Киа соренто 2002-2006 замена подшипника задней ступицы

Замена ступичного подшипника Киа Соренто

https://youtube.com/watch?v=zKe1HyyoZ_o%3Ffeature%3Doembed

Здравствуйте. Произведем замену переднего ступичного подшипника на Киа Соренто (BL). Работа не сложная, но требует инструментов.

Номер оригинального переднего ступичного подшипника для Киа Соренто BL : 50310-3E101.

Так же настоятельно рекомендую вместе с подшипником покупать сальник ступичного подшипника.

Инструменты: набор головок, мощный вороток, ключ для колесных болтов, WD-40, отвертки, съемник рулевых наконечников, а так же другие приспособления о которых вы узнаете из инструкции по замене.

Пошаговая инструкция

1. Домкратим автомобиль и снимаем колесо.

2. Откручиваем два болта крепления суппорта, снимаем его и подвязываем к пружине амортизатора.

Смотрите чтобы тормозная трубка не переломилась.

3. Откручиваем ступичную гайку. Сделать это проблематично, нужно несколько приспособлений и смекалка.

Советую посмотреть этот момент на видео с 1.23 по 2.30.

4. Откручиваем гайку крепления датчика ABS и снимаем его. Корпус датчика изготовлен из пластмассы. Нередко он закисает в посадочном месте и при снятии ломается. Рекомендую брызгать WD-40 и аккуратно пробовать вынимать.

5. Откручиваем винты крепления тормозного диска и снимаем его.

6. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и с помощью съемника выдавливаем палец из кулака.

7. Откручиваем болт крепления верхней шаровой опоры и выбиваем палец шаровой из кулака.

8. Вынимаем ШРУС из кулака.

9. Откручиваем болт крепления пальца нижней шаровой и вынимаем палец из кулака. Если палец сильно закис, то откручиваем три болта крепежа самой шаровой и снимаем кулак вместе с шаровой.

10. Далее есть два варианта. Первый это берем кулак, новый подшипник и идем в ближайший сервис. На прессе поменять подшипник не составит труда, берут за это символические деньги.

Смотрите чтобы ступица не выдавила внутреннюю обойму подшипника. Лучше всего при забивании ступицы подложить упор под подшипник сзади.

Сборку производим в обратном порядке.

Со временем любой подшипник, установленный в автомобиле, к примеру, той же марки Киа, изнашивается. Некоторые из таких элементов на функционирование авто не влияют особо. Но есть и такие, износ которых может повлиять даже на безопасность. Таким образом потребуется замена подшипника ступицы Киа.

При сильном его износе в ступице появляется люфт, который сказывается на поведении колеса при движении – оно начинает болтаться, из-за чего резина усиленно стирается, причем неравномерно. Если вовремя не обратить внимания на состояние этого подшипника его разрушение может привести к серьезной поломке ступицы.

Данный подшипник садится на свое посадочное место достаточно плотно, поэтому замена подшипника ступицы на Спортейдж 3, Церато, Сид и других моделей авто – операция, которую не всегда можно выполнить самостоятельно.

Обращение в наш сервис позволит без особых для Вас проблем произвести замену подшипника Киа, ведь у нас:

• Специалисты с высокой квалификацией;
• Все необходимое оборудование и приспособления;
• Наличие качественных запасных частей;

Если у Вас имеются подозрения, что необходима замена подшипника передней ступицы Киа Рио, а так же других моделей авто и Вы пригнали авто к нам, то:

• Мастера проведут диагностику для выявления, действительно ли подшипник изношен;
• Они произведут разборку и аккуратное извлечение изношенного подшипника без повреждения ступицы;
• Установят новый подшипник;
• Произведут сборку ступицы;
• Выполнят проверку работоспособности;

Стоимость выполнения работ, наличие подшипника именно под Ваш автомобиль, согласование времени для ремонта можно узнать и выполнить по телефону.

Наш сервис сделает всю работу по обслуживанию авто за Вас, так что замена подшипника ступицы Kia не станет для вас головной болью.

Когда мы говорим об автомобиле, то на ум сперва приходит движение. Двигатель, коробка передач, чуткий руль — они бессмысленны, если колёса нельзя привести в движение. Колёса всегда в контакте с землёй, они преодолевают большие расстояния под сильной нагрузкой, поэтому колёса должны быть надёжно закреплены. Ступица испытывает постоянную нагрузку, широкую амплитуду температур, а импульс распределяется неравномерно. Срок службы детали зависит от характера езды — если вы любите проезжать ямы (даже не большие) на высоких скоростях, то ступичный узел испытывает перегрузки, что серьёзно снижает срок службы не только этой детали ходовой. Поэтому рекомендуется ехать аккуратно.

Задние и передние ступичные подшипники на переднеприводных Kia Rio 3 подвержена повышенному износу. Этот подшипник у Киа Рио– шариковый двухрядный радиально-упорный со смазкой внутри. Такой роликоподшипник выдерживает большие нагрузки, но имеет ограниченный срок службы.

У Киа Рио 3 подшипник и ступица (задние) — цельная запчасть, отдельно нигде не продаются, так что придётся менять деталь целиком.

Артикул оригинального заднего ступичного узла – 52750 0U000.

Артикулы на фото — ILJIN — IJ113043, KRONER — K151997

Симптомы поломки и проверка ступичного подшипника

• Первый признак — характерный звук — хруст, скрежет или стук в области колеса. Этот звук слышен как внутри машины, так и снаружи, когда машина с такой неисправностью проезжает мимо.
• Вибрация передаётся как на руль. Симптом достаточно назойлив, так что замена заднего или переднего ступичного механизма Киа Рио 3(в зависимости, какая неисправна) вернёт былой комфорт.
• Если автомобиль постоянно ведёт в сторону, то это тоже может указывать на проблемы со ступицей. Основная проблема в том, что колесо постоянно подклинивает, поэтому движение не прямое. В таком случае срочно нужно менять деталь.

Это все симптомы, указывающие на неисправность. Можно с высокой вероятностью предположить источник неполадок.

Достаточно поднять машину домкратом, поставить подпорки под ней, покачать колесо в вертикальной плоскости или попробовать вращать его. Оно должно крутиться равномерно(без рывков) без посторонних шумов, скрежета, а люфта быть не должно.

Если же все симптомы есть — нужна замена.

Регламент технического обслуживания Kia Rio 3 с артикулами расходников подробно описан в этом материале.

