Kia ceed ed как проверить цепь грм

Признаки, причины и последствия выхода из строя цепи ГРМ

Цепной привод спрятан внутри двигателя, в отличие от зубчато-ременного привода, который расположен снаружи силового агрегата. Это можно считать как достоинством, так и недостатком. С одной стороны, изолированный механизм создает меньше шума и обильно смазан маслом, что увеличивает срок службы агрегата. С другой стороны, обслуживание и замена привода ГРМ становится затруднительным, так как крышку клапана также необходимо снимать для визуального осмотра механизма.

Неисправность цепи ГРМ в основном выражается в появлении характерного грохота под крышкой во время работы двигателя Киа. Этот звук слышен со стороны газораспределительного механизма, спутать его с каким-то другим шумом крайне сложно.

kia cee’d клуб

т.е. есть ли там сальник помпы?

Доброго времени суток. В общем вчера заменял прокладку клапанной крышки и решил посмотреть как натянута цепь грм, в обще вердикт такой что небольшое растяжение есть и скорее всего нужно ее меня вот ссылка на видео http://my.mail.ru/mail/111222333t/video/_myvideo/2.html где я снял как она ходит, пробег 85т.км. Нечего не звенит не шумит, первый раз когда я дотронулся да цепи хода почти небыло то после не скольки дерганьем она слегка провисла, пытался посмотреть на сколько зубцов вышел натежитель не так не сяк не получилось. В общем требуется ваше мнение что делать срочно менять или ездить пока не зазвенит. Заранее спасибо

« Последнее редактирование: Апрель 19, 2015, 12:01:05 pm от MOSA »

На мой взгляд – с цепью всё нормально. ( Le mieux est I’ennemi du bien.

вот у меня по ощущениям такой же ход – пальцем залез в горловину и пошевелил цепь, максимум на сантиметр ход. Тяга норм, не тупит, не специалист по звуковым эффектам но вроде не гремит. Как думаете причин нет для замены? Пробег 97

Парни! Все ваши дергания цепи пальчиком и прочие манипуляции, это не показатель растянутости цепи. При нормально работающем натяжителе, если он вышел на 7 зубцов, то вот это уже предел, и вот тогда требуется замена цепи , натяжителя и т.д. Гораздо хуже когда встречаются случаи поломки (или дефекта ) самого натяжителя и он тупо не фиксируется на зубчатой планке и просто ходит взад-вперед или же шток натяжителя зажало и он просто перестал дальше выдвигаться и цепь из-за этого ослабла, вот тогда начинаются бияния цепи и возможен ее перескок со всеми вытекающими от этого последствиями.

Снимите крышку клапанов и сразу увидите надо менять цепь или не надо. Дело максимум минут на 30, зато сами себя успокоите, и не будете строить иллюзий опираясь на чужие рекомендации ( самому пришлось поменять цепь ГРМ и натяжитель вследствие именно поломки натяжителя на 57 т.км.)

Снял сегодня крышку. То что касается натяжения цепи, то она явно была провисшей, на фото видно (первое фото-это как было изначално). Далее отверткой пошевелил башмак натяжителя, он малость ещё отодвинулся и цепь немного натянулась, но не стала как некоторые тут писали на форуме как струна, просто лучше стало натяжение, но провис небольшой сохранился. Смотрел на сколько зубьев вышел сам натяжитель, но нифига не удобно, ну вроде как на 3 это точно, если прикидывать по расстоянию от корпуса самого натяжителя до башмака, то где-то наверно с сантиметр будет расстояние, фото прикладываю. Ну собстно вопрос по этому делу-стоить менять? Пробег 97.

« Последнее редактирование: Май 02, 2015, 18:00:56 pm от Evan1979 »

масло какое льёшь .двигло очень уж чистое?

до 75 тыщ дилерский шел 5-40 и 5-30 раз в 15 тыщ, потом хендаевское 5-20 раз в 7,5 тыщ.

понял, почитал уже тему про натяжитель, там в общем то все обсуждалось. Насчет проверки меток, если что, валы сами можно крутить для того чтобы провернуть и найти метку на валу?

Крутить можно за коленвал по часовой стрелке ( на механике – ставим на передачу, вывешиваем переднее колесо и крутим за него, ну а  как на АКПП не знаю, наверное за болт ключом) . На обмедненные звенья цепи не обращайте внимание, они нужны только когда ставите новую цепь по меткам. Потом они с метками все равно разойдутся и ловить момент когда опять все встанет на прежние места смысла нет. Поворачиваем коленвал до совмещения рисок на шестернях распредвалов друг напротив друга и смотрим совпадение меток на коленвалу и торцевой крышке.

Всем привет. Поменял цепь и все составляющие на пробеге 212000 км, до этого не менял ни разу. Звездочки не менял они даже при таком пробеге в хорошем состоянии, смысла их менять не было, да и слесари сказали что можно было и еще поездить на этой цепи. Просто звук дизеля уже бесил.

проверил натяжение через горловину: перед заводкой-провис нормальный такой, завел секунд через 5 выключил проверяю-натянута как струна. Такая ситуация нормально?

Нормально. Плунжер натяжителя выдвигается за счет давления масла и имеет определенный ход , какой именно уже не помню, наверное где-то 5 мм (прежде чем зубчатая рейка перейдет на следующий шаг и зафиксируется на следующем зубце).

другими словами можно сказать что натяжитель работает корректно и лезть с заменой туда пока не стоит?

Чтобы прокомментировать данную тему, или создать новую зарегистрируйтесь или зайдите на форум под своей учетной записью.

Так как тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.2700.html закрыли для добавления постов, а проблема осталось, создал новую ( да простят меня модераторы

Заменил натяжитель на новый, спрева вышел на 3 зуба, пошевил рейку с зубчиками , вышел на 4 зуб, цепь натянулась как струна. После запуска дизельный звук почти исчез. Если раньше тарахтение перкрывала звук форсунок на ХХ, то теперь  теперь форунки стекочат громче, чем шумит цепь. Теперь я ночью сплю спокойно

Да, тему закрыли, а жаль.

Вчера снимал клапанную крышку, чтобы оценить визуально натяжение цепи ибо тарахтение цепи стало проявляться каждое утро при холодном запуске мотора.

Провисание конечно же было.

Натянул цепь давя на башмак отверткой, через отверстие в боковой крышке двигателя пошевелил собачку и подтолкнул зубчатую рейку натяжителя. На сколько вышла рейка натяжителя было плохо видно, удалось разглядеть лишь 3 зуба (на 5-ой фотке почти неразлечимо).

Заодно шупом проверил зазоры в клапанах. Итог такой: впускные шуп 0,2 мм лезет, 0,25 мм не лезет; выпускные: 0,25 мм лезет, 0,3 не лезет.

Р. С. Надеюсь что натяжиль не сработал по причине “пограничного” состояния провисания цепи, а не по причине заклинивания последнего.

Все напрасно было в моем случае.

Сегодня движок опять затарахтел при запуске.

« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2012, 20:39:45 pm от Лёвик »

Вы не один такой, моя радость была не долгой, дня через 3 на холодную опять начал тарахтеть. Пусть тарахтит

, главное что натяжитель цепи работает(я на это очень надеюсь

) Средним пальцем  проверял натяжку цепи, если ее просто щупать

то она натянута

Забыл упомянуть :Когда ОД выносил мозг дизельным звуком, попросил,чтоб они завели новую cerato, так вот она на холодную тоже чуть чуть тарахтела, правда я не сразу уловил это звук, но он был !!!

+ когда я газовал до 2000  и сбрасывал обороты, тарахтение тоже было как на моем кеде,только едва заметным. В общем, когда я новой машине услышал  знакомые звуки, то не много успокоился, но крышку все равно вскрыл

« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2012, 07:42:10 am от m11st »

Р. С. Надеюсь что натяжиль не сработал по причине “пограничного” состояния провисания цепи, а не причине заклинивания последнего.

Добавлено позже: Сентябрь 16, 2012, 18:25:24 pm

Сегодня движок опять затарахтел призапуске.

какое масло заливаете? движок внутри чистый)))))

Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!

И мне интересно + пробег

Спс.))) На первое ТО приехал со своим ZIC XQ 5w-40, проехал на нем почти 12т.км, пришло время ТО-2. Опять приехал со своим, но на этот раз с Mobil New Life 0w-40. Z IC показался мне густоват для нашей зимы. Угара ни того, ни этого масла нет. Пробег на данный момент всего 26т.км.

« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2012, 16:24:04 pm от ПАН »

Соглашусь. Были там тролли-подстрекатели. Их флуд был отличным предлогом для закрытия темы.

Вот такая ситуация: Если проверять натяжение цепи когда двигатель заглушен, не проворачивая коленвал, то цепь ослаблена, а если провернуть немного, то цепь натянута как струна. Причем в определенные моменты, если проворачивать коленвал ключом, цепь провисает, а потом опять натягивается при повороте дальше. Это нормально или та же беда, привет натяжителю цепи? Дизельное тарахтение присутствует, да и на холостых, по тактильным ощущениям, не стабильно работает, чувствуются попытки двигателя заглохнуть – волна вибрации по пятой точке проходит периодически

« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2012, 11:59:23 am от koshmar4ik »

Начитался я тут форума и решил вскрыть крышку грм. Двигатель как у всех 1,6 пробег 52000 км, сид ФЛ. С нуля двигатель работал чуть слышно, потом всё громче и громче. После вскрытия обнаружил перескок цепи выпускного распредвала на зуба так 2-3. Сколько я так ездил не знаю, особого провала в мощности не почувствовал, тем более машина постоянно с грузом, но провериться хотелось. Был у меня уже приобретен комплектик цепь, башмаки, сальник, натяжитель. Решил всё заменить на новое и выставить всё по меткам. Родная цепь почему то была без омедненных звеньев, которые я увидел на вновь приобретенной цепи. В итоге цепь длиннее где то на 1 см, натяжитель вроде рабочий, конструкция грм напоминает цепной привод первого в мире велосипеда. Все такое хлипкое, всё шатается, короче механизм вызывает опасения и двигатель последнее время я стараюсь не глушить, так как перескок я так понимаю происходит во время запуска(цепь действительно то провисает то натягивается во время вращения двигателя стартером из за отсутствия давления масла в системе смазки в первые секунды пуска). Всё заменил без проблем, единственное не в соответствии с заводской сборкой, захотелось и плоскость натяжителя посадить на герметик. Когда собрал, завел. двигатель приобрел прежний (нормальный звук). По ощущениям прибавил немного в мощности. В процессе ремонта возникла идея сделать две пробки на резьбе в клапанной крышке, для контроля меток раз так в 2 недели без съёма крышки. Думаю как осуществить. Такие вот дела, следите за цепью, иначе может быть много неприятностей, всем удачи.

О! Самое главное: До разборки трассовый расход был литров 8-9(по компутеру), сейчас показывает 6-7л/100 км.

Еще бы он не снизился бы:

У большинства моторов 1,4 и 1,6 Gamma такие симптомы, но больше всего жалоб от владельцев КИА. Родная цепь могла быть установлена омедненными пластинами звеньев к двигателю, может производитель цепи другой или партия цепей с иной маркировкой этих звеньев. Идея хорошая, но КМР в лице ОД не одобрит, да и характерное “дизеление” указывает на должную ненатянутость цепи.

а  почему стали менять натяжитель? какие были симптомы?

На холодную сильно тарахтел мотор, при прогреве звук уменьшался. Снял клапанную крышку и попытался по шевелить натяжитель через отверстие 1(см. приложенный файл), заметил, что элемент на картинке обозначенный цифрой 2, имеет свободный ход, т.е. когда я шевелю зубчатую рейку через отверстие 1 , элемент 2 приподнимается вверх где то на 1 мм. После снятия  натяжителя, он вышел на всю свою длину только у меня в руках!По факту мало то, что он заклинил и цепь имела провис, так еще он мог разобраться на мелки части и исход был бы очень печальным. Кроме дизельного звука, к мотору претензий нет. Прочитал вашу тему, снимите крышку клапанов и посмотрите на сколько зубов вышел натяжитель. Попробуйте его пошевелить, за одно проверите метки на распредвалах, если не совпадают, то скорей всего есть перескок.

« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2012, 12:46:38 pm от m11st »

Признаки неисправности цепи ГРМ

Как правило, эти признаки появляются в совокупности, чаще всего сразу. Это означает, что Киа нуждается в срочном ремонте.

Игнорировать проблему нельзя!

Отсутствие обращения в автосервис из-за обрыва или натянутой цепи чревато серьезными последствиями: выход из строя клапанов силовой установки, повреждение распредвала, поломка прокладки блока цилиндров. Загвоздка в этом деле приведет к необходимости замены всех перечисленных вместе с цепью компонентов. Если вовремя не заменить только одну цепь, можно значительно увеличить объем работ в сочетании с оплатой ремонта. Чем раньше автомобилисты обратятся в этих случаях к профессиональным мастерам, тем больше у них шансов сократить финансовые затраты, в том числе временные.

Выбор нового расходника

Вам просто нужно покупать расходные материалы для авто у проверенных продавцов. Не покупайте эти предметы у ремесленников. И на рынке они вполне могут быть «проданы» вам в упаковках известного бренда. Проверьте прогиб цепи. При размещении на ладони он не должен превышать 10 мм. На покупаемой вами цепочке должны быть ярлыки. Цепи изготовлены из закаленного металла, поэтому их не нужно подпиливать.

Помимо самой цепочки, вам потребуется приобрести другие расходные материалы. Это шестерни, амортизаторы, талрепы, прокладки и сальники. Если сальники с сальниками необходимо заменить в обязательном порядке, шестерни меняют только при необходимости. То же самое и с натяжителем. Если вы сами не можете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Когда и как это делать

В некоторых автомобилях работа распредвала и коленчатого вала сочетается с цепным приводом, который имеет почти идеальную надежность. Например, замена цепи привода ГРМ на Kia может потребоваться только в редких случаях, когда деталь сильно растянута или порвана. Однако, несмотря на то, что ресурс такой трансмиссии практически неограничен по сравнению с ремнем ГРМ, цепь необходимо периодически менять даже при отсутствии повреждений

Определение дефектов

Ременный привод размещен снаружи силового агрегата, но цепь отличается от него тем, что находится внутри. Конечно, в этом есть и положительный момент: мало шума и идет постоянная смазка расходного материала, но для этого до цепи дотянуться сложнее. Чтобы определить его состояние, нужно снять крышку. Первое, на что нужно обратить внимание, это необычный гул, который начал появляться при работающем двигателе. Этот шум сложно спутать ни с чем другим. Это происходит из-за времени. Услышав это, вы должны действовать. Иначе цепь начнет прыгать на зубьях. Это наглядно показано на фото ниже.

Ослабление натяжения может быть вызвано следующими причинами:

Конечно, сначала нужно попробовать натянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. Затем необходимо провернуть коленчатый вал на 2 полных оборота и снова затянуть гайку.

Но современные натяжители больше не предназначены для ручных подтягиваний. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться, что натяжитель данного типа неисправен, его необходимо разобрать. Для этого потребуется разобрать весь механизм. Так много за меньшее количество современных технологий.

Предупреждение: при обнаружении грохота, исходящего от двигателя, цепь необходимо заменить. В противном случае отказ агрегата гарантирован. Его серьезность может зависеть только от вашей удачи. Клапаны и поршни могут столкнуться. После этого двигатель придется серьезно отремонтировать.

Запчасти для смены привода ГРМ

(ссылка на источник фото)

Перед началом работ важно правильно выбрать комплектующие, так как от их качества зависит дальнейшая работа двигателя.

лучше покупать оригинальные запчасти на Kia Sid JD, одобренные производителем автомобиля.

Необходимые детали можно найти по кодам:

Процесс замены

Итак, мы подготовили все необходимые расходные материалы. Но какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

А теперь о действиях, которые необходимо выполнить.

1. Слейте антифриз и моторное масло.
2. Снимите нижний блок-картер и крылья, так как они наверняка будут мешать.
3. Снимите переднее правое колесо.
4. Обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ.
5. Снимите крышку с клапанной системы.
6. Поднимаем двигатель и откручиваем опорные кронштейны.
7. Снимите подушку двигателя.
8. Снимите ремень генератора и оба ролика.
9. Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
10. Снимите насос с двигателя и открутите крепления генератора. Забираем в сторону.
11. Заблокируем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого снимаем шкив. Постарайтесь не потерять ключ.
12. Снимите крышку, открутив все крепежные болты.

13. Все сиденья должны быть очищены от грязи и герметика.
14. Проверяем коленвал и совмещаем все отметки на звездочках с отметками на корпусе мотора или другими ориентирами.
15. Ослабьте натяжитель и снимите цепь.
16. Новая цепь натягивается согласно меткам.
17. Все остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Плюсы и минусы цепи ГРМ

Среди автомобилистов часто возникают споры, какая трансмиссия лучше — ременная или цепная. Чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо знать преимущества и недостатки использования цепного привода ГРМ, его назначение и особенности конструкции.

Цепь ГРМ давно используется в качестве привода. Некоторые новички думают, что эта концепция устарела, но на самом деле это не так. Подобное решение успешно реализовано в самых современных автомобилях, выпускаемых крупными автопроизводителями, такими как BMW, Toyota, Mitsubishi, Kia и так далее. Использование цепной передачи в ремне ГРМ обусловлено объективными преимуществами: