Киа соренто 2002 2.5 дизель акпп аварийный режим больше 30 ти не едет

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите “Записаться”. Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Alex-ersh

в клубе с 29.05.2011

соренто 2007гв 2,5дизель 170лс нет тяги, обороты до 3000 (аварийный режим) горит chek. Отлично заводится, не троит, не дымит. если заглушил и заново завел может прорвать но не надолго, а можно ездить и целый день, а утром опять беда. подскажите в чем может быть причина!

Член КИА клуба

Привет Если загорелся чек самое первое ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ведь движком управляет комп Удачи

на дигностике показывает сбой давления топлива, но причину толком сказать не могут

Посмотри клапана на рейке возможно отказ-зависание А может скажеш код ошибки

Спасибо! Разобрался. Причина была в регуляторе давления топлива в топливной рейке.

Василий163

в клубе с 21.06.2011

у меня похожая проблема ,мучаюсь давно ,меняю топривный фильтр и на 2тыс. всё в норме потом опять. Пожалуйста подскажите в чём проблема.И как определить что это регулятор давления топлива

Делаем диагностику системы Ошибку расшифровываем меняем неисправный элемент И все

Guest

диагностику делал когда была проблема форсунки в норме , нехватка давления гдето,но после замены фильтра опять всё в норме.Через пару тысяч таже самая история.Хороших спецов найти не могу.Каждая диагностика деньги а результат ноль!!!

Даже у афициалов их мало Я обслуживаю сам поэтому сразу после покупки машины покупаю литературу по ней а всязи с копьютерами управления двс на соренто купил маршрутный комп мультитроникс очень полезная штука

мои рассущдения по теме “при резком нажатии на педаль газа возникает ПРОБЛЕМА и срабатывает какаето защита после чего 3тыс. оборотов и потеря мощности.После замены фильтра улучшается проходимость салярки и порядок на некаторое время (1-2тыс) дальше фильтр частично засоряется и всё повторяется.” Мощет : гдето то на какомто учестке микро трещены и воздушит? ; проблема с какимто датчиком ? ; или проблема с насосом НИЗКОГО давления ? Или я незнаю ПОЩАЛУЙСТА подскажите!!! p.s/если мощно с разьеснением/

Потеря мощности. Двигатель не раскручивается свыше 3000 об

Вот и меня посетила данная проблема
у меня Sorento до рестаил дизедь коробка автомат 2005гв
все началось при глушении клапана ЕГР
в общем поставил заглушку, это место указано на фото
после этого машина стала переключать передачи на более высоких оборотах (под 3000 и может чуть выше) – раньше такого не было
черный выхлоп как был так и остался, ну снял эту заглушку к чертовой матери
ну думаю все будет как раньше Но не тут то было
первое что случилось при заводе на холодную выходит белый густой дым 2-3 сек такое было после того как была посталена заглушка. проблема не исчезла после снятия заглушки (антифриз не уходит)
второе – машина резвая на холодную, как мотор прогрееться начинает тупить на всех передачах, еле разгоняеться
и самое интересное при переключении на 5 передачу обороты доходят максимум до 2 000 и все!!!! переключаеться на 5-ю только когда с горочки едешь
на 4-й обороты максимум примерно 2800 но на пятую не перерубает
кстати все это появилась после того как была поставленя заглушка на ЕГР, после снятия все симптомы остались

2 месяца назад я заменил клапн в топливной рейке и починил 4 форсунку, тогда все 4 форсунки укладывались в допуски по сливу в обратку
тогда тестили и топливный насос, сказали что с ним тоже все ок

я почитав рос форум , понял что надо смотреть ДМРВ, он я так понимаю находиться возле бочка с антифризом
и как я понял нужно его выключить (достать коннектор) и посмотреть меняеться что или нет
если все постарому то нужно его менять

есть люди кто с этим боролся
и самое главное где??
собираю инфу в минске буду через 2 неделе
и хочу разобраться по крайней мере у кого ремонтировать

