайте внимание не только на жгуты проводки в местах их соприкосновения с кузовом, но и на сами разъемы питания. Иногда вследствие воздействия коррозии, неаккуратного снятия/установки, пины разъемов попросту обламываются. АКПП может переходить в аварийный режим даже при наличии окислов на контактах.

На многих Ауди, Мерседес ЭБУ автомата находится под передним сиденьем, куда часто попадает влага. Перед разборкой АКПП нелишним будет вытащить плату блока управления. Даже если на ней нет окислов, рекомендуем убедиться, что в местах пайки нет микротрещин, и при необходимости пропаять основные контакты.

Разбирать коробку для дефектовки гидравлического блока, проверки соленоидов, пакетов фрикционов рекомендуем только после полной диагностики электрических цепей и легкодоступных элементов.

Нюансы диагностики и ремонта аварийного режима АКПП некоторых марок

Аварийный режим в коробках-автоматах машин «Ауди» часто включается по вине неисправного блока управления или соленоидов. Конструкция этих коробок такова, что ЭБУ встроен в гидроплиту. Тепло, выделяемое при работе блока управления, негативно влияет на функционирование гидроплиты.

Лучше всего делать периодическую чистку гидроблока через 150 000 км пробега, а соленоиды коробки «Ауди А6» следует заменять через 5 лет работы.

Автоматическая коробка для «Ауди А6» стоит немалых денег, даже контрактная. По этой причине не следует ездить на машине с неисправной АКПП.

В коробку-автомат «БМВ Е90» рекомендуется заливать только оригинальное трансмиссионное масло. Использование дешевых китайских расходников может стать причиной поломки. Помимо некачественной смазки, данные АКПП находятся в аварийном режиме по причине неисправностей в селекторе, а также при отказе вентилятора, охлаждающего мотор.

Коробки от «Фольксвагена Пассата» — надежные и проверенные временем агрегаты, способные проработать без ремонта до 200 000 км. Нужно лишь вовремя менять ATF и периодически контролировать его уровень. Наиболее частая причина появления ошибок в работе автоматических коробок заключается в поломке датчиков.

Не обошла стороной данная проблема и коробку «Фольксвагена Пассата». Очень часто АКПП встает в аварийный режим из-за неисправного датчика температуры. Коробка самопроизвольно переходит между режимами при достижении 4 000 оборотов. При этом машина едет без особых проблем. Устранение неисправности заключается в замене вышедшего из строя датчика.

Уделим теперь внимание известным и широко распространенным автоматическим коробкам передач: ZF4HP16 и французской Al 4 от «Пежо-Ситроен».

Режим аварии для этой коробки достаточно редок. Она отличается долговечностью и надежностью. Большинство проблем современных коробок для этой модели не страшны. Однако при определенных условиях и эта АКПП находится в аварийном режиме.

Причины, заставляющие ZF 4HP16 переключиться в «аварию»:

• поломка соленоидов;
• сгорание фрикционов;
• давнее трансмиссионное масло со старым фильтром.

ATF сливают, снимают поддон для замены фильтра. После чего заполняют коробку новым маслом.

«Ремонт АКПП «Хендай»: причины неполадок и правила устранения» Подробнее

Эта коробка не самая надежная. Очень часто стучит — эта неисправность преследует ее с момента производства. При отказе на мониторе светятся индикаторы «Зима» и «Спорт». Чтобы выйти из режима аварии, иногда достаточно заменить масло и соленоиды. Последние выходят из строя довольно часто у этого автомата французского производства.

Встречаются АКПП, отработавшие 400 000 километров без единого капремонта. Однако такое наблюдается лишь в автомобилях, на которых не ездили в агрессивной манере и эксплуатировали в благоприятном климате.

Три причины перехода в аварийный режим

Причина первая: уровень трансмиссионной жидкости не в норме.