Замена заднего ступичного элемента Киа Рио 3 несложная. Очевидно, для начала покупается новая запчасть. Ступица стоит от 2 до 8-9 тысяч рублей в зависимости от производителя, качества запчасти. Не стоит как-то пытаться разобрать ступичный узел — замена заднего ступичного подшипника Киа Рио 3 отдельно невозможна. Эту деталь можно найти в любом магазине запчастей.

Напоминаем каталожный номер или артикул оригинальной задней ступицы Kia Rio 3 — 52750 0U000. Вариант дешевле — IJ1-13043 – артикул неоригинальной сторонней запчасти.

Стоит удостовериться в качестве материала запчасти. Хоть ступичный узел изготавливается из износоустойчивых материалов, но новая запчасть может не подойти по размеру, вырезам, отверстиям. Далее, после покупок следует, непосредственно, процедура замены детали.

Тексты об обслуживании и ремонте Kia Rio 3 в этой рубрике.

Замена задней ступицы Kia Rio 3

Для произведения замены запчасти нужны следующие инструменты: торцовая головка «на 12», отвёртка с крестообразным лезвием. Если все компоненты присутствуют, то можно начать ремонт.

Сначала, включается первая передача на механической коробке передач или положение «P» в автоматической коробке. Далее, поднимается стояночный тормоз, подкладываются противооткатные упоры.

После приготовлений приподнимается часть автомобиля, устанавливаются опоры и снимается колесо. После этого снимается суппорт тормозного механизма с направляющей колодок. Не нужно отсоединять тормозной шланг. трос привода стояночного тормоза. Не лишним будет закрепить суппорт, чтобы не мешался при ремонте. Один из вариантов — крепление проволокой к пружине.

Демонтируется тормозной диск, откручиваются четыре крепёжных болта ступичного узла к продольному рычагу балки подвести автомобиля. После этого остаётся только снять заднюю ступицу Киа Рио.

Лучше проверить роликоподшипник, насколько легко он вращается, есть ли заедания, люфты при вращении.

Далее устанавливается новая запчасть в обратном порядке. Таким образом производится замена заднего ступичного узла с неисправным подшипником.

Обзор двигателей Kia Rio разных поколений в этом материале.

Что будет если не менять подшипник ступицы

Состояние тормозной и ходовой части автомобиля — это не только комфорт при езде, но и безопасность. Если продолжать ехать с неисправным подшипником, не заменить его, то такое халатное обращение чревато. Кататься с неисправными роликоподшипниками на высоких скоростях очень опасно, так как ступица — важный компонент ходовой части.

Если ступичный подшипник неисправен, то колесо может заклинить. Стоит представить, что вы мчитесь со скоростью 100км/ч, внезапно, роликоподшипник заклинил. Это значит, что колесо больше не вращается, о прямолинейном движении можно забыть — автомобиль вылетит на обочину, или хуже — на встречную полосу. Авария неминуема. Известны случаи, когда машины переворачивались из-за заклинившего подшипника.

Не стоит тянуть с ремонтом, тем более на машинах Киа Рио 3 меняется задняя ступица в сборе, что в некотором плане — даже хорошо.

Видео

Несмотря на высокую надежность всех основных узлов Киа Rio при большом пробеге автомобиля некоторые из них выходят из строя. Одним из таких элементов является ступичный подшипник в Киа Рио.

Неисправность подшипника возникает при агрессивном вождении или вследствие огромного пройденного расстояния. Произвести замену данного элемента можно как самостоятельно, так и в сертифицированном сервисном центре.

Признаки выхода из строя

Замена подшипника передней ступицы Киа Рио может потребоваться при следующих обстоятельствах:

• Истечение срока службы узла.
• Регулярные чрезмерные нагрузки осевого или радиального характера.
• Деструкция сепаратора.
• Износ дорожек качения или шариков.
• Попадание внутрь узла грязи и влаги.
• Высыхание смазки и, как следствие, перегрев подшипника.
• Использование подшипника низкого качества.

Характерными признаками выхода из строя ступичного роликоподшипника являются:

• посторонние звуки со стороны колес при разгоне на трассе;
• посторонние звуки при выполнении поворотов в одну из сторон;
• скрежет и гул в области расположения подшипника.

Произвести диагностику состояния роликоподшипника ступицы можно следуя такому алгоритму:

• Приподнять транспортное средство при помощи домкрата.
• Произвести раскачивание автомобильного шасси руками, прислушиваясь при этом к звукам.
• Перемещение колеса в осевом направлении. Если колесо имеет более 0.5 миллиметра свободного хода – значит роликоподшипник не исправлен.

Устройство и местоположение подшипника у разных поколений Киа Рио

У машины Киа Рио второго и третьего поколений ступичный роликоподшипник запрессован в кулак. При демонтаже кулака следует обратиться в специализированный сервисный центр для проведения процедуры коррекции развала-схождения колес.

У автомобилей Рио первого поколения вместо одного роликоподшипника в кулаке, как в поздних версиях авто, имеется два подобных элемента в распорке и втулка между ними.

В случае первого поколения в ступице переднего колеса замене подлежат сразу два радиально-упорных шарикоподшипника.

https://youtube.com/watch?v=qD95_WOnAeU%3Ffeature%3Doembed

Алгоритм замены ступичного подшипника в Kia Rio

Замена передних подшипников без нарушения баланса развала-схождения автомобиля может производиться двумя способами:

• с заменой роликоподшипника без демонтажа кулака;
• смена элемента на полностью демонтированной стойке.

Для выполнения ремонтных работ самостоятельно следует обзавестись следующим инструментом:

• набор различных ключей или головок;
• оправка или головка на двадцать семь для выпрессовывания неисправного элемента;
• молоток;
• тиски для фиксации стойки;
• специальный съемник для подшипников;
• отвертка крестообразного вида;
• машинное масло;
• ветошь;
• динамометрический ключ.

Снятие разрушенного узла на Киа Рио

Замена переднего ступичного подшипника Киа Рио 3 производится по следующему сценарию:

После выполнения всех этих действий демонтаж износившегося элемента можно считать оконченным и можно переходить к установке исправного роликоподшипника.

https://youtube.com/watch?v=jZpMReS2psU%3Ffeature%3Doembed

Монтаж исправного элемента ступицы

После снятия ступицы и выпрессовывания неисправного элемента следует выполнить следующие действия:

• Протереть и смазать машинным маслом посадочное место роликоподшипника.
• Выполнить запрессовывание. Сделать это можно двумя способами: безударным при помощи съемника и ударным с применением оправки.
• Установка стопорного кольца в соответствующую канавку.
• Снятие внутреннего кольца ступицы. Сделать это можно путем разрезания обоймы при помощи узкошлифовальной машинки и последующего сбивания детали при помощи молотка.
• Смазывание посадочной шейки ступицы.
• Запрессовывание роликоподшипника в ступицу при помощи съемника.
• Монтаж тормозного диска на ступицу и кулак.
• Установка получившейся конструкции на автомобиль.
• Затяжка гайки ступицы при помощи динамометрического ключа моментом в 235 ньютон-метров.

