Содержание
- Масляный поддон
- Элементы моторного отсека и двигателя
- Поворотный кулак, приводной вал и каталитический нейтрализатор
- Опоры силового агрегата
- Коробка передач (2) и двигатель (1)
- Снятие
- Установка
- Момент затяжки
- Моменты затяжки
- Снятие и установка двигателя
- Самостоятельная замена масла в двигателе Киа Рио 3 (фото и видео).
- Какое лучше выбрать масло?
- Как самостоятельно заменить масло в двигателе?
- Заключение.
- Особенности снятия и установки двигателя автомобиля КИА Рио
- Замена масла двигателя Киа Рио
- Процесс замены
- Какое масло выбрать
- Выбор масляного фильтра
- Клубный сервис Kia и Hyundai
- Ремонт Киа Рио
- Ремонт двигателя Киа Рио 3
- Замена двигателя Киа Рио 1
- Ремонт двигателя Киа Рио 1
- Замена двигателя Киа Рио 3
- Регламент обслуживания G4FA
- Гол
- Vk777
- Комфорт
- Завтрамэн
- Атом
- КОЛЮНЯ
- Zloslovka
- MexaHik
- Сложно ли снять двигатель Киа Рио?
- Самостоятельное снятие двигателя Киа Рио
- Двигатели Киа Рио
- На что можно рассчитывать с шестиступанчатым автоматом
- Что действует на ресурс двигателя
- Подробности о двигателях KIА RIO 3
- От Альфы к Гамме
- Характеристики двигателей и КПП Киа РИО III в разных комплектациях
- Обзор двигателя объемом 1. 4 л
- Скорость и расход топлива
- Характеристика двигателя Киа Рио на 1. 6 л
- Дизельный вариант
- Обзор цен и комплектаций нового Рио 3
- Поломки двигателей КИА Рио 3
- Как долго прослужат моторы Gamma
- Дополнительно про Kia
Масляный поддон
1 – болт, 7,8–11 Н·м; 2 – масляный поддон; 3 – сетчатый фильтр; 4 – болт; 7,8 – 11 Н·м; 5 – гайка, 37–52 Н·м; 6 – приемная выхлопная труба и каталитический нейтрализатор; 7 – болт, 37–52 Н·м; 8 – гайка, 37–52 Н·м.
Элементы моторного отсека и двигателя
1 – болт, 7,8–11 Н·м; 2 – вентилятор радиатора; 3 – гайка, 7,8–11 Н·м; 4 – заборник свежего воздуха; 5 – болт, 7,8–11 Н·м; 6 – трос акселератора; 7 – зажим аккумуляторной батареи; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – опора аккумуляторной батареи; 10 – кронштейн аккумуляторной батареи; 11 – гайка, 31,4–46,1 Н·м; 12 – трос управления.
Поворотный кулак, приводной вал и каталитический нейтрализатор
1 – болт, 37–52 Н·м; 2 – гайка, 37–52 Н·м; 3 – кронштейн; 4 – приемная выхлопная труба и каталитический нейтрализатор; 5 – гайка, 53–64 Н·м; 6 – приводной вал; 7 – шаровой шарнир нижнего поперечного рычага передней подвески; 8 – шаровой шарнир наконечника рулевой тяги; 9 – поворотный кулак.
Опоры силового агрегата
1 – резиновая опора №2 силового агрегата; 2 – болт, 37–52 Н·м; 3 – болт, 66–93 Н·м; 4 – кронштейн опоры силового агрегата; 5 – болт, 37–49 Н·м; 6 – резиновая опора №3 силового агрегата; 7 – гайка, 60–85 Н·м; 8 – резиновая опора №1 силового агрегата; 9 – болт, 66–93 Н·м; 10 – болт, 43–54 Н·м; 11 – гайка, 71–93 Н·м; 12 – гайка, 37–52 Н·м; 13 – нижняя балка; 14 – гайка, 37–52 Н·м; 15 – гайка, 71–93 Н·м.
Коробка передач (2) и двигатель (1)
Снятие
1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи
2. Снимите аккумуляторную батарею и опору батареи.
3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
4. Снимите заборник свежего воздуха.
5. Ослабьте хомуты и снимите верхний и нижний шланги радиатора.
6. Отсоедините трос акселератора.
7. Отсоедините шланг подачи топлива от топливной магистрали.
Внимание! Не курите и не пользуйтесь открытым пламенем около элементов топливной системы, так как это может привести к взрыву.
8. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги, идущие к отопителю
9. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
10. Отсоедините электрические разъемы от топливных форсунок.
11. Отсоедините от двигателя электрические разъемы.
12. На автомобилях с автоматической коробкой передач отсоедините трос управления от коробки передач.
13. На автомобилях с механической коробкой передач отсоедините тяги выбора и переключения передач от коробки передач.
14. На автомобилях с механической коробкой передач отсоедините трубку от рабочего цилиндра сцепления и снимите рабочий цилиндр сцепления
15. На автомобилях с автоматической коробкой передач отсоедините электрический разъем переключателя индикатора включенной передачи.
16. На автомобилях с автоматической коробкой передач отсоедините электрический разъем от электромагнитного клапана.
17. На автомобилях с автоматической коробкой передач, отсоедините от коробки передач более прохладный шланг для трансмиссионной жидкости.
18. Отсоедините шланги от насоса усилителя рулевого управления.
19. Отсоедините электрические разъемы от В-контакта и S-контакта стартера.
20. Отсоедините электрические разъемы от В-контакта разъема генератора.
21. Выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера.
22. Снимите оба передних колеса.
23. Снимите приемную выхлопную трубу и каталитический нейтрализатор.
24. Извлеките шплинты и выверните гайки крепления наконечников рулевых тяг к поворотным кулакам.
25. Выверните болты и гайки крепления левого и правого нижних рычагов к поворотным кулакам
26. Выверните по два болта и гайки крепления амортизационных стоек к поворотным кулакам.
27. Монтировкой вырвите внутренние шарниры приводных валов из коробки передач.
28. Поддержите двигатель грузоподъемным механизмом.
29. Выверните четыре гайки и четыре болта крепления двигателя к нижней балке.
30. Выверните два болта крепления верхнего кронштейна опоры №1 силового агрегата.
31. Выверните две гайки крепления опоры №2 силового агрегата.
32. Выверните четыре болта крепления верхнего кронштейна опоры №2 силового агрегата.
33. Выверните две гайки крепления опоры №3 силового агрегата.
34. Снимите двигатель вместе с коробкой передач с автомобиля.
Установка
1. Установите двигатель вместе с коробкой передач в моторный отсек автомобиля.
2. Вверните две гайки крепления резиновой опоры №3 силового агрегата.
Момент затяжки
3. Вверните болты крепления кронштейна опоры №3 силового агрегата и вверните гайки крепления резиновой части опоры.
Моменты затяжки
- Гайки: 66–93 Н·м
- Болты: 37–52 Н·м
4. Вверните четыре болта и гайки крепления двигателя к нижней балке.
- Гайки: 37–52 Н·м
- Болты: 71–93 Н·м
5. Снимите грузоподъемный механизм, поддерживающий двигатель.
6. Установите новые стопорные кольца на приводных валах.
7. Легкими ударами установите внутренние шарниры равных угловых скоростей приводных валов в коробку передач, при этом разрезы стопорных колец должны быть направлены вверх.
8. Установите нижние части амортизаторов на поворотные кулаки и закрепите их болтами и гайками.
9. Установите пальцы шаровых шарниров нижних рычагов передней подвески в поворотные кулаки.
10. Установите пальцы шаровых шарниров наконечников рулевых тяг в поворотные кулаки.
11. Установите приемную выхлопную трубу и каталитический нейтрализатор.
12. Установите компрессор кондиционера.
13. Подсоедините электрические разъемы к В-контакту разъема генератора
14. Подсоедините электрические разъемы к В-контакту и S-контакту стартера.
15. Подсоедините шланги к насосу усилителя рулевого управления.
16. На автомобилях с автоматической коробкой передач, подсоедините к коробке передач более прохладный шланг для трансмиссионной жидкости.
17. Подсоедините электрический разъем к электромагнитному клапану.
18. Подсоедините электрический разъем к переключателю индикатора включенной передачи.
19. Установите рабочий цилиндр сцепления и подсоедините к нему трубку.
20. Подсоедините тягу управления и выбора передач.
- Тяга управления: 37–52 Н·м
- Тяга выбора: 16–235 Н·м
21. Закрепите гайкой с шайбой тягу автоматической коробки передач.
22. Подсоедините электрические разъемы к двигателю.
23. Подсоедините электрические разъемы к топливным форсункам
24. Подсоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозов.
25. Подсоедините шланги идущие к отопителю.
26. Подсоедините шланг подачи топлива к топливной магистрали.
27. Установите трос акселератора.
28. Установите верхний и нижний шланги радиатора и закрепите их хомутами.
29. Установите заборник свежего воздуха.
30. Установите опору аккумуляторной батареи и батарею.
31. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.
32. Подсоедините провода к положительной и отрицательной клеммам аккумуляторной батареи.
33. Проверьте уровни и, при необходимости, долейте все жидкости.
34. Пустите двигатель, проверьте его работу и отсутствие утечек жидкостей.
Снятие и установка двигателя
. Не курите и не пользуйтесь открытым пламенем около элементов топливной системы, так как это может привести к взрыву.
Момент затяжки: 60–85 Нм
Момент затяжки: 37–52 Нм
Моменты затяжки: 18,6–25,5 Нм
Тяга управления: 37–52 Нм
Тяга выбора: 16–235 Нм
Момент затяжки: 31,4–46,1 Нм
Момент затяжки: 13,5–16 Нм
Самостоятельная замена масла в двигателе Киа Рио 3 (фото и видео).
Добрый день. Тема сегодняшней записи — замена масла в двигателе Киа Рио 3. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой пошаговую инструкцию с видео и фотоматериалами. Статья актуальна для владельцев автомобилей с двигателем 1.4 и 1.6 литра.
В техническом обслуживании Киа Рио-3 замена моторного масла является необходимой операцией, которую можно провести самому, без особых усилий. Сэкономленные же денежные средства использовать на приобретение моторного масла более высокого качества, которое продлит период эксплуатация вашего автомобиля. Желательная периодичность смены масла на KIA RIO 3 поколения — 15 тысяч км. Практика показывает, что, в отечественных условиях, лучше проводить замену через 7 – 10 тысяч км. В этом нет ничего необычного. На быстрое снижение качества моторного масла большое влияние оказывают состояние дорог в населенных пунктах России, низкое качество и частые остановки при движении в городе. Вначале ухудшаются очищающие и смазывающие свойства масла, что приводит к увеличению износа частей мотора и его свойства ухудшаются. Не забываем о замене масляного фильтра. На любом автомобиле фильтр и масло всегда меняются одновременно.
Какое лучше выбрать масло?
К выбору нужно подходить тщательно, так как заливка некачественного масла может привести к проблемам с двигателем.
Для замены подойдут масла Shell Helix Ultra, завод-производитель часто использует в двигателях именно эту марку. Для оптимальной работы подойдут моторные масла вязкостью 5W-40 либо 5W-30. При выборе масла 5W-30 учитываем рекомендации, указанные в гарантийном талоне: масло класса SN или SM (SN – лучше, современный стандарт).
Необходимые для работы инструменты и расходные материалы:
- Одежда, которую не жалко замарать.
- Плотные резиновые перчатки, чтобы не запачкать руки.
- Ветошь чистая.
- Моторное масло – 4 литра.
- Фильтр масляный – код 26300 35503N.
- Сливная пробка с уплотнительным кольцом – код 21513-23001
- Гаечный ключ на «17» для скручивания сливной пробки.
- Шприц с трубочкой для откачивания в поддоне картера остатков масла.
- Тара для слива отработанного масла
- Промывочное масло 3 литра(при смене типа масла).
Замену масла желательно проводить на эстакаде или «смотровой яме», так как сливное отверстие находится под машиной.
Как самостоятельно заменить масло в двигателе?
Порядок действий при самостоятельной замене масла:
1) Запускаем двигатель и прогреваем, т.к. нагретое масло легче сливается.
2) Через 10-15 минут, хорошо прогрев двигатель, заезжаем на смотровую яму.
3) Поднимаем капот и откручиваем крышку заливной масляной горловины.
4) Снимаем защиту картера. Это делается легко, откручиваем несколько болтов крепления и снимаем защиту. При замене масляного фильтра она нам помешает. Можно убрать защиту не полностью, а открутив только два болта крепления к подрамнику, но это при определенном уровне сноровки.
5) Дальше необходимо из картера слить отработанное масло в емкость. Для этого гаечным ключом не до конца откручиваем пробку, подставляем емкость, затем окончательно выкручиваем ее руками с осторожностью, лучше использовать прорезиненные перчатки, так как масло горячее.
6) Произвести замену можно двумя способами: с использованием промывочного масла или без него.
6.1) При использовании промывочного масла: у сливной пробки заменить прокладку, закручиваем сливную пробку и заливаем 3 литра промывочного масла. Даем мотору поработать около 10 минут, и сливаем масло. Использование промывочного масла необходимо, когда не знаем, какое масло было залито ранее либо если решили сменить тип масла. В других случаях можно его не применять.
6.2) Без использования промывочного масла: при открученной сливной пробке пролейте через двигатель 100-150 гр. свежего моторного масла, если вам не жалко. Так вы поменяете примерно половину того масла, которое при замене неизбежно остается в двигателе.
7) Теперь можно выкрутить фильтр масляный для замены. Это можно сделать руками без использования ключей. В новый фильтр перед установкой добавляем 150-200 мл масла. Желательно не забыть промазать резинку так как иначе при затяжке её может порвать. Устанавливаем масляный фильтр на место. Для его затяжки хватит силы рук, это позволит при следующей замене его выкрутить без инструментов.
Если не получилось руками снять фильтр, берём специальный инструмент или пробиваем его отверткой и отворачиваем.
8) Заменяем прокладку на сливной пробке, закручиваем сливную пробку гаечным ключом на «17».
10) Заводим двигатель и ждем, когда на приборной доске погаснет красная лампочка с изображением масленки. Выключаем мотор и спустя 5 минут повторно проверяем уровень масла, при необходимости доливаем.
Заключение.
Как вы могли заметить, замена масла в двигателе Kia Rio 3, не вызывает никаких сложностей, и может быть произведена в собственном гараже.
Если вы не любите марать руки, рекомендуем менять масло на ближайшей станции технического обслуживания. Нет смысла ездить далеко т.к. это простейшая операция. Кстати, подобрать автосервис рядом с домом или работой и изучить отзывы можно на этом сайте .
На сегодня всё, надеюсь, статья по замене масла в двигателе КИА Рио 3 была для вас полезна и полностью ответила на все ваши вопросы.
Особенности снятия и установки двигателя автомобиля КИА Рио
Особенности снятия и установки двигателя автомобиля КИА Рио 2005 – 2011 года выпуска.
Автомобили Киа Рио пользуются популярностью на потребительском рынке, так как являются удобными, вместительными и имеют привлекательную стоимость. Как и любая техника, эта машина время от времени требует ремонта вследствие износа отдельных деталей. Ремонт двигателя Киа является непростым, так как требует соблюдения определенных нюансов. Узлы машины Киа Рио имеют много особенностей, поэтому лучше с ремонтом справится профессионал. Но, если по каким-то причинам владелец решил выполнить ремонт двигателя самостоятельно, то его необходимо руководствоваться следующими практическими советами.
Поэтапный процесс снятия двигателя Киа Рио
1. Нужно аккуратно слить из системы охлаждения всю жидкость.
2. Необходимо демонтировать заборник воздуха и немного ослабить хомут.
3. Приступаем к демонтажу сначала шлангов радиатора. На первом этапе снимается верхний шланг, а на втором нижний.
4. Начинаем аккуратно снимать трос акселератора.
5. После чего потребуется от топливной магистрали отключить шланг, который отвечает за подачу топлива. И только потом снимаем шланг, идущий к отопительной системе.
6. Теперь можно демонтировать шланги, идущие к тормозной системе.
7. Отсоединяем разъемы идущие от двигателя и топливных форсунок.
8. От коробки автомат потребуется выполнить отсоединение троса.
9. От рулевого управления также идет шланг, его необходимо снять.
10. Болты крепления компрессора аккуратно выворачиваются.
11. После чего можно приступить к снятию передних колес и выхлопной трубы. От креплений рулевых тяг, амортизационных стоек гайки необходимо вывернуть.
12. Шарниры приводных валов демонтируются при помощи монтировки. После чего демонтируются крепления кронштейна и силового агрегата.
После того, как все вышеописанные операции выполнены в заданной последовательности, можно приступить к демонтажу двигателя. Он будет свободно извлечен.
Вид снятого двигателя Киа Рио
Как осуществить установку двигателя на автомобиль Киа Рио?
Для российских покупателей автомобиль Киа оснащен четырехтактными четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями DOHCCVVT с шестнадцатью клапанами. Отличительной чертой двигателя Киа является наличие электронной системы, с помощью которой осуществляется изменение фаз газораспределения. Эта система обеспечивает Киа более высокую мощность работы и лучший расход топливной энергии. Рассмотрим подробно, как правильно устанавливать двигатель Киа:
1. Прежде всего, необходимо обратно монтировать в отсек мотора двигатель и коробку.
2. Потом потребуется установить две гайки силового агрегата, оснащенных резиновой основой.
3. Двигатель крепится к нижней балке путем вкручивания четырех болтов. Гайки должны быть затянуты 37-52 Нм, а болты 71-93 Нм.
4. Необходимо убрать устройство, служащее для поддержки двигателя. На приводные валы осуществляется монтаж стопорных колец. И устанавливаем внутренние шарниры приводных валов. При этом важно обратить внимание на то, чтобы разрезы стопорных колец были устремлены вверх.
5. Осуществляем монтаж электрических разъемов стартера, генератора.
6. Рулевое управление крепим к насосу. Фиксируем рабочий цилиндр и трубки, которые идут к нему.
7. Коробку передач необходимо затянуть гайкой. Затяжка должна быть 31,4-46,1 Нм.
8. Не забываем прикрепить все разъемы к двигателю, форсунки, тормозной шланг, заборник, провода к клеммам аккумуляторной батареи. Заливаем жидкости.
Двигатели Киа Рио отличаются высокой производительностью работы. Важно не забывать проводить замену ремня газораспределительного механизма через каждые 60-80 тыс. км. пробега автомобиля.
Замена масла двигателя Киа Рио
От того насколько вовремя и качественно сделано ТО напрямую зависит работа двигателя. Замена масла Киа Рио проводится достаточно легко и не требует специальных навыков. От качества выбранной жидкости зависит ресурс мотора.
Видеоматериал расскажет, как заменить моторное масло в автомобиле
Процесс замены
Наверное, много автомобилистов, в целях экономии средств меняли моторное масло в двигатели. Этот процесс не сложный. Итак, рассмотрим поэтапно всю процедуру:
- Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
- Откручиваем пробку заливной горловины.
- Демонтируем защиту двигателя.
- Подставляем емкость, и откручиваем сливную горловину.
- Ждем полчаса, пока стечет масло.
- Когда процесс подходит к концу, откручиваем масляный фильтр.
- Прежде чем установить новый, необходимо заменить медное уплотнительное кольцо. Также, нужно залить немного нового масла в фильтрующий элемент перед установкой.
- Такое же колечко, необходимо сменить и на сливной пробке.
- Заливаем новое масло в мотор. Его потребуется около 3 литров. Но для контроля необходимо лить столько, чтобы уровень на щупе был между значениями максимум и минимум.
- Собираем все, как было.
Проезжаем 5-10 км и смотрим уровень. При необходимости доливаем масло.
Какое масло выбрать
Согласно сервисной книге периодичность замены масла составляет 15000 км. Хотя эксперты рекомендуют, для увеличения ресурса, менять его каждые 12-13 тыс. км. От выбора качества масла многое зависит, особенно эффективность использования мотора, а также расход топлива.
Какое же масло подходит на Рио? Этот вопрос интересует многих автомобилистов. В первую очередь, необходимо выбирать качественную жидкость, которая обладает всеми необходимыми физико-техническими и химическими свойствами. Во-вторых, это должна быть не подделка, а оригинал. При покупке, стоит проверить все сертификаты и упаковку, от этого будет зависеть работа основного силового агрегата.
Многие владельцы Рио выбирают масло производства фирмы Shell HELIX. Его тяжело подделать, но на современном рынке расходных материалов к автомобилю возможно все. Еще, рекомендованными для использования считаются: Shell Helix Ultra; Total Quartz; Divinol; ZIC XQ LS.
Выбор масляного фильтра
К выбору фильтра стоит отнестись достаточно серьёзно, поскольку от этого будет зависеть, насколько качественно будет фильтроваться моторное масло. Для дизельных двигателей Hyundai Tucson, каталожный номер будет выглядеть — 263002Y500. Средняя цена составляет — 600 рублей.
Рассмотрим список аналогов, которые можно применять вместо стандартного изделия:
Клубный сервис Kia и Hyundai
Ремонт Киа Рио
- Модель: Kia Rio QB
- Тип кузова: седан
- Год, пробег: 2012, 35 000 км
- КПП, привод: механика, передний
- Двигатель: 1.4 бензин
Причина обращения в автосервис Kia Rio «Авто-Миг»:
Диагностика двигателя выявила следующее:
- диагностика двигателя
- замена коленвала
- замена шатунов
- замена прокладок двигателя
- промывка двигателя
- замена масла и масляного фильтра
Ремонт двигателя Киа Рио 3
- 23110-2B100 — коленвал
- 23510-2B100 — шатун двигателя
- 23060-2B120 — вкладыши шатунные (std) (на один шатун)
- 21020-2B120 — комплект подшипников скольжения коленвала
- 23040-2B001 — кольца поршневые (std)
- 20910-2BG02 — комплект прокладок двигателя
- 26300-35503 — фильтр масляный
- Модель: Kia Rio BC
- Тип кузова: седан
- Год, пробег: 2004, 259 000 км
- КПП, привод: механика, передний
- Двигатель: 1.5 бензин
Диагностика выявила следующее:
Замена двигателя Киа Рио 1
- Модель: Kia Rio BC
- Тип кузова: седан
- Год, пробег: 2003, 256 000 км
- КПП, привод: механика, передний
- Двигатель: 1.5 бензин
- замена ГБЦ
- замена комплекта прокладок двигателя
- долив антифриза
Ремонт двигателя Киа Рио 1
- K Z114 10 090A — головка блока цилиндров
- 0K30E 10 270 — комплект прокладочных колец-двигатель
- Модель: Kia Rio BC
- Тип кузова: седан
- Год, пробег: 2000, 299 000 км
- КПП, привод: механика, передний
- Двигатель: 1.5 бензин
Причина обращения в автосервис Киа Рио «Авто-Миг»:
- замена маслосъемных колпачков
- притирка клапанов
- замена сальников распредвалов
- замена прокладки головки блока цилиндров
- 22311-2X200 — прокладка головки блока цилиндров
- 0K30E-10122A — маслосъемные колпачки
- Модель: Kia Rio QB
- Тип кузова: седан
- Год, пробег: 2013, 45 000 км
- КПП, привод: механика, передний
- Двигатель: 1.4 бензин
Замена двигателя Киа Рио 3
Используемые расходные материалы:
- Масло для двигателя
- Антифриз
- Масло в МКПП
Стоимость (цену) замены или ремонта двигателя Киа Рио можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ
в автосервисе Киа
Регламент обслуживания G4FA
Цепь газораспределительного механизма работает с натяжителями, и как уверяет производитель, обслуживания в течение всего эксплуатационного срока не требует. Тепловые зазоры нуждаются в ручной настройке, так как автоматических гидрокомпенсаторов у G4FA нет. Делается это раз в 90 тыс. км — зазоры клапанов регулируются путём замены толкателей. Если игнорировать данный процесс, это повлечёт за собой неполадки.
На видео представлен процесс гильзовки блока двигателя 1.4л бензин G4FA от Хендай Солярис, Киа Рио и Киа Сид (Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Ceed и пр.) чугунными гильзами.
Гильзовка блока цилиндров двигателя Хендай Солярис 1.4 бензин с маркировкой: G4FA является частью капитального ремонта двигателя.
Гильзовка G4FA — процесс довольно сложный технически, поэтому провести его самостоятельно у себя в гараже не получится. Гильзовка блока Киа Рио 1.4 применяется в тех случаях, когда цилиндры уже исчерпали ресурс ремонта, и расточка будет малоэффективной или вовсе бесполезной. Также есть такие моторы, которые вообще не предполагают расточку блока под ремонтную поршневую группу. Помимо этого, если блок уже был ранее расточен до максимального ремонтного размера, другого варианта, кроме его гильзовки, нет. Во всех вышеперечисленных случаях применяют гильзы, которые служат новыми стенками цилиндров.
Мы выполняем следующие ремонтные операции по агрегату Киа 1.4 G4FA:
- Расточка под ремонтные поршня
- Ремонт постели коленвала и распредвала
- Шлифовка коленчатого вала
- Замена седла и направляющей клапана
- Фрезеровка ГБЦ
- Опрессовка
- Техническая Мойка
- Регулировка зазоров клапанов
- Ремонт распределительного вала
- Сварка трещин
После специальной первичной диагностики, которая проводится при помощи нутромера, принимается одно из следующий решений:
- Установка новых гильз в блок двигателя под стандартный размер поршня
- Расточка блока цилиндров под ремонтный размер поршня
На ухудшение состояния стенок цилиндров влияют очень многие факторы. К ним относится не только естественный износ двигателя и блока цилиндров в частности, но и попадание инородных предметов, использование масла и топлива низкого качества (или езда с низким уровнем масла), перегревание двигателя (нарушение температурного режима в целом). Когда возникают какие-то неполадки с двигателем Hyundai Solaris 1.4, лучше сразу обратиться к специалистам. Так, вы не только сэкономите своё время, но и предотвратите ухудшение ситуации. Тем более что при появлении первых признаков ухудшения работы двигателя можно избежать его замены и покупки нового, путём проведения ремонта отдельных частей, в частности гильзовки блока цилиндров.
— является довольно популярным запросом. И не спроста, ведь это очень хорошая услуга, которая может восстановить и улучшить состояние двигателя. Кроме того, после диагностики и дефектовки мы сможем назвать Вам окончательную цену ремонта и если она будет высокой, то мы можем заменить Ваш двигатель на контрактный.
Жители Москвы и МО могут приехать для гильзовки своего двигателя в наш ремонтный цех в любой день недели с 9:00 до 19:00. Если же к вас нет времени или возможности приехать, мы может прислать курьера, он заберёт ваш двигатель и привезёт уже гильзованный мотор обратно на следующий день. Жители отдаленных регионов могут воспользоваться услугами любой транспортной компании.
Если заметили какие-либо неполадки в работе двигателя — не медлите и звоните сразу, поможем устранить любую Вашу проблему!
Не нашел темы посвещенной капитальному ремонту двигателей, поэтому решил создать свою. Свой ремонт я бы назвал скорее переборкой двигателя. Расклад следующий: приобрел автомобиль с двигателем G4EE с пробегом 168 тысяч км. от первого владельца (пробег подозреваю что родной, учитывая состояние салона, плюс масса чеков на постгарантийное обслуживание у оф.дилера с указанием пробега). Сразу оговорюсь, двигатель был исправен и не издавал никаких посторонних звуков, стук гидрокомпенсаторов был незначительный и только на холодном моторе. Затеяно все было, чтобы исключить какие-либо проблемы при дальнейшей эксплуатации. Были заменены поршневые кольца, маслосъемные колпачки и шатунные вкладыши. Так же установил новые ремни и ролики.
По разборке каких-либо существенных конструктивных недостатков отмечено не было. Помогла скаченная на форуме книга по ремонту издательства «третий рим», но в большей степени все делалось интуитивно. Я делал в следующей последовательности: слив антифриза, слив моторного масла, демонтаж механизма ГРМ, отстегивание различных фишек проводки (советую пофоткать как было до, упростит сборку), снятие выпускного колектора, снятие впускного коллектора, демонтаж клапанной крышки, разборка ГБЦ, демонтаж головки, снятие поддона картера, демонтаж поршней.
- Слив масла проблем не составит, а при сливе антифриза у меня возник казус. При провороте сливной пробки, в донной части радиатора, слизало грани. Забил нож и варварски выкрутил. Советую заказать эту пробку заранее, стоит копейки.
- При демонтаже механизма ГРМ, не смог вручную открутить болт шкива на коленчатом валу и прибегнул к помощи пневмогайковерта. Так же он помог окрутить шестерню с распредвала, без этого не получиться поменять сальник распредвала.
- Фишки электропроводки снимаются все нормально, единственное не стоит спешить, пластик хрупкий.
- Демонтаж выпускного колектора не вызвал проблем. Гайки предварительно заливал ВД-шкой, все окрутилось.
- С впускным коллектором все сложнее. Проблематичнее откручивать гайки которые не видны, приходиться делать на ощупь. Так же прийдется откручивать два подпорных кроншейна, которые одной стороной крепяться к впуску, а другой к блоку снизу, и доступ ко всему не очень хороший. Полностью впуск я не вытаскивал, просто скинул со шпилек ГБЦ.
- Снятие клапанной крышки, откручивание бугелей распредвалов, демонтаж гидрокомпенсаторов проблем не доставит. После чего откручиваются болты крепления ГБЦ и головку можно снимать. Рассухаривал дедовким способом — ставиться большая головка и необходим мощный удар молодком по ней. Сухари вылетают и все спокойно снимается. Пробовал рассухаривать по науке с рассухаривателем от ВАЗа, обматерился и бросил эту затею. Для демонтажа колпачков купил дешманский ВАЗовский съемник.
- Для демонтажа поддона потребуется открутить защитный экран от КПП. После чего появиться доступ ко всем болтам. Потребуется нечто вроде стамески чтобы оторвать поддон от герметика.
- После чего поочередно откручиваются шатунные шейки и вытаскиваются поршни.
По состоянию оказалось не все так уж и плохо. Заводской хон, сохранился почти весде. Кулачки распредвала без видимого износа. Однако вся внутрянка была в масляных отложениях. На поршнях был значительный нагар. Все маслосъемные кольца были залегшие.
Проточки в поршнях я чистил обломком компрессионого кольца. Налет такой что никакая раскоксовка не разъест. После чего «замочил» их в горячей воде и чистящем средстве для духовки. Отчистилось надо сказать нормально. Чтобы не перепутать поршни надел на них стяжки / они же пластиковые хомуты, в количестве соответствующему номеру цилиндра
Много нагара было на выпускных клапанах, их так же отмачивали и чистил «шкуркой»
маслосъемные колпачка задубевшие.
После отмывки ГБЦ установил новые маслосъемные колпачки. Делается это очень хорошо подходящей головкой (если не изменяет память на «12») и удлинителем (четвертьдюймовым).
После чего устанавлиются клапана пружины и все это дело засухаривается. Тут потребуется аккуратность, хороший пинцет, магнит (иногда сухари улетают) и терпение.
Поршневые кольца одел вручную без спец инструмента, а вот устанавливал в блок уже со спец приспособой. Помните про необходимость развода замков колец. Инструкция есть на оригинальной коробке. Да и вообще кольца лучше брать оригинал.
Вся остальная сборка осуществлялась в обратной последовательности, с соблюдением моментов затяжки. Все прокладки были новые. Так же потребуются новые болты крепления ГБЦ. Собирал на трасмисионное масло. Знаю что существуют сборочные пасты, но в магазинах таковых не нашел и делал по старинке.
Номера запасных частей которые использовал я:
В качестве заключения отмечу, что бояться данной процедуры не стоит и можно выполнить одному при наличии гаража. Я делал все впервые. Потребуется более менее нормальный набор инструмента, динамометрические ключи, рассухариватель клапанов. Так же советую купить большой строительный таз для отмывания ГБЦ и несколько балонов карбклинеров. После сборки мотор завелся с первого раза. Ошибка вылезла одна, по датчику кислорода, и то потому что я выбил катализатор. Чуть позже съездию на перепрошивку мозгов на евро-2. Надеюсь, кому-нибудь материал будет полезен.
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Гол
в клубе с 27.06.2014
Товарищи разбирающиеся подскажите советом. На днях мне предложили почти новый двигатель 1.6 с пробегом меньше 5000км с комплектации престиж за хорошую цену. Хочу заменить свой 1.4 на этот, какие меня ждут трудности ? Сейчас я представляю себе процесс как снял старый и поставил новый, по конструкции проводки и навесного оборудования они совершенно одинаковы, но чувствую поджидают скрытые трудности , что еще нужно будет сделать ? Ставить планирую сам.
Vk777
Да какие трудности там. Книжку по ремонту рио и вперед.
Мне кажется мозги другие нужны, или хотя бы прошивка
Комфорт
+1 Блок ЭБУ или прошивки уж точно придется новую заливать, а это сделать непросто там цифровая подпись.
Завтрамэн
Регистрация в ГИБДД нового номера двигателя, по слухам нелегкое дело.
Атом
в клубе с 30.10.2011
Сейчас на номер двигателя несмотрят
КОЛЮНЯ
в клубе с 27.10.2011
сообщений: 11 505
Сейчас это не нужно делать
Единственное оформить купля продажу двигателя на всякий случай , потому как мы живем в чудной стране , сегодня закон один а завтра может появится другой закон
Славно коли так. Буду знать.
Zloslovka
в клубе с 29.11.2011
сообщений: 6 292
А что же у меня “продавец полосатых палочек” при регистрации на него смотрел? И вообще залезал в такие места, стыдно вспомнить
*у машины конечно же*
Про новые мозги согласна, иначе старые просто не увидят движок и отторгнут его, как чужеродный организм)
MexaHik
для менее 5000км он очень грязный. Проблем никаких нет. Только блок управления нужен. Надо сравнить проводку и датчики, скорей всего она идентичная.
Сложно ли снять двигатель Киа Рио?
При выходе новой модели автомобиля мы, прежде всего, начинаем обсуждать его внешний вид, особенности экстерьера и интерьера и при этом зачастую забываем о том, что важным элементом абсолютно любого транспортного средства является его двигатель.
Самостоятельное снятие двигателя Киа Рио
Снятие двигателя Киа Рио можно осуществить самостоятельно, главное для этого иметь подходящее место и специальные инструменты. Снимается двигатель снизу автомобиля. Для проведения работ необходимо для начала ослабить и выкрутить болты крепления, слить масло из коробки передач и из мотора, после чего отсоединить двигатель от всех остальных узлов и агрегатов.
Все работы необходимо проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить какую-нибудь важную деталь, замена которой обойдется в достаточно внушительную сумму.
Двигатели Киа Рио
Силовые агрегаты для Киа Рио успели зарекомендовать себя среди покупателей в качестве экономичных, неприхотливых и удобных в эксплуатации двигателей. Впервые они начали устанавливаться еще на Hyundai Solaris, и как показывает время, многие автомобили этой марки уже имеют пробег более 200 тысяч километров без проведения капитального ремонта двигателя.
Если рассматривать в совокупности данные водителей и представителей компании, то ресурс двигателей на Киа рассчитан в среднем на 150-250 тысяч километров. Такой большой промежуток связан с тем, в каких именно условиях эксплуатируется автомобиль. В большинстве случаев, ресурс не превышает 150 тысяч километров. После прохождение указанного километража необходимо в обязательном порядке пройти ТО.
На что можно рассчитывать с шестиступанчатым автоматом
Двигатель объемом 1,4 литра на Киа Рио имеет ресурс до 300 тысяч километров. Во время эксплуатации автомобиля, на все детали АКПП идет большая нагрузка. По этой причине и расход топлива на несколько литров больше, но с механикой ресурс снижается в среднем на 50 тысяч километров. Ресурс или срок службы данного двигателя всегда указан в документах к транспортному средству. Для того чтобы увеличить срок эксплуатации, необходимо немедленно устранять малейшие неполадки.
Что действует на ресурс двигателя
Очень важную роль в эксплуатации двигателя играют используемые рабочие жидкости. Качество масла, топлива и других и расходных материалов должно быть на высоте. К примеры, дешевый тосол может быстро уменьшить ресурс двигателя, и его износ будет происходить гораздо быстрее.
Дольше обходятся без серьезного ремонта те машины, которые эксплуатируются в бережных условиях. Водители, которые резко стартуют с места, любят большую скорость, чередуют разгон с торможением, — делают капитальный ремонт мотора гораздо чаще.
При появлении стука в двигателе нужно немедленно отправляться на ТО, чтобы с помощью компьютерной диагностики стало понятно, что происходит с машиной.
Подробности о двигателях KIА RIO 3
Как бюджетный автомобиль класса В, KIА RIO 3 не претендует на рекорды по скорости. Его удел — постоянное маневрирование в условиях мегаполисов, парковка на небольших площадках, частые остановки на светофорах и в пробках. Все свои скоростные характеристики машина может показать только за городом, набрав крейсерскую скорость. Силовые агрегаты, которые устанавливаются на КИА Рио с 2011 по 2016 год, вполне отвечают всем требованиям, необходимым для спокойной или беспокойной городской езды.
От Альфы к Гамме
Российскому потребителю предложен седан, а затем и хэтчбек, с двумя бензиновыми моторами. Первые модели носили название Alpha и долго не претерпевали изменений. В российской версии автомобиля установлены усовершенствованные двигатели Gamma. Их серийное обозначение — G4AE. Моторы имеют однорядное расположение четырёх цилиндров, в каждом из которых работает по 4 клапана. Благодаря конструкторам, «Гамма» получилась намного удачнее своего предшественника. Это заметно по следующим признакам:
- Отсутствует ремень ГРМ. Теперь вместо него используется надёжный, цепной привод;
- Изменено расположение впускного клапана, поэтому коллекторы стоят спереди агрегата, что позволяет получать лучшее охлаждение, более эффективную подачу топлива и увеличение мощности;
- Изменилось расположение навесных агрегатов, что снизило возникновение некоторых неполадок;
- Моторы получили пластиковые впускные коллекторы. Это повлияло на плавность подачи топлива и улучшило шумовые характеристики;
- Клапаны остались без гидрокомпенсации. Данное изменение упростило обслуживание.
Кроме того, в двигателях Gamma применили совершенно новые подходы, которые благотворно повлияли на технические характеристики. В частности:
- Свечи расположились по-новому и стали получать больше охлаждения, что снизило расход горючего;
- Увеличилась рубашка охлаждения, снизив температуру газов на выпуске;
- Смещение оси между коленвалом и центром цилиндра снизило трение и увеличило ресурс двигателя;
- Лёгкий алюминиевый блок стал более жёстким и надёжным.
Можно с уверенностью отметить, что двигатели Kia Rio третьего поколения представляют собой совершенно новую серию, которая ни в коей мере не сравнима с моторами второго, а тем более первого поколения корейских автомобилей. Для большей уверенности можно добавить усовершенствованную работу генератора. При наборе скорости он уменьшает свою мощность, щадя двигатель. Во время торможения всё происходит наоборот. Теперь генератор эффективно может служить для зарядки аккумуляторной батареи при холостом ходе. За счёт двойного термостата в охладительной системе, получен режим более быстрого прогрева мотора.
Основное место сборки силовых агрегатов для КИА РИО 3 – провинция Шаньдунь, Китай. Чтобы узнать более точно, где собирался двигатель, можно свериться с серийным номером на агрегате.
Характеристики двигателей и КПП Киа РИО III в разных комплектациях
На мировых рынках общая линейка двигателей KIА RIO III представлена четырьмя вариантами, из которых два – бензиновые, а другие два – дизельные.
Обзор двигателя объемом 1. 4 л
Более точный объём этого мотора из серии «Гамма» равен 1396 кубических сантиметров. В таком варианте агрегат позволяет достичь мощности в 107 л. с. При этом тахометр покажет 6300 об/мин. Двигатель имеет хороший крутящий момент, достигающий 135 Нм при 5 тыс. оборотах. Впуск производится с помощью инжектора.
К данному силовому агрегату предлагается коробка передач, которая может представлять четырёхступенчатый автомат или механическую трансмиссию на пять ступеней. Такое оснащение предусмотрено для автомобилей в комплектации «Comfort».
Скорость и расход топлива
Бензиновый мотор в 1.4 л. работает с пятиступенчатой МКПП, разгоняя КИА РИО до сотни за 11.6 с. Максимальная скорость – 190 км в час. Те же самые показатели для четырёхступенчатой АКПП равны: 13.5 с. и 175 км в час.
Мотор, оснащённый механикой, работает на бензине Аи-92, который расходуется в следующих пропорциях:
- Город – 7,6 л. на 100 км;
- Шоссе – 4,9 л. на 100 км;
- Смешанный цикл – около 6 л./100 км.
Автоматическая коробка несколько изменяет эти показатели:
- Город – 8,5 л;
- Шоссе – 5,2 л;
- Смешанный цикл – 6,4 л.
Характеристика двигателя Киа Рио на 1. 6 л
Этот двигатель КИА Рио предусмотрен для комплектаций «Luxe» и «Prestige». Полный объём агрегата равен 1591 куб. см. Двигатель способен развить мощность 123 л. с. при 6300 оборотах. Крутящий момент равен 155 Нм.
Как и его предшественник, агрегат работает в паре с механической коробкой передач, которая имеет 5 ступеней. Во втором варианте предложена шестиступенчатая автоматическая трансмиссия.
В зависимости от компоновки, автомобиль покажет следующие характеристики. С механикой:
- Максимальная скорость – 190 км/час;
- Разгон до 100 км в час – 10,3 с.
- Максимальная скорость – 180 км/час;
- Разгон – 11,2 с.
Что касается расхода топлива, то 1,6 литровый мотор имеет следующие показатели. Для МКПП:
Для шестиступенчатого автомата:
- Город – 7,9 л;
- Шоссе – 4,9 л;
- Смешанный цикл – 6 л.
Оба двигателя работают на бензине АИ-92 и соответствуют международному стандарту ЕВРО-4.
Дизельный вариант
Такие автомобили KIА RIO не предусматривались для российского производства. Однако на отечественных дорогах всё же можно встретить Kia Rio в кузове хетчбэк или седан, имеющие дизельный двигатель. Производители предлагают два варианта. Один из них: 3-х цилиндровый дизель в 1,1 л. Он способен выдать 70 л. с. мощности. При этом крутящий момент равен 162 Нм. Второй агрегат имеет объём 1,4 л с максимальной мощностью 90 л. с. и крутящим моментом 216 Нм.
Обзор цен и комплектаций нового Рио 3
С 2011 года KIO RIO 3 представлен на отечественном рынке в двух вариантах кузова – седан и хетчбэк. Производители предлагают четыре основных комплектации: «Комфорт», «Люкс», «Престиж» и «Премиум». Почти к каждой из них рассчитан соответственный пакет опций, который увеличивает комфорт, но в то же время существенно влияет на цену. Стоимость автомобиля в большой мере связана с тем, какой двигатель установлен на КИА РИО.
Самый дешёвый автомобиль в базовой комплектации стоит 534,9 тыс. рублей. При этом он оснащается мотором в 1,4 л и механической коробкой передач. Если в комплектации «Comfort» используется четырёхступенчатый автомат, то цена возрастает до 592 тыс. рублей.
Что касается 1,6 литрового двигателя G4AE, то в варианте «Luxe» с МКПП машина продаётся по ценам от 559 тыс. рублей. Шестиступенчатая АКПП поднимет стоимость с 599 тыс. до 724,9 тыс. рублей.
Что касается технического обслуживания КИО РИО III, то в среднем оно обходится в 6–7 тыс. рублей.
https://youtube.com/watch?v=VL73LlxEoyc
Поломки двигателей КИА Рио 3
Использование двигателей от Beijing Hyundai Motor Company на автомобилях Киа Рио третьего поколения разрушают всеобщее представление о качестве китайской продукции. За время эксплуатации эти моторы доказали свою живучесть и выносливость. По многим параметрам и ресурсу они совершенно не уступают ведущим европейским брендам. И всё же, каждый механизм подвержен поломкам, которые могут вызываться разными причинами.
Варианты неисправностей двигателей «Гамма», используемых в третьем поколении Kia Rio:
- Стук в двигателе. Если при прогреве этот звук исчезает, то причиной служит цепная передача ГРМ. Стук в прогретом моторе указывает на неверную регулировку клапанов.
- Масляные подтёки. Проблема в прокладке крышки клапанов.
- Постоянные звуки, напоминающие пощелкивание и стрекотание. Заводские огрехи в форсунках.
- Изменение оборотов. Проверьте возможное загрязнение дроссельной заслонки.
- Повышенная вибрация. Причина может быть скрыта как в заслонке, которая нуждается в чистке, так и в свечах. Более серьёзным предвестником может стать повреждение опоры двигателя.
- Свистящий звук. Ремень генератора требует натяжки или замены.
Как долго прослужат моторы Gamma
На такой вопрос никогда нельзя ответить однозначно. Ресурс двигателя КИО РИО, как и других автомобилей зависит от множества факторов, начиная от правил эксплуатации и заканчивая местом его производства. Предполагается, что в условиях России до первого капремонта автомобиль пройдёт не меньше 150 тыс. км. На такой цифре сходятся хозяева седана и хетчбэка КИА РИО. Специалисты добавляют к этой цифре ещё 100 тыс. км.
Как показывает практика, каждые 90 тыс. км требуют регулировки клапанов. При этом необходимо менять стаканы.