Киа соренто 2007 дизель сколько масла в двигателе

Киа соренто 2007 дизель сколько масла в двигателе KIA Soul

Содержание

Содержание
  1. Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания
  2. Воздушная пробка в системе охлаждения — drive2
  3. Замена комплектующих и расходников
  4. Как выгнать воздушную пробку на примере ваз-2109
  5. Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя
  6. Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения?
  7. Какое масло заливать в двигатель kia sorento?
  8. Какое масло лить в киа соренто бензин
  9. Неоригинальное
  10. Объемы технических жидкостей
  11. Перечень работ то 4 (60 тыс. км)
  12. Подготовка к замене и необходимые инструменты
  13. Полезные советы
  14. Порядок работ для то 1
  15. Признаки воздушной пробки в системе охлаждения
  16. Признаки наличия воздуха в системе охлаждения
  17. Причины завоздушивания
  18. Причины образования воздушных пробок
  19. Причины появления
  20. Профилактика неисправности
  21. Работы на то 2 (30,000 км)
  22. Регламент работ то 1 (15,000 км)
  23. Регламент техобслуживания kia sorento
  24. Способ второй – полная замена
  25. Способ первый – продувка
  26. Способ третий – дорожный
  27. Способы удаления воздуха
  28. Способы удаления воздушной пробки из системы
  29. Сроки замены ож и необходимый объем
  30. То 3 (45 тыс. км)
  31. Тяжёлые условия эксплуатации
  32. Дополнительно про Kia

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть.

Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки.

Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Воздушная пробка в системе охлаждения — drive2

Вопрос о правильности спуска воздушной пробки из системы очень часто возникает, поэтому создам тему. в которую можно будет “посылать”Заранее сообщаю, существует патрубок системы идущий на печку с клапаном для спуска пробки например для 4х цилиндров 893 819 375 E (см. фото ниже)

Инструкции:Способ 1:Заправка системы охлаждения по FAQу:Перед наполнением открыть резьбовую пробку вентиляционного отверстия в шланге отопителя.Только 6-цилиндровый двигатель: вывернуть впереди у двигателя резьбовую пробку на трубопроводе с охлаждающей жидкостью.

Сначала заливать антифриз, затем по возможности дистиллированную воду, пока уровень не поднимется до верхнего края расширительного бачка.Наливать жидкость до тех пор, пока она не выступит из пробки. Затем долить полностью.Только 4-цилиндровый двигатель: верхний водяной шланг к радиатору слегка приподнимать, пока будет заливаться охлаждающая жидкость.

Завернуть резьбовую крышку расширительного бачка.Завести двигатель и оставить его работать до тех пор, пока не включится электрический вентилятор системы охлаждения.

Выключить двигатель и долить охлаждающую жидкость. Уровень жидкости должен находиться между отметками «min» и «max» расширительного бачка; при разогретом до рабочей температуры двигателе немного выше максимальной отметки.

  • Способ 2 (почти по книге):Если у Вас есть патрубок с клапаном, то открываете клапан перед заливкой ОЖ и потихонечку льёте в расширительный бочок водутосолантифриз (рекомендую покупать хотя бы Febi G11 — 01089) залили завели авто, ждёте пока у Вас не потечет ОЖ из клапана, дальше закручиваем клапан на половину, ждём пока пройдут все пузыри, закручиваем клапан до упора (аккуратней, клапан пластиковый, не переусердствуйте)
  • Способ 3(народный):Есть мнение, что для того, что бы выгнать воздушную пробку, нужно “морду” машины загнать на эстакаду, и дать поработать двигателю, пробка сама выйдет.
  • ( эстакада мне не помогала, итогом всегда было выливание жидкости через крышку расширительного бочка при выравнивании машины)

Способ 4 (мой опыт)НА В3 товарища, конечно же не оказалось патрубка с клапаном, поэтому использовали несколько методов. Заливаем ОЖ в систему, далее снимаем патрубок на печку (тот же, что на фото с клапаном, т.е.

правый по ходу движения, тот который ближе к пассажиру, тот что ближе к аккумулятору на 4х цилиндровых 80-ах), после чего, один человек зажимает патрубок одной рукой а фланец печки второй, напарник прижимается с горловине расширительного бочка ртом и дует в него, создавая тем самым избыточное давление в системе ОЖ. жидкость начинает литься из патрубка или фланца печки, ваша задача, добиться что бы жидкость лилась одинаково из фланца и из шланга, после чего соединить.

