Как прикурить киа спортейдж 3

Что нужно для прикуривания аккумулятора

Прежде всего, для прикуривания понадобятся пусковые провода, они же провода прикуривания с зажимами-«крокодилами». Чем выше ёмкость аккумулятора, тем большего сечения нужны провода (более толстые, говоря обывательским языком — хотя солидная толщина изоляции дешёвых китайских проводов может быть обманчивой).

Также понадобится «донор» — дополнительный источник энергии, от которого мы будем прикуриваться. Если у вас в гараже или на балконе есть запасной аккумулятор, вы можете поставить его на землю рядом с машиной, соединить пусковыми проводами с АКБ под капотом и запустить двигатель.

Но чаще в роли «донора» выступает аккумулятор другого автомобиля. И здесь есть пара важных правил:

  • Прикуривайте машину от аккумулятора схожего или большего размера
    Ёмкость аккумулятора напрямую связана с объёмом и типом двигателя: на моторы с большой кубатурой и дизеля обычно ставят батареи побольше. Если у вас подобный автомобиль, ищите соответствующего «донора»: попытка прикурить дизельный Land Cruiser от «Короллы» обречена на провал, а «донору» после этого и самому потребуется помощь.
    При этом запрет прикуривать дизельный автомобиль от бензинового — распространённый миф. Как таковых ограничений нет, всё дело именно в размерах аккумуляторов. Если у вас мощная бензиновая машина с солидной батареей, вы успешно прикурите дизельную легковушку. Но пытаться прикурить дизельный внедорожник с двумя севшими АКБ уже не стоит.
  • Прикуривайтесь от машины с идентичным напряжением в бортовой сети
    На большинстве автомобилей в бортовой сети используется напряжение 12 вольт, но бывают и исключения: 24-вольтовые грузовики и некоторые старые внедорожники, 6-вольтовые мопеды и мотоциклы. Убедитесь, что это не ваш случай.
  • Прикуривайтесь от машины с прогретым двигателем
    Тёплый аккумулятор охотнее отдаёт и принимает ток, а прогретый двигатель легче запустится — ведь в ходе прикуривания АКБ «донора» потеряет часть заряда.

Видеоинструкция: как прикурить автомобиль

Блок в салоне

Блок предохранителей в салоне Kia Sportage III
Блок предохранителей в салоне Kia Sportage III

Первоначально разберемся, где смонтирован салонный монтажный блок Киа Спортейдж 3. Он установлен под декоративной крышкой в нижней части торпедо с левой стороны от рулевой колонки под блоком кнопок. В нем задействованы предохранители типа микро.

В Kia Sportage III задействованы предохранители типа micro
В Kia Sportage III задействованы предохранители типа micro

Схема защитного блока электрического оборудования Kia Sportage 3 в салоне состоит из следующих предохранителей:

Схема защитного блока электрического оборудования Kia Sportage 3 в салоне
Схема защитного блока электрического оборудования Kia Sportage 3 в салоне
  • F1 – мультимедийный комплекс (20А);
  • F2 – антенна для приема радиосигнала (7,5А);
  • F3 – электрический привод стекол спереди (20А);
  • F4 – регулятор положения кресла водителя (20А);
  • F5 – сигнализация, парковочная программа с обзорной камерой вида сзади, привод внешних зеркал, соединитель проверки и канала передачи данных;
  • F6 – привод люка;
  • F7 – усилитель мультимедийного оборудования (25А);
  • F8 – программа управления автоматической трансмиссией, ключ блокировки на электромагнитной основе (7,5А);
  • F9 – дополнительное освещение поворотов;
  • F10 – подогрев кресла водителя;
  • F11, F12 – привод задних стекол с правой и левой стороны соответственно (25А);
  • F13 – подсветка в солнцезащитных козырьках, замка зажигания, багажного отделения, салонного пространства, приборная панель, ЭБУ кондиционера, ВСМ, часы с цифровым экраном, датчики открытия дверей и давления в шинах;
  • F14 – кнопка запуска и останова силового агрегата, управляющая программа электронного ключа, фиксатор брелока;
  • F15 – реле управления замками задних дверей и багажника, IСМ – двойное блокирование;
  • F16 – ВСМ;
  • F17 – релейная часть ПТФ сзади;
  • F18, F23 – центральный замок и зажигание;
  • F19 – центральный замок и система зажигания, релейная часть сигнализации, цепь питания монтажного блока подкапотного пространства (25А);
  • F20 – стоповые огни, ЭУР, 4WD, IPS, регулятор наклона света блок-фар, программный комплекс помощи при парковке;
  • F21 – цепь питания монтажного блока подкапотного пространства (20А);
  • F22 – приборная панель;
  • F24 – дворники лобового стекла и рычаг управления под рулевым колесом, реле дворника в моторном отсеке (25А);
  • F25 – розетка для переднего пассажира;
  • F26, F29 – BCM, центральный замок и зажигание;
  • F27 – привод люка, программное управление кондиционером, мультимедийный комплекс, усилитель, регулятор положения внешних зеркал, вентилятор отопительного комплекса, часы;
  • F28 – ВСМ, приборная панель, ЭБУ системы кондиционирования, обогрев переднего ряда кресел, часы, контрольные лампочки оповещения об отклонениях, генератор;
  • F30 – релейная часть, привод и рычаг управления заднего дворника;
  • F31 – электрический привод люка и внешних зеркал, датчик дождя, ионизатор, ЭБУ климат-контролем, цепи питания реле охлаждающего вентилятора в силовом блоке моторного отсека;
  • F32 – розетка и прикуриватель со стороны водителя, розетка для пассажиров заднего ряда кресел (20А);
  • F33 – ЭБУ подушками безопасности;
  • F34, F35 – переключатель подогревательного комплекса между передними и задними креслами соответственно;
  • F36 – ЭБУ системы кондиционирования (7,5А);
  • F37 – ЭБУ программного комплекса кондиционирования, привод внешних зеркал (7,5А).
Предохранители в салоне Kia Sportage III
Предохранители в салоне Kia Sportage III

