Киа рио выдавливает сальник распредвала что делать?

Как устранить течь масла через прокладку крышки клапанов

Видео с примером масляной течи ДВС

Как устранить течь масла из-под масляного фильтра

Последствия масляного голодания

Что будет, если перелить масло в двигатель

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

• через прокладку клапанной крышки;
• из-под масляного фильтра;
• через место установки трамблера;
• через сальник коленвала;
• из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее – для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

• Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
• Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

• появляется сизый дым;
• слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
• ощущается запах горелого масла;
• увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

• Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
• Некачественное или старое масло.
• Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки – затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы – тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе – коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

• Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
• Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
• Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

• несвоевременная замена масла ДВС;
• некачественное масло;
• не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса “Крутящий момент” рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 – 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) – никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный – появляются неисправности:

• масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
• чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить – достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Если система вентиляции картерных газов забита грязью, то мотор начинает буквально «пучить». Газы разрывают силовой агрегат, стараясь выйти через масляный щуп, маслозаливную горловину или через различные уплотнения и сальники. Если таким образом выдавливает сальник коленвала, то через эту «брешь» начинает сопливится масло, что чревато серьезными проблемами. Что касается щупа, то его тоже может выдавить.

Если говорить о конструкциях систем вентиляции, то их придумано немало. Это может быть как обычный сапун, так и сложная система PCV (Positive Crankcase Ventilation), то есть принудительная система вентиляции. У нее может быть два контура, редукционный клапан и насос. Короче говоря, перед покупкой подержанного авто неплохо бы изучить этот нюанс, чтобы знать, куда смотреть.

Так как чаще всего ломается клапан, то нужно знать как оперативно проверить его работоспособность. Самый простой — открутить крышку маслозаливной горловины на работающем моторе. Затем прикладываем к ней руку. Если чувствуете давление исходящих паров, значит клапан не работает. Но есть нюанс. На моторах BMW N42 и N46 некоторое давление все же будет, так что в случае с «немцами» этот способ помогает мало.

Есть и такое мнение, будто в исправном моторе крышка присасывается к горловине. Это так, но не всегда. Если присасывается слишком сильно, то клапан мог заклинить в открытом положении или у него порвалась мембрана.

Существуют и более кардинальные способы проверки. Нужно демонтировать клапан и потрясти его. Если внутри ничего не брякает, значит он заклинил. Однако лучше всего снять сами патрубки вентиляции, так как это сделать несложно, и осмотреть их «внутренности». Если видна грязь и отложения, то клапан, скорее всего, тоже забит, потому не работает. В этом случае это железобетонный агрумент, чтобы потребовать у продавца скидку. А в идеале, после очистки и промывки, нужно померить компрессию. В случае, если она не соответствует норме, значит в системе шлак и скоро такой мотор «умрет».

Всем привет.Как то снимал клапанную крышку и обнаружил что натяжитель вышел на 5 зубов что означает — надо менять цепь, к тому же звук доносился цокающий который изрядно надоел да и расход не радует 10.6 по бортовику в городе, средняя скорость 20км/ч.

Начал я готовиться к этой процедуре, заранее закупил необходимые детали это1.натяжитель2. 2 шт. Башмаки3. Сама цепь усиленная окончание номера на 200.4. Герметик Витя рейнз5.прокладка помпы6. 2шт. Колечки резиновые лобовины7. На всякий случай 2шт. Болтики башмаков8. Сальник коленвала

Это все что касается деталей.

Теперь по инструменту.1. 2 шт динамометрических ключа19-110Нм05-25Нм. (взял на алиэкспресс)2. Обезжириватель3. Куча чистых тряпочек, ветоши, я использовал маски4. Форсовский набор головок и трещеток.5. Молоток6. Изготовил стопор коленвалаКому интересно из куска моста классики и уголка, нужные выпил проточил болгаркой.

7. Нож канцелярский или угловой для зачистки от герметика8.отвертка плоская9. Плоскогубцы для снятия хомутов10. Тара для слива антифриза бутылка 5л.11. Перчатки х/б12. Много терпения13. Скачал несколько пособий по ремонту, выписал все в тетрадь, порядок разбора, необходимые моменты затяжки болтов.

Ну что ж приступим.Думаю всетаки расскажу как делал это я, вдруг и самому пригодится в будущем.1. Снять клемму минус с аккумулятора.2. Снять клапанную крышку для этого сдернуть 2 шланга вентиляции картерных газов плоскогубцами, открутить крышечки которая закрывает свечи, выдернуть фиксаторы разъёмов свечей и сдернуть. Открутить каждую катушку свечей и снять их, все складываем на стол начиная от дальнего края к ближнему.Далее нужно совместить метки ГРМ для этого нужно метку шкива коленвала совместить с нулём а метки на распредвалах должны смотреть друг на друга. Чуть не забыл хороший момент чтоб сорвать болты шкива помпы иначе придётся стопорить а так его держит ремень, срываем 4 штуки.Далее, можно скинуть ремень агрегатов для этого ключом на 14 с головкой оттягиваем натяжной ролик освобождаем и скидываем ремень.Теперь можно заняться шкивом коленвала, нужно его открутить застопорив приспособой которую изготовили заранее.Далее чтобы отвести ГУР в сторону нужно выкрутить верхний болт и нижний ослабить, отводим в сторону ничего не отключая.Следующий шаг, генератор, сначала отвёрткой сдергиваем клипсу которая держит провод, отщелкиваем штекер, и откручиваем гайку силовой плюс.Далее откручиваем Нижний болт и верхние болты вместе с планкой, снимаем генератор ложим на стол.Можно слить антифриз. Для этого подставляем тару под отверстие с левой стороны радиатора и откручивая краник, открыв предварительно крышку сверху заливную сливаем антифриз.Домкратим мотор штатным Домкратом подложив деревяшку и можно открутить и снять опору двигателя. Откручиваем 2 гайки и один болт и слевой стороны кузова одну гайку-опора в руках. Теперь откручиваем кронштейн от кузова и снимаем его, откручиваем кронштейн с двигателя снимаем.Теперь можно открутить шкив с помпы и снять его, открутить натяжной ролик он с обычной резьбой правой. Открутить обводной ролик и все положить на стол.Откручиваем 5 болтов помпы и снимаем её оценив состояние и люфт.Всё настал момент когда можно снять крышку.Откручиваем все болты на крышке ключом на 10 и 12.Есть небольшая хитрость есть там по центру крышки с левой и правой стороны отверстия для снятия крышки туда закручиваем болтики м6 и за счёт того что резьба в крышке а не в теле блока крышка сама себя выдавливает.Крышка снимается легко и непринуждённо.Дальше по идее нужно взвести натяжитель в начальное положение и снять но я этого не делал а просто открутил.Дальше можно открутить левый натяжитель, снять цепь.Ещё одна хитрость под правым натяжителем прячется штифтик который и удерживается натяжителем от выпадания его не теряем и ставим на место иначе надо заново разбирать давления не будет.Всё ставим новую цепь по меткам точкам на звездах и золотые звенья на цепи должны с ними совпасть. Потом правый успокоитель башмак потом левый и прикручиваем натяжитель(9.6-11,8Нм) с установленной чекой.Убеждаемся что все метки совпали и выдергиваем чеку. Раздаётся щелчок — цепь натянута.Обращаю внимание что после прокручивания двигателя позолоченные звенья цепи убегают и это норма ато многие начинают паниковать мол метки убежали они все на месте но сколько не прокручивал двигатель не совпадают и все.Дальше самое муторно занятие.Очистка от старого герметика лобовины и плоскости двигателя. Для этого подходит косой или канцелярский нож и тряпочка. Срезаем, трём тряпкой, снова и снова. Потом можно тряпочку смочить в бензине и протирать или в обезжиривателе.Выбиваем старый сальник коленвала с помощью отвёртки.Совмещаем масло насос по метке внутри крышки.Вытираем вытекающее масло из масло насоса оно постоянно течёт надо этого не допустить иначе на свежий герметик натечет и из места где стоит помпа Вытираем следы антифриза.

Схема нанесения герметика (3-5мм)

Очищаем плоскости на чистовую для герметика.Ставим резиновые новые колечки на блок двигателя.Мажем герметик на крышку по схеме, в области резиновых колец не Мажем а лишь обходим их по стороне прилегания крышки.Пока Мажем время пройдёт для подсыхания 3-5мин. и можно ставить, очень медленно и нежно ничего не смазав, сверху заводим носок коленвала в отверстие крышки и примерно ориентируем и ставим. Можно прихлопнуть резиновой киянкой чтоб встала на место. Прикручиваем в круг болтики и обжимаем требуемым моментом.Далее нужно стараться обжать крышку пока не высох герметик для этого можно установить новую прокладку и притянуть помпу.Можно поставить верхнее крепление генератора.Кронштейн опоры двигателя, все это поможет крышке прижаться.Дальше ставим новый сальник коленвала, с помощью подходящей по размеру головки, я смазал внутренний край сальника маслом а внешний герметиком намазал и постукивая по головке ставим до упора сальник.Все дальше в принципе все в обратной последовательности разбора.Главное соблюдать чистоту, стараться не заносить грязь в двигатель, желательно после процедуры сменить масло дабы пыль всеравно попавшую удалить из мотора.Моменты по затяжке можно найти в интернете, в пособии по ремонту которое есть в свободном доступе.Прокладку Клапанной крышки я оставил старую хотя её рекомендуется менять. Затяжка крышки в 2 этапа по схеме и моментами.От себя скину фото из тетради.

Что по впечатлениям.После замены цепи, мотор более тяговит стал на низких и средних оборотах, ушёл затуп всетаки фазы видимо были не в своей зоне. Расход пока не скажу но должен снизиться. Что касается звука то какой то звук присутствует возможно это муфта фазник, но его менять задушил жаба, но конечно желательно его заменить чтоб уж наверняка звуки пропали. Но я доволен проделанной работой результат есть и он чувствуется невооружённым жопомером)

Записи

Сообщение от антип

Народ разбирал, грит есть пружинка и резинка и продувается только в одну сторону

Сальник же течёт по ряду причин..
Это потеря эластичности внутренней обоймы(перегрев,ослабла пружинка,дерьмовый материал резины,задир от неотшлифованого первичного вала)
Потеря эластичности внешней обоймы(перегрев,дерьмовый материал,неправильная установка,брак )
Микротрещины посадочногл места(брак литья,неправильная установка)

Последний раз редактировалось greh211; 23.01.2019 в .

26 Авг 2012

Такая проблема-собрали среднеовощной 8-ми клапанный двс,после перегазовки (3000-4000 об) выдавливает сальник распредвала(так понимаю давлением масла) Как бороться? Вкладыши ушатать что ли))

чего то я заработался-сальник коленвала,тот что у маслонасоса)))

27 Авг 2012

маслонасос старый,состояние норм. Полукольца само собой на своем месте

есть одно но,при запиле прорвали маслоканал,поставили втулку,но она на 1 мм тоньше чем заводское отверстие в гбц. Скорее прицина в этом.

масло не успевает пробежать и создается давление способное выдавить сальник(мое мнение)

из всех причин рассматриваю только давление масла. Сальника выдавило 3, и садятся очень плотно. Сначала грешил на качество сальников(посадочный диаметр) но когда давануло 3-ий засомневался что причина в другом

давление масла точно не причем.А газами скорее щуп выбьет чем сальник

не исключено, но тут выбивает сальник

Как обычно выходит из строя самый слабый элемент, возможно посадочное место раздолбано или выбран “не правильный” сальник. но это уже последствия, а выбивает всего скорее по причине увеличения давления КГ. Тут либо ШПГ приехала, либо проблемы с сапуном. Давление масла тут как и говорили ни причем

ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДАВЛЕНИЕ НИКОМ ОБРАЗОМ НЕМОЖЕТ ВЫДАВИТЬ САЛЬНИК ТАК КАК ОНО ТАМ ОТСУТСТВЕТ.САЛЬНИКИ ДАВИТ КАРТЕРНЫМИ ГАЗАМИ ПРИ ПЛОХОЙ ВЕНТЕЛЯЦИИ И УШАТАННОЙ ШПГ.

Износа нет,ШПГ в идеале. Пришла машина в отл состоянии,была заменена ГБЦ и вкладыши. Собрал завел все норм,дал газу(машина еще с подьемника не съехала) побежало масло. Разобрал-салник вылез.

Причем тут газы???

28 Авг 2012

Там где сальник там нет давления масла, там есть только давление картерных газов. Значит сальник вылазит или из за кривой его посадки (не тот размер, раздолбаны посадочное и т.д.) или из за газов.

ЗЫ: Если этого не понятно, то как вы там моторы тогда собираете?

Вот ты умный,тебе сказал газов нет. Читал что маслоканал перекрыт немного?

Проблема решена-диаметр болта уменьшили у токаря на 2мм,чем открыли маслоканал. А для самых непонятливых еще раз-газов нет,посадочное место в порядке. Руки ровные))

Почти 12000 наездил,пока ничего. Но слышал я что корейские стойки,сальники,пыльники-дерьмовенькие. и от официалов и от слесарей “обычных” так сказать. Лучше бы поискать германские дубли если есть,я так думаю..

По гарантии не думаю, что они будут замарачиваться. Закажут в existe хотя бы.

Чтобы вам счет выставить?

Неа! Какой счёт? Всё по гарантии.
Сегодня позвонили, что сальник пришёл, но поменять смогут лишь через неделю. Запись видете ли!!!

Почитай гарантия про резиновые изделия.

Что-то нет по ссылке ничего про гарантию. Только про Украину.

Забрав авто поехал во Владимир (110км). Вернулся, заехал в “свой” сервис, сняли защиту – всё в масле! Думали, что поврежден один из сальников привода, вытерли насухо. Поехал ещё раз за 100км и в бокс. Снова сняли защиту, сухо! Вернее всего официалы заливали масло на собранном автомобиле, половину пролили. Только что залили то? Старое или новое? Правды не узнать!

Прошёл почти 11тысяч км.

Ты за два месяца 11 тыс. накатал?