Способ 5 (народный)Можно залить в систему только половину ож, завести машину и продолжить на заведенном авто не спеша заливать оставшуюся ОЖ.

Как узнать, что пробки нет?Заводим машину и ждём 2-3 включения вентилятора (при закрытой крышке расширительного бочка, т.к. только при закрытой крышке создаётся давление в системе)

Далее проверяем:1) дует ли печка горячим2) горячий ли нижний патрубок на радиатор

3) открываем пробку расширительного бочка (аккуратней, если воздух не выгнали, может выдавить закипающую ож! Ожог!) смотрим чтобы ОЖ не пузырилась и уровень её не поднимался.

  1. Прокатитесь на машине, проверьте уровень ОЖ, он может опуститься по двум причинам:А) вышел весь воздух (это хорошо)
  2. В) вышел ож, что то не закрутили, где то потекло (это плохо)
  3. ВСЕГДА будьте бдительны температура ОЖ может достигать примерно 120 градусов Цельсия, её попадание на кожу, может привести к ожогам!

Замена комплектующих и расходников

ТО
2 000 км
15 000 км
30 000 км
45 000 км
60 000 км
75 000 км
90 000 км
105 000 км
120 000 км
Воздушный фильтр
Моторное масло с фильтром
Свечи зажигания

бензин

бензин

бензин

бензин

Топливный фильтр (бензиновая версия)
Топливный фильтр (дизельная версия)
Фильтр салона
Жидкость тормозной системы
Антифриз
Прокладка сливной пробки
Масло для дифференциалов
Масло редуктора заднего моста
Обводной ремень, ролики, натяжитель

Цепь и ремень ГРМ, трансмиссионное масло и ремень привода заменяются согласно срокам эксплуатации.

Как выгнать воздушную пробку на примере ваз-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

  • В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.
  • Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.
  • Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.
  • Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Читайте также:  Сколько литров и какого масла в АКПП (коробка автомат) Киа Мохаве. Замена масла

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз.

Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы.

Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения?

Выгнать воздух из системы охлаждения можно несколькими способами. Самый простой способ — это поднять переднюю часть автомобиля вверх, чтобы воздушная пробка вышла сама через горловину радиатора.

Бывают случаи, когда пробка не выходит сама, так как ее удерживает давление жидкости в системе охлаждения.

В таком случае чтобы удалить воздушную пробку, необходимо сбросить давление в системе: ослабить соединение на выводящем патрубке радиатора и дождаться, пока не потечет охлаждающая жидкость.

Еще один способ устранения воздушной пробки из системы охлаждения потребует некоторого количества охлаждающей жидкости для долива. Порядок действий таков.

  1. Как и в первом случае, машину необходимо поставить «мордой» кверху, чтобы горловина радиатора была в верхней точке.
  2. В расширительный бачок залить охлаждающую жидкость до максимального уровня, а на радиаторе — открыть пробку, через которую стравливается воздух.
  3. Завести машину и включить печку на максимум.
  4. Периодически производить перегазовку.
  5. Поставить помощника, чтобы он наблюдал за пузырьками воздуха, которые выходят из расширительного бачка.
  6. Если из печки начал дуть горячий воздух, это значит, что термостат открыл задвижку по максимуму.
  7. Когда из отверстия начала идти жидкость без пузырьков воздуха, отверстие можно закрывать. После этого в расширительный бачок нужно долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Какое масло заливать в двигатель kia sorento?

Среднеразмерный кроссовер от корейского производителя Kia Sorento впервые представили в 2002 году. Сегодня ведется производство третьего поколения модели, доступное к приобретению в российских дилерских центрах. Производитель предлагает отечественным автолюбителям обзавестись машиной с бензиновым или дизельным двигателем.

На выбор предложена довольно широкая гамма моторов с рабочим объемом от 2.2 до 3.5 литра. Современные силовые установки крайне привередливы к качеству моторного масла. Рекомендуется лить в мотор кроссовера рекомендованный производителем продукт или как минимум приобретать качественный аналог. Если вас интересует вопрос, какое моторное масло заливать в двигатель Киа Соренто, то вы оказались в нужном месте.