Наибольшая часть предохранителей Спортейдж 3 в салонном пространстве рассчитана на выдерживание номинального тока в десять пятнадцать ампер. К первым относятся F5, F9, F13, F14, F17, F20, F22, F23, F26, F27, F28, F29, F31, а ко вторым – F6, F10, F15, F16, F18, F25, F30, F33, F34, F35.

Схема на крышке салонного блока предохранителей Kia Sportage 3
Схема на крышке салонного блока предохранителей Kia Sportage 3

Блок под капотом

Блок предохранителей Киа Спортейдж 3 поколения в моторном отсеке
Блок предохранителей Киа Спортейдж 3 поколения в моторном отсеке

Для того чтобы увидеть, где находится блок предохранителей Киа Спортейдж 3 поколения в моторном отсеке, достаточно открыть капот, и посмотреть в область левого крыла. Блок скрыт в защитном пластиковом кожухе.

Схема защитного блока электрического оборудования Kia Sportage 3 под капотом
Схема защитного блока электрического оборудования Kia Sportage 3 в моторном отсеке

Помимо предохранителей в нем используются следующие реле:

  • 1P – предупреждение об аварийном торможении;
  • 2P – датчик дождя лобового стекла;
  • 3P – первая скорость стеклоочистителей;
  • 4P – АТМ P/N;
  • 5P – от образования наледи на лобовом стекле;
  • 6P, 11P – повышенная и пониженная скорость охлаждающего вентилятора соответственно;
  • 7P, 8P – левая и правая дополнительная подсветка при вхождении в поворот соответственно;
  • 9P – мотор вентилятора отопительного комплекса;
  • 10P – цепь подачи сигнала;
  • 12P – стартер;
  • 13P – сирена заводской охранной сигнализации;
  • 14P – дворники заднего стекла;
  • 15P – насос подачи топлива;
  • 16P – система кондиционирования;
  • 17P – главное.
Читайте также:  Какой пробег двигателя Киа Рио - Kia rio ресурс двигателя

Далее представлен список предохранителей моторного отсека Киа Спортейдж третьего поколения:

  • 1 – программный комплекс ЭУР (80А);
  • 2, 7 – короб разводки проводов в приборной панели (60А);
  • 3, 5 – ESP, ABS (40А);
  • 4 – EMS (40А);
  • 6, 14 – сирена охранной сигнализации (40, 15А);
  • 8 – IPS, реле электрических подъемников стекол (60А);
  • 9 – реле 1 и 2 скорости вентилятора радиатора (40А);
  • 10 – от запотевания заднего стекла (40А);
  • 11 – очистительный комплекс блок-фар (30А);
  • 12, 13 – замок зажигания или PDM при задействовании электронного ключа управления (40А);
  • 15 – от образования наледи на лобовом стекле (15А);
  • 16 – стоповые огни, ICM, центральный замок и система зажигания (10А);
  • 17 – ЭБУ полным приводом (20А);
  • 18 – конденсатор, катушки зажигания (20А);
  • 19 – PCM, ECM, ДМРВ, программный комплекс автоматической трансмиссии (7,5А);
  • 20 – ICM, ESP, ABS, свечи зажигания, подогрев топливного фильтрующего элемента, контроллер попадания воды в топливный фильтрующий элемент (7,5А);
  • 21 – TCM, переключатель селектора автоматической трансмиссии (7,5А).
Блок предохранителей и реле Киа Спортейдж 3 поколения в моторном отсеке
Блок предохранителей и реле Киа Спортейдж 3 поколения в моторном отсеке

В отдельной зоне расположены предохранители коробкиEMS Киа Спортейдж 3:

  • – ЭБУ силового агрегата (30А);
  • – РСМ (15А);
  • – система кондиционирования (10А);
  • – автоматизированная блокировка запуска ДВС Киа Спортейдж 3, клапаны продувки фильтрующего элемента, подачи масла, корректировки впускного коллектора, датчики положения распределительного и коленчатого вала для моделей Sportage 3 с бензиновыми силовыми агрегатами, а для дизельных версий – 1, 2 скорость охлаждающего вентилятора, VGT, EGR, РТС, ER (10А);
  • – конденсатор и катушки зажигания для бензиновых модификаций, а для дизельных – ЭБУ силового агрегата (20А);
  • – насос подачи топлива (15А);
  • – инжекторная и система кондиционирования на моделях Киа Спортейдж 3 с бензиновыми ДВС, а с дизельными – реле насоса подачи топлива, клапаны давления дизеля, регулятора магистрального давления, автоматизированная система запрета запуска ДВС (15А);
  • – для моторов функционирующих на бензине система кондиционирования и инжекторная, а для дизельных ДВС – лямбда-зонд, датчик положения коленчатого вала, реле системы кондиционирования (10А);
  • – стоповые огни только на дизельных Sportage 3 (10А).

При возникновении необходимости в смене защитных элементов, следует учитывать их тип. На Киа Спортейдж 3 используются предохранители типа Micro.

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля: пошаговая инструкция

Итак, «донор» найден и прогрет, провода наготове — что дальше? Действуем по пунктам:

1. Расположите автомобили рядом так, чтобы пусковые провода свободно дотягивались от одного аккумулятора до другого. При этом машины не должны касаться друг друга. В некоторых автомобилях аккумулятор расположен в багажнике, но под капотом есть специальные контактные выводы для прикуривания — лучше использовать именно их для уменьшения потерь тока.

2. На обеих машинах выключите все дополнительные потребители энергии (подогревы, музыку, отопители, освещение) и заглушите двигатель «донора».

3. Откройте капоты и определите положительные ( ) и отрицательные (−) токовыводы аккумуляторов. Обычно на корпусе АКБ есть соответствующая маркировка, а к плюсовому токовыводу подсоединена бо́льшая клемма с красной заглушкой.

4. Соедините плюсовые ( ) токовыводы/клеммы обоих аккумуляторов красным пусковым проводом с помощью контактных зажимов-«крокодилов». При этом следите, чтобы металлические части зажимов чёрного провода не касались красных — это может привести к замыканию, большому количеству искр, повреждению аккумуляторов и электрики автомобилей.

5. Присоедините контактный зажим чёрного пускового провода к минусовому (−) токовыводу/клемме «донора».

6. Последний свободный зажим чёрного провода рекомендуется подключить к неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля, которому оказывают помощь («реципиента») — так вы снизите риск повреждения севшего аккумулятора и сократите путь электричества к стартеру.

7. На этом этапе автомобили уже соединены в единую цепь. Если аккумулятор «реципиента» не был полностью посажен, а у «донора» достаточно мощная батарея, можно попробовать завести прикуриваемую машину — в случае успешного запуска сразу переходите к отключению проводов (шаг 10).

Если же состояние аккумуляторов вызывает вопросы или вы прикуриваете дизель, лучше сперва запустить двигатель «донора» и дать поработать 5–10 минут, чтобы его генератор подзарядил оба аккумулятора. Для более эффективной зарядки немного нажмите на педаль газа, подняв обороты мотора до 2000.

8. Перед попыткой запуска «реципиента» обязательно заглушите двигатель «донора». Моторы обеих машин не должны работать одновременно — могут сгореть электронные блоки управления, регуляторы напряжения генераторов и прочее дорогое электрооборудование.

9. Убедившись, что «донор» заглушен, пробуйте заводить «реципиента». Если стартер вообще не крутит двигатель или из-под капота раздаются щелчки — возможно, дело в плохом контакте: ещё раз проверьте все зажимы пусковых проводов.