Имеется в виду и недолив, и перелив. Все это нарушает работу ЭБУ, заставляя включать аварийный режим. При переливе нужно просто избавиться от излишков. При недостатке жидкости нужно искать причину этого явления, устранять протечки.

Причина вторая: проблемы с работой гидравлики или механической части АКПП.

Здесь ремонт может весьма серьезно облегчить бюджет. В аварийный режим АКПП может встать из-за повреждения самого корпуса коробки передач, неисправности фрикционной группы. Придется снимать поддон, осматривать на наличие посторонних частиц – фрикционной пыли, стружки, металлических обломков и т.п. Если все это присутствует, придется исследовать каждый элемент трансмиссии отдельно в поисках причины, либо проводить электронную диагностику акпп. Хотя при сканировании не всегда точно определяются механические повреждения.

Причина третья: проблемы в работе электронной системы управления.

Самая распространенная причина, почему АКПП встает в аварийный режим. Есть несколько ситуаций, которые разберем отдельно.

•  Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.

•  Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.

•  Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.

•  При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП. Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков.

•  Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.

АКПП перешла в аварийный режим, Видео

Мы рассмотрели типичные случаи, когда АКПП перешла в аварийный режим. Но нелишним будет отметить, что коробка-автомат – это настолько сложный механизм, что один и тот же признак может соответствовать разным повреждениям. И поставить точный диагноз может лишь специалист. Чтобы не переплачивать за ремонт, следует все же проверить автомобиль в автосервисе.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите “Записаться”. Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Ремонт автоматической коробки Киа Соренто

Специализированный технический центр “АКППХЕЛП” предоставляет услуги по обслуживанию, диагностике и ремонту АКПП Киа Соренто в Москве. Опыт нашей работы более 11 лет. В арсенале нашего сервиса профессиональное дилерское оборудование и гидравлические стенды для тестирования гидроблоков и соленоидов.

В этой статье расскажем Вам о распространенных проблемах в коробке передач на таком автомобиле, как Соренто.

Какие АКПП устанавливались?

На автомобили Киа Соренто, на дизель и бензин, начиная с 2009 года устанавливали 6 ступенчатую АКПП A6LF/MF 1/2. Обслуживание (замена ATF), как и для всех других трансмиссий требуется каждые 50-60.000км., фильтр в ней интегрирован в механическую часть, поэтому замене не подлежит.

При правильной эксплуатации АКПП и при поддержании трансмиссионной жидкости в чистом состоянии эти трансмиссии служат довольно долго. Средний ресурс приблизительно 200.000км

Типичные неисправности АКПП Киа Соренто

Проблема: Основной проблемой, с которой в ремонт приезжает порядка 80% авто, является незатянутых болтов (слабый фиксатор резьбы) хаба Underdrive. Болты начинают откручиваться со временем, это приводит к перекашиванию поршня в пакете, фрикционные диски начинают подгорать.

Симптом: Появляются пробуксовки на 3-4 передачах, затягивание переключения опять же с 3ей на 4-ю, может перейти в аварийный режим. Проблема проявляется зачастую на полностью прогретой кпп.

Проблема: Еще одно слабое место автоматической коробки передач Sorento, это пакет сцепления 3-5/R, при неравномерном износе или нештатном сцеплении со стальными дисками приводит к толчкам при переключении или «проскальзыванию».

Симптом: Ощущается некорректная работа на передачах 3-5 и задней. Могут быть и удары, и пробуксовки. На начальном этапе этого незаметно.

Проблема: Типичная для полноприводных авто проблема дифференциалов, и это касается не только акпп на Киа Соренто, а так же подвержены братья по концерну Хендай Санта-Фе, Туссаны, Соренто Прайм и другие. От резких стартов или пробуксовок колес срывает шлицы корпуса дифференциала.

Симптом: Автомобиль может уже не тронуться с места, либо будет треск при начале движения.

Проблема: “Слабым местом” электрики A6MF2 LF2 можно считать и гидроплиту и соленоиды. Гидроблок как у всех 6-ступенчатых АКПП очень чувствителен к перегреву и загрязненному маслу.

В первую очередь это провоцируется износом фрикциона гидротрансформатора и пакетов сцеплений и по цепной реакции происходит (недостаток давления от соленоидов и гидроблока) еще более быстрый износ фрикционов в пакетах сцепления и торможения. Соленоиды тоже не выдерживают длительной работы в загрязненном масле. При малейшем износе или загрязнении перестают выдавать «правильную» кривую.

Симптом: толчки при переключении, «жесткая» загрузка передач, затягивание передач, аварийный режим кпп. Чтобы избежать проблем с гидроплитой необходимо вовремя менять трансмиссионную жидкость. Фильтр в этой кпп меняется только при ремонте, поэтому интервалы замены следует уменьшить.

Примеры наших работ по ремонту АКПП KIA

Провели ремонт АКПП Kia Cerato 2 с двигателем 1.6 и коробкой A6GF1.

Автомобиль приехал с диким шумом от масляного насоса и ошибками про пробуксовке 3, 5 передач.

Сразу же приступили к разбору АКПП и увидели подгоревшие пакеты, практически синие стальные диски, и мертвый насос. Последний, вероятней всего, вышел из строя из-за длительной эксплуатации с грязным маслом. Грязь летела от фрикционной накладки гидротрансформатора, который мы благополучно разрезали, заменив блокировку и все сопутствующие расходники.

Почему же так случается именно с A6GF1? И в целом со всей серией A6MF/LF/GF?

Может потому что владельцы не всегда берегут своих железных коней? Или конструктивная недоработка? Как вы думаете?

На самом деле очевидного ответа нет, поскольку сама трансмиссия не идеальна. Несменный фильтр, интегрированный в АКПП, доставляет хлопот. Со временем он забивается фрикционными отложениями, да и естественные продукты износа по всей коробке есть, даже если она не доставляет проблем. В дальнейшем это сказывается на просадке давления, как результат страдает – механическая часть.

В случае с Cerato – провели все работы в течении 4-х дней, гарантия 1.5 года, как и всегда!

Ремонт АКПП Киа Спортейдж A6MF2

Ремонт АКПП Киа Спортейдж A6MF1

Ремонт АКПП Киа Соренто 2.4 бензин A6MF2

Ремонт АКПП Киа Мохаве ZF6HP26

Ремонт АКПП Киа Церато 2 A6GF1

Ремонт АКПП Киа Опирус 2008г.в.

Ремонт АКПП Киа Карнивал 2.9 дизель A5HF1

Ремонт АКПП Киа Соул A6GF1

Ремонт АКПП Kia Cerato 2 1.6 A6GF1

Гарантия

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него после нагрева до рабочих температур. Причиной может быть неисправность температурного датчика, который следует заменить.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него неожиданно и бессистемно. Причиной может быть повреждение электропроводки между блоками, неисправности некоторых фишек подсоединения блоков. Устраняется методом прозванивания проводки, пробной замены фишек по очереди, для выявления неисправной.

• Коробка передач либо стабильно находится в аварийном режиме, либо переходит в него внезапно, но не при переключении скоростей. Причиной могут стать неисправные датчики: распредвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха, АБС. Что конкретно неисправно помогает выявить сканирование.

• При переводе рычага в «D» слышится глухой удар, после чего включается аварийный режим АКПП. Либо этот режим включается при переходе с первой на вторую передачу. Причина в поломке датчиков вращения вала входного или выходного. Это может показать сканирование. Устраняется заменой датчиков.

• Коробка передач стабильно находится в аварийном режиме, не хочет выходить из него ни при каких действиях. Неисправен блок управления. Сканирование не всегда показывает это, поэтому помогает пробная замена блока.

Почему АКПП встает в «аварию»

Автоматическая коробка передач переходит в «аварию» в случае обнаружения системой самодиагностики неисправности, которая при дальнейшем движении может повредить КПП. Рассмотрим, чем опасен аварийный режим АКПП, как самостоятельно прочитать коды поломок, сбросить ошибку и найти причину ее появления.

Аварийный режим АКПП предназначен лишь для того, чтобы добраться до ближайшего места безопасной остановки и вызвать эвакуатор. Тем не менее, если причина неисправности не в недостаточном уровне масла, из коробки не доносится скрежет, то в большинстве случаев вы можете своим ходом добраться до ближайшей СТО.

Что делать, если автомат переходит в аварию?

В случае неисправности соленоидов гидроблока, проблем с проводкой, непродолжительное движение не должно обернуться печальными последствиями, так как ЭБУ АКПП выбирает наиболее безопасный режим работы. Понятие аварийного режима означает, что автомобиль двигается только на одной из скоростей. Если АКПП встала в аварию и заблокировала вторую либо третью передачу, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

• остановитесь и проверьте уровень масла в АКПП. Если конструкцией трансмиссии не предусмотрен щуп, загляните под автомобиль. Вытекающая трансмиссионная жидкость красного цвета, характерный запах горелого масла говорит о том, что ехать дальше не стоит;
• пошевелите жгуты проводки, идущие к АКПП. Если причина в плохом контакте подкапотной проводки, при должном стечении обстоятельств вам удастся на время вывести коробку из аварийного режима;
• заглушите двигатель, на 1-2 минуты выключите зажигание. Если не помогло, на 2-3 минуты отключите минусовую клемму АКБ. На некоторых авто подобные манипуляции действительно позволяют снять аварийный режим;
• если уровень масла в норме, продолжайте движение до места безопасной остановки или ближайшего СТО. При этом ехать нужно как можно аккуратней. Не стоит давить педаль в пол, загоняя обороты двигателя в красную зону.

Причины перехода АКПП в аварийный режим и способы сброса ошибки

Сегодня я расскажу об аварийном режиме, в который встает АКПП, когда она неисправна. Хочу предупредить всех автовладельцев, у кого автомат встал в аварийный режим, постоял автомобиль в гараже ночь, и вы поехали спокойно на работу на следующий день. Это не выход. Был первый звоночек – значит надо везти коробку на диагностику. Встанет автомат посреди трассы – пострадать можете не только вы, но и другие участники движения.

Что такое аварийный режим АКПП

Теперь поговорим о том, что такое аварийный режим. Вы, наверное, читали об этих случаях или уже встречались с такими ситуациями, когда на мониторе приборной панели высвечиваются следующие лампы, которые могут мигать или застыть в одном положении:

Эти лампы гаснуть после перезапуска мотора или сброса ошибки, посредством снятия провода с минусовой клеммы аккумулятора.

Внимание! Я не рекомендую сбрасывать ошибки с помощью снятия провода с клеммы АКБ. Таким образом вы не устраняете причину, а гасите симптом. Кстати, нам, опытным механикам, после такого сброса сложнее определить настоящую проблему.

Иногда аварийному режиму могут предшествовать следующие симптомы:

• старт и движение транспортного средства только на третьей передаче;
• толчки и рывки во время переключения передач;
• нельзя переключить коробку на парковочный режим или заднюю скорость;
• горят сигнальные лампы;
• вибрация селектора во время простоя на светофорах.

Как только вы увидели или услышали один из перечисленных симптомов, сразу везите авто на диагностику. Продолжать движение на машине с автоматом в «аварийке», я настоятельно не рекомендую

Напишите в комментариях, что вы делаете в случае, если коробка выдает ошибку на табло?

Теперь, когда вы узнали, что такое «аварийка», давайте разберем причины, почему АКПП встает в этот самый аварийный режим. А причин может быть множество от банальных до серьезных.

Встать в аварийный режим АКПП может из-за низкого уровня смазывающего средства. Недостаток ATF в коробке может привести к сбоям в работе механических деталей.

Например, падает давление. Это значит, что клапаны и фрикционы не могут переключаться с естественным усилием, как при нормальном давлении. АКПП будет либо затягивать переключение передач, либо перескакивать с одной на другую.

Такое масло быстро засоряется продуктами износа. Трущиеся детали не покрываются должным образом защитной пленкой. Износ происходит быстрее. В жидкость попадают стружка и металлическая пыль. Засоряется фильтрующее устройство.

Поэтому не допускайте понижения уровня ATF в АКПП. Через каждые 10 000 километров пробега проверяйте уровень, а после 50 000 км меняйте смазывающее средство полностью.

Проверяйте АКПП на целостность. Текущие сальники, пробитый корпус автомата –все это влияет на снижение уровня ATF. Износ прокладки между мотором и АКПП сопровождается потерей масла тоже.

Не оригинальная ATF тоже служит причиной выходя из строя автомата. Поэтому покупайте масло в официальных магазинах и только тот вид, в котором нуждается ваша АКПП.

Неисправности гидравлики или механической части коробки

Если АКПП встала в аварийный режим, проверьте гидравлику и механическую часть. Засорение клапанных дорожек в гидроблоке также приводит к выходу из строя АКПП, как и пониженный уровень масла.

Износ фрикционов и стальных дисков приводит к загрязнению масла и задействуется принцип домино. Постепенно ломаются остальные части автомата. Если вовремя не обратить на проблему внимание, то на капитальный ремонт отдадите коробку через месяц после появления первых вестников проблем.

Если АКПП выходит из строя сразу после прогрева до рабочей температуры, то неисправность находится в температурном датчике.

Если вышло из строя насосное колесо или сломаны лопасти турбины, реактора АКПП не будет работать. Так как давление масла, нужное для нормального функционирования, упадет. Не будет давления – переключение передач станет натянутым или просто невозможным.

Некорректная работа электронной системы управления

ЭБУ заставляет включать аварийный режим из-за поврежденных шлейфов или контактов, когда сигнал о правильном функционировании комплектующих АКПП не доходит до него.

Неисправные соленоиды тоже становятся виновниками того, что автомат переходит нерабочее состояние. Но более подробно о них мы поговорим в следующем блоке.

Неисправности в датчиках коленвала, дроссельной заслонки, воздушной приводит к постоянному нахождению АКПП в неисправном состоянии. Такие проблемы можно диагностировать только с помощью сканера и компьютера со специальным программным обеспечением.

Если вы слышите глухой стук во время переключения кулисы селектора в положение «Движение вперед», это значит, что вышел из строя датчик вращения входного или выходного вала. О том, как исправить ошибку с датчиком вращения входного или выходного вала вы найдете в этой статье.

Датчик положения селектора акпп киа соренто

Привет форумчане! Нужна помощь. помогите разобраться. Все началось с того, что стала моргать буква D на приборной панели. особенно это отмечалось на светофорах и при начале движения. потом после моргания стала вообще пропадать подсветка D, при чем при переключении в любое другое обозначение в том числе ручной режим индикация не отображается и начинает гореть чек. при этом на работе коробки это никак не отображается! Ставлю машину вечером с чеком и потухшими обозначениями АКПП, а утром завожу машину и опа, чек не горит и обозначения АКПП все в норме работают, но стоит немного проехать и все опять повторяется. Теперь уже и утром при запуске, буквы P и D моргают, потом тухнет полностью обозначения АКПП и загорается чек.

У кого какие мысли? С чего начать?

Думал снять почистить датчик положения рычага селектора (ингибитр), вот только не могу разобраться где он стоит, где его искать. На Сорике 2010-2012 скорее всего бензинки описано где он вот здесь: https://www.drive2.ru/l/479627863830561511/ А вот про мой 2,5 дизелек ни слова. где этот датчик искать блин. да и вообще в нем ли дело.

