Kia sorento 2007g схема раздатки

Разборка и сборка

1. При снятии и установке деталей руководствуйтесь рисунком “Разборка и сборка раздаточной коробки”.

2. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Таблица. Коды неисправностей системы TOD (АТТ).

Схема управления раздаточной коробкой.

Примечание: на рисунке сокращениями обозначено:

ТССМ – электронный блок управления;

ЕМС – электромагнитная муфта;

TPS – сигнал датчика положения дроссельной заслонки (G4JS, G6CU) или датчика положения педали акселератора (D4CB);

ABS – сигнал антиблокировочной системы тормозов (ABS);

BR – сигнал выключателя стоп-сигналов;

N – сигнал реле датчика-выключателя нейтральной передачи КПП.

Разборка раздаточной коробки.

1, 2, 3 – стопорное кольцо,

4 – подшипник,

5 – обойма подшипника,

6 – входной вал,

7 – упорная пластина,

8 – солнечная шестерня,

9 – корпус сателлитов,

10 – ступица включения понижающей передачи,

11 – выходной вал,

12 – корпус насоса,

13 – упорная шайба,

14 – хомут,

15 – шланг,

16 – фильтр,

17 – электромагнит,

18 – корпус электромагнита и втулки,

19 – шарик,

20 – втулка привода многодисковой муфты,

21 – волновая пружина,

22 – зубчатая пластина ,

23 – уплотнительная шайба,

24 – стопорное кольцо,

25 – многодисковая муфта,

26 – ведущая шестерня,

27 – шток механизма включения полного привода,

28 – вилка включения полного привода,

29, 30 – кулачок переключения,

31 – пружина,

32 – вал,

33 – стопорное кольцо,

34 – корпус раздаточной коробки,

35 – сапун,

36 – передний выходной вал,

37 – пыльник,

38 – магнит,

39 – стопорное кольцо,

40 – ведомая шестерня,

41 – ведомое колесо,

42 – цепь,

43 – упорный подшипник,

44 – стопорное кольцо,

45, 46 – подшипник,

47 – крышка раздаточной коробки,

48 – болт,

49 – сальник,

50 – шайба,

51 – гайка,

52 – задний фланец,

53 – сальник,

54 – ведущая шестерня привода спидометра,

55 – шестерня,

56 – гайка,

57 – хомут,

58 – шестигранный болт,

59 – фиксатор,

60 – разъем,

61 – защелка,

62 – шестигранный болт,

63 – датчик частоты вращения заднего карданного вала,

64 – шестигранный винт,

65 – электродвигатель,

66 – сальник,

67 – заглушка,

68 – датчик частоты вращения переднего карданного вала.

Таблица. Некоторые технические данные, считываемые при помощи сканера Hi-scan (Pro) — входные и выходные сигналы электронного блока управления (TOD).

Внимание: во избежание повреждения элементов трансмиссии для моделей 4WD запрещена буксировка методом частичной погрузки (поднятием только одной из осей автомобиля).

Модели с системой TOD (АТТ)

Система “АТТ” (Active Torque Transfer) или “TOD” (Torque-on-Demand) классифицируется, как система “Full Time 4WD”. Это система полного привода с активным распределением крутящего момента между передним и задним мостами, что позволяет увеличить проходимость автомобиля. Распределение крутящего момента происходит в зависимости от:

Соотношение крутящих моментов между передними и задними колесами величина не постоянная, а изменяющаяся в зависимости от условий движения. Соотношение может изменяться от 0:100 (перед : зад) до 50:50. Таким образом крутящий момент на передних колесах не может превысить момент подводимый к задним колесам. Соотношение моментов 0:100 система устанавливает только при движении на невысокой скорости по хорошим дорогам. В остальных случаях система подводит момент к передним колесам и в тяжелых условиях движения соотношение моментов достигает 50:50 (перед : зад).

Более подробно система TOD описана в главе “Раздаточная коробка (TOD)”.

Режимы работы системы TOD

Система имеет два режима работы “AUTO” и “LOW”.

Переключение режимов работы системы TOD осуществляется с помощь* переключателя, который имеет два положения: “AUTO” и “LOW”.

В этом режиме за распределение крутящего момента между передними и задними колесами отвечает электронный блок управления и, в зависимости от условий движения, либо весь момент может подводиться к задним колесам (движение по хорошим дорогам с невысокой скоростью), либо распределяться в определенной пропорции, в зависимости от условий движения.

Данный режим является основным режимом для движения, т.к. система управления автоматически подбирает необходимые параметры и это позволяет обеспечить наилучшую управляемость и проходимость автомобиля во время движения. Однако при движении по бездорожью рекомендуется включить режим “LOW”.

В режиме “LOW” по сигналу блока управления включается понижающая передача и крутящий момент распределяется в пропорции 50:50 между передними и задними колесами.

Этот режим рекомендуется использовать при движении по плохим дорогам и бездорожью.

При включении режима “LOW” на комбинации приборов загорается индикатор включения понижающей передачи.

Не рекомендуется использовать режим “LOW” при движении с высокой скоростью и езде по обычным дорогам, т.к. это может привести к повреждению трансмиссии.

