Какое+лучше+масло+в+двигатель+заправка+на+kia+rio+3+2013+года+двигатель+1+и+4+107+л.с

С января 2012 года началнется производство новых двигателей и коробок передач!1.6 Ti-VCT 85л.с. МКПП – Ambiente и TrendДвигатель 1.6 105 л.с. с января 2012 г. будет не доступен к заказу на серию Ambiente!!

Двигатель 1.6L /85л.с.

Это всего лишь цифры , на практике все иначе , так же как и расход топлива , все зависит от стиля езды , кто то привык раскручивать двигатель до красной зоны ( именно в таком режиме приведенные в таблице цифры ) , а кто ездит не раскручивая выше 3 тысяч обороты , а в данном диапазоне у двигателя 85 л с , как раз максимальный момент а именно на 2500 об , и в таком режиме он немного бодрее набирает скорость чем 125 л с , поверьте , ездил на всех трех вариантах , ну а если крутить до красной зоны , то 125 л с , конечно шустрее .

IURIKЯ и не спорю,у самого 85сил.,но не думаю что 85й в чем-то существенно выигрывает,для этого нужно посмотреть на моментные характеристики этих движков,а их ни где нет ,нашел только на старые SIGMы 1,6 которые на focus 2 стояли,ну а на низах он действительно не плох.

ШвейкА зачем меня цитировать? Я прекрасно знаю что за двигатель стоит в моем форде, на что он способен и какие у него есть плюсы и минусы. Шить его на 105 лс определенно не стану, потому что не выиграю ничего. Автомобиль эксплуатируется исключительно в городе и мне больше душу греет 141 Нм при 2500, чем 150 или 159 Нм при 4000.

NucleusДа бога ради, ездите 11 секунд до 100. Вы просто не желаете увидеть то что я написал выше. Я езжу только в городе, среди обычных людей, которые не гоняют 11 секунд до 100 от светофора до светофора. Динамики мотора с лихвой хватает чтоб держаться в потоке. Вы сравнивали 85 и 125 сколько времени? 5 минут? Прокатились по стоянке? А мне довелось ездить на 125 весь день и не по асфальту, а по уральским грунтовым дорогам в пермском крае. Где колдобина на колдобине, яма на яме. Где выше 3 передачи не получается ехать. И на низких оборотах 125 двигатель никакой, часто просил включить пониженную передачу. Давайте, напишите еще про 11 секунд до 100.

Есть фото с той поездки.

IniaЯ своим движком полностью доволен и слава богу, что перед тем как покупать машину мне выпал шанс покататься на всех движках, а 2 литра я не хочу и на то есть причины. Зашёл я сюда просто почитать. Прочитав несколько последних страниц мне стало смешно про то как вы описываите этот движок вы смешны, ну это и понятно Русский твердолобый народ.ШвейкДА 105 и 85 я согласен не далеко ушли, но писали и про 125 л.с. А, что если вы педаль газа будите в пол давить вас лада калина не сделает? ну – ну посмешите ещё. Всё я больше здесь писать ничего не буду, так как вы уже что-то разошлись, кому нада прочтут. Ой сейчас грязи польётся, ахаха, давайте доказывайте сверхъестественное, ахаха. А да Швейк если выпадет шанс перепрогроммироваться на евро 3-4, сделать педальку газа отзывчевей, делайте не пожалеете.

Читаешь все эти споры- ощущение как будто все ездят на разных двигателях, 85,105,125-один и тот же двигатель, который отличается прошивками 85 и 105(у 85 момент сдвинут вниз), 125 прошивка+паук на выпуске. При покупке тоже стоял перед выбором 105VS125, разница была 24 тыс 640 VS 664(85 еще не было), на 2.0 категорически не хватало(а так взял бы его). Сломав свою голову и жены

, выбрал 125. При краткой езде на 85 удалось почувствовать более удобную динамику на оборотах до 3 тыс, мой -125 при 3 тыс только просыпается

(зато потом жарит до отсечки

), что не всегда удобно(+ растянутая трансмиссия для экономичности).

Добавлю , что перед покупкой данного авто , у меня не было возможности протестировать данный двигатель , и мысли были такого плана : типа нет тест драйва из за того что двигатель совсем не едет , чтобы не спугнуть покупателей , но порылся на форуме и почитав отзывы купил данный авто , и скажу честно , что совершенно не жалею о покупке , и уж тем более что двигатель такой стоит , больше всего меня беспокоют сверчки , которые появились практически сразу и переодически меняют свое место , ну а к двигателю у меня ни каких претензий нет , к тому же если найти статистику , то у нас в стране мощных движков не такой уж и большой пороцент , я думаю что не более 20 % , и из тех 20% гонщиков процентов 5- 10 от силы , остальные же люди ездят точно так же как и все , потом как ни будь сниму на видео , как мой фокус едет быстрее основного потока , может быть тогда вы убедитесь что данный движек ни чем не хуже всех остальных .

Я выбрал машину с этим движком сознательно и ни сколько не комплексую по этому поводу,потому как:1 Стаж вождения 9 лет.позволяет мне уверенно ездить на любом авто тем более с этим довольно не плохим движком.2 Я не мажер с кучей комплексов которому папик подарил тачку в 20лет и для него мнение сверстников значит больше чем свое.3 Машину я купил на свои заработанные деньги – даже не кредитные ,хотя ничего не имею против тех кто покупает машины в кредит.4 Не многие машины с бензиновыми движками и сопоставимой мощностью выдают такой момент(читай мощность) на этих оборотах.5 Движок один и тот-же Duratec Ti-VCT (Sigma) 1.6

з.ы.Без персоналий,прошу не обижаться.

записывайте и меня в список тролей под номером 4. Машина едет просто замечательно. В потоке я обычно первый. Движок не кручу больше 3500, этого за глаза, кто знает ещё двигатели с такой динамикой на этих оборотах? На лошадей не смотрю а просто еду. На 105 и 125 не ездил сравнивать не буду, но ездию постоянно на лансер 9 100 лошадок и на туареге 360 л.с. И скажу что лансерёнок совсем туп по сравнению с фордом (правда машина супер неломучая 150000 не одной поломки) а туарег конечно значительно шустрее но вот по городу от этого толку нет время от пункта а в пункт б обсолютно одинаковое кроме как бенза литров на 14 больше ест и стоит на 3 ляма дороже. Покупал форда обдуманно для себя и семьи и радуюсь машинке каждый день, движёк просто то что мне нужно. А по поводу неготива обратил внимание что ево пишут как ни странно те у каво какраз нет данной машины. Мож не даёт пакоя что за одинаковые движки переплотили тыщ так 150. Может не надо лить ослиную мочу в бак, рекомендую лукойл 92 экто. А может водители такие? Для комикадзе это и правда не тот движёк, а вот для разумных людей самое оно. Динамика плюс расход.

Блииииииин ! Да вы че мужики , какие сомнения ? Брать , брать и еще раз брать этот движек ! Очень удачно настроен , поверьте , ездил на многих авто , и скажу вам , очень удивился когда первый раз прокатился на таком движке , а так бы я его не в жизнь не купил , не попробовав предварительно поездить , в чем тут фокус я не знаю , но едет он очень прилично на низах , двушку конечно он не сделает , но многих однокласников с мнимыми лошадьми ( таких как : ланцер 109 л с , лачетти 109 л с , солярис 107 л с , короллу 101 л с ) сделает на раз ! Поверьте , это не домыслы , ибо я работаю в сфере продажи б/у автомобилей и по долгу службы приходиться ездить на многих авто . Так что пишу для тех , кто так же как я когда то не верил , что данный движек ” НЕ ОВОЩ ! ” Сейчас я смело могу это заявить , движек – отличный , удачно настроен , тянет как 8 клапанники на низких оборотах , раньще всегда считал что 16 клапанники тянут только на верху , сейчас свое мнение изменил . Кстати ездил и на втором фокусе 1.4 80 л с , так вот на том реально тяги не хватало . Так что все кто пишет про недостаток тяги у этого двигателя , просто напросто на нем не ездили , а ориентируются только на характеристики производителя .

А никто не пробывал сравнить детали двигателей 85, 105, 125. Через заказ запчастей, состовляющих двигателя. Ведь есть такие сайты?

Смотрел характеристики разных движков привожу мои наблюдения в сравнении с двигателем 85сил;1,6 DURATEC Ti-VCT(наш 85с.) 85 л/с, 141 n/m при 2500 об/мин.1,4 DURATEC (предыдущие фокусы) 80 л/с, 124 n/m при 3500 об/мин, на 2500 примерно 114 n/m, мощность на этих оборотах около 39 сил.1,6 DURATEC (предыдущие фокусы) 100 л/с, 150 n/m при 4000 об/мин, на 2500 примерно 139 n/m, мощность на этих оборотах около 49 сил.1,6 DURATEC Ti-VCT(семейство SIGMA )115 л/с, 155 n/m при 4150 об/мин, на 2500 примерно 142 n/m, мощность на этих оборотах около 52 сил.1,4 GAMMA (корейцы КИА, HYUNDAI) 107 л/с, 138 n/m при 4000 об/мин, на 2500 примерно 126 n/m мощность на этих оборотах около 44 сил.

Как видно до 2500 он значительно превосходит двигатели 1,4: фордовский и корейский(рио, солярисы и прочие) и на этих-же оборотах кривая характиристики примерно одинакова у представленных фордовских движков 1,6 литра.

Скорей всего у двигателей 85-105-125 кривая момента(а следовательно и мощность)в этих оборотах будет примерно одинакова ,а как из 105го движка сделать 125й это очень просто поднять максимальные обороты,т.к мощность это проиведение оборотов на момент.

P/S Информация из открытых источников.

У меня сразу бодро ехала , и щас вродеб так же , звук помоему такой же , хотя его практически и не слышно .

по сравнению с поведением машины 500 км – у меня сейчас просто ракета, помню заметно прибавилось прыти на 3 тыс, 8 тыс и вот сейчас на 12 тыс

Масло в норме, видимо стал сильнее давить на педальку, поэтому кажется что звук движка стал другим

Что вы спорите? Это искусственно дефорсированный двигатель специально для начальной комплектации, но не за счет того что момент вниз сдвинут, а нооборот верхи у него срезаны. Так что по городу это действительно отличный автомобиль, но на трассе (чудес не бывает) с обгонами будет уже несколько труднее (но не критично). Со старым 1.4 (80 лс) сравниванть нельзя, так как тот действительно не тянул, хотя крутился неплохо.

всем привет. хочу поделится своим опытом эксплуатирования фф3. ранее опыта вождения не было. машина первая. много размышлял какой выбрать двигатель, отец с опытом вождения более 30 лет посоветовал 85л. машину купил в принципе только по магазинам ездить. до работы 5 ть минут и семья из 3-х чел. по началу двигатель до момента прохождения обкатки был мягко сказать туповат. обороты выше 2,5 не крутил. на данный момент на спидометре 5000 км. машина ожила оборотов хватает, если по городу. при поездках за городом все бы хорошо если только не обгонять длиномеры в такие моменты хочется ее подтолкнуть, больше 120 не гоняют. в данный момент за бортом до -40 в хабаровске доходит, заводится на ура с пульта. прогрев не включаю. в самые морозы в январе месяц стояла думал не заведется, машина приятно удивила завелась с первого раза. p.s. если у вы не собираетесь перевозить мешки и прочие грузы то двига самое то.

скорость только непонятна, а так вроде быстро). Ты на четвертой передаче обошел?

всем привет. у меня 1.6 85 лс. пробег 13000. все так и есть: до 2500-3000 отличная динамика. по трассе переключаюсь на пониженную (3 или 4 в зависимости от скорости) и примерно на 3500-4000 обгон. расход радует. шумит при оборотах выше 3500. до 3500 шума особо не слышу (может потому, что поставил шумоизоляцию капота оригинал). к движку вопросов нет никаких.

Из всех агрегатов до 100 л.с машин класса “C” двигатель наверное самый лучший, а сравнивать 85 и 125 смысла нет всё таки 40 л.с и тут крутящий момент не играет роли особо так как толкать такую тушу нечем тем более на низах, хорошо хоть сместили его. Это наверно самое главное преимущество этого движка. Для тех кто привык или кому нравится крутить движок думаю будет отличный выбор именно форд!!! с 85 л.с. На трассу конечно маловато. И ещё у фордов движки чувствительны к обкатке первые 4000-5000 тыщ, придётся смериться с плохой тягой на низах и средних оборотах.

Купил ФФ-3 26.01.13, двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) – Sigma, двигатель кручу до 4500-5000 оборотов, пробег 175 км, доволен как слон, пуляет на ура!Скажите, на каких оборотах отсечка? До Фокуса 3 мучал Приору, отсечка была на 6300

Итак, начнем с того, что существует три поколения Kia Rio. Первое поколение выпускалось с 2000 по 2005 год и было представлено в кузове седан и универсал. Второе поколение выпускалось с 2005 по 2011 год в кузовах седан и хэтчбек. А третье поколение выпускается с 2011 года по настоящее время в кузовах хэтчбек и седан. Со сменой поколений Kia Rio менялся не только внешний вид, но и двигатели. Все двигатели, которые когда либо устанавливались на Киа Рио, можно поделить на две группы. Это бензиновые и дизельные. Также двигатели можно поделить по объему: 1.1 л, 1.25 л, 1.3 л, 1.4 л, 1.5 л, 1.6 л. Есть 16-клапанные и 8-клапанные, разной мощности и т.д. Но все это не так важно. Ведь у нас на повестке дня стоит вопрос о выборе масла в двигатель Киа Рио. Поэтому не будем далеко отходить от темы. Конфигурации моторов, безусловно, играют большую роль, но технические подробности знать не обязательно. По крайней мере при выборе масла это не так важно.

Масло в бензиновые двигатели Киа Рио

Для начала определимся с вязкостью масла. Во все бензиновые двигатели Kia Rio, независимо от объема, необходимо применять моторное масло вязкостью 5W20 или 5W30. Для двигателей с муфтой VVT-i производитель рекомендует использовать масло вязкостью 5W20. Это не жесткое требование, а лишь рекомендация. Если масла 5W20 нет, то тогда разрешено применять масло вязкостью 5W30.

Kia Rio масло в двигатель

Итак, с вязкостью разобрались. Теперь самое сложное. Во все три поколения Kia Rio по классу качества производитель рекомендует использовать разные масла. В первое поколение Kia Rio рекомендуется масло классом качества по API не ниже SL и по ILSAC – не ниже GF-3. Во второе поколение лучше лить масло по качеству на уровень выше, т.е. API SM и ILSAC GF-4. А в третье поколение требуется заливать самое современное масло, т.е. API SN и ILSAC GF-5. В любом случае, если есть возможность залить более качественное масло, то выбирайте его.

Теперь, что касается объема. Средний объем масла в двигатель Киа Рио равен 3,5л. Разумеется, объем указан с учетом масляного фильтра.

Масло в дизельные двигатели Киа Рио

В линейке моторов Киа Рио есть и дизельные объемом 1.1 л, 1.4 л и 1.5 л. В такие двигатели требуется заливать специальное масло. Вязкость масла в дизельные двигатели Киа Рио должна быть строго 5W30. А по API масло должно соответствовать стандарту CH-4. Объем масла в дизельные моторы начинается уже с 4.9 л. В 1,1 л заливается 4,85 л, в 1,4л и 1,5л – 5,4л.

Какое масло лить в двигатель Киа Рио?

Если нужны мои рекомендации непосредственно самого масла, а точнее его производителя, то я бы порекомендовал заливать в бензиновые двигатели Киа Рио либо оригинальное масло Mobis Hyundai Turbo Syn 5W30 SM/GF-4, либо Liqui Moly Special Tec AA 5W30 SN/GF-5. Конечно, есть еще множество других вариантов, подходящих под данные движки, но эти масла испытаны лично мной и показали себя с наиболее лучшей стороны.

Масло в двигатель Kia Rio – HYUNDAI Turbo Syn SM 5W30 4л Масло в двигатель Kia Rio – Liqui Moly AA Special Tec 5W-30 4лТеперь о маслах в дизельные двигатели Киа Рио. Тут я не буду приводить множество вариантов. В линейке Mobis есть неплохое масло HYUNDAI Premium LS Diesel 5W30. Это масло как раз удовлетворяет требованиям концерна Hyundai&Kia для своих моторов, а именно стандарту CH-4. Ну и само масло выпускается в удобном объеме – 1л, 4л и 6л.

Масло в двигатель Киа Рио – Hyundai Premium LS Diesel 5w30 4л

Надеюсь, на вопрос “Какое масло лить в двигатель Киа Рио?” я дал достаточно развернутый ответ.

Масло в двигатель Kia Rio – заправочные объемы

Ниже в таблице приведены заправочные объемы для масла в двигатель Киа Рио.

Двигатель Годы выпуска Объем маслаОбъем, л Тип Мощность, л.с. Начало Окончание Для двигателя Для масляного фильтра1,1CRDi D3FA 75 2011 наст.время 4,8 0,51,25i CVVT 16V,1,25i LPG 16V G4LA 86 2011 наст.время 3,3 0,31,3i G4EE 75/82 2000 2005 3,4 0,21,4i 16V G4EE 97 2005 2011 3,3 0,31,4i 16V G4FA 107 2011 наст.время 3,3 0,31,5i 16V 98/108 2000 2005 3,4 0,21,4 CRDi D4FC 90 2011 наст.время 5,3 0,51,5 CRDi D4FA 109 2005 2008 5,3 0,51,6i 16V G4ED 112 2005 2011 3,3 0,31,6i G4FD 140 2011 наст.время 3,3 0,3

Какое масло в двигателе. Вязкость и класс масла

Основные вопросы которые возникают у владельца: какую вязкость выбрать, класс и бренд масла. Начнем с простого, вязкости. Для этого достаточно взять ваши климатические условия, в которых эксплуатируется автомобиль, и согласно таблице определить подходящие диапазоны.

Зависимость вязкости масла от температуры воздуха

Скорей всего вариантов будет несколько. Для более оптимального выбора нужно опираться на личные особенности эксплуатации.

В качестве примера рассмотрим масло 5W30. Цифра 5 это вязкость, буква W сокращение от английского слова зима (WINTER). Получается низкотемпературная вязкость. Чем число меньше тем выше экономия топлива и лучше работа в холодную погоду.

Споры возникают, как правило, вокруг второго числа. Это тоже вязкость, но при высоких температурах. Если просто это прочность масляной пленки (ее толщина) при нагреве масла. Понимая это и зная условия эксплуатации вашей машины, можно сделать более эффективный выбор масла.

В пользу масел W30 и W40 можно рассматривать следующие условия:

• Жаркий климат
• Горная местность
• Активная езда
• Движения по трассе с большими скоростями
• Для машин с загрузкой или прицепом

Для масла W20 другие условия:

• Короткие поездки 8-10 км
• Длительная работа на холостом ходу.
• Для спокойных водителей
• Движение по трассе на небольших оборотах двигателя

Стоит сказать что двс 1.4 более чувствителен ко второму параметру масла чем 1.6. Его кривая момента смещена в зону более высоких оборотов. Его приходится больше крутить чем 1.6. Из-за этого при прочих равных – масло в нем нагревается немного выше.

Вся эта информация есть в руководстве по эксплуатации автомобиля в 8 разделе на 5 странице.

Руководство по эксплуатации о масле

Теперь попробуем разобраться с классом масла. В 8 разделе на странице 5 указан класс SM и есть допуск для класса SL.

Что делать если мотор уже старенький и кушает масло? Можно ли использовать масла более низкого класса? Ответ также есть в оригинальных руководствах других автомобилей где ставился наш мотор. Начиная с 2006 г. он использовался на многих машинах, когда еще масел класса SM не было. Пример ниже из руководства Kia Ceed, где такой же мотор как у Рио.

Допуск на использование масла класса SJ

Самое сложное – это определиться с брендом масла. Столько споров по этому вопросу. Какой бренд лучше? Например, некоторые доказывают, что масло SHELL ужасное. Тогда почему в Солярисе в качестве оригинального масла используется SHELL?

Все эти споры о бренде бессмысленны. Вопрос должен ставиться по другому: настоящее ли то масло, которое я купил? Весь негативный опыт, связанный с известным брендом, относится к контрафакту а не самому бренду.

Любое масло CASTROL, HYUNDAI, MOBIL, SHELL, если оно настоящее и соответствующего класса, подойдет. О том, как отличить масло, будет написано ниже.

Когда менять масло. Сроки замены

Многие уверены, что масло меняется каждые 15 000 км. Об этом часто говорят сами дилеры и также написано в руководстве по эксплуатации в 7 разделе на 5 странице. Только речь идет об обычных условиях эксплуатации.

Руководство по эксплуатации, сроки замены масла в обычных условиях

В том же руководстве есть еще одна запись о сроках замены: в этом же 7 разделе на 16 странице говорится о сроке в 7500 км.

Руководство по эксплуатации, сроки замены масла при тяжелых условиях

Что относится к тяжелым условиям

Есть еще одно довольно популярное издание, на которое многие ссылаются. В нем говорится о сроках замены в 15 тыс.км и даже 20 тыс.км. Каких-то поправок, связаных с условиями эксплуатации, в нем нет. Поэтому не понятно: почему в одном месте замена на 15 000 км, а в другом – на 20 000 км.

Сроки замены масла в 15 тыс. и даже 20 тыс.

В современных городских условиях считать пробег только по километражу уже недостаточно. Многие новые машины наряду с пробегом учитывают и моточасы. И в зависимости от того, что наступит раньше, выдают сообщение о необходимости замены масла.

В нашей машине только одометр. Если менять масло раньше 15 000, это позволит компенсировать отсутствие учета по моточасам при эксплуатации в городе. 15 000 км в городе и 15 000 км по трассе с точки зрения моточасов – большая разница.

Также сокращение интервала позволяет обезопасить мотор в случае использования контрафактного масла или масляного фильтра, которыми сегодня завалены все рынки и магазины. Поддельный фильтр имеет намного меньше фильтрующего элемента и к 15 тыс.км (даже если само масло настоящее) фильтрации уже не будет.

Замена масла. Сколько заливать

Простейшая работа, тем не менее, при самостоятельной замене могут возникнуть непредвиденные проблемы. Но обо всем по порядку. Работу выполняем на теплом или прогретом двигателе.

Откручиваем крышку масла заливной горловины

Если есть металлическая защита двигателя, в которой нет выреза под масляный фильтр, то ее придется снять. Здесь и может случиться первый подвох с задними закладными, которые проворачивает при откручивании болта.

Часто при замене масла, приходится сталкиваться с проблемой заднего болта

Обычно в такой ситуации достаточно вставить мощную отвертку между защитой и балкой. Отверткой отжимаем защиту вниз, тем самым воздействуем на болт, который прижмет саму закладную к балке. Когда усилие создано, начинаем откручивать болт.

Заказать новый комплект крепежа можно по артикулу на фото. Первую цифру видно плохо это 4. Его лучше всегда иметь прозапас, т.к закладные проворачивает у всех. Это вопрос времени.

Новый комплект крепления для защиты картера

Как заменить закладные, показано в ролике.

Ваш браузер не поддерживает формат

Перед тем, как открутить сливной болт, приготовьте емкость для старого масла и обязательно проверьте, как сидит ключ на гранях болта. Он должен сидеть плотно без люфта. Старайтесь не использовать рожковый ключ – им легко слизать грани.

Откручиваем сливной болт масляного поддона ключом на 17

Обратите внимание на расположение сливной пробки. Она почему-то расположена не в самой нижней точке поддона, а выше. Из-за этого в поддоне остается довольно много старого масла. Зачем так сделано – не понятно.

Как извлечь старое масло и сколько его остается показано в видео.

Номера сливного болта и уплотнительного кольца вам рано или поздно пригодятся. Кольцо под одним и тем же артикулом может быть алюминиевым или медным. Последнее время в основном поставляются алюминиевые.

Уплотнительное кольцо 2151323001 и сливной болт масла 2151223000

Затягивается сливной болт усилием 20-25 Нм, в кг это 4-5.

Теперь откручиваем масляный фильтр. Как это сделать и многое другое разобрано в отдельной статье по ссылке масляный фильтр.

Остается залить новое масло. В моторе 1.4 и 1.6 объем одинаковый. По мануалу в мотор входит 3.3 литра, по факту входит от 3л до 3.25л в зависимости от того – откачали остатки старого масла из поддона или нет и от объема нового масляного фильтра.

Сначала залейте 3л, а потом можно долить до нужного уровня.

Разница между нижней и верхней меткой 0.5 л

Уровень масла должен быть между нижней и верхней меткой. По самую верхнюю наливать не стоит, т.к холодное масло по мере прогрева расширяется и уровень будет выше верхней метки.

Заливаем чуть ниже верхней метки

Контрафактные масла. Как отличить подделку

Сегодня нет известных масел, которые бы не подделывали. На рынке и в интернет-магазинах встречаются два типа контрафакта. Первый и самый опасный для двигателя – это масла, выпадающие в осадок, второй – это настоящие дешевые масла низкого класса в упаковке более высокого класса.

Чем опасно масло первого вида

• Очень быстро закоксовывает поршневые кольца, что приводит к расходу масла.
• Такое масло угорает в моторе, что забивает соты катализатора.
• Очень быстро забивается сеточка клапана муфты CVVT.
• Повышается термонагрузка на двигатель из-за больших отложений такого масла.

Чем опасно масло второго вида

• Быстро теряет свои свойства. Обычно за 4 000 – 6 000 км.
• Склонно к нагарообразованию после пробега в 4 000 – 6 000 км.
• Также начинает угорать, но не сразу а, как правило, после потери своих свойств.
• Закоксовывает поршневые кольца после пробега 4 000 – 6 000 км, но не так активно как первый вид.

Первый вид выдаст себя очень быстро, если вы проявите внимательность. До того как залить новое масло, загляните под крышку маслозаливной горловины.

Запомните или сфотографируйте то что под ней

Например до замены масла было так

В течение от 1000 до 2000 км периодически заглядываем под крышку и сравниваем то, что есть, с тем, что было. Летом,если масло контрафактное, такой процесс идет быстрей, зимой медленней. Если это ‘жесткий’ контрафакт, осадок появится в указаном диапазоне.

Также дополнительно контролируем уровень масла. Летом такая дрянь очень сильно угорает, что будет заметно по щупу. Если до замены мотор масло не расходовал, а после замены на новое вдруг уровень начал таять на глазах, то это тоже признак некачественного масла. Всегда запоминайте уровень после замены масла на новое!

После замены и небольшого пробега образовались множественные отложения от масла

Если нарвались на такое, то не используйте промывочное масло – сделаете только хуже! Лучше резко сократить сроки замены до 3000-5000. Через какое-то количество замен (зависит от моющих свойств конкретного масла) мотор станет чище.

Такой вид контрафакта можно выявить заранее, не заливая в двигатель. Но это потребует усилий. Масло нужно будет нагреть на конфорке или горелке. Если оно кипит по ходу нагрева или интенсивно испаряется, можно дальше не продолжать. Греем минут 10, если это ‘жесткий’ вид, то будет “каша”” как на фото.

После нагрева такое масло превращается в кокс либо кашу

К сожалению второй вид таким способом определить не получится. Здесь уже масло качественней. И такой простой тест оно проходит. Что делать?

Такое масло также проявит себя, но на более высоком пробеге в 4 – 6 тыс.км. Оно также склонно к нагарообразованию, но постепенному и гораздо в меньшем количестве чем откровенно левое масло.

Обычно к 4 – 6 тыс.км начинает проявляться легкий лаковый нагар

После 6 тыс.км процесс значительно ускоряется

Отмечу склонность к угару с ростом пробега. То есть сначала уровень стоит, но по мере роста километрожа начинает потихоньку убывать. Чем ближе к 8-10 тыс.км, тем сильнее масло угорает.

Могу порекомендовать ютуб канал Ойл Клуб torcon. На нем можете поискать обзор именно вашего масла.