я так понимаю у меня движок находиться в
Аварийный режиме: (Limp home mode) обороты двигателя не более 2250rpm
• ECM переводит управление двигателем в аварийный режим
в случае наличия некорректных входных и выходных важных
для безопасной работы сигналов. Результат управления
двигателем в режиме «Limp home»
• *********9312; Уменьшается мощность двигателя.
• *********9313; Уменьшается скорость движения.
• *********9314; Не управляется клапан системы EGR (в зависимости от
неисправности))
• ECM немедленно блокирует работу двигателя в случае
возникновения следующих неисправностей:
• *********9312; Неисправны две форсунки или более.
• *********9313; Неисправен датчик положения колен. вала. (CKP sensor)
• *********9314; Неисправен клапан – регулятор давления топлива.
• *********9315; Существуют утечки топлива.
• – Внимание : Запрещается проводить работы на топливной
системе в течении 30 секунд после остановки двигателя.

одна из причин – “Датчик массового расхода воздуха – Hot film air flow
sensor(AFS)
*********9312; Управление клапаном системы EGR.
*********9313; Коррекция количества впрыскиваемого топлива при резком ускорении
или замедлении.

Просмотр полной версии : Не едет, тупит коробас, дым в салон.

Всем доброго времени суток. Проблема жуть.. началось с того что подтупливала коробка в виде засывания оборотов и при нажатии на педаль газа никакой реакции. день назад это происходила почти постоянно, я со злости секунды 4 подержал газ в пол, так обороды поползли вверх а машина как на нейтралке. Сегодня постоянно при разгоне пыталась включить пониженную передачу причём думала долго и тяжело, затем при разгоне пошёл в салон дым при этом разгон был очень тяжек для неё. дым не пах топливом или маслом не могу понять как от коробки чтоль. под капотом около одной форсунки чёрное большое высахшее пятно. скопление масла на маленьком воздушном патрубке от воздуховода в двигатель. ПЛИЗ ХЭЛП!!!!!!! масло в коробке менял полтора года назад ликви моли топ тэк 1200.

АКПП 4х или 5ти ступка?

По моему надо исключительно Apolloil АTF RED-1 или его новый корейский аналог

эндрю, не обязательно Apolloil . По АTF RED-1 выпускает Ravenoil, оно в 2 раза дешевле.

мужики, по маслам отдельная тема, я уже выкладывал таи подбор, что и почему потходит, дело не в масле. Помогите. может кто знает хороших диагнностов по акпп и проблеме в комплексе?

сорвало патрубок (сам штуцер сломался) с вакумника (слева стоит и справа, они одинаковые) у меня сломался тот, который справа (если смотреть на передок).

зы. начинай с мелочи.

Спасибо, но ничего из вышеперечисленного нет, за исключением тупит. ни одна ошибка не горит. корбка автомат. на холостых двигло крутится весело вроде всё ОК, как только начинаю ехать вот такие тупости, при этом когда даёшь больше газа то тяжело разгоняется но вот в салом дым пошёл.

С равенолом соглашусь но по моему ликви моли топ тэк 1200 в аналогах не значится

Victor, а заборник и замер форсунок на шприцах не проверял случаем? может надо проверить и что-то выскочит? )

Victor, а может банально выхлопная забилась? это практически 100% вариант потери мощности и при прогоревшей прокладке выпускного дыма в салон..

т.е. когда АКПП стоит в положении Р то движо крутит и всё ок, а как только в положении D начинаются проблемы? даже если так , всёравно надо смотреть в комплексе и двигло и АКПП( но коробка у нас надёжный узел)
может катализатор забит? выбей его, хуже не будет

доводы по поводу забитой выхлопной понятны но на холостую обороты весело крутятся, при этом я переодически продувал (крутил двигатель под нагрузкой) чёрный дым вылетал потом всё ОК. По поводу того что проблема в комплексе согласен, думаю фарсунки полюбэ проверю. но всё таки склоняюсь к коробке и возможно раздатке. только был один момент-когда масло менял перелил и поездил километров 300, машина на холодную при переходе с 1 на 2-ю дёргается. бывало едешь 1500 оборото километров 54, тут даёшь газу а реакции никакой, отпускаешь газ обороты падают медленно, потом думает пониженная и о чюдо всё опять норм. сегодня всё пыталась на пониженную перейти да и расход топлива повышенный (больше чем был). Спасибо всем за участие!

Добавлено через 1 минуту
но катализатор всё равно выбью, тем более уже давно собирался

проверял и даже чистил (очень аккуратно)

Добавлено через 18 часов 29 минут
Вообщем спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Недуг вылечен, так что обделался лёгким испугом в 200 т.р. заклинило ЕГР в открытом положении и всю срань кидало в обратку тут и турбина тупила и т.п. вывод: сорентоводы чаще чистим егр и все патрубки, можно даже интеркуллер и всё будет ОК

глушите эту гадость и будет вам счастье:laugh1:

Приветствую вас, друзья автолюбители! После начала публикаций о ремонте силовых агрегатов корейских автомобилей мы решили, что рациональным будет рассмотреть вопрос о сервисном обслуживании Kia Sorento. Владельцы жалуются, что при использовании внедорожника функция полного привода время от времени начинает давать сбой.

Особенно часто такие неисправности появляются через 80-100 тысяч километров по дорогам России. В условиях ранней весны и дождливой осени без полного привода не обойтись — проходимость вашего Sorento серьезно снизится.

Наша сегодняшняя статья посвящена особенностям диагностики и ремонта полноприводного автомобиля Kia Sorento 4WD. Конечно, хочется добавить, что лучшая «здравница» для вашего внедорожника — это надежная и проверенная СТО. Но — все мы люди, и по тем или иным причинам иногда нет возможности попасть на службу. Кроме того, многие автомобилисты просили нас выделить возможность самостоятельного ремонта шасси.

Следуя нашим советам, вы сможете быстро определить причину неисправности полного привода и самостоятельно (где это возможно, конечно) устранить неисправность. Для тех водителей, которые хотят научиться самостоятельно ремонтировать шасси Kia Sorento, этот материал будет полезен.

Полный привод отказал. Определяем причину неполадки

Для быстрой диагностики механизма полного привода требуются два человека. Попросите друга сесть в салон, активируйте «Драйв» и заведите машину. Здесь без лифта не обойтись. Во-первых, вам нужно будет следить за движением карданного вала, а во-вторых, вам нужно держать колеса автомобиля в подвешенном состоянии.

Если такой возможности нет, приезжайте на СТО Oem-zap, мы в кратчайшие сроки диагностируем и отремонтируем полный привод вашего Kia Sorento! По окончании работ ваш внедорожник будет как новый, а цена наших услуг (независимо от того, включает ли она диагностику или замену неисправных комплектующих) выгодна и доступна каждому водителю! Приходите, ждем вас!

Итак, вы попали под лифт, и ваш друг завел двигатель и включил «Драйв». Вооружившись фонариком, проверяем, крутится ли карданный вал. Если кардан остановлен при работающем двигателе, полный привод работать не будет. Коробка передач, скорее всего, неисправна.

«Народная» диагностика

Есть еще один «популярный» метод диагностики. Нужно полностью открутить руль в сторону, заглушить двигатель и попытаться включить передачу. Если машина с трудом заводится, скорее всего, проблема в самой коробке передач. Кроме того, попробуйте соскользнуть с мокрого асфальта или травы, чтобы диагностировать проблему.

В таких ситуациях многие водители жалуются на сцепление полного привода. Это неправда, потому что, когда сцепление не работает, кардан все еще вращается, и проблемы возникают только во время процесса активации 4WD.

Диагностика на Kia Sorento часто показывает, что самая частая «боль» механизма полного привода — засыхание сальника промежуточного вала. Его нужно менять в среднем каждые 70-100 тысяч километров. В противном случае сальник «стареет» и постепенно пропускает воду в дифференциал.