Переключение производится на неподвижном автомобиле при выжатой педали сцепления (модели с МКПП) или после перевода селектора в положение “N” (модели с АКПП).

Модели с системой EST

Система EST (Electronic Shift Transfer) классифицируется, как система “Part Time 4WD”. Эта система полного привода позволяет осуществлять движение на автомобиле, используя один из трех режимов работы трансмиссии:

1. Привод осуществляется только на задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: “2HI”).

2. Привод осуществляется на передние и задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: “4HI”).

3. Привод осуществляется на передние и задние колеса с включением понижающей передачи (положение переключателя управления полным приводом: “4LO”).

При изменении положения переключателя управления полным приводом в электронный блок управления системой EST поступает соответствующий сигнал, после этого система управления осуществляет переключение на заданный режим.

Состав системы EST входят электромагнитная муфта и электродвигатель раздаточной коробки, смонтированные в корпусе раздаточной коробке. Электромагнитная муфта позволяет передавать крутящий момент на передние и задние колеса или только на задние, а электродвигатель раздаточной коробки отвечает за включение понижающей передачи.

Режимы работы системы EST

В обычных условиях рекомендуем использовать только привод на задние колеса. Производить изменение режима работы системы EST можно с помощью переключателя управления полным приводом, расположенного на боковой отделке панели приборов.

Переключатель управления полным приводом имеет 3 положения: “2HI”, “4HI” и “4LO”.

Привод осуществляется только на задние колеса. Рекомендуется использовать в обычных условиях движения (на хороших дорогах).

1. Привод осуществляется на передние и задние колеса. Рекомендуется использовать при движении по мокрым, а также покрытым льдом или снегом дорогам. Это положение дает более устойчивую езду.

2. При выборе данного режима загорается индикатор полного привода.

1. Привод осуществляется на передние и задние колеса с понижающей передачей. Данный режим используется для получения максимальной мощности и тяги: при подъеме на крутые уклоны, спуске с крутых уклонов и при движении по плохим дорогам, например, покрытым грязью.

2. При выборе данного режима загорается индикатор включения понижающей передачи.

Внимание: не рекомендуется использовать режим полного привода при движении в обычных условиях. Использование полного привода приведет к повышенному расходу топлива и износу резины.

Переключение производится на скорости не более 80 км/ч без нажатия педали сцепления (модели с МКПП) или перевода селектора в положение “N” (модели с АКПП)

При нагрузке и подключении передка стал появлятся стук сначало непонял где, подвешал машину на подьемнике без нагрузки стук пропал все колеса крутились посто изумительно тормозами немного создал им нагрузки и сразу же начался хруст в раздатке токое чувство что что то недозацепляется или проскакивает. Треск жуткий. Подскажите что это если пипец раздатке где ее взять и сколько она стоит хотя бы примерно.

Раздатку не надо менять, а только ее цепь, т.к. она растянулась и под нагрузкой перескакивает через зубья шестерен.

Сергей-Омск писал(а): Раздатку не надо менять, а только ее цепь, т.к. она растянулась и под нагрузкой перескакивает через зубья шестерен.

Balbes писал(а): Заказать можешь в том же экзисте или в любой другой конторе твоего города, которая занимается поставкой авто з/частей.

Спасибо большое за подсказку как бы еще до конца убидится что это она не снимая раздатки не подскажеш

Снимать и проводить дефектовку придется в любом случае , т.к. в подключении передка участвует вилка (управляется эл.мотором) и шестерня. Вытяжка цепи наиболее вероятная из причин, т.к. дефект приявляется при нагрузкеи и при этом индикация 4х у тебя на приборке есть.

Отключение предохранителя блока раздаточной коробки

Всем привет! При активной езде на автомобиле (тапка в пол) на скорости более 30 километров в час в районе раздатки что-то стукало с такой силой, что удары были весьма ощутимы. При поездке в сервис выяснилось, что передняя крестовина настолько испортилась, что подклинивала собой раздатку. После замены крестовины переднего кардана я радостно выехал из сервиса, нажал на газ. и грохот остался, и грохот внутри раздатки.

Проанализировав ощущения от вождения, пришёл к мысли, что громыхает в момент подключения передка (как будто нет одного зуба на шестерёнке). Ставить машину на прикол и ремонтировать раздатку в данный момент не могу. Почитав смежные темы про хитрую кнопку прицепился к фразе “раздатка отключена, как при выдёргивании предохранителя”.

отключил TCCS №13 (20 А) и чудо! машина больше не громыхает раздаткой. совсем тишина.

ВОПРОС В СТУДИЮ:

я понимаю, что отрубание предохранителя раздатки дело не совсем спортивное, ноЧто я могу сломать?У меня получился заднеприводный автомобиль?

(по ощущениям машинка поехала резвее, но возможно это от двухмесячного катания накатом (иначе стук))

ничего не сломается, просто не будет происходить сжатие фрикционов и перераспределение момента. А так вполне нормальный заднеприводный авто.

А что мешает разобрать раздатку? Вроде дело не сложное, на форуме есть даже фотки с процессом разборки. Да и расходники для раздатки не дефицит и не так кусаются по цене.

Щелчки и рывки при разгоне, что-то сломалось!?