Добавлено через 12 часов 32 минуты 32 секунды: Всем Привет!Все таки это похоже датчик положения рычага селектора (ингибитор). Сегодня утром выехал, все как обычно, P и D моргают (если переключиться на P моргает P, если на D моргает D)., потом вообще все обозначения селектора перестали обозначаться и загорелся чек., поездил, заглушил машину и тут же решил попробовать завести, а нет, реле делает щелчок и на этом все. поставил машину на нейтраль и вуоля, машина завелась.

Вопрос остается, где же этот гаденыш ингибитор. Форумчане не молчите, помогите найти эту заразу.

Диагностика и ремонт датчика положения селектора АКПП

Осень, сырая погода, у меня начал барахлить датчик положения селектора. Заводишь автомобиль, выезжаешь – все нормально. А потом, как с ума сходит, перескакивает с «D» на «N», загорается «Check».

Сегодня расскажу, как я решил эту проблему. Но сначала надо узнать, что представляет собой датчик положения селектора АКПП и как работает.

В автомате располагается несколько видов устройств, которые следят за параметрами коробки передач, чтобы не происходило отклонений. Когда ломается какая-либо деталь или аппарат выходит из строя, он подает сигнал на монитор панели управления.

• устройство для определения скорости. Определяет частоту вращения входного и выходного валов;
• датчики давления смазывающего средства и температуры АКПП;
• ЭБУ. Электронный блок управления – мозг системы транспортного средства;
• и, наконец, нужный нам ингибитор АКПП или датчик положения селектора.

Датчик положения состоит из резистивных пластин и ползунка, который двигается.

Внимание! Устройство положения селектора АКПП – герметичное устройство, которое лучше не разбирать, а менять полностью. Так как разборка и сборка может привести к последующим сбоям в работе системы. А взломанный ингибитор трудно настроить на адекватное функционирование.

Принцип работы датчика

Принцип действия датчика таков:

• Вы изменяете положение рычага селектора.
• Позиция, которую заняла кулиса, фиксируется в электронном устройстве. В ту же секунду он эти данные передает в электронный блок управления автомата.
• Запускается программа в бортовом компьютере.
• Соответственно поданному сигналу, начинает работать гидравлическая система. Открываются нужные клапана, тормозная лента зажимает фрикционные диски, включается нужная передача.

Таким образом работает устройство положения селектора передач. Но помимо основной своей функции, он отвечает за некоторые комплектующие автомобиля. Об этом в следующем блоке.

За что отвечает датчик

Датчик положения селектора является многофункциональным устройством. Сигнал от него включает лампы заднего хода. Ингибитор контролирует работу привода стартера в положения «P» и «N». Именно поэтому исправность аппарата важна.

Режим движения определяется посредством потенциометра. Сопротивление устройства зависит от того, в каком положении находится ползунок. При этом изменяется и выходное напряжение. А напряжение напрямую работает с клапанами гидроблока, открывая или закрывая их.

Где расположен

Его можно найти на валу селектора устройства. В большинстве случаев соединяется с приводом золотникового клапана в гидроплите.

Внимание! Открывается датчик с помощью высверливания заклепок.

Теперь вы знаете, что из себя представляет устройство и как его найти. Далее я расскажу о частых причинах неисправностей аппарата, укажу на признаки поломки.

А пока, напишите в комментариях, разбирали ли вы уже датчик положения селектора АКПП или меняли его?

Причины неисправностей

Выход из строя устройство положения селектора переключения передач может спровоцировать банальная повышенная влажность. Как и получилось у меня.

После того, как я вскрыл это устройство с помощью отвертки, обнаружил окисленные контакты, загрязненную внутреннюю поверхность и высохшую смазку. Для меня смысла ремонтировать его не было, поэтому я заменил на новый.