Бензиновые двигатели:

Дизельные двигатели:

У Kia нет собственной системы допусков, есть рекомендация использовать фирменные масла с энергосберегающими свойствами

Какое масло лить в киа соренто бензин

Оригинальное масло

Из инструкции по эксплуатации автомобиля можно понять, что бензиновые силовые агрегаты кроссовера требуют моторное масло с классом качества API SM, ILSAC GF-4, ACEA-5 или выше. В случае если технической жидкости с классом API SM нет, то можно заменить её материалом API SL. В бензиновые движки обычно льют SAE 5W-20, 5W-30 или 5W-40 в моторы Theta II.

Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30

5 литров Артикул: 175393

Средняя цена: 3065 рублей

1 литр Артикул: 175392

Средняя цена: 625 рублей

Hyundai/KIA Premium LF Gasoline 5W-20

Киа соренто 2007 дизель сколько масла в двигателе

4 литра Артикул: 0510000451

Средняя цена: 1900 рублей

1 литр Артикул: 0510000151

Средняя цена: 550 рублей

Одобренные аналоги по допуску

Неоригинальное

Владельцы внедорожников Kia Sorento предпочитают проверенные моторные масла известных брендов, таких как Valvoline, Kixx, Shell, Motul, Mobil, Castrol, Liqui Moly и т. д. Кроме того, важное значение имеет допуск API, определяющий качество продукта и совместимость с двигателем.

  1. Первое поколение: для бензиновых внедорожников Sorento 2002 г. в. рекомендуется всесезонная полусинтетика 10W-30 с допуском API-SJ EC I. В двигатели машин 2009 г. в. заливают полусинтетику с допуском API-SL EC I. Что касается дизельных моторов, их заправляют маслом с допуском API-SG EC I и API-CI EC I соответственно для 2002 и 2009 г. в.
  2. Второе поколение: бензиновые версии Sorento 2009 г. в. заправляют всесезонным полусинтетическим маслом с допуском API-SL EC I и вязкостью SAE 10W-40. Для машин 2021 года можно рекомендовать полусинтетику API-SM EC I. Что касается дизельных модификаций, в данном случае следует остановить выбор на полусинтетике API-CI EC I и API-CI-4 EC II соответственно для 2009 и 2021 г. в.
  3. Третье поколение: для бензиновых кроссоверов Sorento 2021 г. в. подходит всесезонная синтетика SAE 10W-50 с допуском API-SN EC II. То же самое касается и машин 2020 года выпуска. В дизельные двигатели заливают API-CJ EC II и API-CJ-4 EC II соответственно для 2021 и 2020 г. в.

Ниже представлены лучшие варианты моторных масел-аналогов для Kia Sorento.

  • Total Quartz INEO Long Life 5W-30 art 175393
  • Mobil 1 ESP Formula 5W-30 art 152053
  • Castrol Magnatec A5 5W-30 art 15264C
  • Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 art 3173877
  • Valvoline Synpower DX1 art 885853.

Объемы технических жидкостей

Двигатель
Бензиновый G4KE 2,4 л.
Бензиновый G6CU 3,5 л.
Дизельный

D4HB 2,2 л.

Дизельный 2.0 T-GDI 2 л.
Моторное масло
4,6 л.
5,2 л.
6,7 л.
6,2 л.
АКПП
7,3 л.
7,1 л.
7,7 л.
7,8 л.
МКПП
1,8 л.
2,1 л.
1,6 л.
1,6 л.
ОЖ(л)МТ/АТ
6,5 / 6,6 
*/8,6 
8,6 / 9,0
8,6 / 9,0 
Сцепление/тормоз
6,6 л.
6,6 л.
9 л.
9 л.
ГУР
1 л.
1 л.
1 л.
1 л.
Масло раздаточной коробки
0,6 л.
0,7 л.
0,68 л.
0,6 л.
Антифриз
7,1-7,4 л.
11 л.
9,1-9,3 л.
7,3 л.
Тормозная жидкость
0,7-0,8 л.
0,35 л.
0,7-0,8 л.
0,41-0,45 л.

Перечень работ то 4 (60 тыс. км)

Топливный фильтр (арт. 311121R000)
Топливный фильтр (арт. 311121R000)

В этот период придётся существенно потратиться на расходники для Kia Sorento XM FL, т.к. предусматривается повторение всех процедур, выполняемых на 1 и 2 ТО. К этому обслуживанию следует добавить перечень работ:

  • Замена топливного (бензинового) фильтра ( артикул 311121R000).
  • Контроль уровня и состояния масла КПП, раздатке и в дифференциале (для бензиновых Киа Соренто 2с полным приводом), но лучше их заменить.