5 дней назад стал счастливым обладателем корейского авто. Купил и проехал на нем 350 км. K IA SORENTO 2003, Бензин 3,5, автомат. Так вот! Решил с перекрестка стартануть, и заметил вот такую штуку. При резком нажатии на ГАЗ, машина рывком начинает разгоняться, при этом очень слышны Щелчки где-то снизу,и при этих щелчках машину дергает. Перерыл кучу форумов, все как один пишут что мол масло менять, заменил, в раздатке и в мостах. Проблема не ушла. А так же засел на мост в глубокой колее, и при режиме АВТО или LOW, Колеса проворачиваются рывками градусов по 20, при этом отчетливо слышны щелчки.

На подъемнике раскручивал колеса до 100 км/ч, все тихо и ровно.

Что делать куда бежать подскажите?

У корейского кроссовера Киа Соренто полный привод подключаемый, основная доля тяги передается на передние колеса, а задние подключаются при пробуксовке передних.

Рассмотрим ситуации, при которых полный привод Kia Sorento не срабатывает, по каким причинам это происходит, и как выполняется ремонт полного привода.

Конструкция полного привода Kia Sorento

Киа Соренто реализован в двух версиях – передне- и полноприводной.

Причем последняя выпускаются в двух модификациях – с бензиновым или дизельным мотором. В любом случае полный привод Киа Соренто ХМ (распределение крутящего момента) управляется электронным блоком, который расположен под облицовкой передней панели слева. Этот БУ анализирует:

На оси сзади, перед ее дифференциалом, стоит электромагнитная муфта, которая служит для подключения заднего привода, и которая иногда требует ремонта.

Полный привод Kia Sorento XM функционирует в двух режимах: блокировочном и автоматическом. В последнем случае задний мост подключается исключительно по сигналу ЭБУ. Без этого кроссовер работает в формате переднеприводного авто.

Блокировочный же режим активируется в Kia Sorento вручную. Для этого есть кнопка на панели слева от руля либо на центральном тоннеле возле рычага коробки передач. Когда полный привод включен, на панели приборов горит соответствующая оранжевая лампочка.

Блокировочный режим работает на малой скорости, 0-40 км/час, и он предполагает передачу половины крутящего момента на колесную пару сзади. При разгоне, когда скорость достигает 30 км/час, задний мост начинает автоматически отключаться. Когда же Киа Соренто тормозит, то после падения скорости до 40 км/час автоматически включается перенос крутящ. момента на ось сзади. Процесс нарастает, пока задний мост не подключится полностью.

Деактивировать блокировочный режим в Kia Sorento можно нажатием на соответствующую кнопку повторно. Кстати, рядом с оранжевой лампочкой принудительной блокировки на торпедо расположен красный мигающий сигнализатор неблагополучия полного привода, который однозначно подскажет, когда в приводе понадобится ремонт.

Регламент технического обслуживания Kia Sorento 2 поколения с артикулами запчастей найдете по ссылке.

Узлы полноприводной трансмиссии

У Киа Соренто ХМ с полным приводом т.н. 4 WD-система включает такие узлы:

Раздатка прикреплена в коробке передач к картеру, а состоит она из двух гипоидных шестеренок конической формы. В раздаточной коробке нет межосевого дифференциала, функция распределения крутящего момента возложена на электромагнитную муфту. Она соединена с задним дифференциалом, и на ее вал передается вращение карданного вала внутри раздаточной коробки. Задача ЭБУ – вычислить, какой крутящий момент нужно передать назад и насколько заблокировать передатчик в соответствии с этим.

Подробно о плюсах и минусах Киа Соренто 2 поколения в этом материале.

Ненадежные места полного привода современных Киа Соренто ХМ

Во всех КПП Киа Соренто 2 довольно часто происходит разрушение шлицевой связки между дифференциалом и, соответственно, раздаточной коробкой из-за коррозии.

При такой поломке появляются следующие симптомы:

Еще есть проблема с приводами, которые быстро начинают ржаветь из-за недостатка смазки. Чтобы осмотреть раздатку и шлицы на ее валу, коробку следует открутить, и, не снимая, сдвинуть в сторону. Если больше половины шлицевого зуба изношено (по ширине), то раздаточную коробку пришла пора менять целиком. На эту работу уходит около 7 часов, т.е. это занятие на целый день.

Для самостоятельного ремонта полного привода в кроссовере Kia Sorento XM, оснащённого автоматической КПП, потребуются:

Обзор двигателей Kia Sorento разных поколений в этом тексте.

Неисправность муфты

У Киа Соренто линейки 2013-2014 гг выпуска (после рестайлинга) муфта переключения момента назад, на полный привод нередко ломается.

Хотя это – незамысловатая конструкция из насоса с пакетом фрикционов, что цепляются и включаются под давлением жидкости. Когда муфта подключения полного привода у рестайлингового Kia Sorento ломается, на панели вспыхивает сигнальная лампочка. Выдаются коды ошибок (со стороны ЭБУ): Р1831 (Warning) и Р1832 (Shutdown). Передние колеса и кардан вместе с ними вращаются без проблем, но назад крутящий момент не передается.

