Киа соренто 2004 дизель. заменил топливный фильтр не заводится на морозе 12

Просмотр полной версии : Не заводится

Датчик наличия воды не критичен вобще. Сам год ездил с болтом.

Попробуй снять всю помпу продудуть и поставить др.фильтр.Можешь сразу без датчика воды , а глушил я на болт, подходящий по резьбе , на крутил гайку , потом шайбу, потом резиновое кольцо. Потом это вкручиваю в фильтр и гайкой поджимаю( не болтом) чтобы резинка плотно легла между фильтром и шайбой! Как то так.

После замены фильтра попробуй стравить весь воздух. Вначале через вентель на лягушке (стоит болт на выходе лягушки), затем страви с каждой форсунки, ослабив слегка трубку топлива идущую к форсунке, при этом прокручивай стартером двигатель до тех пор, пока не потечет топливо и сразу зажми трубку обратно (делать одному это не советую – вдвоем). Замерей еще напряжение на АКБ при запуске двигателя. Если напряжение составляет 10 и менее вольт, то запуска не будет – датчики при таком напряжении не срабатывают. Все рекомендации хороши если нет подсоса воздуха в фильтре.

Прошу учесть мой совет-НЕ ТРОГАЙ болтик для стравливания- и так прокачаешь сняв шланг к ТНВД.Я досипор еще не опомнился после того как стружка пошла в ТНВД( две замены регулятора давления, чистка ТНВД, рейки и трубопроводов).Если есть возможность-подключи комп.Глянь работает ли регулятор давления.

-НЕ ТРОГАЙ болтик
Никогда в жизни причем не крути его,а то будет как Северный сказал.

Ну вот в итоге докапались. :dirol:В механическом клпане ТНВД нашли стружку, которую нарезал болт, которым глушили датчик воды. Так вот эта стружка была такого размера, что заклинила клапан а открытом положении. Убрали стружку, прочистили ТНВД, завели (хотя и с трудом). И в итогое выяснили, что первая форсунка накрылась и спускает. :cray2: В эту пятницу ремонтируем. Там видно будет. Сейчас завести можно, хоть и не сразу, но через некоторое время глохнет.

не факт что до конца почистили. и боюсь могут быть царапины на регуляторе давления.А стружка металическая?

Этож с какой силой надо было вкручивать болт, чтобы не заметить, что нарезается дюраль корпуса фильтра. Мне вобще показалось, что там резьба для самого датчика с минимальной глубиной и не из металла, потому как вкручивал тоже болт так старый хозяин почему то датчик выкинул (( Так вот начал вкручивать, вкурутился витка на 4, а дальше начал поджимать ключом и почувствовал, что как будто в пластик вкручиваюсь, так и не затягивал сильно, дабы не срезать, вроде не течёт, у меня стоит просто металлическая шайба и всё.

по этому я тоже задался вопросом- что за стружка-метал или палстмасса?и как она могла пройти через фильтр(бумагу).Если она прошла-так на фига такие фильтры?

либо фильтр с браком попался, либо после фильтра случилось, когда например меняли фильтр грязь попала на вход тнвд, поэтому такую мелкую и аккуратную работу, надо делать самому в чистоте и не с руками как у тракториста, это с виду он только трактор.Я когда менял, ради принципа не встовлял шланг на тнвд до тех пор, пока не слил грам 50 топлива, чтобы убедится, что всё окей и воздуха и стружки и мусора нет.

вот это правильно.может когда то болтик крутили и стружка только сейчас прошла?

Начитаешься тут, теперь страшно фильтр топливный менять

если страшно , то меняй с закрытыми глазами:laugh1:

Пока еще мало опыта чтоб с закрытыми глазами

Пока еще мало опыта чтоб с закрытыми глазами
просто всегда при замене фильтра надо работу делать аккуратно( если сам не умеешь, то доверять только проверенным людям ) и пользоваться только фирменными фильтрами.
Я теперь не пользуюсь кнехтом, а перешёл на бош

На ремонт топливной из-за стружки 2.5 года назад я попал как раз во время использование фильтра от бош. С тех пор только кнехты made in austria.

если стружка пошла от насоса, то не спасёт никакой фильтр

так метал стружка или пластмассовая? и как сан саныч говорит -аккуратно закручивать элементы и датчик воды.И не в кое разе не трогать болтик для стравливания!!!!!!!!

если стружка пошла от насоса, то пора ехать на свалку. потому что по топливной это уже край, в лучшем случае обойдётся заменой самого насоса.
А у меня стружка пошла от грёбаного болтика стравливания. :ireful2:

Тоже самое было и у меня.По этому еще раз повторю: не трогайте болтик для стравливания!!!!!!!!!!

Замена топливного фильтра производится очень аккуратно.Предварительно надо исключить попадание мусора в топливопровод а также в сам фильтр если кто-то приспособился откручивать его снизу.Лично я меняю его снимая корпус фильтра. Преславутый болтик который так пугает некоторых я не откручиваю а приоткручиваю и зажимаю минимальным усилием. 5 раз менял топливный фильтр через 16 тык в основном кнехт при этом каждый раз разрезаю старый болгаркой что бы состояние увидеть и количество мусора оценить

Машинка из германии когда приехала,так там стоял топливный фильтр Bosch.Такие всегда и ставлю.Однажды поставил Ashika,после стоянки заводилась и глохла.Подсос воздуха через неплотно зажатый фильтр.Вылечил только заменой на нормальный Boschевский.После этого больше не экспериментирую.Болтик при замене не откручиваю.

Отстойник воды находится на входе, но никак не на выходе фильтра.

Если конструкция фильтра другая, то это явно не для этого типа топливной (посадочный стакан), пусть даже он и закручивается.
Кстати, есть и такие конструкции ТФ – работают “наоборот”. А по посадочным и геометрическим полностью аналогичные.

Стружка от датчика никак не должна была пройти. Явно, фильтр “кривой”,”аналогичный”.

Болт для стравливания нет необходимости теребить.
Просто при замене ТФ лучше снять выходную топливную трубку (снимается легко), на штуцер можно одеть прозрачную и покачать до появления топлива, или “сделать вакуум”.
Собрать всё на свои местА.

Подскажите пожалуйста, когда утром завожу (холодный двигатель, дизель) то он глохнет, пока не подкачаю ручной подкачкой и сижу в машине держу обороты 1200-1500, чтобы не заглох, когда прогреется езжу целый день нормально без проблем?

Подскажите пожалуйста, когда утром завожу то через пару минут глохнет мотор, пока вручную не подкачаю топливо, затем завожу и сижу держу обороты 1200-1500 пока не прогреется, когда прогреется то день езжу нормально?

Driver писАл—Кстати, есть и такие конструкции ТФ – работают “наоборот”. А по посадочным и геометрическим полностью аналогичные.

Я так понимаю,что когда делаешь поиск по коду топл. фильтра-выдаёт кучу аналогов.
И что среди них есть такие о чём упоминается?Тогда хоть один пример в студию :scratch_one-s_head:

у меня была похожая ситуация, только не заводилась пока не подкачаешь, и именно только по утрам, на холодную, вопрос решился простой чисткой заборника в баке,

Добрый день! Подскажите завелась машина на повышенных оборотах где-то 1600 об на газ ноль реакции! Заглушил завел опять то же самое! Заглушил и уже не заводится где искать причину!?

Сделай комп.диагностику у SergAgent он может помочь

причина вода в салоне там где ЭБУ, только в этот раз пока человек болел авто простоял 5 суток и затопило походу по полной.
ошибки он сам считал обд адаптером, уже загуглил ну и наш разговор добавил ясности, сегодня должен пробовать решить своими силами, если что будет звонить мне.

если люк есть у всех и это массово то по этому вопросу нужно отдельную тему создать.

У меня люк – катаю больше 3 лет и нормально всё, :acute: тфу 3 раза!
А тему про дренаж надо, а то “машина не заводится” сюда можно 150 тем и вариантов загрузить.

Отписываю по причине не исправности оборотов! Тест китайским OBD 2 паказал две ошибки (u0002 и u0004) на форумах вычитал про залив контактов в ногах переднего пассажира. Те же были ошибки у чела! Снял пластик все фишки в воде! 2 дня сушил продувал и напоследок залил аэрозолем от влаги! Сам ошибки не снимал! Спасибо большое Сергею, подъехал и все удалил! Пока полет нормальный. Вот проблема как туда попадает вода не ришена! Под капотом снимал пластик вроде все норм. Лил воду вытекает за колесом в салон не попало. Люка у меня нет! Может быть уплотнитель ные резинки лобового стекла, как вариант!

Всем привет!
Стала плохо заводится сорента сначала на горячую, а потом и на холодную. Теперь на горячую совсем с трудом заводится. Поменял топливный фильтр, воздушный, проверил форсунки на слив в обратку, все ок, за минуту сливают все по 10мл. Что еще может быть? Может клапан сброса давления на рампе? Как его проверить?

Заводится плохо или вообще не заводится иногда?

Есть у нас диагност один.
Мне и многим клубням помог.
——————————————
МТС +37529 8557963, Сергей, комп диагностика всех марок моделей, выезд, продажа зарядка АКБ, тех помощь клубу, на связи 7 дней в неделю 24 часа в сутки, предпочтительно звонить с 6 утра до часа ночи

Был сегодня у Сергея, скачет давление топлива на холостых, при запуске вообще только 60 бар выдает, пока стартером не покрутишь долго. Получается регулятору давления топлива на тнвд пришел конец?

Я менял, который на двигателе слева, возле АКБ, на трёх винтах, меняется минут за 15 со снятием АКБ, что не мешал. Но он вроде не на ТНВД.

Просмотр полной версии : Не заводится Соренто 2,5Д

Помогите завезти машинку. При -23 завелась и потухла. Тёплый гараж не помогает, от эфира отказывается, с буксира не заводится. Заменил топлевный фильтр, свечи накала, почистил бак и трубки. Откручивал трубки с форсунок, топливо в трубках есть. ПОМОГИТЕ!!!!!

ПС. Дизель с толкача заводить нельзя!!! Не в коем разе.

Стартер крутит, боюсь перегрузить.

Форсунки обратку посматри, если сильно льет то проблема в них. Хотя с эфира должна была бы завестись.
Попробуй вдвоем с кем нибуть с эфиром. Один крутит стартер другой прыскает. (У меня аварийно заводилась с минуту, вдвоем эфир-стартер когда форса переливала)

Пробовал и в двоем.А что по обратке?

Обычная причина когда дизель не заводится. Солярка уходит в обратку и в рампе нужное давление не создается. Сними трубки обратки с форсунок (можно по очереди) стартером крутани, если гдето льет фонтаном то причина в форсунке. Можно шприцами замерить, если компа нет. На форуме есть тема.

После морозов и потепления танцевал с бубном перед Ауди А4 2007 дизель. Заглохла при морозе и отказалась заводиться при нуле. Проверена работа насоса в баке, пропускной способности фильтра, отсутствие ошибок по компу. Короче, пока хорошенечко не помослал стартером, прикурив от другого авто, толку не было. Думаю что проблема была в завоздушивании системы.

Откуда столько категоричности?

Возможно клапан в рейке, если он неисправен, то сливает в обратку и в рампе не создается давление, сними шланг обратки должно быть сухо или пережми плоскогубцами этот шланг и крутани стартером.
Эфир не всегда поможет, у меня когда умерли форсунки и с помощью эфира не заводилась после их замены завелась с полоборота.