Регламент ТО 8 (120 тыс.) и ТО 12 (180 тыс. км) соответствует техническому обслуживанию на 60 тыс. км.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Подготовка к замене охлаждающей жидкости на Киа Соренто имеет важное значение для успеха дальнейших действий. Прежде всего автолюбителю следует правильно расположить автомобиль. Для работ по замене антифриза идеально подойдёт эстакада. При её отсутствии можно воспользоваться гаражной ямой, оснащённой большегрузным подъёмным агрегатом.

Для замены охлаждающей жидкости на Киа Соренто понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

  • Чистые полотенца, ветошь или тканевые обрезки — для протирания деталей системы от остатков отработанного антифриза;
  • Наборы отвёрток и технических ключей — для работы с уплотнительными шайбами и пробками слива и заливки Киа Соренто;
  • Объёмное (до 10 литров общей вместимости) ведро, канистра или таз — для слива утилизируемой охладительной жидкости;
  • Технический шприц, лейка или воронка — для заливки свежего материала в систему Киа Соренто;
  • Плотные перчатки — для защиты рук при работе с охлаждающей жидкостью.

Важно помнить о безопасности!В Киа Соренто замену охлаждающей жидкости не следует начинать при включенном двигателе. Дело в том, что во время прогрева мотора, разогревается до предельных температур и хладагент. При этом субстанция расширяется, в результате чего пребывает в расширительном бачке под большим давлением.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.).

Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Порядок работ для то 1

Контроль уровня рабочих жидкостей:

  • антифриза;
  • привода сцепления;
  • тормозной.

Внешний осмотр и проверка:

  • оптики и индикаторов;
  • валов приводов колес;
  • цельности и герметичности системы выпуска;
  • радиаторов системы охлаждения;
  • кондиционера, компрессора;
  • трубопроводов, шлангов и соединений системы торможения;
  • воздушного фильтра;
  • лакокрасочного покрытия кузова, элементов декора;
  • вакуумного трубопровода и шлангов;
  • ШРУСа;
  • приводных ремней;
  • топливных шлангов и соединений;
  • вентиляционной системы картера двигателя, шлангов, крышки заливной горловины;
  • педалей сцепления и тормоза;
  • стояночного тормоза;
  • элементов передней и задней подвески.

Диагностика состояния:

  • аккумулятора;
  • ступичных подшипников;
  • систем микроклимата;
  • креплений агрегатов и узлов к кузову и подвеске;
  • электронных систем;
  • давления шин и степени износа протекторов (в проверку не входит запасное колесо);
  • тормозных дисков, колодок;
  • узлов рулевого управления и подвески;
  • свечей зажигания.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушная пробка создает массу проблем в системе охлаждения. Из-за образовавшегося препятствия охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать по системе. Соответственно, нет ожидаемого обмена теплом между антифризом и двигателем. Последний неравномерно прогревается или перегревается совсем.

Читайте также:  KIA Sportage James Bond › Бортжурнал › Замена масла в АКПП. Замена масла в АКПП KIA Sportage: что лить и когда менять

Еще одна проблема, связанная с пробкой — выход из строя отопителя (печки). Аналогично антифриз не проходит в радиатор отопления, остается холодным и не нагревает воздух в системе обогрева. Обычно и первая, и вторая проблемы возникают одновременно. Поэтому, обнаружив эти признаки, проблему надо искать именно в системе охлаждения.

Важно!Лучший способ предотвратить появление пробок в системе — надлежащий уход за автомобилем и его своевременный технический осмотр. Обычно именно утечка жидкости вследствие неисправности деталей и является причиной таких пробок. Поэтому чаще смотрите под капот и инспектируйте его на счет появления подозрительных пятен.

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Основные признаки воздуха в системе: 

  • Холод в салоне при включённой печке. Это происходит из-за нарушения подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопительного прибора. 
  • Перегрев двигателя, возникающий вследствие нарушения циркуляции ОЖ. О перегреве сигнализирует индикатор на приборной панели. Быстрый нагрев двигателя и практически моментальное включение вентилятора — главный сигнал перегрева. Если на датчике стрелка движется в сторону шкалы красного цвета — это признак нарушения работы термостата или скопления воздуха. Клапан не открывается, антифриз течёт по малому кругу. 
  • Движок прогревается медленно, а стрелка находится в начале. Это говорит о том, что либо клапан непрерывно открыт, либо воздух расположился в самом термостате. 
  • Наблюдается периодическая нехватка ОЖ в расширительном бачке. 
  • Работа двигателя сопровождается бульканьем или другими нехарактерными для мотора звуками. 