Появляется проблема так: когда полный привод используется на полную мощность, неожиданно происходит резкий удар по трансмиссии, после чего ось сзади перестает подключаться. Поломку вызывает разрыв шва от сварки на ступице фрикционного пакета.

В таких случаях иногда приходится менять всю сборку стоимостью около 30 000 (а у дилеров – до 54 000) рублей в полном комплекте, т.к. одну ступицу купить невозможно. Артикул детали – 47800-3B520.

Хорошая новость в том, что ступицу можно отремонтировать самостоятельно, это не отнимет много времени, если доступна аргоновая сварка. При этом придется заменить два сальника (см. Corteco 20026696B) и рабочую жидкость (подходит Ravenol TF0870). Такой ремонт полного привода обойдется значительно дешевле.

Ещё одна уязвимость Kia Sorento XM, оснащенного полным приводом, – карданные крестовины, которые не отличаются ресурсом.

Главные причины поломок и последующего ремонта крестовин карданов:

Заключение

Итак, мы рассмотрели причины, из-за которых у ненадёжного комплекса полного привода современных Киа Соренто ХМ случаются поломки. Чаще всего в таких случаях лечение назначается одно – ремонт муфты с раздаткой Kia Sorento 2. Благо, что провести его можно собственноручно.

Возникновение проблем с раздаточной коробкой Kia Sorento I сопровождается необходимостью ремонта.

При этом отмечаются различия для механической и автоматической трансмиссии.

Рассмотрим, как самостоятельно выполнить демонтаж, а также ремонт раздатки Киа Соренто 1 поколения

Снятие раздатки на Киа Соренто 1

Демонтаж раздаточной коробки Kia Sorento I с МКПП и бензиновым силовым агрегатом 2.4 выполняется следующим образом:

Остается выполнить демонтаж, после чего можно приступать к ремонту раздатки Киа Соренто 1.

Артикулы запчастей для РК Соренто 1 3. 5 АКПП

При ремонте раздаточной коробки Kia Sorento BL некоторые элементы рекомендуется заменить независимо от их состояния. Это обусловлено быстрым износом, а также вероятностью повреждения в процессе разборки раздатки. В качестве оригинальных запасных частей для РК (каталожный номер Kia 47300-4C211) Киа Соренто 1 поколения используются следующие артикулы:

Далее представлены артикулы запасных частей для раздатки Киа Соренто 1 поколения, которые меняются после оценки состояния:

Если понадобится заменить крепёжные элементы в момент сборки раздатки Kia Sorento I, то используются следующие артикулы:

Демонтаж раздаточной коробки Sorento 1

Наибольшие трудности с извлечением раздатки Kia Sorento BL обусловлены ограниченным пространством при выкручивании верхних крепежей. Перед выполнением работ, следует подготовить:

Процесс демонтажа раздаточной коробки TOD фирмы Borg Warner с Киа Соренто 1 поколения состоит из следующих этапов:

РК срывается с вала АКПП и демонтируется, учитывая наличие металлической прокладки. Для дальнейшего ремонта рекомендуется помыть раздатку Kia Sorento I.

Смена тормозных дисков на Kia Sorento 1 и 2 поколения подробно описана в этом материале.

Важные моменты при разборе РК

При ремонте раздаточной коробки Киа Соренто 1 поколения потребуется учитывать следующие нюансы:

Разделять половинки необходимо, соблюдая вертикаль.

При этом вверх тянется крышка, на которой смонтирован мотор-редуктор выбора режимов.

Ремонт раздатки

После демонтажа, вскрытия раздаточной коробки Киа Соренто 1 поколения, начинается процесс разборки механизмов для ремонта. Он состоит из следующих этапов:

Продолжение ремонта раздаточной коробки Киа Соренто 1

Дальнейший ремонт раздатки Kia Sorento BL заключается в оценке состояния планетарного редуктора первичного вала, подшипников и сальников приводных валов, датчиков скорости и катушки силового электромагнита. Для этого выполняются следующие операции:

Снятие планетарного редуктора Kia Sorento I сопровождается следующими операциями:

Ремонт раздатки Киа Соренто 1 поколения своими руками потребует наличия определенных навыков. При этом рекомендуется выполнять работы вдвоем, так как раздаточная коробка достаточно увесиста.

В ходе разборки понадобится быть бдительным и аккуратным, что не вывести из строя узловые элементы.

Если у вас нет опыта обслуживания автомобилей, рекомендуем обратиться в сервис АВТО-РЕМейк для ремонта или профилактики полного привода KIA.

Проверка работы полного привода

Для проверки поднимите автомобиль на подъемнике или поддомкратьте с четырех сторон. Все четыре колеса должны висеть в воздухе. Далее возьмитесь рукой за кардан и прокрутите в любую сторону. При работающем полном приводе должны одновременно крутиться задние и передние колеса.

Поломки раздаточной коробки

Есть две распространенных поломки раздаточной коробки при потере полного привода:

Причины поломки раздаточной коробки

На официальных СТО автомобилей KIA утверждают, что причина обрыва вала или шлицов связана с попаданием влаги. Уплотнительная резинка со временем усыхает и к валу попадает вода. Далее происходит процесс коррозии и в дальнейшем обрыв вала или шлицевой части.

На фото отмечена уплотнительная резинка.