10. Как только прикуриваемый автомобиль завёлся, отключайте пусковые провода, чтобы не нагружать генератор. Последовательность обратная: сперва чёрный провод, затем красный.

После прикуривания не глушите двигатель автомобиля 20–30 минут, чтобы аккумулятор зарядился. Стоять на месте при этом не обязательно, будет даже лучше, если вы поедете. И не забудьте поблагодарить второго водителя — выручать друг друга на дороге очень важно.

В связи с наступающими холодами, начались просьбы “прикурить”.Хочу напомнить о тех моментах, которые помогут сохранить технику в исправном состоянии.В тексте будет: “Донор” — это от кого “Прикуриваем” и “Реципиент” — это кого “прикуриваем”

ПроводаБыло много разных испробовано, но годные должны отвечать таким требованиям как:> Сечение (кв.мм) чем больше, тем меньше потери, но не меньше 6 кв.мм> Зажимы должны быть изолированы с не рабочих сторон. т.к. слетевший при запуске или выскользнувший их мокрых рук зажим в недра подкапотного пространства доставит много проблем и искр.> Изоляция: силиконовая точно лучше, в магазине конечно трудно проверить но, тем не менее, не должна дубеть на морозе, иначе трескается и коротит.> Длина, последние провода я купил 5 метров, вот теперь неудобств я не замечаю.

Читайте также:  Основные проблемы и недостатки (KIA Rio) Киа Рио 2 с пробегом

А в чем проблема?Надо понимать, вполне возможно что электрооборудование пациента неисправно. Но проверить это сложно, можно косвенно судить о величине искрения при подключении проводов, ну или их возгорания.

Кстати!Если вы не нашли под капотом аккумулятор, то искать надо сначала в багажнике, ну а потом уже под сиденьями, как например у Mercedes, Audi, BMW… тут уж без вариантов, подключаем напрямую…

Не все так плохо!Если у проблемного авто аккумулятор сел не в ноль (зажигание включается), то возможно получится обойтись “мягким” способом. т.е. напрямую соединить проводами клеммы донора и реципиента, и подождать 15-20 минут. Аккумулятор немного прогреется и поднаберет емкости. Донора лучше не глушить. После чего отключаем провода и пробуем. Если это не помогло, то…

Глуши мотор!Глушим автомобиль донора. т.к. при запуске двигателя формируются сильные броски напряжения и все такое. (Вы же наверняка замечали, что чувствительные приборы в момент стандартного пуска двигателя отключаются) Сначала подключаем реципиента, плюсовой провод на клемму аккумулятора, минусовой на неокрашенную деталь двигателя, т.о. разряженный аккумулятор заберет на себя меньше энергии необходимой двигателю для запуска. После подключаем плюс и минус к аккумулятору донора и запускаемся.

Если и этот способ не сработал…То возможно емкости аккумулятора донора недостаточно, или имеются проблемы с пациентом, как то неисправность зажигания, отсутствие топлива или оно было летним и топливная система запарафинилась.Можно попробовать запустить двигатель донора, все-таки аккумулятор генератор будет эффективнее (на повышенных оборотах), но это на его страх и риск. Велика вероятность получить, начиная от обычных ошибок до неисправности в ЭБУ.

Ура! Заработало!После удачного запуска, для подзарядки аккумулятора понадобится достаточно длительная поездка, у всех конечно по-разному. Но аккумулятор должен успеть прогреться, чтобы принимать заряд. А достойный заряд будет только на оборотах выше холостого хода. Идеально конечно зарядить его зарядным устройством, или судя по прецеденту ехать за новым.

Проблемы?И еще, если вы после запуска пациента заметили ошибки, индикаторы Check, неисправности электроусилителя и прочее, не стоит паниковать (если конечно они не красного цвета!), скорее всего это результат обнуления памяти. В скором времени, или после повторного запуска они погаснут, а рулевое управление с АКПП быстро переобучатся.

54 31

Аккумулятор всегда разряжается невовремя. Так может, “прикурить” от соседнего автомобиля, если надо срочно ехать? Но сосед говорил, что это современным автомобилям вредно! Развенчиваем мифы и разбираемся, как это делать правильно. Для “новобранцев”, недавно выехавших из автосалона, напомним, что “прикуриванием” на жаргоне водителей со стажем называется соединение посредством специальных проводов аккумулятора одного автомобиля с аккумулятором другого с целью запуска двигателя одного из них.