Влага попадает из-за потери герметичности. Чтобы не попадала вода, нужно обязательно устанавливать картер на дно машины, которые защищает вал селектора, ЭБУ АКПП и двигатель от пыли, воды и грязи. А также он защищает эти устройства от ударов, которые могут произойти во время передвижения по грунтовой неровной дороге.

Помимо воды, неисправность может возникнуть из-за стирания контактов. Стирание происходит, если наблюдается постоянная работа рычагом селектора, особенно в пробках.

Короткое замыкание также может заставить выйти из строя устройство. Неправильная регулировка рычага селектора, повреждение корпуса клапана коробки передач тоже являются причинами неисправностей устройства.

Признаки поломки

Автомобиль может быть полностью обездвижен в результате поломки датчика. Так как он перестает получать данные от связанных с ним комплектующих, чтобы не нанести вред, автоматика отключает всю электронику. Но такое случается редко.

Чаще всего, если ломается устройство положения селектора АКПП, то на экране прибора панели появляется следующая информация об ошибках:

• «Check Engine». Этот тип ошибки может свидетельствовать о проблемах не только с датчиком селектора, но и с двигателем. Автомобиль еще долгое время будет работать исправно. Только лампочка надоест своим миганием водителю. Исправлять ошибку сбросом через снятия левой клеммы аккумулятора, я не советую. Через некоторое время ошибка появится вновь. Ее игнорирование приведет к следующей ошибке, вытекающей из предыдущей;
• «Hold» загорается на мониторе. АКПП встает в аварийный режим. Двигатель прекращает работу. Машина не двигается. На оживленной трассе, это может вызвать аварийную ситуацию.

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

Это все один механизм, отвечающий за передачу информации контролеру коробки о положении рычага переключения скоростей, выводимой на приборную панель, а также за включение огней движения задним ходом и управление приводом стартера. Практически все производители автомобилей с АКПП располагают его на валу селектора.

Признаки поломки датчика переключения передач

Из-за чего датчик может выйти из строя? Причиной может быть стирание контактов из-за постоянной работы рычагом, попадание внутрь воды вследствие нарушения герметичности, особенно если не установлена защита картера. При выходе датчика переключения передач из строя управляющий блок перестает получать информацию о том, в каком положении стоит селектор. Признаков того, что датчик неисправен, несколько:

• на приборной доске активна лампочка «HOLD», акпп встает в аварийный режим. Заглушив мотор и повторно его запустив, проблему решить не удается.

Подробнее о том, что такое HOLD в АКПП

• Есть переключение лишь на первую скорость, остальные переключения отсутствуют.

• При движении отсутствуют переключения скоростей, как вверх (со 2 на 3, с на 4), так и вниз (с 4 на 3, с 3 на 2).

Это не полный перечень признаков неисправного датчика переключения передач КПП. Как уже было сказано, отсутствие информации заставляет автомобиль реагировать по-разному. Вопрос снимается компьютерной диагностикой акпп. А как же заменить этот датчик?

Технология замены датчика

Переводим рычаг селектора в «N», снимаем под капотом все, что может мешать доступу: АКБ, воздушный фильтр и т.п. Отсоединяем тягу к штоку выбора передач, фиксируем ее, чтобы избежать самопроизвольного переключения скоростей.

Немного ослабляем гайку штока, уменьшая посадку на вал. И теперь аккуратно, с раскачкой в стороны, снимаем тягу со штока. Отсоединяем электроразъем датчика. Освобождаем тело датчика от посторонних «наложений», препятствующих его извлечению. Это может быть направляющая щупа уровня масла, кожух электроразъема и т.п., все зависит от конструктивных особенностей авто. Теперь соответствующими головками вывинчиваем крепящие датчик шпильку и болт. Раскачивая из стороны в стороны, снимаем датчик переключения передач АКПП. Все. Старый – на утилизацию, новый – на его место. Сборка производится, как несложно догадаться, в обратной последовательности.