Наши специалисты не согласны с таким выводом. Для того чтобы коррозия существенно повредила вал или шлицевую часть нужно очень много времени. Скорее всего, обрыв шлицов или вала связан с плохим качеством металла.

Стоит отметить, что не лишним будет смазать шлицы на валу раздатки и чашке переднего редуктора. Заводом изготовителем по непонятным причинам смазка не производится.

На неофициальных СТО предлагают вариант ремонта, если произошел обрыв шлицов. На валу раздаточной коробки наваривается металл и производиться накат шлицевой части. Чашка переднего редуктора покупается новая в сборе. При таком ремонте вам нужно заранее купить чашку, так как шлицы подгоняются очень плотно. Такой ремонт в среднем стоит 350$.

Резюмируем

При небольших пробегах, есть смысл реставрации шлицов. Если вы ездите много, не рекомендуем производить такой ремонт потому что редко когда он выхаживает более 50 тыс. км. пробега.

Если вы решились менять раздатку на новую, то рекомендуем приобрести чашку и раздатку заранее. Редко такие запчасти есть в наличии даже на официальных СТО.

Обратите внимание, запчасти заказывайте только по VIN-коду, так как на Sorento 2 устанавливалось три вида раздаточных коробок. Также можно установить автомобиль на яму и самостоятельно считать номер детали с корпуса вашей раздатки.

KIA SORENTO 2. 5 не включается пониженная передача

Отчёт о ремонте электрики раздатки TOD KIA Sorento ошибка P1734, расшифровка ошибок, электросхема раздатки, пошаговый мануал

Бывает и так: пришла машина на диагностику двигателя и топливной системы, сделали всё, что необходимо, и тут клиент обращается с просьбой: ” Вот у меня ещё есть пара неисправностей, не могли бы вы заодно посмотреть, что можно сделать?” Таким образом и оказалась у нас в ремонте Sorento 2.5 CRDI VGT 2005 г.в. с жалобой на проблемы с управлением полным приводом. На автомобилях, с которыми приходилось иметь дело до последнего времени, была реализована достаточно простая схема управления полным приводом. Либо привод включался актюатором, расположенным на раздатке, управляемым вакуумом от электропневмоклапана, либо на раздатке располагался электромотор, поворачивающий хвостовик включения привода, имеющий до четырёх фиксированных положений (к примеру 2H, 4H, 2LOW, 4LOW), отслеживаемых позиционером. Такой электродвигатель как внешне, так и по внутреннему устройству напоминает моторчик стеклоочистителя. На этом автомобиле реализована более сложная схема управления полным приводом: ” TOD ” или “Torque On Demand” – активного распределения крутящего момента между мостами. Подробнее с устройством можно ознакомиться, например, в этой статье. Одним из внешних отличительных признаков такой системы является двухпозиционная рукоятка переключения:

Суть проблемы заключается в том, что при попытке включить пониженную передачу индикатор “4LOW” на комбинации приборов начинает мигать, однако включения пониженной передачи при этом не происходит. Подключив сканер, увидели ошибки: 1. В блоке управления двигателем : P0700 Transmission control system malfunction 2. В блоке ABS: CAN timeout системы полного привода. 3. В блоке управления раздаткой: P1734 Speed sensor referense – low input P1730 Front speed sensor – low input Нестираемая осталась одна: P1734 Возникает вопрос: к какому из датчиков скорости относится эта ошибка? На раздатке их два- Датчик частоты вращения переднего кардана (за моторчиком)

и Датчик частоты вращения заднего кардана

Автодатовский мануал, нашедшийся в машине, тоже не дал ответ на этот вопрос – в русском переводе расшифровка ошибок, взятая оттуда, выглядит так:

P1725 Внутренний сбой электронного блока управления системой TOD. P1726 Датчик положения дроссельной заслонки отсутствует сигнал. P1727 Датчик положения дроссельной заслонки недопустимый диапазон. P1728 Неисправность электромагнитной муфты (обрыв или короткое замыкание) P1729 Неисправность электромагнитной муфты ( короткое замыкание на массу) P1730 Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (низкое напряжение) P1731 Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (высокое напряжение) P1732 Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (низкое напряжение) P1733 Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (высокое напряжение) P1734 Неисправность датчика скорости (низкое напряжение) P1735 Неисправность датчика скорости (высокое напряжение) P1736 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание) P1737 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание на массу) P1738 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (превышен интервал ожидания) P1739 Неисправность датчика положения электродвигателя раздаточной коробки. P1740 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки – положение 1 (короткое замыкание на массу) P1741 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки – положение 2 (короткое замыкание на массу) P1742 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки – положение 3 (короткое замыкание на массу) P1743 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки – положение 4 (короткое замыкание на массу) После запуска двигателя и короткой поездки все ошибки, которые содержались в памяти блоков, первоначально появились вновь. Остаётся одно – проверить сигналы с датчиков скорости на разъёме блока управления раздаткой. Подробный мануал по раздаткам TOD нашёлся на форуме сорентоводов. Он помог определить местоположение блока управления. Поднимаем обивку пола с пассажирской стороны:

Поочерёдно измеряем напряжение (уровень сигнала) между выводами блока управления раздаткой B6, B17 и массой (выходной сигнал датчиков скорости), получаем 2.8V, а по мануалу должно быть около пяти. На всяки случай вывешиваем и вращаем колесо при включённой передаче – видим колебания от нуля до 2.8 V. То есть, импульсы есть, но их амплитуда мала, о чём собственно и говорится в расшифровке ошибки P1734 . Проверяем напряжение питания датчиков скорости (между выводами А8 и В8 на схеме) и видим те же 2.8 V. Отсоединяем разъём на раздатке белого цвета. Разъёмы на рисунке ниже.

И измеряем напряжение питания датчиков на нём (распиновка на схеме в нижнем правом углу) и видим: напряжение пришло в норму – 5V. Побегав немножко с вольтметром от блока управления раздаткой до разъёмов на самой раздатке, понимаем: при подключении разъёма датчиков скорости (управление электромагнитной муфтой тоже на этом разъёме) питающее напряжение падает до с 5V до 2.8 V. Осталось найти причину этого явления. Данных для проверки датчиков скорости найти не удалось, однако вполне можно сравнить их сопротивления. Измеряем сопротивления на разъёме раздатки (на схеме в правом нижнем углу) между плюсовым и минусовым выводом каждого из датчиков. Передний датчик 120 Ом Задний датчик 300 Ом Предполагаем, что неисправен передний датчик, перекусываем соответствующий плюсовой провод, надеваем разъём на место и видим: напряжение питания пришло в норму. Считываем ошибки : P1734 наконец исчезла но появилась P1730 . Меняем передний датчик (вынимается туговато с применением WD-40 и раскачиванием). Для доступа к датчику моторчик необходимо снять.

После замены датчика параметры пришли в норму, ошибки во всех блоках исчезли, пониженная передача стала включаться.

Стук в районе заднего моста при полной остановке(например на светофоре), или во время трогания с места. Втулки штанг задней подвески нормальные. Есть ли у Соренто в дифференциале п.

vin- номер KNEJC522545213216 нужна информация, есть ли у моего авто самоблокировка? Спасибо.

Передний мост не включается, при этом мигает индикатор трансмиссия, а 4WD горит постоянно.

При нагрузке и без нагрузки когда включен передний привод временами с небольшим толчком отключается, после остановки снова начинает работать. В чем причина.

Какое масло заливается в раздаточную коробку, какое в мосты автомобиля Киа Соренто.

Всё будет хорошо!

Пришлось мне вникать в устройство переднего моста и в привод его включения. Купил книгу, почитал. При повороте включателя в салоне, включается раздатка(тот щелчок про который говорил бывший хозяин машины, это было включение в раздатке) на привод переднего карданного вала, и срабатывает электрический насос под капотом в моторном отсеке. Его работу и надо проверить в первую очередь. Вот он.

Он должен накачать воздух в передний мост, в мембрану которая включит передний мост. Если насос качает, тогда слушайте внизу из ямы — шипит или не шипит воздух в мосту, если услышите шипение, то всё — прохудился актуатор, надо менять.

Вот такая мембрана, называется — актуатор включения переднего моста.

Снаружи металл, внутри резиновая мембрана, то есть эта металлическая штучка как бы дышит когда накачивается воздух в неё, она расширяется(ну принцип гармошки как бы), но движение это не на много( буквально 5-10мм, точно не помню).

Но не так-то просто до неё добраться. Пришлось снять редуктор. Вот он.

Дальше вскрытие. Вот к нему подходит трубочка с воздухом. Дунул в трубочку ручным насосом, шипит мембрана, не удерживает воздух, значит прохудилась.

Она рассчитана на давление 37-57 кПА. Потом прочитал на форуме, что по незнанию когда моторчик-насос не качает, некоторые деятели дуют туда компрессором мощным и мембрана просто лопается(неграмотно испытывают так, включение моста ищут).

Вот она показана работа актуатора включение-выключение, влево-вправо.

Вот он редуктор вытащен из корпуса моста. Под подшипником виден актуатор. То что отсоединена ведомая шестерня — не обращайте внимания, это к данному вопросу не относится.

Осталось снять подшипник, заменить актуатор. И как говорится — сборка в обратном порядке.

Вначале работ, убедитесь что ваша раздатка в порядке и она включает карданный вал переднего моста. А то может передок исправен, и надо разбираться с раздаткой. Но вообще-то на Соренто вот этот актуатор это — уязвимое место.

P. S. про фотографии скажу сразу, что они сделаны не мною. Но для моего рассказа мне кажется они в самый раз.

Пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту редуктора переднего моста автомобиля Kia Sorento модели 2002-2006 года выпуск до начала 2008г. Приветствуем владельцев Kia Sorento модели 2002 -2006 года выпуска. Сегодняшняя статья будет посвящена ремонту редуктора переднего моста, при отказе его включения. У данной модели Kia Sorento есть слабое место в механизме включения переднего привода, это пневмо-активатор (пневматическая муфта включения редуктора).

Симптом неисправности можно определить следующим образом:

1. При включении переключателя на 4х4 индикатор горит передние колеса не крутят.

1.1 Вывесить задние колеса, машина должна стоять на передних колесах. Чтобы машина случайно не тронулась, передние колеса должны быть зафиксированы колодками. Завести двигатель включить переключатель в положение 4х4, выжав тормоз включить передачу D, далее потихоньку отпуская тормоз с помощью помощника посмотреть на карданный вал переднего привода. Если карданный вал крутится а передние колеса не реагируют то провести процедуру 1.2.

1.2. Если нет подъёмника, то можно с помощью домкрата поднять переднюю часть автомобиля, зафиксировать с помощью специальных подставок (в крайнем случае на кирпичи с деревянной подложкой), добраться до моста переднего привода. В верхней части корпуса редуктора со стороны карданного вала вы увидите шланг прикрепленный к штуцеру корпуса редуктора. Отсоединить шланг от штуцера и при помощи такой же по диаметру трубки попробовать надуть воздух в механизм, если воздух продувается то значит однозначно разбирать редуктор для замены пневмо-активатора (категорически запрещено при проверки воздухом пневмо-активатора использовать автомобильный компрессор, так как для работы данного механизма требуется очень никое давление создавайте воздушное давление используя свои легкие).

1.3. Если при надуве механизма активации редуктора создается давление и воздух не уходит, то нужно смотреть работоспособность насоса (сначала проверить предохранитель), насос пневмо-ативатора находится возле левой фарой.

2. Теперь расскажем как произвести замену активатора.

2.1. Снимаем передний мост с автомобиля в следующем порядке:

2.2 Сливаем масло с редуктора переднего моста.

2.2. Вывешиваем автомобиль, снимаем колеса, ослабляем гайку верхнего рычага шаровой опоры и выкручиваем гайку ступичного подшипника.

2.3. Снимаем суппорт в сборе(можно не снимать, но придется быть осторожным с тормозным щлангом), и вынимаем верхнюю шаровую опору, тормозной диск вынимаем из шруза и диск отводим в сторону.

2.4. Монтажкой поддеваем у моста шруз, он выходит с внутренним и наружным в сборе. Выходит с небольшим усилием, так как на конце шруза находится стопорное кольцо. Когда шруз пойдет, постарайся не повредить сальник, он находится внутри.

2.5. С другой стороной проделываем тоже самое

2.6. Снимаем кардан, но надо поставить метку на хвостовик и кардан, чтобы при сборке эти метки совпали, чтобы в дальнейшем не было вибрации.

2.7. Снимаем сам мост. Аккуратно с резинками, которые гасят вибрацию моста, они рвутся.

3. Разборка редуктора и замена пневмо-активатора.

3.1. Открутить гайки и отсоединить корпус промежуточного вала рис1.

3.2. Открутить гайки на крышке корпуса редуктора и снять крышку рис2.

3.3. Открутить гайки от пневмо-активатора и держателей подшипников редуктора.

3.4. Достать редуктор из корпуса снять подшипник со стороны активатора и заменить его на новый. ( Пневмо-активатор желательно заказывать сразу с подшипником, потому, как снять его очень сложно). Рис.4

3.5. Все собрать в обратном порядке, при насаживании подшипника на ось редуктора его можно разогреть простым феном для волос до 50 -70 с, и пока горячий, запрессовать или забить с помощью оправки (обрезок трубы например)подходящей по диаметру внутреннего кольца подшипника.

P. S. Если вы уже сняли передний мост то не будет лишним проверить промежуточный вал (расположен с правой стороны) на качество шлицов и работу подшипника, при дефекте нужно заменить рис. 5.

1. Поддомкратьте автомобиль, отверните болты и снимите передние колёса.

2. Слейте масло из редуктора.

3. Снимите левый, правый и промежуточный приводные валы (см. главу “Приводные валы”).

Примечание: не повредите сальник шлицами приводного вала при отсоединении вала от редуктора переднего моста.

4. Нанесите метки на фланцы переднего карданного вала и ведущей шестерни главной передачи переднего редуктора, отверните болты крепления и снимите карданный вал.

5. Отверните гайки и снимите кронштейны рулевого механизма.

Передний редуктор. 1 – кронштейн редуктора, 2 – сапун, 3 – промежуточный вал, 4 – стопорное кольцо промежуточного вала, 5 – сальник, 6 – пробка сливного отверстия, 7 – пробка заливного отверстия.

7. Отверните болты и снимите передний подрамник.

8. Отверните болт и снимите редуктор.

Проверка перед разборкой

Закрепите специальное приспособление (стенд-опору) в тисках и установите редуктор в сборе в специальное приспособление.

1. Проверка зазора в зацеплении шестерён главной передачи.

а) Удерживая ведущую шестерню от проворачивания, измерьте зазор в зацеплении шестерён главной передачи, установив индикатор часового типа на ведомую шестерню.

б) Если зазор не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его заменой регулировочных проставок подшипников картера редуктора.

Примечание: после завершения регулировки зазора в зацеплении шестерен проверьте пятно контакта a зацеплении шестерен главной передачи.

2. Проверка биения ведомой шестерни главной передачи.

б) Если биение ведомой шестерни больше предельно допустимого значения, то проверьте отсутствие посторонних частиц между задней поверхностью ведомой шестерни и картером редуктора. Кроме того, проверьте затяжку болтов крепления ведомой шестерни.

