Киа сид 2008 универсал замена задних пружинок

Замена задних пружин подвески Киа Сид

Задние пружины подвески Киа Сид наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних пружин, нюансах и тонкостях работы

Процедура замены задних пружин подвески Киа Сид достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий направленная на замену данного элемента:

Пружина со второй стороны меняется идентично.

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозке грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

— оригинальные артикулы задней пружины производства Hyundai/Kia. Средняя стоимость составляет 4000 рублей/ штуку.

Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Сид

Заменить задние пружины подвески Киа Сид достаточно легко. Стоит отметить, что с ростом на автомобильном рынке подделок, к выбору детали стоит подходить достаточно тщательно, особенно проверять наличие оригинальной упаковки, голограмм, сертификатов, а также знаков качества. Стоит помнить, что некачественная запасная часть прослужит, не так долго, как оригинальная, пусть даже это будет аналог.

Замена передних пружин подвески Киа Сид

Видеоматериал расскажет о процессе замены передних пружин, нюансах и тонкостях работы

Процедура замены передних пружин подвески Киа Сид достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:

К выбору передних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозке грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

— оригинальные артикулы задней пружины производства Hyundai/Kia. Средняя стоимость составляет 7000 рублей/ штуку.

Заменить передние пружины подвески Киа Сид достаточно легко. Стоит отметить, что с ростом на автомобильном рынке подделок, к выбору детали стоит подходить достаточно тщательно, особенно проверять наличие оригинальной упаковки, голограмм, сертификатов, а также знаков качества. Стоит помнить, что некачественная запасная часть прослужит, не так долго, как оригинальная, пусть даже это будет аналог.

Амортизаторы для KIA CEED

KIA CEED начал выпускаться с 2006. До 2010 года был в кузове ED с 2010 после рестайлинга до 2012 года автомобиль выпускался с кузовом (FL), а далее последовало следующее, второе поколение автомобиля. У Киа Сиид I достаточно быстрому износу подвергается ключевые компоненты подвески — амортизаторы. На Сиде 2(кузов JD) этот недочет устранили и они стали более жесткими.

Амортизаторы для Сиида отличаются в зависимости от поколения авто, вдобавок к этому существует инструкции от завода-изготовителя по установке запчасти к конкретной комплектации авто в зависимости от радиуса колес. Передние амортизаторы между моделями не взаимозаменяемые, вдобавок они делятся на правосторонние и левосторонние. Для задних амортизаторов не имеет значения, на какой конкретно кузов, комплектацию или рестайлинговую версию делается замена, так как внутри каждого поколения все амортизаторы взаимозаменяемые, хотя и имеют разные каталожные номера.

Оригинальные стойки амортизаторов производит компания Mobis, а на деталях стоят лейбы Hyundai/Kia и их номер в каталоге.

Передние амортизаторы Kia Ceed

На передней подвеске устанавливаются амортизаторы с различными номерами, так как имеют различия правый/левый. Ниже в таблицах детально представлено, какие оригинальные амортизаторы установлены на авто. Передние амортизаторы у Киа Сид ED и FL отличаются и не взаимозаменяемы, также тип пружин у них разный. В дорестайлинговой версии этот тип называется «Конус», у рестайлинговой «Бочка», поэтому на самом амортизаторе крепления для пружины разные. Если захочется на FL версию поставить амортизаторы от ED, то придется заменять все детали стойки.

* 546511H101 (левый для колес 225/45 R17)
546611H101 (правый для колес 225/45 R17)
* 546511H600 (левый) в рестайлинге ставится на колеса 225/45 R17
546611H800 (правый) в рестайлинге ставится на колеса 225/45 R17

Аналоги передних амортизаторов Киа Сид

Несмотря на то, что передние амортизаторы на авто версии (ED) газовые и управляемость авто хорошая, владельцы авто часто жалуются на наличие пробоя на выбоинах. Решить эту проблему можно путём замены пружины от версии SW (универсал), но некоторые решают эту проблему радикально, покупая новый не оригинальный амортизатор. Автомобиль становится жестче и улучшается управление на больших скоростях. В таблице рассмотрим аналоги передних амортизаторов Киа Сиид.

Для рестайлинговой версии Киа Сид выбор аналогов по передним амортизатором, без замены пружин, невелик. Есть подходящие передние стойки Sachs и Boge, под бочкообразную пружину, предназначенные изначально для Hyundai i30 FL.

Задние амортизаторы Киа Сид I

Задние амортизаторы Киа Сид I поколения имеют двухтрубную конструкцию и являются газово-масляными. Задние пружины и амортизаторы у версии ED и FL взаимозаменяемы, не имеют разделения на левый/правый. Отличия в артикулах связаны только с годом выпуска. У более новой версии автомобиля, порядковый номер выше. Данные о параметрах размещены в таблице.

* 553101H101 устанавливаются если размерность колес 225/45 R17
553111H600 устанавливается если размерность колес 225/45 R17

Аналоги задних амортизаторов на Kia Ceed

Ввиду жесткости заводских стоек, владельцы предпочитают аналоги, которые бывают газомаслянные и являются более мягкими в работе. Существует достаточное количество амортизаторов взамен родным. Одни из популярных помещены в таблицу.

Какие амортизаторы на Kia Ceed выбрать

Откровенно говоря на оригинальные стойки Kia Ceed от владельцев есть ряд жалобы на ухудшение работы амортизаторов при больших морозах в зимнее время года. Кожух амортизаторов дубеет и издает неприятные стуки. Решается проблема креплением его к стойке. К 30-40 тыс. км пробега могут потечь задние амортизаторы, дело в том, что толщина штока не сильно велика и стойки не выдерживают плохих дорог.

В качестве замены чаще всего используются амортизаторы производителя KYB серии Excel-G, они дешевле оригинальных, имеют хорошее качество и долгий срок службы, но это касается только задних стоек. На передние колеса водителя предпочитают ставить подходящие стойки Sachs и Boge, предназначенные изначально для Hyundai i30 FL.

Оригинал

553501H060 – Оригинальные номера задних пружин Hyundai / Kia. Средняя стоимость 4000 руб. / Шт.

Помимо оригинальных запчастей, существует еще ряд сертифицированных и рекомендуемых аналогов для использования в семействе светодиодных автомобилей

И самое главное замена задних рессор. Купил Kayaba K-Flex RC6375 за 1680р в шутку. Итого: 3360р. Я бы сделал больше фотографий, чтобы узнать подробности, но комары были очень подавлены, и время было на исходе.

Заменить задние пружины можно двумя способами, и так получилось, что пришлось использовать два из них.
1. Способ – если нет ямы

а) Джек
б) Снимите колесо
в) Снимите амортизатор, два болта вверху и один болт внизу. Многие откручивают только верхнюю часть, но я снял амортизатор целиком, чтобы не мешать извлечению пружины. К тому же это вопрос минуты.
г) Сначала не верил в форумы и натянул пружины стяжками – они особо не нужны, в общем пружина никуда не выстрелит, просто вытаскивается, ничего не беспокоит, даже не тратить время.
д) Вытаскиваем шкворень, заменяем доски или колодку под нижним рычагом, чтобы рычаг со всем безумием не улетел в землю, когда вытаскиваем перфоратор.
е) Тянем весь кулак ступицей к себе (нужно вытащить штифт из рычага)
ж) Рычаг опускается на доску, так что вы также можете держать его рукой, особых усилий не требуется. Вытаскиваем доску и опускаем рычаг на землю, пружина легко и легко вытаскивается.
з) Вынимаем резинки и промываем / протираем тряпкой, после этого важно вставить их на место ровно, без перекосов, совместив позиционные резиновые антенны с отверстиями в чашках.
и) Ставим новую пружину, начинаем нажимать рукой на нижний рычаг, потом я подставил под нее крокодила и начал поднимать. Он поднял все на горизонтальный уровень по отношению к полу, приложил кулак и толкнул ногой нижний рычаг, чтобы совместить ось с нужной точкой рычага. Когда штифт войдет туда, слегка опустите домкрат, чтобы отверстия в штифте совпали с отверстиями в рычаге.
к) Ставим болт на место, устанавливаем амортизатор
Выгода

2. Способ: если есть дыра. Мне пришлось использовать этот метод, потому что болт в шарнире нижнего правого рычага был сильно закислен ((Мало того, я еще преувеличил, ударив по нему молотком, сплющил концевую часть на конце болта, мне пришлось увидел 3-4 провода, чтобы поставить гайку. Но как надо было решить проблему с пружиной, то:

а) Джек
б) Снимите колесо. Накладываем доски на отверстие в районе рычага (чтобы засунуть в него крокодила)
в) Открутите крепежные болты верхнего амортизатора (чтобы не ограничивать ход рычага)
г) Откручиваем внутренний болт нижнего рычага. Вот где я пострадал. Прежде всего, необходимо поставить домкрат под эту часть рычага, так как из-за пружины он имеет тенденцию опускаться. Во-вторых, извлечению болта мешает выхлопной тракт. Одной рукой мне приходилось очень сильно тянуть за шланг, другой тянуть за защелку, и мой брат прямо сейчас махнул кулаком, чтобы освободить этот болт. После выхода болта рычаг врезается в домкрат. Но бояться нечего, это просто громко звучит. Рычаг нажимается рукой спокойно, усилие минимальное.
д) Снимаем домкрат и доску, опускаем рычаг, меняем пружину. Все точно так же, ничего нового.
е) Далее ставим новую пружину. Одной рукой поднимаем рычаг, другой подставляем под него стол. Затем рычаг можно опустить и под него смело поставить домкрат.
ж) Поднимая рычаг домкратом, совместите отверстие. Если не совпадает, можно пошевелить кулаком или толкнуть домкрат, все проходит довольно легко.
з) Чтобы не мучиться с выхлопом, вставив болт просто вставил с другой стороны, соответственно гайку накрутил со стороны выхлопа. Далее закрепляем на место верхнее крепление амортизатора. Выгода

Следовательно, могу сказать, что второй способ намного быстрее и удобнее. Но если с ямой возиться не хочется, первый способ не хуже. И скоро мне придется чинить задние тормоза и снова закачивать этот бедный болт.

Прошло чуть больше недели. В движении машина сильно изменилась. Перестал закидывать дверь багажника, ушло сильное проседание рессор, появившееся даже при наличии пассажира сзади. Старая и новая пружина имеют одинаковый размер, но старую тоже можно сжать вручную. В целом заменой доволен.

Привет. Заменим задние пружины на Киа Сид.

Инструменты: два домкрата, предпочтительно один вращающийся или стоячий, один набор ключей, один гаечный ключ (трещотка), один короткий удлинитель, несколько деревянных брусков, один молоток, один ключ для колесных болтов.

Рекомендую покупать оригинальные пружины.

Обязательно заказывайте пружины в соответствии с винным кодексом. В зависимости от комплектации пружины устанавливались разной жесткости.

kia cee’d клуб

Поставил от универсала. Пробег пружин 20 000. Зад поднялся на 4 см. Было 65, стало 69. Что бы чуть просели катаю в багажнике два груза с лифтового противовеса 54 кг. )) Результатом доволен. Цена вопроса 2 000р. )

такой вопрос,какое расстояние от пола до арки крыла считается нормальным,т.е пружины не просели? у меня по 65 см +мм.       15 радиус. есть какой- нибудь “ГОСТ”)))?в смысле с завода идут с каким расстоянием?

« Последнее редактирование: Февраль 11, 2016, 20:00:02 pm от бонч »

Немного просевшие у тебя.

визуально вроде как с завода

С завода 68-69 см, но родные проседают до 66-67 почти сразу,  инфа из ветки про вагоны. Ставьте от вагона,  перед и зад от колеса до арки будет  одно расстояние. Я ставил KYB для sw пробежали около 20000 грузил в багажник по 300 кг,  всё на месте пока не просели ни сколько.

думаю lesjofors 4244220 или 4244222(для св)как они в плане усадки( здесь писали 67-69 см) и по надежности,сам склоняюсь к первым,фобосы зад задирают сильно( а если пилить здесь вроде говорили что лопаются,хотя могу ошибаться,б.у от вагона как вариант да,но где найти чтоб не убитые были. пока замена не горит размышляю и слушаю советы бывалых! и ещё,надо ли ещё что то докупать,типа проставкии резиновые новыена верх пружины,не знаю как они называются правильно или старые нормальные будут

« Последнее редактирование: Февраль 12, 2016, 19:38:36 pm от бонч »

У меня не хетч, ток для примера после 3,5 года и 70000 км пробега перед 67 зад 65. Поставил фобос для вагона(55350) назад. Покатаюсь пока с слегка задраной жопой

и потом передние подберу. Для хетча задние от фобоса тож есть: 54921 Пружины Kia Ceed-1 (ED) хэтчбек задние усиленные (2006-2012), но подозреваю так же задерут зад. Верхнюю прокладку задней пружины менял. Ставил не ту что по вину показывает – 553411H000, а  такую – 553412G000. По форме почти 1 в 1, мож ток чуток толще или это старую раздавило немного, зато дешевле раза в 2

« Последнее редактирование: Февраль 13, 2016, 19:06:17 pm от бонч »

« Последнее редактирование: Февраль 13, 2016, 23:22:11 pm от mikk »

Это потому что в Юлмарте она последняя  – 1 штНапример так же недавно в Юлмарте была последняя канистра ZIC ATF SP-3 4л за 1200р в обновленной пластиковой канистре.

У меня заказ с 2мя пружинами пришел на 1400), а сейчас одна ток доступна

отдам даром от универсала. Пробег 100.000

Берите, ставил себе от универсала 60000 пробега. В самый раз!!!

где забрать можно

Установил фобосы, которые 54921 на хэтч.  Результат на фото. Резина 205/60 R16.

Чтобы прокомментировать данную тему, или создать новую зарегистрируйтесь или зайдите на форум под своей учетной записью.

Доброго всем дня. На kia ceed ed 2008г.в(универсал) какие пружины лучше поставить из lesjefors: 4244222, 4244223, 4244240.  Кто ставил напишите какое расстояние получается от земли до арки. Не хочется что бы сильно проседали при загрузке багажника 200-250кг

Добрый день. Просматривал на эксисте пружины каяба и увидел такую приписку: “кроме модели: CVVT для автомобилей со стандартной ходовой частью”. Что такое CVVT посмотрел. Какая-то система смещения фазы газораспределения. Непонятно как это на задние пружины влияет? И как понять нет ли у меня такой гадости?

Она у вас есть. Правда, гадостью я бы это не назвал

При такой загрузке багажника все просядут. 4244240 идут ,как родные усиленные. 4244227 почти идентичны,стоят подешевле. себе ставил 227. После родных просевших разница ощутима. Расстояние не измерял,но стало выше и жестче.если нужно чтоб не проседало при загрузке,то либо 4237245 либо 4244219

227 со временем сильно просели? Для них проставки нужны для амортизаторов? В теме очень многие ставят Фобосы 55350, кто с проставками, кто без них. Нужны для универсала проставки под фобосы. Фото авто прилагаю. на зад планирую еще форкоп повесить.

« Последнее редактирование: Апрель 24, 2019, 10:30:40 am от Aleksc »

Подсели немного. Амортизаторы можно не менять.227 по длине чуть короче родных.

Подскажите, пожалуйста, а на дорестайлинговом вагоне и на рестайлинговом пружины одинаковые?Я это к тому, на рестайл Фобосы 55350 встанут?

но недавно , во время других работ обнаружилось что у задних Lesjofors 4244223 (обоих!) обломаны нижние витки. И рассмотреть это очень сложно, если не искать специально. Передние в порядке. Проверил.

Мешки не возил. Проставок или чегото между витками не было. Аммо задние KYB Excel-G 349084 с комплектами их же пыльников-отбойников.

« Последнее редактирование: Май 11, 2019, 09:30:45 am от dimats »

Аналогично были обломаны килен и с одной стороны фобосы. Но машину грузил по полной. И чуть больше

А кто-нибудь ставил Lesjofors 4244240 (усиленные)? Как они по длине?Два года назад поставил KILEN 54933 с амортизаторами Monroe G1094 – но сели как и штатные – при пустом багажнике высота до арки 64,5 см.  До этого два года катался на Фобосах 55350 длины штока штатного аммортизатора не хватало, проезжал лежачих полицейских с грохотом

Доброй ночи. Kia Ceed ED SW 1.6 MT бензин 2009 г.в.(дорест). Не так давно приобрел и уже замучился на лежачих страдать от совсем не амортизирующего задка

(каждый раз оттормаживаться до 3км/ч – это такое себе особенно, когда ты где-нибудь по территории Меги едешь где их штук 20 на пути)

Перед: 68.5Зад: 70.5

Что стоит можно только догадываться т.к контактов первого владельца нет. Посоветуйте

Посоветуйте  , что поставить на зад, чтобы сровнять зад с передом чуть чуть и сделать мягче без проставок. (хочется мягкости)Передок трогать не хочется т.к его мягкость устраивает. Вожу не больше 250кг обычно включая пассажиров

Срезать 1 виток

Чем мельче цель, тем меньше промах.

Требуемый инструмент:- торцевая головка с удлинителем и гаечный ключ на 19,- гаечный ключ на 14,- штатный домкрат и балонный ключ,- деревянные подкладки разного калибра,- резиновая киянка или молоток,- желательны для облегчения процесса сборки-разборки монтировка и труба-удлинитель (для откручивания-закручивания гаек поперечного рычага).

1. Вывешиваем авто штатным домкратом и снимаем заднее колесо.2. Дальнюю от колеса гайку поперечного рычага ослабляем на пару оборотов, а ближнюю откручиваем полностью.3. Ставим деревянные подкладки под рычаг (см.фото) и опускаем на них автомобиль до сжатия пружины.4. Снимаем болт с рычага и разъединяем детали (см. фото). Тянуть за низ тормозного диска на себя.5. Поднимаем автомобиль домкратом до момента когда пружина полностью разожмется и убираем подкладки из под рычага. Снимаем пружину с автомобиля.

Сборка в обратной последовательности с учетом следующих рекомендаций:- после полного сжатия “свежеустановленной” пружины на подкладках под рычагом, для облегчения соединения рычага и проушины, можно открутить верхнюю опору амортизатора для увеличения хода вниз продольного рычага подвески,- применяя монтировку (см.фото), чтобы отжимать рычаг вниз, и киянку (если под рукой только молоток то желательно “долбить” через деревянную проставку) для корректировки положения поперечного рычага относительно проушины на ступице, “вталкиваем” проушину в рычаг. Действовать монтировкой и киянкой одновременно не обязательно

Киянку применяем по рычагу.- монтировка также поможет корректировке взаимного положения отверстий в проушине и рычаге, чтобы вставить соединяющий их болт,- окончательно гайки на рычаге затягиваем, когда авто всем весом давит на рычаг, т.е. нагрузка с домкрата снята полностью,- не забываем прикрутить верхнюю опору амортизатора к кузову.

Соблюдаем ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ! Любым доступным способом страхуем автомобиль от падения с домкрата! Всегда под автомобилем должны находится страховочные опоры на случай поломки подъемного механизма или основных опор! Берегите свое здоровье и жизнь! Я это пишу абсолютно серьезно. Увы, случаев гибели и увечий под автомобилем во время ремонтных работ история знает более чем достаточно.

Весь процесс снятия-установки на обе стороны, когда все необходимое приготовлено и находится под рукой, занимает от часа до двух в зависимости от квалификации исполнителя

« Последнее редактирование: Август 07, 2011, 22:56:46 pm от RustyB »

Я делал немного не так.

1. Затянул ручник, подложил противооткатки2. Ослабил гайки колеса3. Поднял машину, зафиксировал ее жестко на подставку (у меня есть специальная тренога-страховка, так же можно использовать толстый брус или что-то подобное)4. Снял колесо

А дальше нижний рычаг с пружиной начинаем поднимать на домкрате, в процессе откручивается болт крепления нижнего рычага к цапфе и вынимается, рычаг домкратом поднимается как можно выше – до момента когда взявшись за тормозной диск двумя руками и потянув на себя можно выдернуть цапфу из нижнего рычага.

Ну и все – дальше рычаг отпускаем с домкрата, руками его отжимаем вниз и вытаскиваем пружину. Делаем все волшебные манипуляции: чистим от грязи посадочные места пружины, берем новую пружину, одеваем на нее верхнюю опору, отжимаем вниз рычаг, вставляем пружину – и так же домкратом жмем рычаг с пружиной наверх до момента когда можно будет руками и монтировкой посадить цапфу в рычаг, вставить и закрутить болт.

ИМХО, этот болт есть разница в каком положении тянуть – надо либо на земле, либо домкратом это дело имитировать. Это нужно чтобы резинку сайлентблока черезчур не натягивать на кручение.

« Последнее редактирование: Август 08, 2011, 10:07:45 am от slasla »

PROliteТы в общем или конкретно? Сам-то задние менял своими руками и головой? Там реально не нужны стяжки

А что там менять то, высшее образование тут ни к чему

при сжатии пружина может очень хорошо уйти в кого нибуть

Я и говорю в общем. А конкретно такое невозможно в данной ситуации – кто менял тот это прекрасно понимает

Грустно смотреть на фотку стяжек, вами размещенную. Потому что такие стяжки – полная лажа, причем самая галимая китайская. А приличные стяжки, как и любой приличный инструмент стоят отнюдь не копейки, а от 500р минимум. А если хочется купить стяжки которые можно и спереди использовать где пружины – бочки и нужны стяжки с длинными ушами, то ценник на стяжки будет намного больше косаря.

Да выдохни уже

В данной конкретной ситуации пружина не выстрелит. Даже если специально этого захотеть. Даже если убрать обе резиновые опоры. Форма опорных чашек не позволит.

народ,а никто не пробовал болт от балки откручивать,намного проще и быстрее. Я так проставки вставылял,на обе стороны ушло около часа,с правой стороны побольше,там глушитель немножко мешает. В ближайшем будущем буду ставить проставки куму,у него тоже сид,постараюсь отфоткать. Кстати делал всё один. Пружина даже при большом желании на выстрелит

Мне было удобно как я написал. Больше времени потратил на то чтобы понять в каком положении можно цапфу из рычага выдернуть, как понял – так сделал очень быстро, само снятие или установка минут 5-7.

ну вообще то да,без ямы очень неудобно будет,но в нашем колхозе яму непроблема найти,да у меня 3 гаража и везде есть,извините чёй то не подумал

Может проще на сервисе поменять? Не думаю что очень дорого будет

Пошаговая замена

1. Поднимите автомобиль и снимите колесо.

2. Другим домкратом (желательно домкратом с опорой) подпираем его под рычаг и вместо домкрата, с которого вы сняли колесо, ставим деревянные бруски.

3. Далее откручиваем и снимаем болт, которым рычаг крепится к кулаку. Болт может не сниматься из-за поднятого рычага, немного опустите домкрат и попробуйте его вытащить.

4. Снимите кулак сайлентблока с рычага.

5. Опускаем домкрат и затем постепенно ослабляем пружину. Здесь важно полностью ослабить пружину, у нее очень большое усилие. Советую посмотреть этот момент на видео.

6. Вытяните домкрат и опустите рычаг.

7. Снимаем пружину.

8. Снимите резиновые опоры со старой пружины и установите ее на новую пружину. Если крепления изношены, их необходимо заменить.

9. Вставьте пружину и нажмите на нее домкратом, пока шток не станет достаточным. Далее заменяем штанги под рычагом и снимаем домкрат. Берем еще одну штангу и заменяем ее под домкрат, чтобы увеличить подъем штанги. Добираемся для того, чтобы совместить отверстия сайлентблока и рычага.

10. Вставьте болт и затяните. Если болт не вставляется, его можно отбить молотком.

11. Установите колесо и замените пружину с другой стороны.

Замена пружин несложная, но очень опасная. Я знаю случай, когда мужчина сломал руку при замене рессор на «Жигулях». Пружину затянул дешевыми китайскими стяжками, они просто не выдержали нагрузки и лопнули.