Последствия плачевны — канавки дифференциала АКПП Киа Соренто чисто гниют. Если вы чувствуете люфт карданного вала, проблема в «уставшем» сальнике промежуточного вала. Заменить его несложно, стоит копейки, а в магазине Oem-zap вы всегда найдете подходящие оригинальные сальники для своего Sorento! Вы ищете запасные части или компоненты? Звоните — мы всегда Вам рады!

Приступаем к ремонту

Для качественного ремонта необходимо обязательно снять раздаточную коробку. После снятия «раздатки» сначала откручиваем устройство выбора режима, датчик скорости и фланец карданного вала. Чтобы открутить гайку, поддержите фланец подходящим болтом.

Датчик скорости снимается просто: откручиваем винты гаечным ключом на 10, снимаем датчик. Далее нам понадобится ключ Torx: он нужен для разделения половинок «доступного» корпуса. Учтите, что половинки обильно замазаны заводским герметиком, поэтому разделяем их уверенно, но осторожно — сломать ось выбора режима очень легко. Осторожно!

Наблюдаем за состоянием механизма и цепи раздаточной коробки. Есть табличка — значит, было использовано плохое кладовое масло. Чистим все кисточкой и получаем новое масло. Купить распределительное масло для Kia Sorento можно на Oem-zap по самой низкой цене в Москве!

Если видны какие-либо металлические фрагменты, скорее всего, игла разрушилась. Также необходимо поменять шестерню датчика скорости. К счастью, замена этих предметов кладовой не займет много времени.

в случае переезда вашего KIA Sorento важно установить качественные комплектующие. Опять же, лишение опции полного привода — огромный недостаток, который может сделать опасной езду по скользкой или извилистой дороге! Использование оригинальных запчастей — залог долговечности вашего внедорожника. А еще вы можете купить элементы раздаточной коробки или раздаточную коробку в сборе для KIA Sorento в магазине Oem-zap — все запчасти для ремонта у нас есть!

Кроме того, рекомендуется заменить уплотнительную пружину, передаточную цепь, масляный фильтр. Эти детали очень сильно влияют на качество раздаточной коробки и, как следствие, на работу полного привода в целом. Их стоимость в Oem-zap вас приятно удивит!

Детали заменены? Собираем кладовку! Не забудьте нанести на половинки корпуса тонкую полоску герметика — дополнительная защита от попадания влаги. Устанавливаем распределитель (желательно вместе, учитывая его вес и характеристики крепления). Заливаем качественную ATF, пробуем погонять. Полный привод включен? Поздравляю с удачным ремонтом!

Изучаем полный привод Киа Соренто (кроссовер)

Корейский кроссовер Kia Sorento имеет подключаемый полный привод, основная доля тяги передается на передние колеса, а задние подключаются при пробуксовке передних колес.

Рассмотрим ситуации, когда у Киа Соренто не работает полный привод, почему это происходит и как ремонтируют полный привод.

• Kia Sorento полноприводный дизайн
• Полноприводной агрегат
• Ненадежные полноприводные сиденья современного Kia Sorento XM
• Неисправное сцепление
• «Ажурный» поперечный карданный шарнир
• Заключение

Конструкция полного привода Kia Sorento

Kia Sorento реализован в двух версиях: переднеприводной и полноприводной.

Кроме того, последние доступны в двух вариантах: с бензиновым или дизельным двигателем. В любом случае полный привод Kia Sorento XM (распределение крутящего момента) управляется электронным блоком, который находится под панелью приборов слева. Этот БУ анализирует:

• поступающие сигналы о текущей нагрузке на двигатель (от датчика положения дроссельной заслонки),
• углы поворота колес,
• частота их вращения,
• сообщения от антиблокировочной тормозной системы.

На задней оси перед дифференциалом находится электромагнитная муфта, которая служит для подключения задней трансмиссии и иногда требует ремонта.

Полный привод Kia Sorento XM работает в двух режимах: блокировке и автоматике. В последнем случае задний мост подключается исключительно по сигналу от ЭБУ. Без этого кроссовер работает в формате переднеприводной машины.

В Kia Sorento режим блокировки активируется вручную. Для этого есть кнопка на левой панели руля или на центральном тоннеле возле рычага переключения передач. При включении полного привода на приборной панели горит соответствующий оранжевый индикатор.

