Киа Рио

Для Киа Рио типичны проблемы с генератором: свист при нагрузке или в мокрую погоду, подшипники ломаются из-за перетяжки. Если нет натяжителя, проблем не миновать. Рассмотрим, как происходит замена ремня генератора на автомобиле Kia Rio в нашей сегодняшней статье.

Технический регламент замены

Завод-изготовитель рекомендует проводить проверку состояния ремня генератора каждые пятнадцать тысяч километров пробега. А каждые 30 000 нужно поменять ремень, даже если его вид на сто процентов вас устраивает.

Приведенные здесь правила не являются исчерпывающими, т.к. невозможно предвидеть абсолютно все опасные ситуации, которые могут возникнуть при выполнении технического обслуживания автомобиля. При выполнении работ руководствуйтесь здравым смыслом, будьте осмотрительны и осторожны.

Распространенные причины обрыва ремня генератора на Киа Рио

Итак, почему же рвет ремни генератора на Киа Рио? Одной из главных причин эксперты называют кривость установки шкива. Отсутствие взаимной соосности приводит к тому, что ремень вращается неправильно, задевает своими сторонами различные механизмы, быстро истирается.

Если оборвался новый ремешок или ремни постоянно изнашиваются, это может быть связано с:

• износом основных элементов изделия;
• некорректной установкой шкива, высокой жесткостью ремня;
• отсутствием соосности;
• износом подшипниковых элементов;
• неправильным выбором и монтажом ремня;
• износом и выходом из строя натяжного ролика;
• выходом из строя крепления;
• отсутствием или повреждением защиты на генераторной установке;
• одновременным использованием большого числа потребителей напряжения или установка на авто китайского оборудования.

Признаки неисправности

Когда мы начинаем слышать такой свист — это не критично и не страшно, но конечно не приятно. Просто такой звук начинает указывать о начале проблем с ремнем генератора и возможном скором его выходе из строя.

Дело в том, что когда идет ослабевание ремня, генератору становится сложнее работать и не он не способен выдавать максимальный заряд. Самое страшное может быть то, когда постоянный звук генератора происходит без нагрузки и с нагрузкой. Это уже свидетельствует о том, что необходима срочная замена ремня.

Проверка состояния ремня генератора

Срок службы приводного ремня в среднем составляет около 50 тысяч километров пробега, но на этот показатель значительно влияют условия использования. Чтобы проверить ремешок на генератор, в первую очередь следует произвести диагностику натяжения. В рабочем состоянии РГ должен проседать только на небольшое расстояние, которое регламентируется производителем машины. Здесь подробно описана схема установки, поэтому вы сможете узнать, как поменять ремень генератора при необходимости.

Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа либо механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает расслаиваться, на нем имеются следы ГСМ, то необходимо снять ремень генератора и произвести его замену на новый. Подбор нового ремешка осуществляется в соответствии с моделью транспортного средства, а также его видом.

Особенности выбора ремня генератора

В процессе выбора деталей отдавайте предпочтение оригинальным, с заводскими каталожными артикулами. Полный перечень совместимых поисковых индексов указан в инструкции по эксплуатации техническим средством.

Иностранные аналоги имеют аналогичное качество, но стоимость на 10-15% выше. Окончательный выбор за владельцем машины.

Замена ремня генератора на Киа Рио – пошаговая инструкция

Инструмент: ключ «на 14», торцовая головка «на 10».

Для того, чтобы заменить ремень генератора на Киа Рио необходимо:

• Установите автомобиль на подъемник, или поддомкратьте правое переднее колесо, предварительно затормозив автомобиль стояночным тормозом и установив под задние колеса противооткатные упоры.
• Снимите защиту картера (если установлена) и правый брызговик двигатели (см. тут). Снимите правое переднее колесо.
• Поверните ключом ролик натяжного устройства против часовой стрелки для ослабления натяжения ремня и снимите ремень со шкива натяжного устройства.
• Снимите ремень привода генератора и вспомогательных агрегатов.
• Установите ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
• Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах

Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.). Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Распространенные вопросы

Теперь давайте рассмотрим общие вопросы, связанные с ремнем генератора, но не касающиеся его замены.

Проверка натяжения

Есть два подхода: визуальная оценка и физическая.

• машина на ровной поверхности, передача нейтральная, ручник снят, капот открыт;
• не заводим авто — включили 5 передачу;
• открыли капот, нашли генератор: толкаем машину назад, упираясь в бампер;
• осматриваем нужную деталь по всей длине: есть разрывы или трещины? Нужно менять.

• если есть инструмент с измерением силы давления: жмем на ремень с усилием 10кг*с – прогиб должен быть не более 10мм;
• нет специального инструмента: пробуем повернуть поперек – он должен поворачиваться не более чем 90 градусов.

Как подтянуть ремень генератора на Киа Рио

Раздел касается только машин с натяжителем. Нет – меняйте деталь или смотрите выше, как его поставить.

• ключ 19 набросить на ходовой винт;
• ключ 8 на контргайку;
• страгиваем;
• теперь можно крутить ходовой винт: по часовой для ослабления, против часовой для натяжки;
• получили нужный результат — затянуть контргайку.

Свист ремня генератора и ролика кондиционера на Киа Рио

4. Ремень привода навесного оборудования

Снятие и установка ремня привода навесного оборудования

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Ослабить болты (А), а затем, вращая регулировочный болт (В) по часовой стрелке, ослабить натяжение приводного ремня.

Примечание:
Момент затяжки:
– Болт М8: 19.6 – 26.5 Н·м.
– Болт М10: 29.4 – 41.2 Н·м.
3. Снять ремень привода навесного оборудования (А).

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка состояния приводного ремня

1. Проверить поликлиновой ремень на предмет неравномерного износа и соответствие техническим требованиям. В случае необходимости заменить.
Примечание:
Не перегибать, не скручивать и не выворачивать приводной ремень наизнанку.
Не допускать попадания на приводной ремень масла, воды и пара.
2. Визуально проверить приводной ремень на наличие чрезмерного износа, оголения корда и т.п. При обнаружении любых дефектов заменить приводной ремень новым.
Примечание:
Наличие трещин на ребристой стороне ремня считается допустимым. Если же отсутствуют отдельные куски ребер, ремень следует заменить.

Проверка натяжения приводного ремня

Измерить натяжение приводного ремня с помощью механического или ультразвукового тензометра.
Примечание:
Натяжение нового приводного ремня: 980.7 ~ 1078.7 Н (100~110 кгс).
Натяжение использованного приводного ремня: 706.1 ~ 804.1 N (72 — 82 кгс).
Если двигатель работал более пяти минут, натяжение приводного ремня нужно регулировать как для использованного ремня.
При установке поликлинового ремня он должен перекрывать все канавки шкива.
Недостаточное натяжение приводного ремня приведет к шуму вследствие проскальзывания ремня на шкивах.
Чрезмерное натяжение ремня приведет к выходу из строя подшипников генератора и водяного насоса.

Измерение с помощью механического тензометра
1. Нажав на ручку (А) прибора, вставить ремень (В) между шкивами в зазор между шпинделем (С) и крючком (D).

2. После отпускания ручки (А) считать значение измерения на шкале прибора по указателю (В).

Измерение с помощью ультразвукового тензометра

1. Ввести спецификацию ремня в тензометр.

Примечание:
Измерение пролета (S): вычислить среднее значение, измерив расстояние 3-4 раза.

D: паразитный шкив
d: шкив генератора
2. Поместив микрофон (В) вплотную к центру пролета ремня (А), дернуть ремень пальцем 2-3 раза. Считать значение на дисплее прибора.

Регулировка натяжения приводного ремня

1. Ослабить болты крепления генератора (А).

2. Провернуть регулировочный болт (В) по часовой стрелке для ослабления натяжения или против часовой стрелки для увеличения натяжения.
3. Снова проверить натяжение приводного ремня.
4. По завершению регулировки затянуть болты крепления генератора (А) установленным моментом затяжки.
Примечание:
Момент затяжки болтов крепления генератора:
– Болт 12 мм: 19.6 — 26.5 Н·м.
– Болт 14 мм: 29.4 — 41.2 Н·м.

Паразитный ролик приводного ремня

Снятие и установка паразитного ролика приводного ремня

1. Снять ремень привода навесного оборудования (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
2. Отвернуть болт крепления и снять паразитный ролик приводного ремня (А).

Примечание:
Момент затяжки: 42.2 — 53.9 Н·м.
3. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Примечание:
Проверить состояние паразитного ролика. В случае обнаружения утечек смазки или затрудненного вращения заменить паразитный ролик новым.

Натяжитель приводного ремня

Снятие натяжителя приводного ремня

1. Ослабить натяжение приводного ремня, вращая регулировочный болт (А).

2. Отвернуть верхний болт крепления генератора (В).
3. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн генератора (натяжитель приводного ремня) (С).

Проверка состояния натяжителя приводного ремня

Проверить натяжитель приводного ремня на предмет загрязнений посторонними материалами, а также на наличие трещин, повреждений или заклиниваний. Если нужно, заменить натяжитель новым.

Установка натяжителя приводного ремня

1. Установить кронштейн генератора.
2. Наживить, не затягивая, верхний болт крепления генератора.
3. Отрегулировать натяжение приводного ремня, после чего полностью затянуть верхний болт крепления генератора.
Примечание:
Момент затяжки: 19.6 – 26.5 Н·м.

Демпферный шкив коленчатого вала

Снятие и установка демпферного шкива коленчатого вала

1. Снять ремень привода навесного оборудования (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
2. Снять защитный поддон моторного отсека (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
3. Снять правое переднее колесо с автомобиля.
4. Отвернуть болт крепления (В) и снять шкив коленчатого вала (А).

Примечание:
Момент затяжки болта крепления шкива коленчатого вала: 46.1 — 52.0 Н·м + 38°~42°.
Существует два способа фиксации зубчатого венца маховика для отворачивания болта шкива коленчатого вала:
1) Первый способ:
– Снять стартер, после чего установить специальный фиксатор (09231-2B100, 09231-3N100) на зубчатый венец маховика.

2) Второй способ:
– Отвернуть болты крепления и снять кронштейн (А).

– Удалить пылезащитную крышку (А) в нижней части рамы лестничного типа и отвернуть два болта крепления коробки передач (В).

– Отрегулировать длину гаек держателя (А) так, чтобы передняя пластина держателя (В) вошла в зубья зубчатого венца (С).

– Отрегулировать угол звеньев (D) так, чтобы два болта крепления коробки передач могли быть вкручены в соответствующие резьбовые отверстия.
– Установить специальное приспособление (09231-3D100, 09231-2W100) с помощью двух болтов крепления коробки передач с шайбами. Надежно затянуть болты и гайки держателя и звеньев приспособления.

5. Установка производится в порядке, обратном снятию. При установке шкива его канавка должна располагаться снаружи.

Проверка состояния демпферного шкива коленчатого вала

Проверить демпферный шкив коленчатого вала на наличие вибраций при вращении, а также на наличие масляных отложений в канавках. В случае необходимости заменить демпферный шкив новым.

Когда и как нужно менять клиновый ремень.

Основной проблемой при износе приводных ремней на начальном этапе становятся различные скрипы и свиты, во время вращения шкивов, передающие на навесное оборудование двигателя крутящий момент. При возникновении скрипов и свистов в скором времени один из приводных ремней может оборваться. Предлагаем вам подробную информацию об этих типах ремней в современных автомобилях. Наш справочник поможет вам узнать, когда необходимо менять приводные ремни, как определить степень их износа, чем отличается приводной ремень от ремня ГРМ и какая средняя стоимость приводных ремней на Российском рынке, а также получить ответы и на другие вопросы, связанные с этими ремнями.

Для начала давайте расставим все точки над “i”, выяснив, что же такое приводные ремни.

Приводной ремень автомобиля – это элемент ременной передачи, рабочая деталь транспортных средств и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента двигателя.

Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновидные ремни).

Существует ошибочное мнение, что ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма), не относится к приводным ремням. Но на самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится с категории приводных ремней.

Приводные ремни разделяются на несколько видов:

– Ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма)

– Приводные ремни вспомогательных компонентов (навесное оборудование двигателя)

Существует три типа автомобильных ремней:

1. Ремень ГРМ – как правило, зубчатый

2. Поликлиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя

3. Клиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя

Ремни №2 и №3 в нашей стране также имеют дополнительные названия: плоский ремень (Поликлиновый ремень) или ручейковый ремень (Клиновый ремень).

В отличие от ремней ГРМ, к которым предъявляются строгие требования, такие как обязательная своевременная плановая замена, в соответствии с установленным производителем сроком службы, приводные ремни, обеспечивающие работу вспомогательного (навесного) оборудования двигателя, требуют не такого пристального внимания.

Но, тем не менее, это не говорит о том, что они не нуждаются во внимании. Периодически необходима и их плановая замена. Причем нежелательно дожидаться момента, когда ремни выдут из строя, поскольку эти ремни обеспечивают работу важного оборудования в автомобиле (охлаждение, зарядка аккумулятора, кондиционер и т.п.).

Так что, если вы услышали скрип или свист под капотом, не советуем вам не обращать на это внимание. Помните, что посторонний шум под капотом, это не только неприятности для вашего слуха. Если появился скрип или свист, то это говорит о том, что приводной ремень проскальзывает на шкивах. Например, если ремень старый, то его натяжка может ослабнуть. В итоге это приводит его проскальзыванию на шкивах и образованию визга во время работы двигателя.

Как правило, если ремень износился или ослабла натяжка, в дождливую и холодную погоду проскальзывание и свист усиливается, поскольку ремень теряет сцепление со шкивом из-за влаги.

Если вы услышали однократный скрип или свист ремня, особенно, после того как проехали через глубокую лужу, то нет причин для беспокойства. В этом случае скорее приводной ремень слишком влажный, что уменьшило его сцепление со шкивом. Если же вы слышите свист (визг) после того как утром завели автомобиль, а также несколько километров при начале движения при прогреве двигателя, то, скорее всего ваши приводные ремни (или ремень) износился или ослабла натяжка приводных ремней.

Функция приводного ремня (клинового и поликлинового)

Клиновый или поликлиновый ремень является частью приводных ремней двигателя, который служит вспомогательных компонентом, обеспечивающий работоспособность навесного оборудования силового агрегата (водяная помпа, кондиционер, генератор, гидроусилитель).

Вращение ремня происходит от крутящего момента двигателя, во время его работы. Крутящий момент изначально передается коленчатым валом мотора. Далее крутящий момент с помощью ремней и шкивов передается на вспомогательное оборудование под капотом.

Например, клиновый ремень имеет V-образное поперечное сечение, которое позволяет ремню передавать крутящий момент на шкивы дополнительного оборудования автомобиля. Такой тип ременной передачи называется клиноременная передача крутящего момента.

Например, такой тип ремня часто используется для передачи крутящего момента двигателя на электрический генератор, который заряжает аккумулятор.

Благодаря вращению генератора, вырабатывается электричество, которое поддерживает работу всего электрооборудования автомобиля.

Также во многих современных автомобилях этот же тип ремня используется для передачи крутящего момента на электрический усилитель рулевого механизма, вентилятор охлаждения, на водяную помпу (насос охлаждающей жидкости), на компрессор кондиционера и на классический гидроусилитель рулевого колеса. Так как ремень подвергается колоссальной нагрузке и постоянным перепадам температуры, он, как правило, сделан из жесткого каучука и металлического сердечника, который обеспечивает прочность и долговечность ремня. Также многие ремни имеют прочную текстильную нить позволяющую выдерживать ремню передачу высокого крутящего момента.

Так что каждый автомобиль помимо ремня ГРМ (в некоторых автомобилях также используется цепь газораспределительного механизма) имеет один или несколько ременных приводов (в зависимости от технической особенности автомобиля), обеспечивающие работоспособность навесного оборудования двигателя.

Если приводной ремень имеет трещины (последствия)

Если в вашей машине приводной ремень (или ремни) износились, то они будут иметь на поверхности трещины и потертости. В итоге начнет появляться свист во время их движения. В этом случае пришло время их плановой замены. Помните, что если вы не поменяете приводной ремень во время, то рискуете остаться без работоспособного оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за серьезного износа, то он рано или поздно естественно оборвется.

Как правило, при обрыве приводного ремня вы услышите громкий хлопок из под капота. В итоге оборудование, которое получало от него крутящий момент, перестанет функционировать. Например, если оборвется приводной ремень, питающий генератор, то он перестанет заряжать аккумулятор и питать все электрическое оборудование автомобиля. В итоге вы увидите на приборной панели загоревшейся значок аккумуляторной батареи.

Также от обрыва ремня перестанет работать гидроусилитель. В итоге ваше рулевое колесо будет вращаться очень тяжело. Но самая главная проблема при обрыве приводного ремня это отсутствие передачи вращения на водяную помпу, которая способствует циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения двигателя. В итоге двигатель может быстро перегреться. В этом случае вы должны немедленно прекратить движение и выключить двигатель.

Поэтому во время движения постоянно контролируйте датчик температуры двигателя, который должен после прогрева мотора показывать одинаковую температуру в 90 градусов. Если вы увидите, что температурная стрелка пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то необходимо остановиться и, выключив двигатель провести диагностику системы охлаждения.

Перегрев двигателя может привести к его выходу из строя (повреждение маслосъемных колпачков, выход из строя прокладки головки блока, повреждение поршневой системы). Поэтому не допускайте ни в коем случае перегрева силового агрегата, контролируя температуру двигателя на приборной панели.

От чего зависит срок службы приводных ремней?

Современные приводные ремни имеют достаточно долгий срок службы благодаря своей конструкции из современных надежных материалов. В среднем качественный ремень может служить до 25,000 часов работы. Обратите внимание, что срок службы указан в часах, а не в километрах, поскольку километраж прямо не влияет на срок службы приводных ремней. Ведь эти ремни находятся в движении даже тогда, когда автомобиль стоит на месте, а двигатель работаете на холостых оборотах.

Но это в теории, и по информации предоставляемой производителями ремней для потребителей.

На практике срок службы приводных ремней может существенно отличаться от заявленного производителем. Дело в том, что на износ приводных ремней влияет множество факторов. Например, важную роль в долгой службе ремней служит, как его устанавливали на автомобиль. Например, не редкость когда автомастера в технических центрах из-за своей низкой квалификации или отсутствия опыта ремонта автомобилей пытаются посадить ремень на шкив с помощью отвертки. В итоге новый ремень повреждается и уже не сможет прослужить тот срок, который заявляет производитель. Подобный способ установки приводного ремня также применяется, для того чтобы ускорить процесс замены, чтобы не снимать шкив.

Кроме того, на срок службы ремней влияет условия хранения компонентов на складе и их транспортировки. Например, не редкость когда в автомагазинах продают приводные ремни с истекшим сроком годности. Да приводные ремни имеют срок годности. Дело в том, что химический состав материалов приводных ремней со временем меняется. И если приводной ремень был произведен 5 лет назад и неправильно хранился на складе, то при его установке на машину прослужит он не очень долго.

Также на долговечность ремней в автомобиле может влиять погода. Например, если вы живете в жарком климате, то вы часто пользуетесь кондиционером. Это означает, что компрессор кондиционера должен получать больше энергии. В итоге ремень, передающий крутящий момент на компрессор кондиционера испытывает повышенную нагрузку.

В том числе приводные ремни могут быстро изнашиваться, если машина долгое время эксплуатируется в холодную погоду. Например, в зимнее время электрооборудованию машины требуется больше питания, чем в теплую погоду.

В результате генератору требуется больше энергии для поддержания работоспособности электросети в транспортном средстве. В итоге ремень генератора испытывает повышенную нагрузку из-за увеличения крутящего момента.

Как правило, в новом автомобиле приводные ремни служат дольше, так как были установлены на заводе и до установки соблюдались все необходимые условия хранения. После замены заводских приводных ремней срок службы ремней сокращается.

Каждый автопроизводитель в технической документации и сервисной книжке обычно указывает в регламентных работах, когда необходимо планово заменить приводные ремни. Поэтому советуем вам внимательно ознакомиться с перечнем плановых технических осмотров и регламентом замены расходников. Как правило, производитель указывает предельный километраж, при котором в техническом центре мастера должны заменить приводные ремни. Таким образом, вы приблизительно узнаете предельный срок службы приводных ремней. Но это не означает, что вы не должны регулярно осматривать состояние ремней. Об этом ниже.

Регулярная проверка приводных ремней

Периодически каждый владелец автомобиля должен проверять состояние всех приводных ремней и их натяжку. Для этого необходимо проверять ремни пальцем при выключенном двигателе. Например, нажав пальцем на ремень, вы сможете понять, ослабла ли натяжка ременного привода. Помните, что ремень при этом осмотре не должен двигаться (смещаться на 1-2 см). Если вы увидите подобное, то виной тому слабая натяжка ремня. Также вы должны на ощупь осмотреть ремень на повреждение. Также необходим и визуальный осмотр на предмет сколов, трещин и рваных элементов.

Кроме того, воспользуйтесь карманным фонариком, который сделает обзор не только лучше, но и может помочь выявить затертые участки ремня (как правило, изношенный участки ремня будут блестеть).

В любом случае, если вы увидите повреждённые участки ремня, то его в любом случае необходимо заменить на новый. Обратите внимание, что приобретая новые приводные ремни вам нет необходимости приобретать оригинальные расходники. На рынке существует немало неоригинальных ремней, которые по качеству часто даже превосходят заводские оригиналы. Например, отлично себя зарекомендовала компания Continental, которая является крупнейшим поставщиком приводных ремней.

Средняя стоимость замены ремня в автомастерской составляет около 2500 рублей. Стоимость ремней для автомобиля зависит от известности марки и себестоимостью продукции. На рынке присутствуют, как дешевые приводные ремни, так и дорогие, которые имеют особую конструкцию и способны выдерживать экстремальные нагрузки.

Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень

Если причиной свиста, визга или скрипа стал ремень, который ослаб, в результате чего он проскальзывает на шкивах, то если ремень не имеет признаков износа или повреждения, для того чтобы убрать посторонний звук необходимо подтянуть ремень.

На примере ремня генераторы это делается с помощью регулировочного специального болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на более старых машинах).

Например, чтобы подтянуть ремень генератора на современном автомобиле необходимо сделать следующее:

– Ослабьте немного крепежные болты генератора (верхнее и нижнее крепление)

– Поверните регулировочный болт в сторону хода часовой стрелки, отводя генератор от блока двигателя и сразу проверяя уровень натяжки ремня

– Затем затените гайки крепежных элементов генератора

Обратите внимание, что в некоторых системах автомобиля процесс натяжки приводных ремней, слишком трудоемкий и требует применения специального инструмента.

. На рынке и во многих автомобилях в настоящий момент получили распространение нового поколения поликлиновые эластичные ремни. Например, одна из известных мировых производителей, подобных ремней, является компания Elast. Их продукция зарекомендовала себя лучшим образом. Эта компания является официальным поставщиком многих автозаводов. Эластичные поликлиновые ремни не требуют натяжки и подтягивания и т.п. Благодаря их конструкции и материалу такие ремни не растягиваются. Как правило, такие приводные ремни служат около 120,000 километров пробега.

Но для его первоначальной натяжки необходим специальный инструмент.

Во многих автомобилях также применяются специальные натяжными роликами ремня, что избавляет водителей от постоянного подтягивания ремней. Единственный недостаток такой конструкции, это, как правило, при замене приводных ремней необходимо также менять и натяжной ролик, так как его повторное использование вместе с новым ремнем невозможна.

Замена приводных ремней в техническом центре

Современные автомобили оснащены сложнейшими технологиями и новыми сложными двигателями с дополнительным оборудованием. Большинство современных транспортных средств имеют под капотом очень и очень мало места. В некоторых автомобилях свободного пространства под капотом просто нет. Поэтому заменить самостоятельно приводные ремни в новых автомобилях не так то и легко. Ведь для того чтобы заменить ремни, необходим демонтаж многого оборудования. И все это только для того чтобы подлезть к ремням.

Как правило, на замену приводных ремней вместе с роликами может понадобиться около 1,5-2 часов. Средняя стоимость нормы часа в России в настоящий момент составляет около 35-50 долларов. Соответственно стоимость работы по замене ремней может составлять от 2500 до 9000 рублей (в зависимости от технического центра, марки и модели автомобиля).

В старых автомобилях процесс замены приводных ремней длиться, как правило, не более получаса, так как из-за более простой конструкции подкапотного пространства доступ к роликам и ремнях более удобный.

Как можно убрать свист, скрип или треск ремня под капотом?

К сожалению, устранить свист ремня с помощью натяжки не всегда помогает. В этом случае, конечно, нужно поменять ремень на новый. Но многие владельцы предпочитают оттягивать этот процесс на максимально возможный срок. Для этого они приобретают в автомагазинах различные спреи, которыми обрызгивают ремни. В итоге часто это на удивление помогает.

Но, к сожалению ненадолго. Некоторые народные умельцы даже предлагают с помощью отвертки и куска мыла при работающем двигателе обработать боковую поверхность ремня. Мы категорически не рекомендуем это делать, поскольку с одной стороны, очень опасно проводить какие-либо работы при вращающихся компонентах во время работы двигателя, а с другой стороны эффект от подобных дедовских методов недолговечный.

Клиновый, поликлиновый и зубчатый ремень – в чем разница?

Не следует путать приводные ремни навесного оборудования двигателя с зубчатыми ремнями газораспределительного механизма (ГРМ), который синхронизируют работу клапанов в головке блока цилиндров с поршневой системой блока двигателя с помощью распределительного вала (распредвал).

Как правило, зубчатый ремень ГРМ сделан из совершенно другого материала в отличие от приводных ремней генератора и другого вспомогательного оборудования. Также в некоторых автомашинах привод водяной помпы приводит в движение не клиновый или поликлиновый ремень, а зубчатый ремень ГРМ, который из-за особой конструкции двигателя помимо питания водяного насоса синхронизирует работу клапанов с поршнями.

Зубчатый ремень производится из пластикового композитного материала и имеет множество специальных зубьев, которые защищают ремень от проскальзывания. Это необходимо чтобы клапана синхронно работали с поршневой системой и не встретились друг с другом. Ведь если ремень ГРМ проскользнет, собьется синхронизация газораспределительного механизма и двигатель не сможет работать или выйдет из строя.

Ремень ГРМ также имеет свойство растягиваться и имеет максимальный срок службы. К этому ремню необходимо более пристальное внимание, поскольку при его износе и обрыве двигатель машины может серьезно повредиться, что в итоге приведет к огромным денежным тратам.

Подробнее об этом здесь.

Чем можно заменить временно приводные ремни в случае поломки машины на трассе?

К сожалению чем-то временно заменить приводные ремни в случае их обрыва на трассе, в современных автомобилях нельзя. В старых автомобилях при подобной проблеме иногда помогали женские колготки. Но эти времена ушли. При обрыве приводных ремней вам будет необходима техническая помощь.

Корзина сцепления

1 – 30 из 506

3082 194 233

3082 260 031

3082 222 231

В продаже Корзина сцепления на такие авто

• Корзина сцепления Alfa Romeo
• Alfa Romeo 146
• Alfa Romeo 155
• Alfa Romeo 159
• Alfa Romeo 164
• Alfa Romeo 33

• Корзина сцепления BMW
• BMW E28
• BMW E30
• BMW E32
• BMW E34
• BMW E36
• BMW E38
• BMW E39
• BMW Z1
• BMW Z3

• Корзина сцепления Chevrolet
• Chevrolet Aveo T200
• Chevrolet Aveo T250
• Chevrolet Aveo T300
• Chevrolet Cruze
• Chevrolet Evanda
• Chevrolet Lacetti
• Chevrolet Malibu
• Chevrolet Tacuma

• Корзина сцепления Citroen
• Citroen Berlingo
• Citroen C1
• Citroen C2
• Citroen C3
• Citroen C4
• Citroen C5
• Citroen C8
• Citroen Jumper
• Citroen Jumpy
• Citroen Nemo
• Citroen Xsara

• Корзина сцепления Daewoo
• Daewoo Lanos
• Daewoo Leganza
• Daewoo Matiz
• Daewoo Nexia
• Daewoo Nubira

• Корзина сцепления Fiat
• Fiat 500
• Fiat Bravo
• Fiat Croma
• Fiat Doblo
• Fiat Ducato
• Fiat Fiorino
• Fiat Panda
• Fiat Punto
• Fiat Scudo
• Fiat Tipo

• Корзина сцепления Ford
• Ford C-Max
• Ford Ecosport
• Ford Escort
• Ford Fiesta
• Ford Focus I
• Ford Focus II
• Ford Galaxy
• Ford KA
• Ford Mondeo I
• Ford Mondeo II
• Ford Mondeo IV
• Ford Scorpio
• Ford Sierra
• Ford Transit

• Корзина сцепления Honda
• Honda Accord
• Honda Civic
• Honda FR-V
• Honda HR-V
• Honda Jazz
• Honda Prelude

• Корзина сцепления Lexus
• Lexus ES

• Корзина сцепления Mazda
• Mazda 3
• Mazda 323
• Mazda 5
• Mazda 6
• Mazda 626

• Корзина сцепления Mercedes
• Mercedes Sprinter
• Mercedes W123
• Mercedes W124
• Mercedes W140
• Mercedes W201
• Mercedes W202
• Mercedes W210
• Mercedes W463

• Корзина сцепления Mitsubishi
• Mitsubishi Carisma
• Mitsubishi Colt
• Mitsubishi Galant
• Mitsubishi Grandis
• Mitsubishi L200
• Mitsubishi Lancer IX
• Mitsubishi Lancer X
• Mitsubishi Outlander I
• Mitsubishi Pajero II
• Mitsubishi Pajero III
• Mitsubishi Pajero Sport I
• Mitsubishi Pajero Sport II
• Mitsubishi Space Star

• Корзина сцепления Seat
• Seat Alhambra
• Seat Altea
• Seat Ateca
• Seat Cordoba
• Seat Ibiza
• Seat Leon
• Seat Toledo

• Корзина сцепления Skoda
• Skoda Fabia
• Skoda Felicia
• Skoda Kodiaq
• Skoda Octavia A5
• Skoda Octavia A7
• Skoda Octavia Tour
• Skoda Rapid
• Skoda Roomster
• Skoda Superb
• Skoda Yeti

• Корзина сцепления SsangYong
• SsangYong Korando

• Корзина сцепления Subaru
• Subaru Forester
• Subaru Impreza
• Subaru Justy
• Subaru Legacy
• Subaru Outback
• Subaru XV

• Корзина сцепления Suzuki
• Suzuki Baleno
• Suzuki Grand Vitara
• Suzuki Jimny
• Suzuki Liana
• Suzuki Swift
• Suzuki Vitara

• Корзина сцепления Volvo
• Volvo 440
• Volvo 460
• Volvo C30
• Volvo S40
• Volvo V40
• Volvo V50

• Корзина сцепления Chrysler
• Chrysler Sebring

• Корзина сцепления Jeep
• Jeep Compass
• Jeep Patriot

• Корзина сцепления Dodge
• Dodge Avenger
• Dodge Caliber
• Dodge Journey

• Корзина сцепления Dacia
• Dacia Logan
• Dacia Logan MCV
• Dacia Solenza

• Корзина сцепления Smart
• Smart Forfour
• Smart Fortwo

Что нужно знать о корзине сцепления

Корзина сцепления называется также нажимным диском сцепления. Первое название прижилось, потому что по форме эта деталь действительно похожа на корзину благодаря диафрагменной пружине. Второе – потому что это правильно, эта запчасть нажимает на ведомый диск сцепления. Выжимной подшипник давит на края диафрагмы и расцепляет диски.

Корзина сцепления не выходит из строя одна – чаще всего меняют весь комплект сцепления. Даже если износ его элементов отличается, то чаше всего незначительно. А разбирать пол-автомобиля каждый раз не имеет смысла.

О том, что сцепление уже изношено и его пора менять, подскажут такие признаки

• посторонние звуки в работе системы;
• толчки, рывки, вибрация при переключении передач;
• одну из передач не удается включить вообще.
• Тогда нужно заменить комплект сцепления и корзину как его часть.

Как выбрать корзину сцепления на свой автомобиль

На рынке сцеплений четко разделены оригинальные запчасти и аналоги, которые часто лежат в оригинальных коробках: Sachs, LUK, Valeo, Aisin. Все остальные бренды хоть и производят качественные запчасти не имеют такой популярности, как ведущие бренды. Недорогую корзину сцепления можно найти, но сколько вам прослужит такая деталь – непонятно.

Также корзины могут быть нажимного или выжимного действия, но заменить одну на другую нельзя – нужно ставить такую, которая была раньше.

Если вы хотите сэкономить на покупке корзины сцепления, лучше обратитесь к специалистам интернет-магазина Leoparts. Мы занимаемся запчастями больше 10 лет и сможем вам порекомендовать как грамотно сэкономить не потеряв в качестве. Мы гарантируем, что наша цена корзины сцепления в Киеве позволит вам сэкономить, потому что покупаем запчасти у прямых импортеров и в них нет наценок.

Мы точно подберем вам любую деталь по VIN-коду автомобиля или вы можете найти нужную вам корзину сцепления в нашем удобном онлайн-каталоге.

Оплата и доставка любым удобным способом. Оплачивайте наличными, картой, по безналу или наложенным платежом. Доставка – курьером в столице и пригородах или перевозчиками по всей стране.

Про масло в двигатель.

Масло стараюсь менять каждые 7,5 тыс.км. До всех известных событий заливал Shell helix ultra 0w-30, сначала оно стоило по 800 руб./л, на ТО-2 покупал за 950 руб./л.

Межсервисная замена масла между ТО-2 и ТО-3 пришлась на март этого года, когда цены на всё попозли вверх – 1 литр Shell helix ultra 0w-30 стоил уже около 2,5 тыс. Пришлось пересматривать выбор масла, пытался найти в продаже заявленный на сайте Лукойла 0w-30 c 502 допуском, но в свободной продаже такого масла не нашлось. В итоге выбор остановил на Shell helix hx-8 5w-30. В марте, пока ещё работали заправки Шелл, удалось купить 4-х литровую канистру этого масла за 4 тыс., и ещё литрушку, но уже за 1,5 тыс. На ТО-3 заливал это же масло, но в магазине при ОД, 4-х литровая канистра обошлась за 6 тыс.руб.

Оба масла не угорают (по крайней мере критично), доливать не приходится.

ТО-3 проходил по пробегу – около 45 тыс. км, у ОД вышло примерно на 17 тыс.руб. вместе с заменой тормозной жидкости. Фактически на ТО-3 теперь только инспекционный сервис, замена масла и масляного фильтра (воздушный фильтр не меняли, салонный фильтр сам менял ранее, топливную присадку теперь не заставляют покупать для прохождения ТО).

Раскладка по стоимости:

6 тыс. – масло Shell helix hx-8 5w-30 – 4л.;

2 тыс. – тормозная жидкость оригинальная VAG;

1,5 тыс. – фильтр масляный оригинальный! (у ОД запас фильтров по ценам до повышения, при том что в интернет магазинах цена за оригинальный фильтр была в районе 4-4,5 тыс.);

8 тыс. – работы (само ТО-3 + замена тормозной).

2) В холодное время года на второй год владения появился какой-то резиной скрип в подвеске при проезде лежачих полицейских, поворотах, разворотах, когда авто сильно крениться. На подъемнике во время ТО-3 представители ОД сразу же стали смотреть задние сайлентблоки подрамника – на обоих отслоения резиновой части от металла, но в разной степени. Оба сайленблока – под замену, ожидание около 1 месяца после чего благополучно их заменили. Теперь жду холодов, чтобы проверить из-за них ли были скрипы. Проблема с этими сайлентблоками на Кодиаках распространённая, при моём заезде к ним – меняли ещё на двух машинах. С завода сайлентблоки стояли с номером 5Q0.407.183K, взамен поставили 5Q0.407.183L – по словам ОД какие-то доработанные и усиленные и уверяют, что эти должны ходить долго – знающие люди подскажите, действительно ли это так? Посоветуйте на будущее – может есть варианты получше, читал, что ставят сайленблоки от Ауди.

3) Протекает омывайка в районе крепления шланга к форсунке внутри капота – требуется ремкомплект – его до сих пор ожидаю, не хватает какого-то фитинга, чтобы провести ремонт по гарантии.

4) В холодное время года (а теперь уже и в теплое) – временами срабатывает реверс при закрытии передних окон (хочешь закрыть окно, а оно наоборот открывается). Со слов ОД требуется обновление прошивки блока управления, но к обновлению доступа нет из-за санкций.

5) Подтормаживает, временами живет своей жизнью мультимедиа устройство – требуется обновление прошивки блока управления, но к обновлению доступа нет из-за санкций.

6) Несколько раз при еде в гору на трассе наблюдались провалы в работе двигателя – сканирование ошибок не выявило.

7) В межсезонье потеют фары, к передним, теперь добавились и задние фонари –на это гарантии нет у производителя – таков ответ ОД.

8) Один раз вечером появился какой-то свистящий звук с правой стороны в районе бардачка, усиливающийся с нажатием на педаль газа и увеличением оборота. На утро уже этого свиста не было. ОД списывает на возможное образование вакуума в турбине.

9) Мне кажется, что движок работает с какими-то постукиваниями – ОД утверждает, что всё нормально и так работает TSI.

Характеристика и принцип работы

Важным структурным элементом гидравлического узла тормозного механизма является суппорт. При его изготовлении используется углеродистая сталь с высокой скоростью теплоотдачи. Детали данного механизма имеют резиновые уплотнители. Как правило, наличие суппорта предусмотрено на каждом колесе, а отдельные модели имеют дополнительные узлы для обеспечения работы гидравлического ручного тормоза.

Функция суппорта заключается в организации процесса торможения за счет прижимания тормозных колодок к диску. При нажатии на педаль тормоза создается давление, которое воздействует на поршни, подталкивающие колодки к тормозному диску колеса, обеспечивая зажатие его с обеих сторон. Состояние узла и его элементов влияет на скорость остановки транспортного средства, а следовательно, и на безопасность движения. Если следить за техническим состоянием суппорта, регулярно менять уплотнители и смазочный материал, то заложенного в механизм ресурса хватит для преодоления более двухсот тысяч километров пути.

Классификация, причины и признаки неисправности

В зависимости от места расположения суппорты делятся на передние и задние. По конструкции различают два типа:

• подвижные – имеют выдвигающиеся скобы, а поршни расположены с внутренней стороны диска;
• неподвижные – поршни находятся в корпусе с обеих сторон диска.

Прежде, чем приступить к выбору тормозного суппорта, следует ознакомиться с рекомендациями автопроизводителя, а также учесть следующую информацию:

• если автомобиль подвергался тюнингу, имеет “неродные” колеса и не оригинальную ходовую, то стоит обратиться за помощью к опытному специалисту;
• перед покупкой следует проверить исправность ручного тормоза, который должен двигаться без проблем (рывки, застревание);
• необходимо убедиться в удовлетворительном техническом состоянии деталей тормозной системы (диск, колодки).

Причиной неисправности может стать:

• закисание направляющих или поршней вследствие попадания влаги из-за разрыва пыльника;
• использование неподходящей смазки;
• несвоевременная замена тормозной жидкости;
• неправильное крепление/перекос тормозных колодок;
• изношенность диска;
• выход из строя резиновых уплотнителей;
• образование ржавчины.

Одним из признаков неисправности суппорта является появление посторонних звуков (стук, скрип). Несложный ремонт можно сделать самостоятельно: разобрать узел, заменить изношенные колодки, удалить старую смазку и нанести свежую. Если необходима замена поршня или других деталей, целесообразнее воспользоваться услугами СТО.

Цена вопроса

Современный рынок автопродукции предлагает множество запчастей, среди которых часто присутствуют детали, снятые с битых или старых авто, а также контрафактные изделия. Отдавая свое предпочтение дешевым товарам, следует помнить, что каждый материал имеет свой ресурс эксплуатации, по истечении которого не способен выполнять возложенные на него задачи в полном объеме. Сегодня гораздо выгоднее и безопаснее купить тормозной суппорт в интернет-магазине, где гарантированы доступная цена и высокое качество реализуемых товаров.

Компания liamotors.com.ua специализируется на поставках фирменных комплектующих для всех марок авто, независимо от модели и года выпуска. В электронном каталоге онлайн-ресурса представлены одно/двух/четырех и более поршневые суппорты от лучших мировых производителей. Реализация запчастей в интернете осуществляется в круглосуточном режиме. Получить помощь в выборе или консультацию можно, позвонив по указанным на сайте номерам контактных телефонов.

Выполнено за: сек.

В соответствии с регламентом технического обслуживания «Киа Рио» проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим через каждые 30 тыс. км пробега.

Ремень необходимо заменить при обнаружении на нем трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы.

Натяжение ремня регулируется автоматическим натяжным устройством.

Для замены ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.

2272-4-17-01

Монтажной лопаткой отжимаем кронштейн натяжного ролика, ослабляя натяжение ремня.

2272-4-17-02

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

2272-4-17-03

Маркировка ремня 6РК 2137 (шестиручьевой, длиной 2137 мм).

Проворачиваем натяжной ролик. Ролик должен поворачиваться легко, без заеданий. Если ролик заедает или проворачивается с большим усилием, нужно заменить натяжное устройство.

2272-4-17-04

Для этого головкой «на 17» отворачиваем болт крепления натяжного устройства.

2272-4-17-05

Вынимаем болт и снимаем натяжное устройство.

2272-4-17-06

Автоматическое натяжное устройство в сборе.

Устанавливаем натяжное устройство и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.

Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Замена ГРМ на Киа Рио требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Kia Rio. Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания.

Периодичность замены

Производитель автомобилей Киа, предусматривает сроки замены ремня — 75 тыс. км пробега. Установленный термин распространяется как на все автомобили Rio вне зависимости от поколения (года выпуска).

Помимо плановой замены, предусмотрительный водитель всегда контролирует состояние привода, так как он может оборваться раньше срока, вследствие своего плохого качества или неправильной установки. Поэтому решение «через сколько менять ремень ГРМ каждый водитель принимает самостоятельно.

Причины обрыва ремня ГРМ на Киа Рио

Наиболее распространенные причины обрыва связаны с беспечностью автовладельца. Главная среди них – несвоевременная замена изношенного ремня.

Как правило, автопроизводители устанавливают интервалы между его заменами в 60 тысяч километров (реальный ресурс качественного ремня превышает интервал замены на 5-10 тысяч км). Если в первый раз его меняют на плановом ТО, то в дальнейшем автовладельцы нередко забывают об этом.

На фото представлен обрыв ремня ГРМ

Другими причинами преждевременного износа могут быть:

• Плохое качество детали. В данном случае экономия может сыграть злую шутку с водителем, поэтому совершать покупку нужно в проверенных магазинах
• Неисправность помпы. Это одна из наиболее частых причин поломки. Валики помпы со временем разбиваются, образуя зазор, и смещают ось. От этого его зубцы быстро стираются и приводят к обрыву.
• Неисправность натяжного ролика. С роликом может произойти то же самое, что и с попой. Неисправность подшипника создает люфт и смещает ось натяжения.
• Утечка масла или антифриза. Попадая на ремень, технические жидкости разрушают резину, из которой он сделан, и очень сильно влияют на прочность детали
• Износ зубьев шкивов. Если шестерни распределительного или коленчатого валов сильно повреждены, это немедленно отразиться на целостности. В этом случае зубцы будут иметь расслоения на своей поверхности.

Каковы последствия обрыва

Самое страшное в рассматриваемой нами проблеме – это возможные последствия обрыва ремня ГРМ. А они могут быть различными, начиная с необходимости обычно замены ремня ГРМ до капитального ремонта двигателя и восстановления газораспределительного механизма. Здесь много зависит от двух факторов – двигателя, своевременной реакции и везения. Самая сложная ситуация, когда из-за обрыва ремня ГРМ гнутся клапана.

Загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ

Последствия обрыва ремня ГРМ зависят напрямую от конструкции силового агрегата. По сути, чем проще устроен двигатель, тем выше вероятность того, что при обрыве ничего не повредится. В случае если на двигателе в положении верхней мертвой точки поршень клапана в открытом положении не достает до днища поршня, то можно считать, что это везение – в случае обрыва придется менять только сам ремень. Но не всегда получится отделаться так легко.

Если ремень ГРМ оборвался на холостых оборотах, тогда потребуется, как показывает практика, замена всего пары-тройки клапанов, а если на передаче, тогда уже, скорее всего, всех. Но опытные механики в любом случае рекомендуют полную замену всего комплекта клапанов. Однако могут лопнуть и направляющие втулки, что грозит ремонтом блока цилиндров либо его заменой.

Реже, даже от удара головок о поршень, второй разрушается. Бывает и так, что оборванный на высокой скорости ремень способствует загибанию всех шестнадцати клапанов, лопанью втулок и сквозному пробиванию поршней осколками. В таком случае ремонт силового агрегата будет очень дорогостоящим.