Важно отметить! Непосредственно перед установкой заменяемого узла необходимо смазать приводной вал, наконечник рулевой тяги и шаровую тяги при помощи литола. Соединения на основе резьбы лучше смазывать при помощи графитовой смазки.

Замена передних подшипников ступицы на первом поколении Киа Rio

Замена ступичного подшипника Киа Рио до 2005 года выполняется аналогично. Снятие и запрессовка нового узла производится по тому же алгоритму, что и для более новых моделей корейского автомобиля.

https://youtube.com/watch?v=HxxYwrtlqBI%3Ffeature%3Doembed

Выбор наиболее качественных ступичных подшипников

Каталожные номера подшипников передней ступицы для автомобиля Kia Rio второго поколения следующие:

• Узел SNR, французского производства.
  Обозначение в каталоге — R184.05, средняя стоимость – 1 200 российских рублей.
• Узел FAG, немецкого производства.
  Можно найти под артикулом 713619510. Средняя стоимость – 1 300 российских рублей.

Роликоподшипники для третьего поколения корейского автомобиля следующие:

• Узел SKF, французского производства.
  Каталожный номер – VKBA3907. Стоимость на отечественном авторынке – 1 100 рублей.
• Узел RUVILLE, немецкого производства.
  В магазинах имеет артикул 8405. Ориентировочная стоимость – 1 400 российских рублей.
• Узел SNR, французского производства.
  Артикул – R18911. Средняя по России стоимость – 1 200 рублей.

Заключение

Замена ступичного подшипника на автомобилях Kia Rio – это непростая задача, требующая наличия специализированных инструментов и определенной сноровки. Такой ремонт может понадобиться при большом пробеге и агрессивном вождении.

Благодаря популярности автомобиля корейского производителя на рынке имеется приличное количество альтернативных роликоподшипников, обладающих весьма приличными характеристиками и высоким показателем надежности.

https://youtube.com/watch?v=jeptXtPv_Nw%3Ffeature%3Doembed

Этот кроссовер, как и BMW X5 или Mercedes-Benz ML, изначально создавался для рынка США, но быстро завоевал популярность по всему миру. Вдруг оказалось, что быть Volvo-драйвером довольно престижно. Как поживает ХС90 2007 года выпуска с пробегом в 306 000 км, который оснащен самым необычным мотором в линейке?

Стильный консерватор

XC90 всегда стоял особняком среди премиальных кроссоверов. Начать хотя бы с того, что не все считали его своим в этом закрытом клубе. Швед не обращал внимания и шел своим путем. Это не только долгожитель, но и отпетый консерватор. Дизайн кроссовера за годы производства почти не изменился.

В итоге даже такой интересный экземпляр, как на фото, обращает на себя внимание лишь ценителей. Видите обвес Heico Sportiv? А он есть! Накладки на бамперы и пороги — полный набор, включая «четырехстволку» выхлопа. Задний спойлер — вообще уникум, сделанный по индивидуальному заказу. Не обошлось и без деталей от последнего рестайлинга. К таковым тут относятся решетка радиатора и задняя оптика. Отличным дополнением стали диски Cratus R20.

В случае с XC90 неважно, откуда изначально прибыла машина. Вне зависимости от рынка сбыта все кроссоверы собирались в родной Швеции. Качество стало высоким, лакокрасочное покрытие — крепким, оцинковка качественная, а типичные слабые места вроде арок и порогов защищены пластиковыми накладками. Все это препятствует быстрому развитию коррозии. У XC90 не склонна ржаветь даже двустворчатая дверь багажника.

Благодаря этому даже самые старые и недорогие экземпляры, на первый взгляд, разочаровывают лишь точечными очагами ржавчины на капоте и рамке лобового стекла. Естественно, это не отменяет необходимости проверить состояние металла под накладками. Особенно это касается порогов. Чаще всего они начинают ржаветь в местах крепления пластиковых деталей. При осмотре кроссовера на подъемнике стоит оценить состояние днища в целом и точек крепления подвески, а в особенности подрамника. И конечно же, не должно быть следов внедорожной эксплуатации. Клиренс в 218 мм шведскому кроссоверу был дан не для этого.

Проблем с оборудованием кузова также немного. Частая «болячка» — заедающая ручка двери багажника. Решетка радиатора, зеркала и в особенности передняя оптика нередко становятся предметом интереса автомобильных воришек. У этого автомобиля фары имеют дополнительную защиту. Кузов же в полном порядке, а значит, миллион рублей на покупку ухоженного экземпляра был потрачен не зря.

Брутальность и боязнь сырости

В салоне XC90 только по высокой посадке и можно понять, что находишься за рулем кроссовера. В остальном не покидает ощущение, что ты сидишь в седане S80 первого поколения. По стилю интерьер — практически такой же.

Подбор материалов у конкретного экземпляра весьма нетипичен для Volvo. Я ожидал увидеть царство кремовой кожи и полностью деревянный руль, скользкий, непрактичный, зато нереально стильный. Но нет, тут сплошная черная кожа и рифленый металл. Все это приметы комплектации Sport. В сочетании со строгим скандинавским дизайном вышло довольно брутально. Белый кант на сиденьях — единственная легкомысленная деталь.

Комплектация, естественно, полная. Электроприводы, память настроек кресел, продвинутая музыка Dynaudio, люк, мониторинг «слепых» зон — шведы позаботились обо всем. Отсутствие нормальной мультимедиа компенсировал тюнинг. На месте выдвижного заводского монитора установлен подиум с планшетом Samsung Galaxy.

Хвалить шведскую эргономику сегодня не будем, будем ругать. Больше всего страдают задние пассажиры. Подлокотника им не полагается. Спинки сидений второго ряда не имеют регулировок. Хорошо, что это относится только к пятиместным версиям.