Проверка работы полного привода

Для проверки поднимите машину на подъемник или четырехгранный домкрат. Все четыре колеса должны быть в воздухе. Затем возьмитесь за стабилизатор рукой и проведите в любом направлении. При работе полного привода задние и передние колеса должны вращаться одновременно.

Если крутятся только передние колеса, проблема с муфтой задней передачи. Если вращаются только задние колеса, вал на раздаточной коробке «оторван.

Поломки раздаточной коробки

При потере полного привода встречаются две распространенные ошибки раздаточной коробки:

• «Сломанные канавки» на валу раздаточной коробки и переднем редукторе.
• Вал раздаточной коробки «обрыв.

Причины поломки раздаточной коробки

Официальные СТО автомобилей KIA заявляют, что причина поломки вала или канавок кроется в попадании влаги. Уплотняющая резина со временем сохнет, и вода достигает дерева. Кроме того, происходит процесс коррозии и дальнейшая поломка вала или шлицевой части.

Наши эксперты не согласны с этим выводом. Коррозия требует много времени, чтобы значительно повредить вал или шлиц. Скорее всего, растрескивание канавок или вала связано с плохим качеством металла.

Стоит отметить, что не лишним будет смазать канавки на валу раздаточной коробки и на передней чашке КПП. Производитель не производит смазку по неизвестным причинам.

На неофициальных заправках предлагают вариант ремонта при поломке щелей. Металл приваривается к валу раздаточной коробки и рифленая часть закатывается. Передняя чашка шестерни куплена новой в сборе. При таком ремонте необходимо заранее приобретать чашку, так как пазы заходят очень плотно. Такой ремонт стоит в среднем 350 долларов$.

Просмотр полной версии : АКПП ушел уровень масла, не едет

Подскажите пожалуйста! Ехал по трассе и резко машина перестала ехать, такое чувство, что переключился на нетралку (обороты набирает, а ехать не едет вообще). Обнаружил, что уровеня масла в коробке нет. Долил масла, а толку ноль.
Где-то капает масло с коробки пока не понял где! Переключение на LOW и обратно ничего не дало, скидывание клемы с аккумулятора тоже.

Так масло ушло из АКПП или раздатки? При чем здесь LOW? Если масло доливал в АКПП, то долил до нужного уровня? Залезь под машину и все-таки посмотри, откуда капает – тогда и диагноз можно будет ставить!
P.S. Павел, ты еще забыл добавить, что у тебя это проблема появилась после замены двигателя – судя по твоему посту на российском форуме.Правильно?

Масло ушло с коробки точно, долили туда почти 2 литра до уровня
Раздатку я просто на всякий случай покрутил.

Так а откуда капает тогда? Ты снизу смотрел машину?

Сейчас повезу на яму, буду смотреть

Бежит с кожуха, в котором находится гидротрансформатор с маховиком.

Так а там следы удара или еще чего-то есть? Стык не держит? Видно что-нибудь?

Удара никакого не видно. Бежит с места соединения коробки с двигателем. То есть пока коробку не снимешь, не увидешь.

Побежал сальник на гидротрансформаторе! А все по тому что спецы :angry2:(не хочу материться), которые мне меняли двигатель не увидели, что маховик на стором двигателе тоньше на пол сантиметра чем на новом. Завтра буду собирать обратно. Отпишусь потом как и че!

Как всегда – человеческий фактор!

Все собрал на место, сальник с маховиком поменял! Вроде все работает ничего нигде не бежит, но один фиг не едет! Уровень масла в коробке показывает выше вернего сантиметров на 4-5 причем что на заведенную на N, что на заглушенную он не меняется. Хотя залил тоже самое + 300 грамм. Есть мысль, что в гидротрансформатор масло не попало, хотя народ говорит что на японцах такого быть не может, как на соренто не знаю! Вот не знаю, что делать, руки опускаются уже!

А ,”спецам” каторые ремонт производилы,вы не пробовали “под хвост надовать”!!
Пускай косак исправляют!!