В принципе самого устройства возгорания дизеля!!!

Вах! Ничего что там с возгоранием при рабочей топливной никаких проблем? И если аккум хоть как-то живой для подачи импульсов на форсунки и его тупо не хватает что бы крутить стартер то вообще никаких проблем. Да есть свои нюансы при заведении “с толкача”, например забитый в хлам топливный фильтр в связи с чем возникнет повышенный износ ТНВД и прочего. Но если соляра поступает, то никаких проблем нет, ибо ему пофигу что крутит маховик, стартер или коробка посредством привода от колес. :acute:
ЗЫ. Если же дизель старый и с электроникой не имеет точек соприкосновения, то вообще кроме условия поступления соляры нет никаких ограничений, ибо там достаточно тупо подать питание на клапан ТНВД, ну или вакуума или давления, не помню точно, в случае если клапан пневматический.

Что я могу сказать. Каждому своё (с).

ПС. Тоесть у каждого свой путь убить железо.

“И всётаки хотелось бы услышать начальника транспортного цеха” (с)
А то как-то пока я не прочел ни одного конкретного аргумента против данного метода заводки авто :acute:

А зачем? Я например не вижу смысла затевать спор и кого то переубеждать. Гугл в помощь для начала. Расфлужвать чужте темы не айс.

При попытке завести дизель «с толкача» крутящий момент от ведущих колес передается через трансмиссию на коленвал.
При неправильно подобранной передаче и скорости в момент запуска угловое ускорение вращаемого маховика может оказаться заметно выше, чем при запуске дизеля стартером.
Из-за этого на привод газораспределительного механизма (ГРМ) передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы повредить его.

В ГРМ с ременным приводом возможно «проскальзывание» ремня на шкиве вследствие сминания (срезания) нескольких зубьев, а также его обрыв. Если в газораспределительном механизме установлена металлическая цепь, она частично растягивается.
В ГРМ с шестеренчатым приводом возможно «срезание» шпонок шестерен, повреждение зубьев и т. д.

Во всех случаях нарушается правильное взаимное расположение элементов ГРМ и цилиндро-поршневой группы, из-за чего поршни могут «достать» до клапанов, которые при этом повреждаются. Могут также лопнуть коромысла и даже повредиться головка блока цилиндров.

Вот почему дизель следует заводить только стартером, но никак не «с толкача». При регулярном «оживлении» мотора таким способом может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Следует отметить, что зимой запуск холодного дизеля затруднен еще и из-за повышенной вязкости масла, применения не соответствующего сезону «летнего» дизтоплива, а также в случае неисправности свечей накала.

Если необходимость запуска «с толкача» все же возникла, его следует осуществлять только на повышенных передачах – 4-й или 3-й (следует выбирать на 1 ступень выше, чем при обычной езде с данной скоростью). Это несколько уменьшит ударные нагрузки на детали

У знакомого на морозе ГРМ лопнул. Не заводилась. Но если топливо есть – значит не ГРМ

Все верно.Заводить с толкоча и с помощью эфира (плюс всякие добавки ) на приводит нужда.Я сам был в такой ситуации, и тогда уже сильно не задумываешься-к чему это может привести.У кого то может это привести кполомке, но если хоть не мнгого грамотно подходить к заводке с толкоча или с помощью эфира -процентов 90 это не повредит.

groovedrum, Это относится к бензину точно также как и к дизелю, ничего специфичного для дизеля в этом нет. Любые нештатные способы заводки (буксир, эфир и т.д.) несут в себе немаленькие риски. Но на деле, если делать всё аккуратно и нечасто, то проблем не возникает и с толкача завести можно даже машины с АКПП.

Вот Вам еще пару цитат с разных форумов (НЕ МОИ, говорю честно :-))

То есть, в дизеле поршень подходит к головке блока, к закрытым клапанам вплотную.
Всё это говорит о том, что положение коленчатого вала и распределительного вала относительно друг друга должно быть очень точное!
Чуть больше чем допустимо – ну прогнулся ремень ГРМ на холоде.. и угловое смещение распредвала грозит встречей поршня с клапаном.

Даже достаточно не с толкача дизель запускать, а достаточно на скорости 80 км-ч с “4” или “5” включить в МКПП “2” и отпустить сцепление. И будет риск как минимум проскакивания ремня, и нарушения настройки фаз ГРМ, как максимум – бум барабам в цилиндре по клапанам.

Если Вы умеете вовремя отпустить сцепление, то это же не значит, что с педалью сцепления сможет правильно оперировать другой человек!

—————————————————–
Когда человек заводит с буксира, в некоторых случаях это происходит после того, как человек уже попробовал запустить аккумулятором мотор, и уже вроде как и успел прокрутить и вал, и активизировать масляный насос. По-крутил, по-крутил, посадил АКБ – и пошёл за “галстуком”. Но масляный насос то уже был активирован!
Но ведь, дальше идёт запуск через трансмиссию.
И всё зависит от того, как человек включит сцепление, и какую начальную скорость получит маховик вала – в момент включения сцепления на “3” передачи на маховик могут быть переданы до 4.000 оборотов!
Для того, чтобы научиться ездить на машине, мало прочитать советы по интернету. Надо самому пробовать ездить. Если кто-то прочитает, что запускать дизель с буксира – можно попробовать, то это не значит, что он сумеет правильно включить сцепление, но это в большей степени меры означает, что у него будут проблемы от использования этого совета.
Поэтому, лучше некоторые детали не популяризировать, а сразу и категорично оговорить запретом.

посмотри датчик регулировки давления в торце планки, если форсунки рабочие по обратке

Добавлено через 1 минуту
Извиняюсь не датчик а клапан регулировки в рампе. удачи!

Замена элементов системы (дизельные двигатели)

Внимание: Будьте осторожны, не повредите детали, находящиеся под автомобилем (нижняя крышка пола, топливный фильтр, топливный бак и адсорбер), при подъеме автомобиля с помощью подъемника.

1. Отсоедините кабель от минусовой (-) клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите узел подушки заднего сиденья.

3. Снимите люк (A) обслуживания топливного насоса.

4. Отсоедините разъемы (A, B, C) от модуля топливного насоса.

A: Разъем FPCM. B: Быстроразъемное соединение подающего топливопровода. C: Быстроразъемное соединение возвратного топливопровода.

5. Снимите узел центрального глушителя.

6. Снимите блок карданного вала (только полный привод).

7. Отсоедините быстроразъемный соединитель (В, С) и топливозаливной шланг (А).

A: Топливоналивной шланг. B: Уравнительный шланг. C: Паропровод.

8. Подоприте топливный бак с помощью домкрата.

9. Открутите крепежные болты, снимите ленточный хомут (А) крепления топливного бака и демонтируйте топливный бак.

Примечание: Момент затяжки: 40,0 – 53,9 Н·м.

Где расположен топливный фильтр.

Прохождение ТО 30 показало, что плановая замена топливного фильтра через 30 000 км. является слишком длительной, ТФ необходимо менять на мой взгляд не реже 1 раза в 15 000км., а лучше всего как по мне выяснилось теперь с заменой масла, которое я буду производить не реже раз в 7 500км (на промежуточное менять бесплатно)

Вопрос в чем. Где расположен топливный фильтр?

Сообщения: 3654Зарегистрирован: 16 май 2010, 17:57Откуда: Москва, ЮЗАОБлагодарил (а): 2 раз.Поблагодарили: 51 раз.Имя: ПавелАвтомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, ATГод выпуска: 2010Доп. информация: Темно-синий перламутр+ Новый SORENTO, 2.2 TD (197л/с), 4WD, AT, 7 мест2011Снежно-белый перламутр

hokkeist

» 18 янв 2011, 13:08

Интересно. Я немного поофтоплю. Мой друг практически вместе со мной купил мондео дизельный. Заправляемся только на Луке. Он на пару недель меня опередил с ТО-15000. Специально поменял топливный фильтр и, посмотрев его вынутым, сказал так – менять на 15к рано. Да, он немного грязен, но ни разу не критично. Нету жижи и прочей гадости.Я на 15тыс. фильтр не менял. Есть фотки фильтрующего элемента? интересно бы поглядеть.

Поглядел презентацию по двигателю – точно есть фильтр в бензобаке, где бензонасос. Там еще лючек отдельный под него. Под капотом не нашел)

There is no fate but what we make for ourselves.

Сообщения: 810Зарегистрирован: 01 апр 2010, 21:43Откуда: ПетербургБлагодарил (а): 5 раз.Поблагодарили: 15 раз.Имя: ПашаАвтомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, ATГод выпуска: 2010

Командор

» 18 янв 2011, 13:32

Открываем капот. Смотрим в моторный отсек. Слева у задней стенки моторного отсека черный цилиндр с подходящими к нему шлангами и проводами. Это топливный фильтр. Точнее его корпус. Читаем мануал, стр. 7-39.

Сообщения: 584Зарегистрирован: 20 апр 2010, 09:50Откуда: СПбБлагодарил (а): 1 раз.Поблагодарили: 14 раз.Имя: РоманАвтомобиль: Sorento UM, 2.2TD (200 л/с), 4WD, ATГод выпуска: 2018

St.Paul

» 18 янв 2011, 13:36

hokkeist писал(а):Интересно. Я немного поофтоплю. Мой друг практически вместе со мной купил мондео дизельный. Заправляемся только на Луке. Он на пару недель меня опередил с ТО-15000. Специально поменял топливный фильтр и, посмотрев его вынутым, сказал так – менять на 15к рано. Да, он немного грязен, но ни разу не критично. Нету жижи и прочей гадости.Я на 15тыс. фильтр не менял. Есть фотки фильтрующего элемента? интересно бы поглядеть.

назад фильтр мне не вернули. а вот неприятный запах я почувствовал на 20-22 тысячах. поэтому и пишу, что думаю менять не позднее каждых 15-ти. заправлялся правда я первое время на газпромнефти, потом после 10 тысяч на бипи. после 15 т.км. на лукойле стал

Добавлено через 2 минуты 5 секунд:

Командор писал(а):Открываем капот. Смотрим в моторный отсек. Слева у задней стенки моторного отсека черный цилиндр с подходящими к нему шлангами и проводами. Это топливный фильтр. Точнее его корпус. Читаем мануал, стр. 7-39.

viktor79

» 23 янв 2011, 23:23

St.Paul писал(а):а лучше всего как по мне выяснилось теперь с заменой масла, которое я буду производить не реже раз в 7 500км

вот это мне больше всего нравится,может лучше сразу машину менять,на новую,чтобы не дай бог чего не сломалось?Мое мнение такое:надо менять все по срокам производителя(там же тоже не от балды выдумывают) и ни чего с авто не случится.

Сообщения: 124Зарегистрирован: 27 июл 2010, 15:51Откуда: МоскваБлагодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 2 раз.Имя: ВикторАвтомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, ATГод выпуска: 2009Доп. информация: чип-тюнинг

St.Paul

» 24 янв 2011, 13:07

вот не нужно язвить. я в таких хвещах разбираюсь пкуда лучше большинства автолюбителей. про топливный фильтр спросил, чтобы не копаться в разных местах (на бензиновых авто он вообще стоит в бензобаке). а про масло увы тф все же не прав. я даже объяснять не буду почему, просто лень. и про маркетологов (увы не инженеров), которые заложили ресурс многим жидкостям тем более.

Замена топливного фильтра на Sorento XM

Hunter75

» 19 июн 2011, 14:55

Сообщения: 28Зарегистрирован: 20 фев 2011, 14:12Откуда: KuzbassБлагодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.Имя: ОлегАвтомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, ATГод выпуска: 2011Доп. информация: бежевая кожа, навигация, ксенон

Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)

dolivan

» 19 июн 2011, 21:35

Канешна хрень. Дорестайл, меняю сам. Перед установкой заполняю солярой, так как при очередной замене не смог прокачать (причины не выяснил, так как все вроде в норме и помпачка работает), потом устанавливаю всю эту приблуду, стравливаю воздух, вжик вжик и поехал.

Сообщения: 789Зарегистрирован: 04 ноя 2010, 15:51Откуда: РадужныйБлагодарил (а): 6 раз.Поблагодарили: 17 раз.Имя: ИванАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, ATГод выпуска: 2005Доп. информация: Был и снова хочуТеперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.

w28888

» 19 июн 2011, 23:01

См. профиль, речь идет о сорике !

Сообщения: 1865Зарегистрирован: 24 апр 2009, 10:18Откуда: Россия, Санкт-ПетербургБлагодарил (а): 17 раз.Поблагодарили: 8 раз.Имя: Den (den 178)Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, ATГод выпуска: 2005Доп. информация: Toyota LC Prado 150 3.0 Diesel

dolivan

» 20 июн 2011, 00:18

сори, не обратил внимание. Получается что у рестайлов и с заменой фильтров еще проблемы добавились) Так сказать назад в будущее)

Лео

» 20 июн 2011, 08:49

Hunter75 писал(а):замены топливного фильтра

Так, вроде бы меняется только катридж топливного фильтра.На топл.фильтре отсутствует, по сравнению с рамником, “лягушка”.На заданный вопрос менеджеру прозвучал невнятный ответ,что ..””прокачка осуществляется автоматически с электронным управлением..”

VIN-шифровальщикСообщения: 4108Зарегистрирован: 09 дек 2010, 14:47Откуда: ЛенинградБлагодарил (а): 28 раз.Поблагодарили: 266 раз.Имя: Леонид НиколаевичАвтомобиль: Sorento UM, 2.2TD (200 л/с), 4WD, AT, 7 местГод выпуска: 2018Доп. информация: Sorento R 2011г уехала к сыну

Hunter75

» 20 июн 2011, 17:07

Irokez

» 29 июн 2011, 10:08

Сам сливал топливный фильтр, после процедуры просто начал заводить и все прокачалось.Сканером не пользовался

Сообщения: 71Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:46Откуда: MSKБлагодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.Автомобиль: Нет (хочу купить)Год выпуска: 2013Доп. информация: был new Sorento 2.2 197 л.с. эх..

danpod

» 01 окт 2011, 23:18

А фильтр то где расположен ?

Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!

Сообщения: 282Зарегистрирован: 03 мар 2010, 17:24Откуда: МоскваБлагодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.Имя: ДенисАвтомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 местГод выпуска: 2010Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.

Евген-Т

» 02 окт 2011, 05:27

Командор писал(а):Слева у задней стенки моторного отсека

Рома, если смотреть на машину с открытым капотом – то он справа! (уточнил)

Добавлено через 1 минуту 25 секунд:

danpod писал(а):А фильтр то где расположен ?

Там и расположен: металлическая банка (увидишь: со шлангами)

Сообщения: 22028Зарегистрирован: 26 дек 2009, 06:03Откуда: Тюмень – СобянинскБлагодарил (а): 381 раз.Поблагодарили: 404 раз.Имя: ЕвгенийАвтомобиль: Другая машинаГод выпуска: 2016Доп. информация: Есть, есть ЖИПП- Кукурузер

Вернуться в Дизельные двигатели (XM)