в) Если отсутствуют дефекты, указанные в пункте “б”, то измените установку ведомой шестерни на картере редуктора, и затем повторите проверку биения.

Примечание: если устранить биение ведомой шестерни не удается, то замените либо картер редуктора, либо ведущую и ведомую шестерни главной передачи комплектом.

3. Проверка зазора в зацеплении шестерен редуктора.

а) Заблокируйте полуосевую шестерню от проворачивания, вставив клин между шестерней и сателлитом, измерьте зазор в зацеплении шестерён редуктора с помощью индикатора часового типа, разместив насадку стержня индикатора на сателлите.

б) Если зазор в зацеплении шестерен больше предельно допустимого значения, то отрегулируйте его заменой регулировочных проставок подшипников картера редуктора.

Примечание: если отрегулировать зазор в зацеплении шестерен редуктора невозможно, то замените полуосевые шестерни и сателлиты редуктора в комплекте.

4. Проверка пятна контакта в зацеплении шестерён главной передачи.

а) Нанесите тонкий слой берлинской лазури (или разметочной краски) на обе боковые поверхности зуба ведомой шестерни.

б) Вставьте бронзовую выколотку (специальный инструмент) между картером редуктора и коробкой редуктора и от руки проверните за фланец ведущую шестерню главной передачи сначала по часовой стрелке (в направлении движения вперед), затем против часовой стрелки. Во время вращения нагружайте ведомую шестерню так, чтобы момент вращения, приложенный к ведущей шестерне главной передачи, составлял приблизительно 2,5 – 3,0 Нм.

Внимание: излишнее количество оборотов ведомой шестерни приводит к размазыванию пятна контакта и затруднениям в идентификации состояния зацепления.

в) Проверьте пятно контакта на зубьях ведомой и ведущей шестерён главной передачи.

Проверка пятна контакта проводится для того, чтобы подтвердить правильность регулировки положения ведущей шестерни (расположения ведущей шестерни относительно ведомой) и зазора в зацеплении. При необходимости выполните повторные регулировки положения ведущей шестерни и зазора в зацеплении, чтобы добиться требуемого пятна контакта в зацеплении шестерён главной передачи.

Если отрегулировать пятно контакта зацепления не удается, то значит ведущая и ведомая шестерни изношены свыше предельно допустимых значений, замените комплект шестерен главной передачи.

Нормальная форма пятна контакта. 1 – пята, 2 – ведущая сторона, 3 – пята, 4 – ведомая сторона.

г) Если ведущая шестерня расположена высоко, то ведущая шестерня расположена слишком далеко от центра ведомой шестерни. В этом случае увеличьте толщину регулировочной шайбы ведущей шестерни, чтобы установить ведущую шестерню ближе к центру ведомой шестерни или для регулировки бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей шестерни.

д) Если ведущая шестерня расположена низко, то ведущая шестерня расположена слишком близко к центру ведомой шестерни. Уменьшите толщину регулировочной шайбы, чтобы установить ведущую шестерню дальше от центра ведомой шестерни или для регулировки бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей шестерне.

5. Проверьте сальник на отсутствие износа или деформации.

6. Проверьте подшипники на отсутствие износа или изменения цвета из-за перегрева.

7. Проверьте картер редуктора на отсутствие трещин.

8. Проверьте ведущую и ведомую шестерни на отсутствие износа или трещин.

9. Проверьте полуосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов на отсутствие износа или повреждения.

10. Проверьте шлицевую часть полуосевых шестерен редуктора на отсутствие следов повышенного износа или повреждений.

Установка

1. Установка производится в порядке, обратном снятию.

2. При установке совместите метки на фланцах переднего карданного вала и ведущей шестерни главной передачи переднего редуктора.

Пояснения к схемам электрооборудованияКак пользоваться схемами электрооборудования Каждая схема представляет собой изображение отдельной подсистемы электрооборудования от предохранителя (или.

Индикаторы на комбинации приборов и блок дополнительных указателей (G6CU, с 2002 года)Индикаторы на комбинации приборов и блок дополнительных указателей (G6CU, с 2002 года)

Очиститель и омыватель лобового стекла (двигатель G6CU, с 2002 года)Очиститель и омыватель лобового стекла (двигатель G6CU, с 2002 года)

Очиститель и омыватель стекла задней двери (двигатель G6CU, с 2002 года)Очиститель и омыватель стекла задней двери (двигатель G6CU, с 2002 года)

Передние габариты. задние габариты, лампы подсветки номерного знака (G6CU, с 2002 года)Передние габариты. задние габариты, лампы подсветки номерного знака, дополнительные габариты

Звуковой сигнал, стоп-сигналы, фонари заднего хода и система дистанционного управления Home LinkЗвуковой сигнал, стоп-сигналы, фонари заднего хода и система дистанционного управления Home Link

Система ETACS, датчик наличия ключа в замке зажигания, фонарь освещения салона. Система ETACS, датчик наличия ключа в замке зажигания, фонарь освещения салона, лампы подсветки солнцезащитного козырька и фонарь освещения багажного отделения

Лампы подсветки на панели приборов и лампа подсветки вещевого ящикаЛампы подсветки на панели приборов и лампа подсветки вещевого ящика