Kia Rio X Comfort 1.6 MPI

Содержание

Содержание
  1. Рекомендованные сообщения
  2. Поделиться сообщением
  3. Этапы замены охлаждающей жидкости Киа Рио
  4. Слив охлаждающей жидкости
  5. Промывка системы охлаждения
  6. Заливка без воздушных пробок
  7. Периодичность замены, какой антифриз заливать
  8. Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема
  9. История техники
  10. Двигатель
  11. Трансмиссия
  12. Рулевое управление
  13. Ходовая часть и тормоза
  14. Кузов, салон
  15. Брать или не брать?
  16. Замена антифриза Киа Рио
  17. Периодичность замены и заправочный объем
  18. Рекомендуемая охлаждающая жидкость и расценки
  19. Основные признаки выхода антифриза из строя
  20. Из чего состоит система охлаждения Киа Rio 3?
  21. Какую охлаждающую жидкость заливают в Киа Рио 3?
  22. Наиболее качественные охлаждающие жидкости для Kia Rio 3
  23. Замена антифриза в Киа Рио 3
  24. Необходимые подручные средства
  25. Алгоритм выполнения работ по замене охлаждайки
  26. Заключение
  27. Дополнительно про Kia

Рекомендованные сообщения

Где пробка? Помогите пожалуйста)

Поделиться сообщением

Пробки возможно нет как сейчас на многих машинах ., слив осуществляется через самый нижний патрубок от радиатора или блока ., смотря что находится ниже , предварительно открыв крышку радиатора.

Проверено неоднократно. Надо открутить сливную пробку на радиаторе , но не открывайте заливную. Тогда за счёт разряжения высасывается больше охлаждающей жидкости.  Машина должна быть прогретой но не горячей. Т.е. термостат открытый когда. Если открыть заливную крышку , то сливается только с радиатора. А так дольше, тоненькой струйкой ,зато больше сливается. А на блоке сливной пробки нет ни на какой Рио.

И совсем не понятно как происходит циркуляция???

Так циркуляция ОЖ идет по радиатору, блоку и т. д. А при её нагреве и расширении излишки выдавливаются из системы в расширительный бачок. Когда движок остывает, то за счет разряжения жидкость всасывается обратно по трубке в радиатор.

  • Этапы замены охлаждающей жидкости Киа Рио
  • Периодичность замены, какой антифриз заливать
  • Протечки и проблемы
Читайте также:  Панельуправления кио рио справа

Время от времени все системы автомобиля нуждаются в обслуживании, и система охлаждения не является исключением. При выполнении этой операции на Киа Рио сливается старый антифриз, потерявший свои свойства, и заливается новый.

Этапы замены охлаждающей жидкости Киа Рио

У этой модели сливная пробка есть только на радиаторе, блок двигателя ею не оборудован. Поэтому при замене логично будет промыть. Без промывки замена будет частичной, так как новый антифриз будет смешиваться со старым. Что приведет к потере его свойств, а также резкому снижению срока службы.

Kia Rio X Comfort 1.6 MPI

Эта модель выпускается давно, поэтому сменила уже 4 поколения. В инструкции мы рассмотрим замену антифриза на Киа Рио 3, но она применима и для других модификаций:

В нашей стране отлично зарекомендовали себя бензиновые модели объемом 1,4 и 1,6 литра. Сухой объем заливки антифриза в него составляет около 5,3 литра.

Слив охлаждающей жидкости

Для более удобного доступа желательно наличие эстакады, но мы уже описывали этот процесс на примере Hyundai Solaris, ведь у них одинаковая система охлаждения. Все действия будут аналогичны, поэтому рассмотрим, как заменить антифриз на Киа Рио 3 без колодца.

Единственная сложность возникнет при откручивании защиты двигателя, если она установлена. А вот до болтов дотянуться можно, хоть это и не так удобно. В этом случае откручивать пластиковый подкрылок не нужно. Все последующие действия производятся в моторном отсеке.

Автомобиль стоит на ровной поверхности, защита снята, переходим к другим действиям:

Рис.1 Моторный отсек

  • После того, как жидкость начала стекать, откройте крышку радиатора.
  • Поскольку сливной пробки на двигателе нет, в инструкции предлагается снять нижнюю трубку радиатора. Для более полного слива антифриза из блока. Трубка расположена с левой стороны радиатора внизу. По опыту, при снятии этого шланга сплавится очень мало, так что особого смысла эта операция не имеет, пропускаем.
  • Единственное место, откуда можно удалить антифриз, это расширительный бачок. Оттуда нам придется отсасывать его шприцем со шлангом или резиновой грушей.

Итак, охлаждающую жидкость мы полностью слили своими руками, но в системе еще оставалось около 1,5 литров антифриза. Которые мы устраним полосканием.

Промывка системы охлаждения

Перед промывкой закройте сливной кран в нижней части радиатора и начните его заполнять. Заливать нужно доверху, после чего заливаем расширительный бачок до ПОЛНОГО уровня. Закрываем колпачки.

Теперь нужно прогреть двигатель до открытия термостата, то есть до рабочей температуры, чтобы вода прошла через всю систему. Для этого при нагреве газируем, тем самым сокращая время нагрева, а также за счет увеличения скорости работы насоса, перемешивающего жидкость в системе.

После того, как вода прошла большой круг, это можно определить по нагретым трубам, а также по включению вентилятора. Глушим двигатель, ждем, пока он немного остынет и сливаем воду, также снимаем ее с расширительного бачка.

При прогреве обязательно нужно контролировать температуру двигателя, чтобы он не перегрелся, если вдруг образуется воздушная пробка.

Эту процедуру необходимо повторить несколько раз, чтобы слитая вода имела почти прозрачный цвет.

Заливка без воздушных пробок

Система охлаждения полностью промыта и готова к заливке свежего антифриза. Для этого нам лучше всего подходит концентрат, который нужно разбавлять самим. Также помним, что система не сливается полностью, и в ней остается 1-1,5 литра дистиллированной воды. Поэтому мы разработали соотношение смешивания с учетом этого.

Разбавленную жидкость начинаем заливать в радиатор, для лучшего распределения кроме выпуска воздуха можно промыть патрубки. Заполнив радиатор до верха горловины, заполните расширитель до метки F.

Мы прогрели двигатель с регазификацией, так же, как и с промывкой, а затем заглушили. Теперь нужно дать автомобилю остыть и при необходимости долить жидкость до необходимого уровня.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

С завода антифриз ООО «Краун» А-110 заливают в автомобили корейского производителя, собранные в России. Производится на мощностях компании ТЕХНОФОРМ. В розницу поступает под названием Coolstream A-110.

Руководствуясь данными инструкции по эксплуатации, первую замену следует проводить не позднее 120 тыс км пробега. Все последующие замены производятся в зависимости от используемой жидкости. Но в любом случае производитель рекомендует использовать оригинал.

Для этого автомобиля оригинальной жидкостью является Hyundai Long Life Coolant, которая производится корейской компанией Kukdong. В продуктовой линейке несколько продуктов, все они имеют одинаковый зеленый цвет, но кардинально разный состав. Поэтому срок годности будет совсем другим.

Kia Rio X Comfort 1.6 MPI

Например, тот, который советуют использовать и о котором пишут на всех форумах, на фото слева, считается устаревшим. Перевозчикам давно не поставлялся, срок годности 2 года. Их коды заказа: 07100-00200 (2 листа), 07100-00400 (4 листа.).

На фото справа, созданный по новейшим технологиям, он считается самым современным лобридо-антифризом (P-OAT), со сроком годности 10 лет. Он имеет все одобрения консорциума Hyundai/Kia и поставляется перевозчикам. Ваши артикулы для заказов: 07100-00220 (2 л.), 07100-00420 (4 л.).

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Система охлаждения этой модели показала себя хорошо и при должном уходе проблем не возникает. Конечно, есть временный износ, при котором приходится менять помпу, термостат. Ну а от проблем с неровностью, например, трубы или неисправного радиатора, никто не застрахован.

Моменты затяжки см. тутНеобходимый инструмент: торцовые ключи «на 8», «на 10», ключ «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Отцепите провод от «минус» клеммы аккумулятора.

2. Снимите защиту и брызговики двигателя (см. тут).

3. Слейте антифриз (см тут).

4. Снимите передний бампер (см. тут).
5. Снимите воздухозаборник (см. тут).

14. Снимите пароотводящий шланг с патрубка пробки расширительного бачка

Так расположены штуцера крепления шлангов охлаждения коробки передач на радиаторе системы охлаждения. На автомобиле с механической коробкой передач эту операцию производить не требуется.

19. Перекусите одноразовый хомут крепления шлангов охлаждения коробки передач к кожуху вентилятора.

20. Отведите шланги от вентилятора.

24. Открутите два крепежных болта левого кронштейна крепления радиатора.

25. Снимите левый кронштейн крепления радиатора.
26. Таким же способом снимите правый кронштейн крепления радиатора.

27. Отожмите фиксаторы и отсоедините конденсор от радиатора (см. тут).

28. Отведите конденсор от радиатора и закрепите его на кузове при помощи веревки.

29. Приподнимите радиатор и выведите нижние кронштейны его крепления из отверстий рамки радиатора.

30. Извлеките радиатор вместе с вентилятором из моторного отсека вниз.

Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика.

36. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки.

Изображение может не соответствовать выбранной комплектации. Цвет автомобиля может отличаться от представленного на данном сайте.

Двигатель и трансмиссия

  • Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом
  • Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем
  • Рейлинги на крыше
  • Декоративные накладки на передний и задний бамперы
  • Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг
  • Двойная выхлопная труба
  • Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60:40
  • Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету
  • Полка багажного отделения
  • Фронтальные подушки безопасности
  • Антиблокировочная система тормозов (ABS)
  • Система курсовой устойчивости (ESC)
  • Система активного управления стабилизацией (VSM)
  • Система помощи при старте на подъёме (HAC)
  • Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
  • Система контроля давления в шинах (TPMS)
  • Передние дисковые тормоза
  • Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
  • Телематическая система Mobikey
  • Передние стеклоподъёмники с электроприводом
  • Задние стеклоподъёмники с электроприводом
  • Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto
  • Мультифункциональное рулевое колесо
  • Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей
  • Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
  • Ручка селектора трансмисии с отделкой кожей
  • Водительское сиденье с регулировкой по высоте
  • Автоматическое запирание дверей при движении

Адаптация для России

  • Воздуховоды к сиденьям второго ряда
  • Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)
  • Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
  • Увеличенный бачок омывающей жидкости (5,3л)
  • Ключ с дистанционным управлением центральным замком
  • Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником
  • Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto

Пакет “Теплые опции”

  • Подогрев передних сидений
  • Подогрев рулевого колеса

В комбинированном цикле, г/км

Габариты (длина/ширина/высота), мм

Колесная база, мм

Дорожный просвет, мм

Объём багажника (VDA), л

Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм)

Крутящий момент, Н·м

Рабочий объем, л

Рабочий объем, см3

Время разгона 0-100 км/ч, с

Расход топлива комбинированный, л/100 км

Объем масла в трансмиссии (л.)

Объем масла в двигателе (л.)

Передаточное число рулевого управления

Число оборотов руля между крайними положениями

Минимальный радиус разворота (м)

Размер передних тормозных дисков

Размер задних тормозных дисков

Объем багажного отделения (л)

Объем багажного отделения (л), при сложенных задних сиденьях

Максимальная скорость (км/ч)

Объем топливного бака (л.)

Что нужно автомобилю В-класса, чтобы стать популярным? Ответ очевиден: как можно реже ломаться и радовать своего владельца минимальной стоимостью обслуживания. В своё время этим подкупал Renault Logan первого поколения, потом герои сменились – появились Hyundai Solaris и Kia Rio, которые могли порадовать ещё и приличными автоматами и даже неплохими комплектациями. Правда, многие считают, что эти автомобили одноразовые и сделаны без особого запаса прочности. Так ли это на самом деле? Может быть, просто надо их лучше обслуживать? И с чем можно столкнуться при эксплуатации подержанного бюджетного «корейца»? Давайте возьмём Киа Рио третьего поколения и постараемся ответить на все поставленные вопросы.

История техники

Первые серийные Rio появились в 2000-м году. Кузовов у первого поколения было было два, и если с седаном всё понятно, то со вторым кузовом до сих не могут определиться: то ли это был такой маленький универсал, то ли слишком большой хетчбэк. Выход этого автомобиля был серьёзной заявкой для всего мира: дизайном занимались сразу в двух отделениях компании (европейском и японском), но при этом очень хотели завоевать американский рынок. И нужно отметить, что к реализации планов в Киа подошли ответственно: гамма моторов для американского рынка отличалась от той, что предлагали в остальном мире (в США не пытались продавать машины с самыми маленькими моторами объёмом 1,3 л – только 1,5 и 1,6), а базовое оснащение было довольно богатым (ГУР, кондиционер, центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъёмники, электрозеркала, водительская подушка безопасности). А за деньги можно было докупить ещё и ABS с электронным распределением тормозных усилий, и люк, и даже CD-чейнджер. Ну и, конечно же, можно было купить машину с АКП.

Чего не хватило этому автомобилю, так это хотя бы мало-мальски интересного дизайна. И Рио второго поколения, вышедший в 2005-м году, постарались сделать привлекательнее. Моторы этой генерации, построенной на платформе JB Hyundai-Kia, остались довольно скромными (бензиновые 1,4 л и 1,6 и дизель 1,5 л), зато дизайн рестайлинга в 2010-м году рисовал сам Петер Шрайер (который в своё время создал, например, Audi TT, VW Passat B5, VW Golf IV, Audi A6 C5). Машина получилась довольно удачной, а в России – ещё и популярной в силу того, что с 2010 года её собирали на Автоторе.

Но всё же самый громкий успех ждал третье поколение, которое появилось в 2011 году. Для В-класса эта Рио была и достаточно симпатичной внешне, и далеко не бедной внутри (правда, только в самой топовой комплектации). При этом технически оставалась весьма скромной: у нас на ней могли стоять только два мотора (1,4 и 1,6 л), МКП или автомат (четырёхступенчатый до рестайлинга, и шестиступенчатый – после). Этот автомобиль с 15 августа 2011 года тоже собирали в России, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. И это был настоящий успех: наряду с Солярисом Рио стал настоящим бестселлером. И, скорее всего, для этого были свои объективные причины. О них поговорим чуть ниже, а пока познакомимся с автомобилем, на котором поедем в сервис.

Наша машина выпущена в 2012 году (значит, до рестайлинга). Её пробег 113 тыс. км, мотор – 1,6 (123 л.с.), четырёхступенчатая АКП и средняя комплектация без климата и бесключевого доступа, но со всем самым необходимым (все стеклоподъёмники, кондиционер, электрозеркала с обогревом, фронтальные подушки, обогрев зоны покоя дворников, водительское сиденье с лифтом, обогрев передних сидений, AUX, USB). Как я уже говорил, технически эта Киа очень близка Солярису, так что многое, о чём будем говорить дальше, пригодится и владельцем Солярисов.

Начнём с самого очевидного: во сколько обойдётся регламентное ТО с заменой масла с фильтром, воздушного и салонного фильтров. Но тут надо сделать важное замечание.

Осматривать машину мы будем в хорошем сетевом автосервисе Fit Service. За основу стоимости работ и деталей возьмём расчёты этого сервиса. Разумеется, в гаражном сервисе многое будет заметно дешевле, но очень сомневаюсь, что лучше. Запчасти тоже оцениваем хорошие – никакого ноунейма из Поднебесной. Цены приведу в рублях, потому что всё пересчитывать в более стабильную валюту тоже смысла нет: всё меняется очень быстро. Но порядок цен будет понятным. Итак, поехали.

Двигатель

Стандартное ТО с заменой масла и всех фильтров обойдётся в 9200 рублей, что сегодня не так уж и много. Основную сумму придётся отдать за масло (в нашем случае это довольно дорогая синтетика Bardahl за 5968 р), зато всё остальное стоит вполне гуманно: масляный фильтр – 534 р, воздушный – 698, салонный – 613. Ну и ещё 41 рубль не жалко отдать за прокладку сливной пробки. Можно ли что-то сэкономить и заменить масло и фильтры самостоятельно? Вполне.

Наш 1,6-литровый G4FC, как и 1,4-литровый G4FA, совсем не сложный мотор – алюминиевый с распределённым впрыском и цепным приводом ГРМ, без гидрокомпенсаторов. И масло на нём меняется так же, как на любом другом моторе. Единственная сложность – открутить масляный фильтр, до которого проще дотянуться снизу.

При замене масла нужно помнить одну деталь: регламентом предусмотрено ТО с интервалом в 15 тысяч километров, и это очень много. Интервал нужно сократить и менять масло хотя раз в 10 тысяч, особенно если приходится долго стоять в пробках.

Воздушный фильтр заменить ещё проще. Тут можно даже обойтись без отвёртки: откидываем две защёлки с правой стороны корпуса, сдвигаем крышку корпуса вправо, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Правда, на дне корпуса часто копится мусор, и его лучше оттуда удалить, чтобы он не попал в цилиндры. Но это совет универсальный, актуальный для любого автомобиля. В общем, тут без вопросов.

Корпус воздушного фильтра

Иногда возникает необходимость заменить ремень допагрегатов (он же – приводной, он же – сервисный). Менять его требуется каждые 60 тысяч, но лучше на каждом ТО оценивать его состояние хотя бы визуально: бывает, он тут изнашивается немного быстрее нормы. Ремень тут один на все агрегаты, а значит, он длинный и дорогой. Оригинальный Gates обойдётся в 2528 рублей (палёный на рынке будет, конечно, дешевле, но его ставить не надо), замена – в 800. Можно заменить ремень и самому, но для этого придётся немного повоевать с натяжителем – его взводить неудобно. Кроме того, перед тем как снять старый ремень, будет неплохо его сфотографировать, чтобы не запутаться в шкивах.

Свечи на этом моторе лучше менять почаще. Тут стоят довольно слабые катушки зажигания, и если свеча работает нештатно, пробивается катушка до обидного легко. Хорошо, что менять эти свечи несложно. Выкручиваем четыре болта декоративной крышки и снимаем со свечей катушки. Проще не отщёлкивать каждую катушку со жгута, а отсоединить жгут целиком: во-первых, снять один разъём всегда проще, чем четыре, а во-вторых, фиксаторы на катушках очень хилые и легко ломаются. Ну а дальше всё ясно: выкручиваем старые свечи и ставим новые. Комплект Denso обойдётся в две тысячи, и это намного дешевле, чем менять катушки (их четыре, одна катушка ACDelco стоит 3832 рубля, а с надписью Hyundai-Kia – ещё дороже). Не стоит жалеть на свечи денег и нужно забывать менять их каждые 30 тысяч километров.

Kia Rio X Comfort 1.6 MPI

Разъём жгута катушек

При покупке Рио с пробегом на цепь обязательно нужно обратить внимание. Для этого надо как минимум послушать, как ведёт себя мотор после холодного пуска. Если со стороны ГРМ есть подозрительный стук, это, скорее всего, распоясалась растянутая цепь. Ну и не помешает компьютерная диагностика, которая найдёт растяжение цепи по рассинхронизации фаз.

Ещё одна особенность мотора – это отсутствие гидрокомпенсаторов. Каждые 90 тысяч желательно регулировать зазор клапанов, а перед покупкой послушать, как работает мотор. Главное, не путать стук клапанов с треском форсунок, которые тут очень громкие.

Ну а теперь перейдём к самому больному месту – к катализатору. Проблема осыпающегося катализатора на этих моторах действительно существует, но она сильно преувеличена. Например, на этой машине он выглядит, как новый, хотя бывает, что он начинает крошиться при смешном пробеге в 30-40 тысяч километров. И его керамическая крошка действительно может попасть во впуск. Есть, правда, секта людей, не верящих в то, что крошка может из выпуска попасть во впуск. Что ж, в этом случае желательно изучить теорию ДВС и сделать упор на понятии перекрытия фаз. Особенно на моторах с фазовращателем. Для тех, кто в задиры из-за неисправного катализатора верит, продолжу.

Главное – следить за его состоянием. Это можно делать и с помощью компьютерной диагностики, но лучше всё-таки иногда смотреть на катализатор глазами. Точнее, эндоскопом. Для этого надо снять первый лямбда-датчик и в его отверстие вставить камеру эндоскопа. Если кромка катализатора неровная, его нужно срочно удалить.

Ну а при покупке Рио на вторичном рынке обратить внимание на признаки масложора. Хотя бы на присутствие синего дыма из выхлопной трубы и канистры с маслом «на долив» в багажнике. Исправные моторы Рио масло не потребляют.

Если за мотором следить и не лить в него 92-й бензин, он исправно служит и 300 тысяч километров. Слабых мест в нём не так уж и много, и мнение, что после 150 тысяч пробега его пора нести на свалку – миф. Вполне приличный мотор.

Теперь перейдём к трансмиссии.

Трансмиссия

Обе автоматические коробки – и четырёхступенчатые A4AF3, и более новые «шестиступки» А6GF1 – негатива не вызывают. На нашей машине стоит первая. И несмотря на то, что передач у неё всего четыре, она достаточно комфортная и экономичная. И единственное, что с ней надо делать, это менять в ней масло.

По регламенту это нужно делать каждые 90 тыс. пробега. Это нормальный пробег, но если приходится часто стоять в пробках или в душе живёт гонщик, лучше сократить интервал до 60 тысяч километров.

На этой машине масло меняли не так давно – на пробеге 90 тысяч. Претензий сейчас к коробке нет, но выдавленный поддоном коробки слишком щедрый слой герметика намекает на то, что делали это не очень аккуратно. Избытки этого герметика могут попасть и внутрь коробки, а это грозит проблемами с гидравликой. Если самому менять масло не хочется или вы не умеете этого делать, лучше поехать в сервис. Работа не слишком дорогая, а вот за масло придётся отвалить немало: литр стоит того же трансмиссионного Bardahl стоит 1768 р, чтобы промыть коробку и заменить всё масло его потребуется 15 литров, итого – 26 520 р. Ещё потребуется как минимум новый фильтр (2751 р), герметик и прокладка пробки. Итого на материалы – 34 400. Впрочем, масло можно найти и дешевле.

Слабое место коробки – «бублик» (гидротрансформатор). Бывало, что на ранних машинах они ломались в гарантийный период, но сейчас все бракованные ГДТ, скорее всего, уже заменили. Но на всякий случай при покупке машины с такой коробкой есть смысл проехать с равномерной скоростью 60-80 км/ч. Если есть рывки, возможно «бублик» приехал, и потребуется ремонт коробки.

К приводам и шрусам вопросов нет. Если пыльники целые – с ними всё обычно хорошо.

Рулевое управление

Рулевое управление тут простое, с обычным ГУРом. Ломается редко, хотя на самых первых машинах периодически скрипел рулевой вал с карданным шарниром фиксированного типа. Сначала шарнир просто меняли по гарантии, а потом его заменили на скользящий, и проблема ушла.

Что иногда может потребовать рулевое, так это замены наконечников рулевых тяг. Она обойдётся в 590 р. за сторону, сам наконечник – в 1889 р. (CTR). Ну и не забываем после замены наконечников сделать установку углов схода-развала (1690 р).

Ходовая часть и тормоза

Не знаю, каким надо быть варваром, чтобы что-то сломать в ходовой Рио. Тут всё очень просто и очень даже надёжно. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – вообще балка, так что расходов на обслуживание и ремонт будет минимум.

Начнём с передней подвески.

Тут может потребоваться замена стоек стабилизатора. Мы уже давно привыкли относить их к расходникам, так что поводов для грусти нет. К тому же это не так дорого: 1180 р. за работу и по 1800 р. за саму стойку (цена за изделие Sidem).

Вторая статья расходов – шаровые опоры. Тут тоже не слишком дорого: по полторы тысячи за шаровую, по 1600 – за замену.

Отдельно можно заменить и сайлентблоки передних рычагов (по тысяче рублей за штуку и за замену), но если замены требует и шаровая опора, и сайлентблоки одновременно, проще заменить рычаг в сборе. Впрочем, до такого обычно не доходит: ресурс этих деталей очень хороший.

Сзади ломаться вообще нечему. Но на нашей машине нашли трещины на одном сайлентблоке балки, а значит, его нужно заменить. Менять лучше оба сразу (по 1859 р. за штуку), потому что работа по снятию балки стоит довольно дорого (6680 р). На этом фоне замена сайлентблока с одной стороны (2000) выглядит не такой уж разорительной операцией.

Kia Rio X Comfort 1.6 MPI

Сайлентблок задней балки

Несмотря на то что тормозные механизмы на Рио простые, есть у них один недостаток: суппорты задних дисковых тормозов могут закисать. Поэтому при замене колодок их надо обязательно обслуживать. Конечно, это можно сделать и самому, не так уж это и сложно, но и в сервисе эта услуга не разорит: попросят всего 1500 рублей вместе с заменой колодки. Колодки, само собой, можно найти любые, выбор есть, но, например, неплохие Nisshinbo стоят 2097 рублей, передние той же фирмы – 2898 р.

На нашей машине тормоза уже требуют внимания: задние готовятся закиснуть (есть характерные следы на дисках), а в передних пора менять диски. Что ж, приплюсуем стоимость дисков – это ещё 7382 рублей за пару (тоже Nisshinbo).

Kia Rio X Comfort 1.6 MPI

Следы на диске от заклинившего суппорта

Больше про тормоза сказать нечего: всё просто и надёжно, к ABS (блоку и датчикам) вопросов нет.

Кузов, салон

Тут, если честно, ни ремонтировать, ни обслуживать толком нечего. Единственная забота – устранять сколы на крыше вдоль лобового стекла. ЛКП тонкое, крыша неоцинкованная, так что сколов много, и они быстро начинают цвести.

При желании можно приложить руки к ограничителям дверей. Они перестают фиксировать двери в возрасте трёх-пяти лет, иногда даже раньше. Менять весь ограничитель за две-три тысячи не обязательно: в продаже есть ремкомплекты, которые можно купить за 300-500 рублей. Нужно только аккуратно снять обшивку двери, открутить ограничитель и заменить пластиковые фиксаторы из ремкомплекта.

И тут же можно отметить ещё одну особенность: несмотря на очень бюджетное исполнение салона, там почти ничего не ломается, кроме одной кнопки – кнопки кондиционера. Виновата, конечно, не сама кнопка, а компрессор. Он часто выходил из строя ещё в гарантийный период, и его ресурс очень ограничен. Новый стоит больше 30 тысяч, на разборке можно найти и за пять. Будет ли он работать – тайна, покрытая мраком неизвестности.

Брать или не брать?

Само собой, Kia Rio 3 – автомобиль бюджетный до мозга костей. Но слухи о его «одноразовости» сильно преувеличены: у него в общем-то неплохой ресурс. Огорчает одно: как и любую другую бюджетную машину, его часто обделяют хорошим обслуживанием. Мол, и так пойдёт – ломаться нечему. Увы. Небрежное отношение не потерпит никакая техника.

Содержание этого автомобиля не будет слишком накладным, однако требуется выполнение одного условия: машина не должна быть убита предыдущими владельцами. А таких убитых машин, к сожалению, очень много. Особенно белого цвета, который так любят в такси.

Но если найти ухоженный экземпляр, проверить цепь, катализатор и состояние АКП (к механике вопросов нет вообще), то покупать его можно смело: не разорит. Может, и не слишком сильно порадует, но и не разорит точно.

Выражаем благодарность Fit Service (СПб, ул. Благодатная, д.12, +7 (812) 982-28-48) за помощь в подготовке материала.

Замена антифриза Киа Рио

Каждые 90 000 км или 5 лет эксплуатации Киа Рио необходимо менять антифриз. Обычно автомобилисты для проведения процедуры направляются в автосервис. Поскольку операция не из дешёвых, то зачастую проводят смену самостоятельно.

Видеоматериал расскажет, как на Киа Рио провести замену охлаждающей жидкости самостоятельно с сэкономить денег на поезде в автосервис

Автомобиль Kia Rio южнокорейского производства оснащён системой охлаждения двигателя закрытого типа с автоматическим запуском в действии циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ). В русле подготовки автомобиля к очередному ТО, на Рио 3 1.6 л. 2011 года выпуска была произведена замена антифриза.

  • Вначале следует заглушить работающий двигатель Киа Рио и по возможности дать ему остыть.
  • Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
  • Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Киа Рио, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки.
    Нажимаем на крышку заливной горловины системы охлаждения, проворачиваем ее против часовой стрелки и снимаем ее, чтобы ускорить слив жидкости.
  • Слить жидкость из радиатора в Киа Рио можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
    Откачиваем остатки жидкости с расширительного бачка.
  • Промывка системы охлаждения Киа Рио полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
    Закручиваем пробку сливного отверстия радиатора.
  • Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
  • Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.

По окончанию работ проверить наличие течи.

Периодичность замены и заправочный объем

Отвечая на вопрос когда менять антифриз на Рио 3 следует обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. Согласно ее предписаниям периодичность замены должна осуществляться каждые 45000 кмпробега или раз в три года (ТО 3), в зависимости от события которое наступит раньше.

В систему охлаждения на Kia Rio 3 входит 5,3 л жидкости, в этот объём также включается ОЖ что в радиаторе отопления салона автомобиля. Может быть как антифриз, так и тосол, а вот обычную воду лить не рекомендуем.

Рекомендуемая охлаждающая жидкость и расценки

Охлаждающая жидкость представляет собой раствор, состоящий из концентрата антифриза и дистиллированной воды или смесь на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов.

В систему охлаждения Кио Рио 3 лют оригинальную жидкость Hyundai Long Life Coolant с корейской спецификацией MS-591-08, Korean KSM 2142 и/или Japan JIS K 2234. На российском рынке существуют аналоги ОЖ, спецификации которых соответствуют заявленным требованиям производителя.

Оригинальный антифриз спецификации Crown LLC A-110 единственный в своём роде, так как продаётся только в России. Изготовляется ОЖ производственным объединением «Техноформ» в г. Климовск, по лицензии южнокорейской компании «KUKDONG JEYEN COMPANY LTD». Антифриз CoolStream A-110 уже не является оригинальным в полном смысле этого слова, так как разработан на основе предыдущей спецификации, той же компанией «Техноформ». RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant — не оригинальный, но высококачественный антифриз производства немецкой компании Ravenol. Является достойной заменой оригинала, продаётся в виде концентрата или готовой к применению ОЖ.

Сменить антифриз в Киа Рио возможно своими руками. Для этого потребуются некоторые конструктивные познания в автомобиле и проведении ремонтных процессов.

Необходимый инструмент: антифриз, ветошь, емкость вместимостью не менее 7 л для сливаемой охлаждающей жидкости.

Объем антифриза: 5,3л.
Смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов)

1. Снимите защиту (если установлена) и брызговики двигателя (см. тут). 
2. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

11. Откройте пробку расширительного бачка и удалите из бачка остатки охлаждающей жидкости (например, с помощью резиновой груши).

12. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в наливную горловину радиатора до тех пор, пока она не начнет переливаться из горловины в шланг к расширительному бачку. Плотно закройте пробку наливной горловины

13. Залейте жидкость в расширительный бачок до метки «F» на стенке бачка
14. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок до метки -F*.

Современные автомобили отличаются высокой надежностью и большим гарантированным пробегом. Многие узлы могут работать без технического обслуживания длительное время, но большая часть систем требует регулярной диагностики.

Одним из наиболее ответственных вариантов обслуживания автомобиля служит замена антифриза Киа Рио 3. Выполнять данную процедуру можно как самостоятельно, так и в сертифицированном сервисном центре. Однако в последнем случае замена охлаждающей жидкости влетит в существенную копеечку.

Основные признаки выхода антифриза из строя

Замена антифриза на Киа Рио 3 должна производиться в следующих случаях:

  • Изменился цвет охлаждающего компонента жидкости.
    Как правило, исчерпавший свой ресурс антифриз меняет цвет на коричневый.
  • Тосол превратился в мутную жижу.
    Такое развитие событий свидетельствует о выпадении осадка.
  • Существенно снизилась плотность жидкости.
    Подтвердить данную неисправность можно при помощи ареометра.

Согласно официальной информации на Kia Rio 3 первая замена антифриза должна выполняться каждые двести тысяч километров пробега или десять лет. Последующие процедуры замены ож в Киа Рио должны проводиться каждые два года или тридцать тысяч километров.

При замене важно контролировать уровень охлаждающей жидкости в системе. Заводская жидкость обладает наилучшими показателями, поэтому менять ее без крайней необходимости не рекомендуется.

Из чего состоит система охлаждения Киа Rio 3?

Охлаждающая система третьего поколения популярной модели корейского производства состоит из таких элементов:

  • радиатор охлаждения;
  • вентилятор с электрическим питанием;
  • расширительный бачок для антифриза;
  • водяной насос для прокачки тосола по системе;
  • термостат;
  • патрубки и шланги.

Термостат в системе охлаждения двигателя необходим для замера температуры тосола. При достижении антифриза восьмидесяти двух градусов, начинает приоткрываться клапан циркуляции.

При температуре равной девяносто пять градусов по Цельсию, термостат полностью открывает клапан, и позволяет жидкости циркулировать по всей системе. При этом тосол проходит через охлаждающий радиатор, который снижает температуру.

Прежде чем менять антифриз следует уточнить, сколько необходимо залить в расширительный бачок. Объем данного элемента автомобиля Киа Rio третьего поколения составляет 5.3 литра. Слитую жидкость следует определить в отдельную емкость и заменить ее свежекупленным тосолом с высокими характеристиками.

Какую охлаждающую жидкость заливают в Киа Рио 3?

Антифриз – это охлаждающая жижа, в состав которой входит этиленгликоль. Благодаря данному компоненту охлаждайка не замерзает до температуры -70 и не закипает вплоть до 195 градусов Цельсия.

Как правило, замена охлаждающей жидкости на Киа Rio 3 включает залив антифриза, разбавленного водой на сорок пять процентов. Подобные манипуляции позволяют данной смеси не замерзать до минус сорока градусов и не закипать до 130, что вполне подходит для российского климата.

Отдельное внимание следует уделять покупке охлаждайки. Крайне не рекомендуется заливать жидкость на основе таких компонентов, как глицерин и метанол. Тосол на основе данных элементов значительно дешевле, однако, температурные режимы у него значительно хуже.

Специалисты авторизованных сервисных центров рекомендуют заливать в Kia Рио III охлаждающие жидкости с маркировкой G11. Конечно можно заливать и более продвинутые тосолы типа G12, однако в таком случае система циркуляции будет эксплуатироваться с повышенной нагрузкой и может выйти из строя.

Обратите внимание! Ни в коем случае не стоит смешивать разные виды охлаждаек. Долив тосола к уже имеющемуся в системе может вызвать возникновение пены, осадка и других неприятностей, повышающих риск перегрева силовой установки транспортного средства.

Перед заливом новой охлаждающей жидкости в емкость, следует произвести ее промывку с помощью дистиллированной воды.

Наиболее качественные охлаждающие жидкости для Kia Rio 3

Среди лучших охлаждаек для корейского автомобиля Киа специалисты выделяют следующие марки:

  • Shell Premium.
    Синий тосол приемлемого уровня, обеспечивающий работу охлаждающей системы в интервале температур от -38 до 110 градусов по Цельсию. Нейтрален к пластику и термически стабилен.
  • Hyundai Long Life Coolant.
    Данный вариант антифризовой жидкости заливается в автомобили Киа Rio с завода. Артикул данного антифриза — MS-591-08. Из очевидных плюсов данного тосола можно выделить полную совместимость с имеющимся в новых машинах и достаточно приличный интервал рабочих температур.
  • CoolStream A-110.
    Этот вариант антифриза хорошо держит мороз, но закипает уже при 109 градусах Цельсия. Из плюсов тосола CoolStream можно назвать хорошую совместимость с корейскими автомобилями и нейтральность к пластику.
  • RAVENJL HJC Hybrid Japanese Coolant.
    Антифриз японского производства имеет зеленый цвет, хороший запас щелочности, совместимость со многими полимерами и относительно невысокую стоимость.
  • TCL Power Coolant Green.
    Также японская охлаждайка зеленого цвета. Обеспечивает отличную работу двигателя при температурах от минус сорока до +110 градусов. Особенностью данной охлаждающей жидкости является использование исключительно органических веществ. Ввиду этого тосол не образует осадка и не забивает систему циркуляции.
  • Sintec Unlimited.
    Один из наиболее качественных антифризов на рынке. Sintec Unlimited обеспечивает беспроблемное охлаждение двигателя в течение 500 000 километров пробега или пяти лет эксплуатации. Благодаря использованию биполярных технологий данный тосол обладает невероятными параметрами. Тем не менее благодаря использованию самых современных разработок тосол имеет достаточно высокую стоимость.

Замена антифриза в Киа Рио 3

Замена вышедшей из строя охладителя – это весьма простая процедура, не требующая особых навыков и оборудования. Прежде чем приступить к процедуре, нужно изучить объем расширительного бачка и посмотреть текущий уровень антифриза.

Конечно для замены тосола рекомендуется ознакомиться с тем, где находится расширительный бачок и какое-то время перед заменой не включать двигатель автомобиля.

Необходимые подручные средства

Для успешной смены отработавшего антифриза в охлаждающей системе третьего поколения корейского автомобиля Киа могут потребоваться следующие инструменты:

  • емкость для слива отработки, объемом порядка шести литров;
  • воронка для направления движения потока тосола;
  • резиновая груша или объемный шприц для извлечения отработанной жидкости из расширительного бачка;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • щуп для проверки уровня антифриза;
  • сухие тряпки или ветошь;
  • резиновые перчатки.

Немаловажно помнить, что выполнение процедуры замены тосола в системе необходимо выполнять после того, как двигатель атвотранспортного средства полностью остынет.

Алгоритм выполнения работ по замене охлаждайки

Выполнение процедуры обслуживания системы охлаждения двигателя, производится по следующему алгоритму:

Всегда следует внимательно проверять работу всех систем после проведения диагностики. Например, если по завершении работ при работающем двигателе не идет горячий воздух из печки – значит в системе образовалась воздушная пробка.

В течение нескольких дней рекомендуется проверять уровень охлаждающей жидкости. Из-за растекания по системе уровень в бачке может существенно упасть, что может повлечь за собой неприятные последствия для силовой установки.

Заключение

Своевременная замена охлаждающей жидкости в Kia Рио позволяет уберечь силовую установку от перегрева или переохлаждения. Замена антифриза – это достаточно простая задача, которая по силам даже начинающим автомобилистам. Однозначного ответа на вопрос, какой антифриз заливать нет.

Оцените статью
Киянова.ру
Добавить комментарий