Если у тебя вытекло масло на ходу, то это замена гидротрансформатора и судя по всему насоса..

Павел, а на включение задней передачи авто тоже не реагирует?

Вообще ни на что! ни на 2 на L.

А я думал, что гидротрансформатор и нагоняет давление.

Павел U-Sib, в ГТР стоит насосное колесо, но кроме этого есть шестереночный насос рабочей жидкости, который приводится в действие ступицей ГТР. Он смазывается и охлаждается этой самой жидкостью и без неё просто рассыпается..

Т.е. если насосу хана то давление создаваться не будет и естественно машина не поедет!?

Павел U-Sib, Он смазывается и охлаждается этой самой жидкостью и без неё просто рассыпается..
И находится как я понял сразу за ГТР?

конкретно где в нашей коробке находится я не знаю, не видел изнутри её. если насос не создает давление то конечно машина не поедет – в ГТР не закачивается жидкость.

Снимали двигатель и ставили, но итог вообщем-то одинаковый.

Снял шланг который идет в радиатор и завел, давления ноль. Завтра буду сдергивать опять коробку! надеюсь, что все обойдется насосом.

Так я же про это и говорю: что возможно, когда ставили коробку могли раздавить шестерню/шестерни внутри гидротрансформатора. В результате давления нет и передачи не работают.

Вот уж корявые ручки СТОшников к чему привели!!!

Но самое главное не терять оптимизма, причина найдена, а железа т.е. запчастей на наш век хватит!!

А от какой именно вольво?

А коробка у тебя 4АКП или 5АКП?

все наконец-то сделал! Масляный насос подошел от 2.5 марка. У него коробка 30-40LE, а на соренте 30-40LEi. Цена вопроса ящик пива!:) Хотя уже почти заказал за 15 тыс рублей оригинальный. Если кому интересно могу написать список авто с этими коробками.

Павел U-Sib, – конечно же пиши, спрашивает ещё))

Автоматическая трансмиссия 30-40 LE производится японской компанией AISIN применяется на следующих автомобилях:
KIA SORENTO, HYUNDAI TERRACAN, VOLVO 940, TOYOTA RUNNER, CROWN, Mark II, Cresta, Chaiser, PREVIA, MITSUBISHI MONTERO, JEEP CHEROKEE, Isuzu BigHorn ,Opel Monterey, GRAND CHEROKEE, COMANCHE, WAGONEER и др.

Прикольно)))) но у меня похоже возникла таже проблема))) и все потому же сцинарию..хотя смешного мало :cray2:

Саше JPS и Валере Т34 отдельное спасибо)))

Руслан, что там у тебя слышно??? Машинку собрали или поиск запчастей??

Добавлено через 20 часов 57 минут
Вобщем классика жанра. При установке заломали шестерню насоса.

Мой совет на будущее, кто будет с сталкиваться со съёмом коробки:ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ МАСТЕРА, А ЛУЧШЕ ДАВАЙТЕ ЕМУ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ ВЕТКУ

Не знаю в эту тему или нет, но HELP!!!
Вчера с моим сориком начало происходить что то странное, сначала на холостом ходу двигатель как то странно работал, вроде ровно, но пару раз обороты прыгнули. Потом при езде было немного рывков, а потом вообще машина перестала ехать. Газ в пол, а ей хоть бы что, а иногда и прорывало, как будто включалась нейтралка. При переключении коробки-типтроник в ручной режим, машина ехала нормально, потом обратно в автоматич режим, сперва ехала нормально, а потом появлялись эти глюки. Поставил, пока ничего не трогал, не проверял. ЧТО ЭТО???? неужели коробка легла?

А уровень масла? Может менять пора? )))))

может и пора, не меняли уже тыщ сто, а я все собираюсь. Уровень смотрел с месяц назад, сегодня еще проверю вечером. Но вопрос – может ли это так резко произойти из-за масла?

Я бы наверное поменял и проверил. Тем более пора вроде :)

посмотрел уровень. не совсем понял. Сделал как в инструкции выше, на заведенной машине, еще холодной, уровень почти полный отметки 25 градусов. Попробовал проехать, только выехал, на малой скорости едет нормально, но все равно какие то толчки, даже стоя, типа как обороты двигателя плавают, но на самом деле они не плавают!!! Потом, после второй передачи происходит глюк и коробка как будто переключается на нейтраль, педаль давишь, обороты растут и все. И загорелся ЧЕК, чего вчера не было. От греха переключился на ручной режим и обратно на парковку. Подождал еще на завведенной, подергал селектор, движок прогрелся до рабочей температуры, посмотрел уровень, он был чуть выше верхней отметки 25 град, но масло и щуп были холодные. Подождал еще, подергал еще, с каждым замером уровень немного рос, в последний раз он достиг минимальной отметки 75 градусов, но масло все равно было холодным, никаких 80 градусов не было. Дальше ждать просто надоело, ну и немножко очково, дергалась машинка изрядно. Скажите, как растет уровень по мере прогрева коробки? Мог ли мой уровень стать нормальным если бы я еще погрел машину? Я планирую купить масло и попробовать долить. Куда лить надо? в щуп? Как снять ошибку, снимется ли она сама после доливки? И если доливка не поможет, куда рыть дальше?

Доливать я бы не стал, смысл?
1. Это свойства масла, а не только уровень
2. Даже если дело в уровне, то при заявленных 100к пробега, я бы поменял масло.

Уже стало холодать, может причина в масле (свойства,уровень и т.д.), а может механика, хотя мне больше кажется, что дело в масле, сам не знаю почему.

Должна быть прогрета коробка, а не двигатель.
Масло заливается через щуп.
И чтобы доливать, надо знать точно уровень, а для этого надо прогреть коробку

Мое ИМХО. Но каждый по своему убивает автос)

по ошибке, может просто аварийный режим? ошибку снять надо как не крути.

Много там полезного, что избавит мозг от гадания

Позвонил на сто, замену масла в АКПП делают обычным сливом-заливом, т.е. из 10 поменяется только 5 литров. Как то не айс, мне кажется. А кто менял с полной заменой? Надо ли фильтр менять и поддон снимать?

Менял за два захода.Но все равно все полностью не поменяешь через щуп.Чтобы поменять все -надо снимать подон, отстаивать, но придется менять и прокладку.

трубку с радиатора масленного надо снять и завести мотор на пару секунд, чтоб масло пролилось

Менял себе весной.

Снимали поддон, чистили и т.п. (фильтра у меня нет, только сетка, она просто чиститься). Потом залили, покатались, померяли уровень и долили.

У меня снимали поддон, чистили магниты, чистили сетку (можно и не чистить, была норм), проливали через щуп с периодичностью – слил 3л, залил 3л, потарахтел и т.д. в общей сложности пролили/залили 12л.

так на Боровой делают

Типичные неисправности АКПП Киа Соренто

Проблема: Основной проблемой, с которой в ремонт приезжает порядка 80% авто, является незатянутых болтов (слабый фиксатор резьбы) хаба Underdrive. Болты начинают откручиваться со временем, это приводит к перекашиванию поршня в пакете, фрикционные диски начинают подгорать.

Симптом: Появляются пробуксовки на 3-4 передачах, затягивание переключения опять же с 3ей на 4-ю, может перейти в аварийный режим. Проблема проявляется зачастую на полностью прогретой кпп.

Проблема: Еще одно слабое место автоматической коробки передач Sorento, это пакет сцепления 3-5/R, при неравномерном износе или нештатном сцеплении со стальными дисками приводит к толчкам при переключении или «проскальзыванию».

Симптом: Ощущается некорректная работа на передачах 3-5 и задней. Могут быть и удары, и пробуксовки. На начальном этапе этого незаметно.

Проблема: Типичная для полноприводных авто проблема дифференциалов, и это касается не только акпп на Киа Соренто, а так же подвержены братья по концерну Хендай Санта-Фе, Туссаны, Соренто Прайм и другие. От резких стартов или пробуксовок колес срывает шлицы корпуса дифференциала.

Симптом: Автомобиль может уже не тронуться с места, либо будет треск при начале движения.

Проблема: “Слабым местом” электрики A6MF2 LF2 можно считать и гидроплиту и соленоиды. Гидроблок как у всех 6-ступенчатых АКПП очень чувствителен к перегреву и загрязненному маслу.

В первую очередь это провоцируется износом фрикциона гидротрансформатора и пакетов сцеплений и по цепной реакции происходит (недостаток давления от соленоидов и гидроблока) еще более быстрый износ фрикционов в пакетах сцепления и торможения. Соленоиды тоже не выдерживают длительной работы в загрязненном масле. При малейшем износе или загрязнении перестают выдавать «правильную» кривую.

Симптом: толчки при переключении, «жесткая» загрузка передач, затягивание передач, аварийный режим кпп. Чтобы избежать проблем с гидроплитой необходимо вовремя менять трансмиссионную жидкость. Фильтр в этой кпп меняется только при ремонте, поэтому интервалы замены следует уменьшить.

Примеры наших работ по ремонту АКПП KIA

Провели ремонт АКПП Kia Cerato 2 с двигателем 1.6 и коробкой A6GF1.

Автомобиль приехал с диким шумом от масляного насоса и ошибками про пробуксовке 3, 5 передач.

Сразу же приступили к разбору АКПП и увидели подгоревшие пакеты, практически синие стальные диски, и мертвый насос. Последний, вероятней всего, вышел из строя из-за длительной эксплуатации с грязным маслом. Грязь летела от фрикционной накладки гидротрансформатора, который мы благополучно разрезали, заменив блокировку и все сопутствующие расходники.

Почему же так случается именно с A6GF1? И в целом со всей серией A6MF/LF/GF?

Может потому что владельцы не всегда берегут своих железных коней? Или конструктивная недоработка? Как вы думаете?

На самом деле очевидного ответа нет, поскольку сама трансмиссия не идеальна. Несменный фильтр, интегрированный в АКПП, доставляет хлопот. Со временем он забивается фрикционными отложениями, да и естественные продукты износа по всей коробке есть, даже если она не доставляет проблем. В дальнейшем это сказывается на просадке давления, как результат страдает – механическая часть.

В случае с Cerato – провели все работы в течении 4-х дней, гарантия 1.5 года, как и всегда!

Ремонт АКПП Киа Спортейдж A6MF2

Ремонт АКПП Киа Спортейдж A6MF1

Ремонт АКПП Киа Соренто 2.4 бензин A6MF2

Ремонт АКПП Киа Мохаве ZF6HP26

Ремонт АКПП Киа Церато 2 A6GF1

Ремонт АКПП Киа Опирус 2008г.в.

Ремонт АКПП Киа Карнивал 2.9 дизель A5HF1

Ремонт АКПП Киа Соул A6GF1

Ремонт АКПП Kia Cerato 2 1.6 A6GF1

Ремонт автоматической коробки Киа Соренто

Специализированный технический центр “АКППХЕЛП” предоставляет услуги по обслуживанию, диагностике и ремонту АКПП Киа Соренто в Москве. Опыт нашей работы более 11 лет. В арсенале нашего сервиса профессиональное дилерское оборудование и гидравлические стенды для тестирования гидроблоков и соленоидов.

В этой статье расскажем Вам о распространенных проблемах в коробке передач на таком автомобиле, как Соренто.

Какие АКПП устанавливались на КИА Соренто?

На автомобили Киа Соренто, на дизель и бензин, начиная с 2009 года устанавливали 6 ступенчатую АКПП A6LF/MF 1/2. Обслуживание (замена ATF), как и для всех других трансмиссий требуется каждые 50-60.000км., фильтр в ней интегрирован в механическую часть, поэтому замене не подлежит.

При правильной эксплуатации АКПП и при поддержании трансмиссионной жидкости в чистом состоянии эти трансмиссии служат довольно долго. Средний ресурс приблизительно 200.000км