Воздушная пробка появляется в системе по следующим причинам: 

  • Разгерметизация патрубков, штуцеров, трубок. Втягивание воздуха сквозь щели повреждённого участка происходит из-за разгерметизации и возникающего вследствие этого снижения давления. 
  • Попадание воздуха при доливе или замене ОЖ. 
  • Нарушение герметичности водяной помпы вследствие изношенности прокладок пломбы или прокладки ГБЦ. Сквозь повреждённый участок происходит утечка жидкости. 
  • Залипание клапана бачка. Вместо стравливания избыточного давления клапан работает на закачку воздуха. 
  • Применение некачественного антифриза. Он закипает даже при минимальном перегреве двигателя. Хороший антифриз держит температуру до 150 градусов без образования пара. Дешёвые подделки закипают при температуре 100 градусов. 

Перед удалением пробки устраняют причину попадания воздуха в охлаждающую систему. Если причина не устранена, удалённый воздух появится вновь за достаточно короткий период. После ликвидации неисправности можно приступить к удалению пробки. 

Первым делом необходимо устранить причину появления воздушной пробки

ТС ставят под уклоном, чтобы горловина радиатора находилась вверху. Такое положение будет способствовать выходу воздуха из системы. Но простое поднятие горловины радиатора не всегда эффективно, поскольку замкнутый цикл системы охлаждения не позволяет воздушной пробке сдвинуться самостоятельно. Чтобы способствовать выходу воздуха, предпринимают следующие способы:

  1. Разгерметизация системы. Мотор включают на 10 минут. Затем глушат и ослабляют соединения на выходном патрубке радиатора. Крышку бачка оставляют на месте. Ждут начала вытекания жидкости и возвращают патрубок на место. 
  2. Механическое продувание. Снимают кожух и накладку, стягивают один из патрубков, предназначенных для нагревания дроссельного узла. Снимают крышку бачка, накладывают на горловину тряпку и дуют в него. Это действие создаёт давление внутри системы, выталкивающее воздух. ОЖ, вытекающая из патрубка, говорит, что пробка удалена. Как только это произошло, патрубок как можно быстрее возвращают на место, устанавливают снятые детали. Промедление в действиях недопустимо, ведь воздух может вновь попасть внутрь. 
  3. Выталкивание воздуха жидкостью. В расширительный бак до верхней метки заливают антифриз(тосол). Затем откручивают пробку радиатора, заводят мотор и включают печку. Необходимо дождаться момента, когда печка начнёт работать на максимальной мощности. В этот момент начинает работать термостат, и заслонка открывается на максимальную величину. Нужно дождаться момента, когда из отверстия польётся чистая, без пузырей ОЖ. Отверстие можно закрыть, а в расширитель добавить антифриз(тосол) до рабочего уровня. 

Это важно! Основной элемент охладительной системы – термостат. Его исправности стоит уделять особое внимание. Если прибор сломан, то простое избавление от воздуха не поможет. 

После применения любого способа удаления воздушной пробки важно проверить работоспособность печки и соблюдение правильного температурного режима двигателя. 

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола).

Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор.

Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

  • наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
  • вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
  • по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

  1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
  2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
  3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Причины образования воздушных пробок

Воздух в системе может скапливаться по различным причинам. Типичными можно назвать такие:

  • Места соединения трубок с патрубками и штуцерами недостаточно герметичны. В этих местах при прохождении жидкости образовывается пониженное давление около стенки трубки. Соответственно втягивается вовнутрь воздух, который, скапливаясь, образует пробку в системе.
  • Воздух в систему может попасть во время замены или доливания охлаждающей жидкости.
  • Пропускать воздух может неисправный клапан расширительного бачка. Он предназначен для того, чтобы выпускать из системы лишнее давление, но в этом случае начинает работать наоборот, впуская в нее воздух.
  • Нарушение герметичности помпы, которая тоже начинает пропускать снаружи воздух.
  • Внешние дефекты оболочки радиаторов отопления или охлаждения, через которые идет утечка жидкости.
  • Дефекты в прокладке блока цилиндров. В этом случае течь образовывается под головкой цилиндра, охлаждающая жидкость попадает в масляной картер, провоцируя бурление, а из выхлопной трубы выходит белый пар.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

  1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
  2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
  3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
  4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Профилактика неисправности

Вместо устранения проблемы легче предпринять меры по её профилактике. Главное правило защиты охлаждающей системы от воздуха извне – своевременная диагностика. Систему необходимо регулярно проверять на наличие утечек. Чтобы воздушные пробки не появлялись в будущем, следует придерживаться следующих правил:

  • Не доводить движок до перегрева, а жидкость до кипящего состояния. ОЖ превращается в пар, под давлением проникающий в труднодоступные уголки системы охлаждения. Самостоятельно удалиться из них он не способен. 
  • Регулярно промывать охлаждающую систему водой или спецжидкостями. Некоторые водители советуют делать это напитками «Кока-кола» или «Спрайт». Чистый радиатор работает правильно, поэтому пробки в нём не образуются. 
  • Правильно заливать ОЖ. Перед заливом жидкости ослабляют затяжку хомута, отсоединяют шланг подачи жидкости в автомобиле с инжектором. В карбюраторном моторе отсоединяют шланг подачи жидкости от штуцера карбюратора. В бачок заливают ОЖ до максимального уровня. Делают это медленно и тонкой струйкой, чтобы воздух из бачка вытеснялся водой. Если отметки уровня нет, жидкость заливают до верхней кромки бачка. Заполненный бачок закрывают, когда на поверхности исчезают пузырьки воздуха, затем подсоединяют шланги. После этих действий запускают двигатель и прогревают до рабочей температуры. После включения вентилятора мотор глушат и проверяют уровень ОЖ. При необходимости ОЖ доливают. 

Правильная замена охлаждающей жидкости снижает риск появления воздуха в системе

Это важно! Использование качественной ОЖ – одно из условий предупреждения воздушных пробок. Опытные водители также советуют установить специальный фильтр, который позволяет применять даже не очень качественные жидкости, однако менять его придётся каждые 3-5 тысяч километров. Поэтому приобрести качественную жидкость на деле оказывается выгоднее.

Удалять воздушную пробку необходимо при первых же признаках её появления в охладительной системе. Игнорирование неисправности приведёт к дорогостоящему ремонту автомобиля или полной потере двигателя. 

Работы на то 2 (30,000 км)

Антифриз (арт. 0710000400)
Антифриз (арт. 0710000400)

Второе по счёту техобслуживание Kia Sorento XM происходит после 30000 пробега. Перечень работ заключается в выполнении всех процедур ТО 1, плюс к этому необходимо:

  • На бензиновой версии – заменить свечи зажигания (партномер 18841-11051).
  • На дизельном Киа Соренто 2 – замену воздушного фильтра (281132Р300).

И независимо от типа мотора надо сменить тормозную жидкость и антифриз. Для алюминиевых радиаторов применяется антифриз, в основу которого входит этиленгликоль. Артикул оригинала – 07100-00400. Тормозная жидкость нужна класса DOT 4 или DOT 3 (01100-00110).

И ещё в обслуживание ряд дополнительных проверок:

  • зазоры клапанного механизма;
  • состояние топливного фильтра;
  • приводной ремень;
  • катализатор;
  • карданный вал (для версий 4WD);
  • проверка адсорбера (воздушного фильтра) в топливном баке (если имеется).

Обслуживание на 90 тыс. км (ТО 6) и на 150 тыс. км (ТО10) соответствует второму регламентному заезду в сервис.

Регламент работ то 1 (15,000 км)

Регламент работ ТО
(ссылка на источник фото)

Первый раз техобслуживание Kia Sorento 2 происходит после достижения на одометре отметки в 15000. Перечень работ предусматривает:

  • Смена смазочной жидкости в ДВС. Для бензиновых и дизельных установок, не оснащённых сажевым фильтром, применяется жидкость фирмы Shell «Helix Ultra» вязкости 5W30 или другая стандарта не ниже SM (по API). Для дизелей с сажевым фильтром необходимо запастись маслом той же фирмы Shell, отвечающему стандартам АСЕА C3 или АСЕА В4 (артикул 550042847).
  • Смена масляного фильтра. Для Киа Соренто ХМ с бензиновым агрегатом 2.4 G4KE артикул оригинала Hyundai 26300-35503. Для 2.2 D4HB – 26320-2F000.
  • Замена салонного фильтрра. Для всех версий кроссовера второго поколения каталожный номер расходника 97133-2F000.
Читайте также:  Киа соул покатушки

Кроме этого во время ТО 1 следует проверить:

  • в каком состоянии находится воздушный фильтр;
  • вакуумные шланги системы EGR;
  • тормозную магистраль, диски вместе с колодками;
  • уровень рабочей жидкости ГУР;
  • все гибкие шланги;
  • состояние элементов рулевого управления;
  • давление в шинах и их износ;
  • момент затяжки креплений элементов подвески к кузову;
  • шаровые опоры;
  • работоспособность кондиционера (исправность компрессора и наличие хладагента);
  • тормозную педаль и сцепление;
  • аккумулятор;
  • электросистемы;
  • ручник;
  • уровень рабочей жидкости в тормозной системе и гидроприводе сцепления.

Обслуживание на 75,000 км (ТО 5) и на 135 тыс. км (ТО 9) повторяет первое.

Регламент техобслуживания kia sorento

ТО
Пробег, км
В месяцах
ТО 0
2 000
ТО 1
15 000
12
ТО 2
30 000
24
ТО 3
45 000
36
ТО 4
60 000
48
ТО 5 (ТО 1)
75 000
60
ТО 6 (ТО 2)
90 000
72
ТО 7 (ТО 3)
105 000
84
ТО 8 (ТО 4)
120 000
96
ТО 9 (ТО 1)
135 000
108
ТО 10 (ТО 2)
150 000
120
ТО 11 (ТО 3)
165 000
132
ТО 12 (ТО 4)
180 000
144

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

  1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
  2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
  3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
  4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способы удаления воздушной пробки из системы

Существует несколько способов, как выгнать пробку из системы охлаждения. Все они основаны на том законе физики, что воздух, как и подобает газу, легче жидкости. Поэтому его надо стравливать в самой верхней точке системы, предварительно полностью открыв кран отопителя.

Первый способ наиболее подходит для автомобилей ВАЗ, поскольку у них можно отсоединить шланг карбюратора или подогрева дроссельного узла. Именно этот узел и является верхней точкой, через которую надо удалять скопившийся воздух. В этом случае прокачка системы охлаждения начинается со снятия защитных кожухов и прочих деталей, которые мешают добраться до карбюратора.

Найдя хомут шланга подогрева, откручиваем его, снимаем шланг со штуцера. Пробку на расширительном бачке надо открутить, а затем хорошо продуть шланг, пока из патрубка или дроссельного узла не начнет капать жидкость. В этот момент шланг надо быстро прикрутить на место.

Второй способ прокачки воздуха в системе охлаждения немного похож на предыдущий, только продувать ртом шланг не потребуется.

Вначале по описанной выше схеме надо снять все защитные приспособления, а затем нагреть двигатель. Как только он достигнет до рабочей температуры, заглушить его.

Затем надо снять со штуцера подогрева дроссельного узла шланг, не откручивая пробку расширительного бачка. Дождитесь, когда из него начнет идти антифриз — и сразу ставьте все обратно, собирайте систему в прежнее положение.

Если не удается добиться нужного эффекта с первого раза, надо поставить на место шланг, открутить, а затем закрутить пробку бачка и попробовать снова. Но обычно уже с первого раза получается добиться нужного эффекта.

Важно!Охлаждающая жидкость в системе находится под давлением и имеет температуру примерно 90оС. Поэтому заранее наденьте на руки защитные перчатки и в принципе будьте осторожны во время проведения работ.Существует способ, как выгнать воздушную пробку без разбора всей системы. Он не такой эффективный, как описанные выше, но намного проще в выполнении.

Вначале машину надо отвезти на крутую горку так, чтобы самой высокой точкой в системе охлаждения стала верхняя крышка радиатора. Теперь эту крышку и пробку расширительного бачка надо снять и завести двигатель.Когда он прогреется до рабочей температуры, антифриз постепенно будет уходить в систему и его можно долить при необходимости. Усилить его поток можно, если увеличить обороты двигателя.

Следите за интенсивностью ухода охлаждающей жидкости в систему. Это может произойти довольно быстро, а пропускать этот момент нельзя — надо вовремя долить антифриз. Процедуру повторяют до тех пор, пока из обратки не перестанут идти пузырьки.

Вариантов, как выгнать пробку из радиатора, существует немало. Все они основаны на принципе вытеснения жидкостью газов наверх. Но намного дешевле и проще использовать во время эксплуатации автомобиля качественные расходные материалы и вовремя проводить технический осмотр машины.

Сроки замены ож и необходимый объем

Периодичность замены охлаждающей жидкости на Киа Соренто зависит от типа применяемого антифриза. К примеру, если используется охладитель типа G12, G12 или G12 составляет 5 лет, что приравнивается к 250 000 километров пробега. Кроме того техническую субстанцию необходимо сменить, если:

  • Производится тотальный ремонт транспортного средства Киа Соренто, при котором слив всех технических жидкостей обязателен;
  • Обнаруживается протечка в системе охлаждения Киа Соренто, или есть подозрения на появление микроскопических трещин в корпусе расширительного бачка;
  • Двигатель автомобиля основательно перегревается;
  • Поведение Киа Соренто на дороге становится нестабильным.

Определить степень непригодности используемой охлаждающей жидкости можно по следующим признакам:

  • Антифриз загустевает и теряет однородность;
  • В составе применяемого хладагента обнаруживаются металлические частицы;
  • Цвет охлаждающей жидкости меняется до более ржавого и грязного оттенка;
  • На крышке и ободке горловины расширительного бачка образуется пенный осадок. В некоторых случаях осадок возникает в виде белёсой взвеси или белого налёта на стенках агрегата.

В свою очередь, проверить объем охлаждающей жидкости в Киа Соренто можно при помощи щупа. Этот измеритель погружается в используемый антифриз, затем вынимается для изучения мерных показателей. Если уровень охлаждающей жидкости равен или находится ниже минимального показателя, требуется срочная доливка недостающей субстанции.

То 3 (45 тыс. км)

Воздушный фильтр (арт. 281132Р100)
Воздушный фильтр (арт. 281132Р100)

На этом этапе повторяется обслуживание, которое проводилось с Kia Sorento 2 на первом ТО и ещё добавить замену:

  • На бензиновом кроссовере – воздушный фильтрующий элемент (артикул 281132Р100) (Лучше не экономить и менять воздушный фильтр каждые 15000).
  • Для дизельного кроссовера – фильтр тонкой очистки топлива (319222В900).
  • В некоторых версиях в топливном баке присутствует адсорбер. Это элемент, наполненный активированным углём, он фильтрует воздушные массы, задерживая влагу. Его тоже необходимо сменить (артикул 314532Р000).

Вдобавок к этому проверить дизельных Киа Соренто ХМ с полным приводом: состояние и уровень смазочной жидкости в МКПП, раздатке и в дифференциале заднего моста. И на всех модификациях – крышку, закрывающую заливную горловину двигателя.

Перечень работ ТО 7 (105 тыс. км) и ТО 11 (165 тыс. км)соответствует регламенту обслуживания ТО 3.

Тяжёлые условия эксплуатации

При эксплуатации в щадящих режимах обслуживание Киа Соренто можно проводить согласно стандартному графику. Но такие идеальные условия мало достижимы, особенно в больших городах с их постоянными пробками и загазованностью. Негативно влияет на автомобиль и российское топливо низкого качества, а главное – холодные и продолжительные зимы.

Периодичность ТО Kia Sorento стоит сократить, если вы используете кроссовер в приведённых ниже тяжёлых условиях:

  • Частые поездки на небольшие дистанции (менее 10 км).
  • Эксплуатация машины в районах с песчаными почвами, а также в пыльной или загазованной местности.
  • Частые торможения.
  • Передвижение в зимнее время по дорогам, посыпанным солью или противогололёдными веществами.
  • Езда по грязным дорогам с покрытием плохого качества.
  • Продолжительная работа двигателя вхолостую.
  • Частая езда на малой скорости.
  • Эксплуатация Киа Соренто ХМ в гористой местности с перепадами высот и крутыми подъёмами.
  • Езда в плотном городском потоке в жаркую погоду (выше 30 °С).
  • Эксплуатация в суровом климате с продолжительными холодными зимами.
  • Эксплуатация в регионах с высокой влажностью воздуха.

При тяжёлых эксплуатационных условиях рекомендуется чаще проводить проверку технического состояния, а также сократить промежуток времени между заменой смазочных жидкостей и фильтрующих элементов.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector