Какую магнитолу можно поставить на киа спектр 2008

Я начал работать установщиком «автомузыки» в самом начале 2000-х годов. В Москве тогда это был сверхрентабельный бизнес, на car audio существовал хороший спрос и буквально за несколько лет российские мастера из неумех-неофитов превратились в инсталляторов мирового уровня. Сейчас это движение переживает глубокий спад, а тогда почти каждые выходные проводились соревнования по автозвуковому спорту, выходили специализированные журналы. Движуха была знатной.

А вот информации не хватало. Литературы толком не было, разве что книга Анатолия Шихатова и пара переводных эрзац-учебников, устаревших и с ошибками. Поэтому учиться приходилось на своих и чужих ошибках, тщательно изучая фотографии зарубежных инсталляций. Очень помогало общение с корифеями профессии, таким как Александр Лысенко, Вадим Джалалов, Дмитрий Матвеев. Они уже начали привозить кубки с международных автозвуковых соревнований, а стоимость одной установки у них (вместе с аппаратурой) могла составить $20 000–30 000. Хотя иногда появлялись и проекты стоимостью в $100 000 — на ламповых усилителях, с перешивкой салона.

По звукоизоляции материалов в открытом доступе было еще меньше, чем по акустике. Интернет только начинал наполняться, кое-что можно было почерпнуть на профильных форумах, в общении с коллегами. Но часто чужой опыт оказывался либо ошибочным, либо невоспроизводимым. Поэтому приходилось самообразовываться, просиживая в ГПНТБ (Государственной научно-технической библиотеке) и переписываясь с профессионалами по технической акустике. Теми, кто работал на автозаводах или сам разрабатывал звукоизоляционные материалы. Удивительно, но такие люди обычно легко шли на контакт и делились знаниями.

Я планировал из звукоизоляции сделать самостоятельный бизнес, а не факультативное приложение к установке автозвука. Работал тогда в одной из довольно рядовых установочных контор и, конечно, хотелось выйти за ее рамки, в частично или полностью собственное дело. Базовые навыки установки магнитол, динамиков и усилителей уже наработались. «Шумка» же только начинала развиваться и казалась перспективной.

Откуда шум?

Посидев за книгами, я пришел приблизительно к тому, к чему за много лет до меня пришли профессионалы автомобильной акустики. То есть к систематизации всех акустических возмущений, воздействующих на пассажиров автомобиля.

Самый первый уровень — разделение звуков внешней среды (другие автомобили, шум города) и собственные шумы автомобиля. Под последними имеются в виду «звучание» двигателя, коробки передач, качения шин, выпускной системы. И звуковые колебания, рождаемые панелями кузова (это довольно весомый вклад в акустическую картину). Для борьбы с каждым из источников надо было научиться как-то выделять конкретные возмущения из общего спектра. Вооружившись шумомером, я ездил на машине в разных режимах, даже с выключенным двигателем, чтобы поймать шумы аэродинамики и качения в отрыве от остальных. Потом на подъемнике сравнивал уровень звука двигателя, работающего на конкретных оборотах с ним же, но с подключением коробки передач (на разных передачах). Таким образом в первом приближении можно было оценить вклад трансмиссии.

Конечно, сейчас такие опыты кажутся восхитительно дилетантскими. Обычный шумомер работает в ограниченной полосе частот (до 8 кГц) и дает результат с базовым взвешиванием (с учетом особенностей человеческого слуха или без оных). Так что мои эксперименты не имели большой ценности без спектрального анализа. К тому же условия измерений даже близко не стояли к академическим требованиям. Например, измерения в помещении без сложнейших поправок на акустические свойства этого помещения — почти бессмысленны. Но я учился, набирал опыт, сопоставлял. Кое-какие выводы оказались вполне фундаментальными.

Короче говоря, я набрал багаж теоретических и эмпирических знаний, которыми можно было блеснуть перед клиентами. Едва ли не первым начал предлагать заказчикам простейший и убедительный опыт: измерение шума в машине до работ по установке «шумки» и после. Даже иногда набирался наглости и говорил: если результат будет меньше, чем сейчас предсказываю, то можно не платить. Мы вместе выезжали на конкретную «пристреленную» дорожку за городом (обычно пустовавшую) и измеряли шум на разных скоростях, накатом и на передачах.

До «не платить» дело не доходило, конечно, хотя косяков на первых порах было изрядно. Расчетные 4-5 дБ снижения достигались всегда, иногда улучшение в некоторых режимах доходило до 10 дБ, что эквивалентно снижению уровня шума в десять раз. Я помню именно такой показатель, сам ему удивился. Это был старенький Toyota Land Cruiser 80, в который пришлось вбухать килограммов 100 звукоизоляционных материалов. Достигалось это довольно просто, интенсивным методом: побольше материалов плюс коррекция индивидуальных особенностей каждого автомобиля.

У любой машины найдется с десяток акустически уязвимых мест, закрыв которые можно добиться резкого снижения внутреннего шума. Это всякие отверстия в моторном щите, места прохода проводки и рулевого вала (там обычно монтируют акустически почти прозрачные резиновые вставки), место крепления кулисы механической коробки передач. Неправильно проложенные или сильно изношенные уплотнители дверей дают гул, который владелец редко идентифицирует как аэродинамический. Так что просто переложить резинки иногда полезнее, чем лепить десятки кило «шумки. Ну и выявление «сверчков»: этим мало кто занимается даже из профессионалов, а устранение изматывающего дребезга тяги замка или криво поставленной облицовки дает «+100%» к комфорту.

Как не надо

Существует стандартный подход к шумоизоляции автомобиля, который применяют абсолютное большинство профильных сервисов. Мастера даже не очень задумываются, почему надо делать именно так, они просто делают — и получают какой-то акустический результат. Стандартные схемы монтажа описаны в интернете, их же рекомендуют производители материалов. Зачем что-то менять?

Между тем стандартизированный подход содержит зафиксированные несовершенства и даже ошибки. Два наиболее характерных заблуждения: использование пенополиэтилена как звукопоглотителя и применение мастичного материала для демпфирования панелей кузова. Попробую рассказать об этом чуть подробнее.

Пенополиэтилен (ППЭ, пенка) очень дешев, его можно найти на любом строительном рынке. Конечно, велик соблазн применить его как звукопоглотитель. Но это закрытопористый материал, он не пропускает через себя воздух. А ведь воздух является средой для распространения звука, не так ли? И хотя звуковая волна в большинстве случаев вещество среды не переносит, она способна вызвать вторичные колебания того, с чем соприкасается, через что проходит. Открытопористые или волокнистые материалы (поролон, войлок) свободно пропускают воздух, и звуковая волна в них затухает довольно эффективно (конечно, в зависимости от толщины и плотности материала). Энергия звуковой волны как бы разбивается на мириады микроколебаний отдельных ячеек или волокон материала. ППЭ же воздух не пропускает, у него упругий каркас, не передающий энергию на рассеивание от ячейки к ячейке. Как теплоизолятор он шикарен, как звукопоглотитель — увы. Пенополиэтилен можно использовать в комбинированных покрытиях — как прослойку между двумя слоями более жесткого материала. Но такие покрытия редко применяют в автомобиле, это требует знаний и изобретательности.

Мастичные и битумные материалы иногда называют виброизолирующими. Их клеят на кузов (изнутри, разумеется), чтобы понизить амплитуду и частоту колебаний крупных панелей. Которые сами по себе хорошие источники звука, фактически динамики, только энергия звука к ним подается не через электромагнитную катушку, а по силовому каркасу кузова от источников возмущений — двигателя, трансмиссии, подвески. Так вот, «виброизоляторы» — это очень неправильный термин, ведь такие материалы не выступают изолирующей прослойкой между чем-то и чем-то. Оно поглощают энергию колебаний, то есть являются вибропоглотителями. Или, иначе, вибродемпферами. Они чаще всего фольгированы с одной из сторон — это удобнее в монтаже и усиливает поглощающие свойства (не буду вдаваться в физику процесса).

Самые простые и дешевые вибродемпферы сделаны на основе герметизирующей каучуковой мастики. Фактически это строительный герметик («Герлен») с некоторыми добавками. Он фантастически удобен в установке — липнет на любую поверхность и отклеить его потом весьма сложно. К тому же он не требует нагрева, ибо пластичен по своей природе, таким материалом легко покрыть даже сильно рельефную часть кузова. Определить мастичный материал просто — он тянется и липнет к пальцам. Торговые наименования — StP Aero, «Вибропласт», «Шумоff Light» и им подобные. Можно просто купить строительный «Герлен» на фольге, он продается в рулонах шириной 20 см, это удобно для работы в автомобиле.

Типичный пример мастичного материала

Так вот, мастичные материалы удобны, но малоэффективны. Они плохо демпфируют, хуже, чем битумные. И их вибропоглощающая способность сильно зависит от температуры. Чем теплее, тем, соответственно, хуже работает мастика. В особо жаркий день, когда кузов легко нагревается градусов до 50, мастичный материал буквально стекает с вертикальных панелей. Очевидно, что в полужидком состоянии он неработоспособен. И наоборот: зимой он работает лучше, чем битум (последний на морозе быстро переходит через точку стеклования и становится «дубовым»).

Увы, даже заводские битумные «нашлепки» не всегда выдерживают нагрева кузова на солнце

«Стандартный вариант» — пенополиэтилен поверх мастичного материала. Снять такое покрытие сложнее, чем сделать новое, правильное

Как надо

Если думать не только о заработке, но и об акустическом эффекте, то в качестве демпфирующего слоя лучше брать битум. Но самым бескомпромиссным подходом будет комбинация битума и мастики, именно в такой последовательности. Этот двухслойный материал будет работать в расширенном диапазоне температур, а двойной слой армирующей фольги обеспечит дополнительную жесткость конструкции. А жесткость напрямую определяет звукоизолирующие свойства. Получается, что демпфирующий материал не только демпфирует, но и усиливает отражающую и поглощающую способность перегородки (простите за специализированную терминологию).

Двухслойный демпфер: битум плюс мастика

На практике идеальное покрытие выглядит так: заклеиваем максимальную площадь тонким слоем битумного материала (2 мм будет достаточно, 4-5 мм добавят автомобилю несколько лишних килограммов). А второй слой мастичного материала можно сделать половинным от всей площади, по центру. Первый слой справится со звукоизолирующей функцией (защита от звуков, идущих снаружи) и погасит значительную часть колебаний при относительно высокой температуре. Второй слой будет чисто демпфирующим, вступающим в работу при низкой температуре. Так обрабатываются двери, задние крылья, крыша.

Пол, моторный щит и колесные арки тоже, но там сложнее обходить рельеф и разумнее перемежать битумные и мастичные материалы в зависимости от криволинейности поверхности.

При оклейке сложных поверхностей критически важно тщательно повторять их рельеф

На эти же поверхности, если есть возможность, нужно положить/приклеить слой звукопоглощающего материала. В автомобиле лучше всего работает среднеячеистый поролон с влаговытесняющей пропиткой. Только не битумной, она частично закупоривает поры, а силиконовой. Вспененная резина, несмотря на рекламируемые свойства, так себе поглотитель. Внутри дверей проблем с монтажом не будет, главное, тщательно обезжирить поверхность, чтобы звукопоглощающий мат не отклеился от вибраций и влаги. Я обезжириваю дважды, сначала уайт-спиритом, потом обычным спиртом. Под обшивку салона и ковер лучше взять самый тонкий звукопоглотитель, до 10 мм.

На потолок под декоративную обшивку можно класть обычный мебельный поролон: свойства те же, что и у акустического, а пропитка не нужна, поролон на потолке не намокнет

Существует поверье, что крышки капота и багажника обрабатывать бессмысленно. Не соглашусь: именно капоту чаще всего не хватает звукоизолирующей способности. Каркас там жесткий, переизлучений не очень много. А вот добавить массы и, как следствие, звукоизолирующей способности — лишним точно не будет. Именно в капотных «окнах» я предпочитаю делать полноценно двухслойный «пирог» из битума и мастики. Поверх которого лучше всего вернуть штатный звукопоглощающий мат. А для пуристов рекомендую использовать еще и «автоодеяло» — съемную накидку на двигатель, основная функция которой — сохранение тепла. Но такие «одеяла» еще и неплохие поглотители шума. И они абсолютно безопасны — внутри негорючее базальтовое волокно. Только такие работы в моторном отсеке (обработка капота плюс «автоодеяло») способны дать снижение внутреннего шума в 3-3,5 дБ. Это вдвое, если мерить привычной меркой.

Иногда крышку капота проще снять для оклеивания

Проблема коррозии

Самый большой риск в звукоизоляции — коррозия. Мастичные материалы обладают великолепной адгезией (прилипанием) — и это расслабляет, кажется, достаточно просто положить материал и слегка прижать. Это ошибка. Останутся неприлегания, а в них — воздух с определенным количеством влаги. Микроскопической, да — но в изолированном объеме влага будет очень активна. Любой демпфирующий материал нужно тщательно прикатывать к кузову. С битумным мороки больше — он жестче и клеящий слой не всегда идеально нанесен производителем. Поэтому в особо ответственных и сложных местах я поступаю так: нагреваю феном небольшие фрагменты заранее раскроенного фольгированного битума, с тем, чтобы клеевой слой вообще сжечь и дождаться вспенивания поверхностного слоя битума. В таком полужидком состоянии материал формуется гораздо лучше, а естественная адгезия получается как минимум не хуже клеевой.

Заводские битумные покрытия порой кладутся столь небрежно, что трескаются, отслаиваются и перестают что-либо демпфировать

Битумный материал первым слоем лучше класть еще и потому, что при необходимости его довольно легко можно демонтировать. Допустим, когда пошло вздутие и стала очевидной коррозионная активность под покрытием. Мастичный материал не оторвешь, он кусками остается на металле и эти фрагменты сложно и соскоблить, и смыть. А ведь если коррозия началась, снимать придется все, до последнего сантиметра, это дешевле, чем потом «варить» кузов.

К сожалению, коррозия под шумоизоляцией возникает часто, вопрос только в скорости ее распространения. Об этом вам не расскажут в установочном центре, красочно расписывая преимущества шумоизоляции. Это надо иметь в виду самому. И по возможности обговорить с мастером вопросы профилактики и гарантии. Я предлагаю каждый год приезжать на бесплатную ревизию. Но почти никто не приезжает.

Когда-то к нам приехала «Ока», за пару лет до этого оклеенная «стандартным способом». Машину пришлось даже не восстанавливать — реставрировать! Посмотрите, как мы отдирали старое покрытие и что под ним обнаружилось

Наиболее рискованные с точки зрения ржавчины ситуации — когда шумоизолирующие покрытие наносится снаружи кузова, на днище и колесные арки. Слышали, наверное, про такую технологию, аналогичную «жидким подкрылкам». Сами по себе распыляемые материалы для наружного нанесения неплохи, хоть и недешевы. Но они постоянно сопротивляются соблазну отвалиться под собственной массой. Пусть не тотально, но частично, этого уже будет достаточно для создания воздушной прослойки между ЛКП и материалом. К тому же такие покрытия неэластичны и со временем покрываются микротрещинами. Или даже не микро. И влага получает доступ к металлу. Процесс растягивается на несколько лет, так что первый владелец может ничего не заметить. Но покупать такой автомобиль у второго-третьего хозяина я бы не рискнул. Я даже не очень понимаю, как счистить такое покрытие. Кажется, это малореально.

Основы бизнеса

У нас сейчас в аренде небольшой уютный бокс за 100 000 рублей в месяц. Подъемник не требуется, но нужна вода: мы часто моем детали салона. У нас есть и водопровод, и туалет.

Инструмент нехитрый: универсальный набор ключей для разборки салона, съемники для пластиковых деталей, промышленный фен, ножницы по металлу, рулетки, несколько линеек, набор фломастеров, переносная светодиодная лампа. Из «расходников» — тканевые перчатки, обезжириватели. Еще используем несколько толстых поролоновых матов, на которые кладем пластик интерьера, чтобы не поцарапать.

Пластик салона кладем на поролон, чтобы избежать царапин

Кроме того, на каждом автомобиле во время работы хорошим тоном считается подзаряжать аккумулятор — непонятно, сколько времени простоит машина с включенными лампочками салона.

Весь нехитрый инструментарий установщика звукоизоляции

Все это стоит тысяч 60, если не экономить.

Материал раскраивать лучше на большом листе фанеры, разрезая ножницами по металлу. И тут же нагревать феном. Прогрева требуют любые демпферы — и битумные, и мастичные (что бы там ни говорили производители).

Рекламу мы никакую не даем, люди приходят из соцсетей и по рекомендациям. Бывает, что клиентами становятся собеседники на профильных форумах, которые сначала скептически относятся к звукоизоляции как явлению. Но после долгого, порой многомесячного обмена репликами все-таки приезжают попробовать.

В среднем стоимость материала на одну машину класса Лады Весты составляет 25 000–30 000 рублей. Столько же или чуть больше берем за установку, которая растягивается либо на два, либо на три дня (в зависимости от того, работает один человек или двое). В принципе, вдвоем реально машину сделать и за день, то есть часов за 14. Но после такой гонки придется полдня отсыпаться, так что этот ритм нерационален.

С учетом обновления «расходников», аренды и иных трат на каждого из двух работников приходится по 100 000–150 000 рублей в месяц. Мы на УСН 12%, бухгалтерию ведет моя жена.

Бизнес этот очень локальный, плохо масштабируемый. Наверное, его можно назвать авторским. Как только появится больше клиентов и работников, неизбежно начнется стандартизация процессов. И, увы, ценовая оптимизация. При большом потоке уже и материалы захочется купить подешевле, и не так тщательно их прикатать. Я помню свой опыт работы в большом установочном центре и не очень хочу к нему возвращаться.