Главный враг шведского салона — сырость. У XC90 достаточно легко засоряется дренаж люка. Это грозит не только порчей обивки потолка и стоек. Попавшая на пол салона вода может погубить расположенный под передним пассажирским сиденьем датчик продольных и поперечных ускорений BCS. Забитые сливы угрожают и электронному блоку управления CEM (Central Electronic Module), который находится в нише на моторном щите. В основном этим страдают дорестайлинговые автомобили.

Неприятная особенность шведской электрики в том, что чтение ошибок через универсальный протокол ODB2 не всегда помогает. Для грамотной диагностики нужна программа Volvo Vida и адаптер Volvo Dice.

В остальном салон, крепко собранный из качественных материалов, остается таким годы спустя и беспокоит в основном по мелочам. Довольно быстро начинает скрипеть центральный подлокотник. Лечится с помощью проклейки антискрипным материалом. Легко ломается планка регулировок электроприводов водительского сиденья, если сесть на его боковину. Перегорают лампочки в «климате» и магнитоле. Трескаются кнопки управления стеклоподъемниками. Из-за лопнувшей пружины в замке зажигания перестает поворачиваться ключ. На рестайлинговых экземплярах может облезать эмблема Volvo на рулевом колесе. Для решения этой проблемы продаются специальные наклейки.

С немецким акцентом

Гарцующий лось на передних крыльях — любимая наклейка среди членов секты Volvo. В данном случае ее наличие оправданно на 100%. На это намекают шильдики V8. Под капотом этого кроссовера и вправду живет первый за всю многолетнюю историю шведской компании V8, который разработан при поддержке японцев из Yamaha. Мотор по-своему уникален. Он настолько компактен, что влез поперек моторного отсека. При этом под капотом сохранились демпфируемые зоны, а значит, хваленая шведская безопасность никуда не делась.

Звук выхлопа так и подзуживает проверить, на что способен этот V8. Здесь не обошлось без немецкого влияния. Есть у владельцев восьмицилиндровых XC90 такая мода — ставить выхлопную систему от X5М. А все потому, что в заводском исполнении Volvo не позволяет себе басовитого бурчания на холостых и грозного рыка при утопленном акселераторе. К чему такая интеллигентность на 315-сильном мастодонте?

В нашем случае сил даже больше — целых 350. Основное преимущество, которое дал чип-тюнинг от Rica — более уверенная тяга на низких и средних оборотах. При заводских настройках V8 несколько разочаровывает, отличия от какой-нибудь турбированной «пятерки» минимальны. Зато наш громила всегда рвется в бой, только дай команду. Но особенно любит японская «восьмерка» отрываться на высоких оборотах. После 3500 об/мин максимум тяги почти в 500 Нм полностью в вашем распоряжении. Но стоит помнить о расходе — около 19 литров в городском режиме. В стоке, да при наличии катализаторов восьмицилиндровый XC90 потребляет на пару литров меньше.

С надежностью у диковинного японского мотора все хорошо. Самой серьезной его проблемой является износ подшипника балансирного вала. Езда с гудящим подшипником может привести к серьезному и дорогому ремонту. Также от перегрева у V8 быстро дубеют прокладки и появляются течи из-под крышек клапанов.

Двигатель данного кроссовера пережил большое ТО на пробеге в 262 000 км. Менялись прокладки передней и задней клапанной крышки, прокладки дроссельной заслонки и впускного коллектора, клапан картерных газов, патрубки вентиляции картерных газов, приводной ремень, помпа, а также ролики и натяжитель приводного ремня. Работа делалась еще предыдущим владельцем. Нынешний хозяин только меняет масло каждые 8000 км и внимательно следит за состоянием системы охлаждения. За последние пару месяцев было два ремонта — замена помпы и датчика в бачке антифриза. За все — 27 000 рублей.

Остальные двигатели у XC90 тоже не промах. Популярный 2,5-литровый турбомотор хорошо освоен в ремонте, но просится в сервис нечасто. Особенно если озаботиться регулярной чисткой радиаторов. Хорош и 3,2-литровый «атмосферник», у которого нет потенциально затратного наддува, а цепной ГРМ имеет высокий и прогнозируемый ресурс. Минимум претензий и к дизелю 2.4. Исключение — 2,9-литровая турбированная «шестерка». Ее слабые места — фазорегуляторы и слабый ремень ГРМ.

В нормальных условиях у XC90 на переднюю ось идет 95% тяги. Полный привод работает за счет многодисковой муфты Haldex и требует к себе грамотного отношения. Угловой редуктор от коробки передач может расстроить течами, разрушением втулки, срезанием шлицов и проблемами с подшипниками. Возможны электрические проблемы с трансмиссионным блоком управления DEM, который уязвим перед влагой и сыростью.

У черного XC90 сейчас иногда появляются ошибки по муфте Haldex. Уже запланирован визит в сервис, но ремонт не разорит. Примерная стоимость установки перебранной муфты с гарантией на шесть месяцев — 17 000 рублей.

Из трех вариантов коробок передач самый неудачный — 4-ступенчатый агрегат 4T65 от GM, которым комплектовались версии с турбированной «шестеркой» 2.9. Этот устаревший «автомат» чувствителен к чистоте масла. У него не очень надежные подшипники и лопастной насос плюс есть проблемы с гидротрансформатором.

Японская 5-ступенчатая АКП Aisin тоже не любит старого масла, но эта коробка надежнее и имеет более прогнозируемый ресурс. При спокойном стиле эксплуатации и регулярной замене масла хотя бы раз в 40 000 км ей вполне по силам пройти 200 000–250 000 км. Примерно то же самое относится и к 6-ступенчатой АКП TF80SC от той же Aisin.

Однако дополнительный радиатор охлаждения коробки XC90 точно не повредит. У этого кроссовера он есть, поэтому с «автоматом» и нет проблем. Масло меняется каждые 30 000 км. Коробка действует довольно шустро и неплохо адаптируется под стиль вождения конкретного водителя. При необходимости «автомат» легко скидывает пару ступеней, и бешеный лось с ходу прыгает вперед, словно не чувствуя колоссального сопротивления воздуха.

Да, нестись вперед сломя голову восьмицилиндровый XC90 умеет. При этом подвеска настроена в первую очередь на комфорт. Ходовая без труда разбирается даже с крупными ухабами и выбоинами, а по стабильности на прямой Volvo вообще мало найдется равных. Рулевая рейка тут чуть короче, чем у младших версий, но настройки все равно сугубо гражданские. XC90 предлагает мягкие, предельно сглаженные, но вполне понятные реакции. V8 под капотом кроссовера оказался в основном в угоду американцам, хотя валкости старорежимных «янки» тут нет и в помине.

Подвеска у XC90 не только комфортная, но и довольно крепкая. Передний МакФерсон и задняя «многорычажка» выполнены с учетом большой массы кроссовера и почти не имеют врожденных слабых мест. В нормальных условиях эксплуатации и при правильном подборе комплектующих основные элементы подвески требуют переборки не раньше, чем через 150 000 км. К наименее выносливым деталям относятся ступицы, причем как передние, так и задние. На тяжелом кроссовере они регулярно выходят из строя, а на машинах первых лет выпуска была проблема с их герметичностью, что приводило к коррозии. Многие владельцы при замене вместо недешевого оригинала используют недорогие, но при этом качественные ступичные подшипники от SKF. Также необходимо следить за состоянием передней шаровой опоры, на которую приходится большая нагрузка. Благо, что меняется она отдельно и стоит недорого. От небольшого ресурса рулевых тяг и наконечников обычно страдают XC90, которые часто эксплуатируются вне асфальта. У восьмицилиндровой версии немалый вес мотора сокращает срок службы опор и подрамника.

Множество сайлент-блоков в задней «многорычажке» тоже не большая проблема. Стоят они недорого и редко выходят из строя все одновременно. При отказе задних самовыравнивающихся стоек Nivomat их всегда можно заменить на обычные амортизаторы. Среди других слабых мест — небольшой ресурс насоса ГУР. Рекомендуется держать уровень масла в норме и следить за состоянием радиатора ГУР, который из-за неудачного расположения прогнивает и начинает течь.

В молодости XC90 V8 мало что мог противопоставить восьмицилиндровым «немцам». С возрастом сюжет стал интереснее. «Старый шведский лось» с японским «сердцем» не такой ломучий и мало привлекает оголтелую молодежь, которая для хороших машин страшнее ржавчины. Тем ценнее сочетание скромной внешности и уникального мотора, пусть и без пафоса в стиле AMG.

Историческая справка и рыночные реалии

Отправной точкой в дизайне стал концепт ACC. Дебют Volvo XC90 первого поколения состоялся в 2002 году. Кроссовер был создан на переднеприводной платформе Volvo P2, которая дебютировала на седане S80 1998 года. Конструкция подвесок сочетает стойки McPherson спереди и «многорычажку» сзади.

Для кроссовера предлагался широкий выбор двигателей. Среди них рядная «турбопятерка» 2.5 (210 л.с.), «шестерка» с турбонаддувом 2.9 (272 л.с.), а также пятицилиндровый турбодизель 2.4. В 2005 году на модели появился бензиновый агрегат Yamaha V8 4.4 (315 л.с.). В зависимости от двигателя и комплектации кроссовер оснащался «автоматами» на четыре, пять и шесть передач. Были версии и с 5-ступенчатой «механикой».

Плановое обновление XC90 пережил в 2006 году. Рестайлинг был легким и главным образом затронул оптику и интерьер. Также в гамму моторов добавили «шестерку» 3.2 мощностью 238 л.с. В дальнейшем кроссовер регулярно подвергался небольшим изменениям экстерьера и интерьера.

Кроссовер стал, по сути, флагманом Volvo и одной из самых успешных моделей марки. В России официальные продажи начались в 2005 году, хотя «серые» Volvo из США и Европы к тому времени уже вовсю колесили по нашим дорогам. Смену поколений XC90 пережил только в 2014 году. При этом еще два года кроссовер выпускали в Китае под именем XC Classic.

Несмотря на столь долгий срок производства, объявлений о продаже подержанных XC90 не так и много. На данный момент на Дроме числится около 400 предложений. Причем дорестайлинговые экземпляры 2002–2006 годов выпуска в меньшинстве. Цены на кроссоверы первых лет выпуска начинаются с 400 000 рублей. За самые дорогие экземпляры просят около миллиона. Преобладают XC90 с турбированной «пятеркой» 2.5 и «шестеркой» 2.9 в сочетании с АКП. Дизель и варианты с МКП встречаются крайне редко.

Дизельный XC90 проще найти среди рестайлинговых версий. Но кроссоверы с рядной «турбопятеркой» все равно в большинстве. Остальные версии, тем более экзотический V8 — редкость. Минимальные цены тут начинаются с 700 000 рублей и доходят до двух миллионов и выше.

Фотобонус

Ступичные подшипники выполняют множество функций и удерживают на себе немалый вес автомобиля. Они все время подвергаются повышенным нагрузкам, поэтому эти детали стоит регулярно осматривать, чтобы предотвратить разрушение остальных частей подвески и возникновение аварийной ситуации. А при появлении нехарактерного шума в области колес нужно незамедлительно произвести замену подшипника ступицы.

Как проходит процедура

Деталь в зависимости от привода автомобиля, бывает для передних колес (ведомых или неведомых, управляемых или неуправляемых) и для задних. Их конструкция отличается, поэтому у каждого типа замены свои особенности.

Замена подшипника передней ступицы для опытного мастера несложная, и займет не больше часа:

• Специалист предварительно проведет диагностику, чтобы точно определить причину неисправности.
• Потом сделает регулировку и подтяжку гайки. Если после этого шум при вращении не исчезнет, то мастер уведомит заказчика о необходимости замены и сделает расчет стоимости.
• Далее он приступает к разбору колеса, удаляет отслужившие детали и устанавливает новые.
• В конце собирает всю колесную конструкцию, смазывая подшипник и внутреннюю поверхность ступицы, регулирует затяжку гайки.

Замена подшипника задней ступицы непростая задача, которая требует сноровки, специфических знаний, набора инструментов. В некоторых случаях мастерам требуется дополнительно снимать тормозные колодки, причем так, чтобы не повредить поверхность оси.

Как предотвратить износ подшипника ступицы и где произвести замену?

Вашему авто нужен тщательный осмотр, своевременный ремонт и замена деталей? Сервисный центр РОЛЬФ предоставляет услуги высококвалифицированных специалистов в Москве по привлекательным ценам. Профессионалы за кратчайший срок устранят неполадки любой сложности с помощью современного оборудования.

Если ступичные подшипники вышли из строя, то нельзя это игнорировать во избежание возникновения аварийной ситуации. Определить эту неисправность можно по усиливающемуся гулу при движении, а произвести замену – в сервисе.

Что такое ступичный подшипник и для чего он нужен

Ступичный подшипник – это узел ходовой части машины. Он обеспечивает соединение колеса с корпусом авто, свободное вращение ступицы, центровку направления колеса при движении. В более старых моделях транспортных средств подшипники ступицы были дешевыми, долговечными и регулируемыми. Сейчас же их стали делать в единой конструкции со ступицей, что увеличило их стоимость, снизило срок службы до 100 тысяч километров и исключило возможность регулировки.

Несмотря на небольшие размеры этой детали, игнорировать ее неисправность очень опасно. Помимо постоянных неприятных звуков в салоне машины, если элемент разрушится на скорости, то произойдёт блокировка ступицы, нарушится работа колеса и будут повреждены детали ходовой части. Все это в итоге может спровоцировать аварийную ситуацию.

Выход из строя данного элемента может произойти по нескольким причинам:

• естественный износ в связи с истекшим сроком службы;
• плохое качество дорожного покрытия;
• отсутствие или недостаточность смазки;
• некачественно выполнены работы по установке;
• плохое уплотнение;
• ржавчина;
• низкокачественные детали;
• заводской брак.

Как определить неисправность подшипника

Когда деталь изношена, то она начинает издавать характерные звуки в виде гула на низких частотах, уведомляющие водителя, о том, что у него есть еще всего лишь несколько тысяч километров, а потом нужна срочная замена. Гул быстро усиливается и его становится хорошо слышно в салоне. В колесе с неисправным подшипником появляется люфт и машина не сможет ехать. Если произойдет внезапное разрушение на скорости, то это может привести к более серьезным поломкам или аварии.

Как проверить ступичный подшипник? Диагностику можно провести самостоятельно, но похожий шум могут издавать и другие детали, поэтому для экономии времени лучше сразу обратиться в проверенный сервис. Там автомобиль загонят на подъемник, яму или поднимут домкратом. Вначале проводится внешний осмотр и проверяется наличие люфта на колесах покачиваниями в разные стороны. Чтобы исключить другие неисправности в случае обнаружения неестественной подвижности покрышки, нужно попросить кого-нибудь нажать на тормоз пока Вы раскачиваете шину, исчезновение люфта подтвердит износ ступичного подшипника. На полностью исправном колесе нехарактерная подвижность должна полностью отсутствовать. Далее покрышка раскручивается руками или двигателем на четвертой передаче до 80 км/ч, коробка передач переводится в нейтральное положение/выжимается сцепление и каждое колесо прослушивается на наличие посторонних звуков. Для этого Вам потребуется автоинструмент

Есть еще один способ, как определить какой подшипник гудит на ступице: при резком вхождении в поворот. При повороте в одну сторону кузов авто по инерции клонится в другую, с которой увеличивается нагрузка на колесо. Поэтому если на скорости 15 км/ч резко повернуть, например, вправо и посторонний звук пропадет, то проблема в подшипнике правого колеса и наоборот.

Если при отпущенном руле Вы чувствуете, что машину ведет в сторону, это указывает на неправильный угол установки колес, что привет к заклиниванию подшипника, повреждению ШРУСа и нарушению целостности шины при движении.

Еще одним признаком неисправности является перегрев суппорта в холодную погоду и как следствие закипание тормозной жидкости. Особенно это заметно при продолжительной езде без частых торможений.

Заподозрить изношенность подшипников можно и при вибрациях руля и кузова при движении по ровному дорожному покрытию. Однако это очень примитивный метод. Для более профессиональной диагностики используется стетоскоп механика. Им может воспользоваться любой водитель, проводя несложные манипуляции:

2.       раскатка фартука колеса;

3.       включить зажигание и установить 4 скорость;

4.       поместить прибор на штатив;

5.       слушать шум (небольшой – колодки касаются диска, сильный –изношен подшипник).

Как только проблема найдена, можно приступать к замене ступичного подшипника. Самостоятельно это можно сделать только при наличии необходимых навыков, инструментов и чистого рабочего пространства. В противном случае лучше доверить это профессионалам. Ведь нужно выставить правильный зазор, следить, чтобы острые части инструментов не повредили уплотнение, грамотно передавать усилие на ту или иную часть подшипника в процессе работы.

Если эта деталь будет заменяться отдельно от самой ступицы, то это потребует дополнительных затрат из-за большого объема работ. Нужно будет: снять ступицу, выпрессовать ее подшипник, прессом вставить новый, установить все обратно в автомобиль. В некоторых машинах требуется снимать датчик ABS или производить другие дополнительные манипуляции. Все это требует допоборудования и риск технических ошибок и форс-мажоров возрастает. В современных авто подшипники неотделимы от ступицы и заменяются вместе. Это дороже, но риски установочных ошибок снижаются.

Замена переднего ступичного подшипника

Если вы решили произвести замену переднего ступичного подшипника самостоятельно, то можно делать это поэтапно:

Подшипник ступицы передней отличается от заднего – диаметром. Размер задних меньше. Также на подшипнике есть магнитное кольцо с определенным количеством магнитных меток. Их считывает датчик АБС и передает данные о скорости электронному блоку управления. Поэтому при замене подшипников важно, чтобы на переднем и заднем мосту они были с одинаковым числом меток.

Замена заднего ступичного подшипника

Замена заднего ступичного подшипника осуществляется аналогично замене подшипника передней ступицы. Если авто заднеприводное и Вы хотите воспользоваться съемником не снимая узла, то после снятия центральной гайки необходимо:

• выдавить полуось съемником;
• открутить крепления рычагов и опор, освободив кулак;
• вывести полуось из отверстия кулака;
• достать стопорняое кольцо;
• выдавить съемником подшипник (пластины съемника должны соответствовать диаметру обойм);
• запрессовать новую деталь в ступицу;
• меняем, при необходимости стопорное кольцо на новое;
• запрессовать ступицу в узел;
• произвести сбор колеса.

При замене заднего подшипника ступицы или переднего не стоит экономить на деталях. Когда от их качества зависит Ваша безопасность на дороге, то лучше один раз купить дорогие и качественные, чем регулярно дешевые и низкопробные. В нашем каталоге запчастей для ТО можно найти детали для любой машины

Если выбирать этот элемент по производителю, то стоит обратить внимание на оригинальный номер на корпусе, именно его рекомендовано устанавливать. При подборе аналогов важно следить, чтобы совпадали технические характеристики, поэтому внимательно изучайте упаковку или консультируйтесь с продавцом.

В комплектацию этой детали может входить: ступичные гайки, колесные болты, сальники, наружные обоймы, смазка.

При замене подшипников требуется проводить их смазку. Однако очень важно сделать это правильно:

• исключить попадание посторонних включений в смазку или подшипник;
• перед нанесением снаружи промыть керосином посадочное место, высушить, намазать тонким слоем;
• перед нанесением на сам подшипник нужно надеть чистую резиновую перчатку, нанести вещество на ладонь и ей уже втирать в деталь;
• после установки в посадочное место, протереть сверху ветошью со смазкой;
• не допускать подтеков с узла;
• если после нанесения спецсредства внутрь подшипника образовались излишки, то нужно прокрутить его несколько раз, и они сами выйдут.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что замена подшипника ступицы – очень кропотливое занятие, а чтобы продлить срок службы ступичного подшипника нужно ездить как можно аккуратнее и снижать скорость на плохой дороге. В среднем он составляет 100 тыс км, однако в зависимости от модели, производителя детали, ходовых характеристик этот показатель может меняться. В отечественных авто проблемы начинаются с 60 тыс км. Самый лучший показатель это 150 тыс км. Специалисты рекомендуют не дожидаться возникновения проблем или предельного километража, а проводить диагностику через каждые 15 тыс км. Если сразу произвести замену нет возможности, то максимальная скорость должна быть ограничена 50 км/ч, исключить длительные поездки или разгоны.

Замена переднего ступичного подшипника Kia Rio 3 своими руками

Ступичный подшипник Киа Рио 3 – деталь, отвечающая за корректное вращение колес автомобиля, за его управляемость.

Ресурс подшипников довольно высок, но некачественное дорожное покрытие, частая езда на большой скорости сокращают срок их службы. Замена требуется, если неисправность открыто заявляет о себе в виде характерного шума при движении.

Признаки и проверка ступичного подшипника

На вышедший из строя ступичный подшипник Киа Рио 3 будут указывать следующие признаки:

• Хруста, отчетливо слышимый в салоне авто. Металлические шарики в подшипнике разбивают обойму и начинают хаотично перекатываться. При появлении хруста, необходимо обратиться в сервис для замены детали.
• Вибрация, идущая в руль и на кузов. При появлении вибрации риск заклинивания возрастает, поскольку обойма изношена прилично.
• Автомобиль уводит в сторону, поскольку одна сторона работает некорректно. По этому признаку можно судить о том, какую сторону следует проверять в первую очередь. Хотя такое поведение машины может говорить о том, что угол установки колес неправильный.

Номер (артикул) оригинальной детали – 5172002000.

Определить неисправность подшипника ступицы Kia Rio 3 можно самостоятельно, есть несколько способов проверки.

• Авто выставляется на ровной поверхности.
• Колесо берется в верхней точке и начинает сильно раскачиваться. Наличие люфта и щелчков будет говорить о неисправности.
• Более точный результат получится, если поддомкратить машину и покрутить колесо. Звук хруста укажет на проблему со ступичным.

• Автомобиль поднимается подъемником.
• Запускается двигатель, включается передача и разгоняются колеса.
• Мотор глушится. На той стороне, где будет слышен посторонний шум (прежде всего хруст), потребуется детальная ревизия и замена вышедшего из строя элемента.

Для замены детали на Киа Рио 3 потребуются:

• набор ключей и торцовых головок;
• трещотка;
• бородок;
• молоток;
• оправка (можно использовать головку на «27»);
• съемные устройства (ступичные, подшипниковые);
• отвертки с плоским и крестообразным шлицем;
• смазка
• чистые тряпки.

6 — ступичный подшипник, 3,4 — поворотный кулак

Замена проводится в несколько этапов: с демонтажем поворотного кулака, извлечением (выпрессовкой) старой и монтажом (запрессовкой) новой детали.

Снятие поворотного кулака

Извлечение поврежденного подшипника ступицы передней на Киа Рио 3 предполагает демонтаж поворотного кулака. Последовательность действий на автомобиле Киа Рио 3 такова:

• Авто выставляется на ровной поверхности, затягивается ручник, упоры выставляются под задние колеса.
• Баллонником ослабляется колесный крепеж.
• Машина поддомкрачивается. Гайки откручиваются полностью, снимается защитный колпак.
• На две шпильки вновь накручиваются гайки, чтобы зафиксировать колесо. Авто опускается.
• При помощи бородка сдвигается с места контргайка (может потребоваться обработка «вэдэшкой»).
• Ослабляется крепеж ступицы и две гайки, которыми было зафиксировано колесо.
• Авто поднимается и выставляется на опоры. Ступичная и колесные гайки окончательно откручиваются, колесо снимается.
• От кулака откручиваются наконечник рулевой тяги и крепеж держателя тормозного шланга. Последний отводится.
• Если стоит ABS, демонтируется датчик частоты вращения колеса.
• Демонтируется суппорт, деталь фиксируется на пружине (главное, не допустить перегибов, натяжения оставленного на месте шланга).
• Хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей выводится из ступицы и подвешивается при помощи куска проволоки. Телескопическая стойка при этом отводится в сторону.
• Если есть необходимость, убирается тормозной диск.
• Крепежные элементы амортизаторной стойки откручиваются (нужно удерживать болты). Болты вынимаются из посадочных гнезд.
• Поворотный кулак извлекается вместе со ступицей.

Следующим этапом будет замена ступичного подшипника Kia Rio 3, подробная инструкция представлена ниже.

Меняем ступичный подшипник Киа Рио 3

Алгоритм действий при замене подшипника передней ступицы Киа Рио 3:

• Стопорное кольцо, фиксирующее ступичный Kia Rio, поддевается отверткой и снимается.1 — откручиваем болты крепления тормозного диска, снимаем, 2 — головкой на 27-30 выбиваем внутренний обод подшипника, 3 — извлекаем стопорное кольцо, 4 — подбираем шайбу на 67-69 для внешней обоймы
• Выпрессовка ступицы производится съемным устройством. Допускается вариант извлечения ступицы оправкой.
• Съемником из поворотного кулака извлекается ступичный подшипник. Допускается вариант выбивания, нужен лишь молоток и оправка (деталь все равно нельзя использовать в дальнейшем).
• Новый ступичный подшипник (артикул – 5172002000), смазывается внутренняя поверхность посадочного гнезда на кулаке и наружная на ступице.1 — выбивание внешней части, 2 — протирание и смазка поворотного кулака, 3 — предварительная установка ступичного Киа Рио 3, 4 — запрессовка
• Деталь запрессовывается. Прикладываемая сила должна быть обращена на наружное кольцо новой детали, иначе она будет испорчена.
• Ступица также запрессовывается до предела. Внутренне кольцо подшипника нужно упирать в оправку. Если упереть оправку во внешнее кольцо (или в кулак), то подшипник можно повредить.
• Кулак монтируется обратно.

1 — установка стопорного кольца, 2 — снятие внутренней части подшипника со ступицы, 3 — запрессовка ступицы, 4 — сборка

Аналогичные действия выполняются на другой стороне авто.

Завершение ремонта

Финальный этап замены переднего ступичного подшипника Киа Рио 3 предполагает монтаж поворотного кулака и сборку узла. Авто снимается с опор, несколько раз раскачивается. Затяжку крепления деталей подвески производят уже на стоящем на земле автомобиле.

При демонтаже механизма торможения нужно вновь выставить зазоры. Для этого следует пару-тройку раз нажать на педаль тормоза.

Демонтаж поворотного кулака Киа Рио 3 предполагает, что после ремонтных работ на автомобиле будут правильно отрегулированы углы установки колес. Выполнить регулировку лучше в мастерской, оснащенной соответствующим оборудованием.

Ступичный подшипник Киа Рио 3 отвечает за слаженную работу автомобиля.

Разбитый элемент требует замены, в противном случае возрастает риск заклинивания.

При движении на большой скорости это чревато дорожно-транспортным происшествием. Повышается риск опрокидывания авто с заклинившим подшипником передней ступицы на одной из сторон.

При обнаружении признаков неисправности, о которых говорилось выше, нужно в ближайшее время обращаться в сервис. Двигаться до места ремонта лучше на небольшой скорости (до 40 км/ч).

Срок службы переднего ступичного подшипника на корейских автомобилях Киа Рио 3 поколения напрямую зависит от стиля вождения и качества дорог.

Деталь изнашивается быстрее при частой эксплуатации авто на больших скоростях, а также при езде по разбитым дорогам. В случае предельного износа (о нем будет говорить характерный хруст, слышимый в салоне), требуется немедленная замена детали.

Меня зовут Михаил Петрович – я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет  являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Заводские подшипники

На машине использовалось два варианта подшипника. До декабря 2013 ставился номер . После внешний диаметр увеличили на 2мм и номер изменился на .

Зависимости от двигателя и комплектации нет. Левый и правый одинаковые! Важна только дата выпуска автомобиля.

Ниже данные оригинального каталога Hyundai Mobis Rus. Обратите внимание на формат даты. Первым указан год, месяц, число и все это слитно.

Оригинальные подшипники Солярис

Условно артикулы можно поделить так – до рестайлинг, – рестайлинг. Особое внимание необходимо машинам 2013 и 2014 года выпуска. У 13г встречаются оба варианта, тогда как 14г, солярис может быть еще в старом кузове но с увеличенным подшипником. Переходные года лучше проверять по каталогу запчастей.

Если в каталоге номер один, а по факту другой – это означает, что была заменена вся ступица целиком. Причина замены в большинстве случаев ДТП, очень редко могли купить БУ ступицу в сборе на разборке вместо нового подшипника.

Размеры подшипника 51720-02000

Размеры подшипника 51720-0U000

Немного о ресурсе. Зачем меняли один подшипник на другой? Простое и логичное предположение: если увеличился размер, значит, для увеличения ресурса узла. Статистика базы ремонта говорит, что улучшений нет. Нормальной базы данных по эксплуатации у меня нет. Она, вполне возможно, показала бы обратное.

В целом ступичный подшипник у соляриса не является слабым местом, как, впрочем, и сильным. Ресурс узла находится в очень широком диапазоне 70-150 тыс.км. Есть машины, которые прошли и больше. Все зависит от условий эксплуатации.

Диагностика ступичного подшипника

Неисправный подшипник выдает себя низкочастотным гулом. Сначала он появляется на высокой скорости, по мере снижения полностью исчезает. Со временем звук прогрессирует, появляясь и спускаясь на более низкой скорости.

Возможна ситуация, когда гула нет, но присутствует небольшой люфт. С большим люфтом он есть всегда. Подшипник может гудеть без повышенного люфта. Это необходимо знать при диагностике.

Как проверить подшипник и узнать, с какой стороны проблема?

• Проверка в движении
• Проверка на вывешенном колесе
• Проверка на люфт

1) Проверка в движении. Очень эффективный и доступный способ. Необходимо обращать внимание на то, что происходит при поворотах. Допустим, проблема с правой стороны – значит, при повороте направо вес машины перейдет на левую сторону и звук исчезнет или станет тише, т.к. изменится нагрузка на изношенный подшипник.

При левом повороте, звук усиливается, либо остается без изменений. Для проверки идеально подойдет затяжной поворот, где возможно поддерживать более высокую скорость.

2) Проверка на вывешенном колесе. Теперь затягиваем ручник. Вывешиваем одну сторону, вторую оставляем на полу. Машина никуда не уедет. Дифференциал свободный, крутиться будет только вывешенное колесо.

Под рычаг, как можно ближе к колесу, желательно что-то подложить. После приспускаем машину с домкрата. Нужно чтобы привод принял свое рабочее положение, такое как при обычном движении.

Сначала можно попробовать раскрутить колесо руками, установив предварительно коробку в нейтраль. На переднеприводной машине делать это неудобно, но все же сильный износ выдаст себя шумом. Если так не понятно, переходим к следующему:

Заводим машину и включаем передачу (для механики) или устанавливаем селектор в положение D. Колесо вращается, можно слушать подшипник. Исправный работает без шума, шепчет. Проблемный шумит.

Если опыта нет, возможно придется вывесить и прослушать обе стороны для сравнения.

3) Проверка на люфт. Данный метод проверки необходимо описать, т.к. он наиболее распространенный и позволяет диагностировать уже запущенный подшипник. Раннюю стадию износа им выявить сложно.

Проверка производится на вывешенных колесах. Легкими покачиваниями в вертикальной и горизонтальной плоскостях осуществляем проверку. Люфтов не должно быть. Если присутствуют, нужно уметь исключить рулевой наконечник и рулевую тягу. Они дают похожий люфт при износе. Поэтому данный способ требует некоторой квалификации.

Признаком критического износа является появление вибрации на руле. На ровной дороге можно почувствовать, как машину тянет в одну сторону. Сторону неисправного подшипника.

Если затянуть с заменой, его может заклинить во время движения.