Когда есть смысл “прикуривать” Процедура “прикуривания” будет эффективна только в том случае, если явно подсел аккумулятор, когда стартер изначально крутит плохо и слабо. Но если, например, стартер “молотит”, а мотор не запускается, то аккумулятор со своей задачей справляется.

Процесс “курения” Технически все очень несложно, и “прикуривание”, по опыту автора, умеют совершать даже некоторые дамы-водительницы. Тем более что движений тут надо немного:

1. Присоединяем “курительные” провода (о них речь пойдет позднее) к батарее автомобиля-“донора” (т. е. того, который даст “прикурить”). Сперва цепляем зажим-“крокодил” на клемму ” “, затем на клемму “—”.

2. После этого присоединяем “крокодилы” на других концах провода к клеммам аккумулятора автомобиля-“реципиента” (которому нужно дать “прикурить”). Ни в коем случае не путаем плюс с минусом! В сетях постоянного тока (каковая есть в автомобиле) полярность имеет глобальное значение, и ее нарушение может вывести из строя на раз всю электронику машины.

3. После соединения, без лишних раздумий и разговоров, сразу садимся за руль и запускаем двигатель автомобиля-“реципиента”. Если все хорошо и мотор завелся, тогда ставим холостые обороты повыше, около 1 500 об/мин, и идем отсоединять провода от “донора”. После чего он может спокойно ехать по своим делам.

“Прикуривание” от работающего двигателя: можно или нельзя? Один из основных вопросов, связанных с “прикуриванием”: можно ли прикуривать от машины с работающим двигателем. Это беспокоит многих, к кому обратились друзья-приятели-соседи с просьбой “прикурить”.

Ибо, с одной стороны, есть опасения что автомобиль-“реципиент” израсходует весь ресурс батареи “донора” и ему потом будет не завестись. А с другой — есть еще более серьезные (и дорогостоящие в перспективе) опасения, что “реципиент” выведет из строя электронику “донора”. Что здесь правильно?

Как показал опрос официальных дилерских сервисов, “прикуривание” от автомобиля с работающим двигателем категорически не рекомендуется.

На машине, от которой “прикуривают”, мотор обязательно должен быть выключен и с аккумулятора снята хотя бы минусовая клемма. Это обеспечивает полное разделение электросетей обоих автомобилей, при котором “прикуривающий”, получается, питается от удаленного аккумулятора, а “донор” просто стоит без батареи.

В противном случае, электрика (генератор) и электроника (блок-контроллер электропитания) автомобиля-“донора” получат сильный “удар” в виде внезапной нагрузки от стартера второго автомобиля. Нагрузка стартера при запуске двигателя составляет свыше 200 Ампер, чего электроника “донора” может не вынести.

Между тем, если аккумулятор “донора” новый, в исправном состоянии, то бояться, что “реципиент” его вмиг израсходует, не нужно. Перед “прикуриванием” нужно дать “донору” поработать примерно 5 минут на оборотах около 1 500 об/мин, чтоб подзарядить свою батарею, после чего можно глушить двигатель и питать “реципиента”.

Еще надо иметь в виду, чтобы штатные аккумуляторы (о чем можно судить по габаритам машин и объемам двигателей) были на одном уровне емкости. Либо “реципиент” был меньше “донора”. Не стоит пытаться завести большой внедорожник от малолитражки. А вот наоборот — очень даже можно.

Читайте также:  Установка наружной гранаты KIA Rio

Опасным для принимающего помощь автомобиля может быть только “прикуривание” от машины с заведенным мотором. В этом случае при запуске, когда начинает работать генератор, возникает скачок напряжения, отчего может выгореть предохранитель контроллера электропитания или даже сам блок.

Если же “прикуривание” идет от аккумулятора отсоединенного от сети автомобиля-“донора”, то ничего подобного не произойдет. Здесь получается, по сути, тот же вариант, как и запуск двигателя “техпомощью”, которая привозит свой аккумулятор — “бустер”, от которого точно так же дает “прикурить”.

Внимание к проводам! Провода для прикуривания могут понадобиться всего пару-тройку раз в жизни (либо не понадобиться вообще — чего всем желаем), но если кто решился прикупить себе такой аксессуар, то к выбору его надо подходить серьезно. Вариантов и цен тут море разливанное — от 200 до 4 000 рублей за комплект.

Для проводов “прикуривания” очень важно крупное сечение проводящей жилы и ее материал, что обеспечивает минимум потерь при передаче электроэнергии. По своему опыту автор знает, что дешевые китайские провода просто не помогают — греются, дымят, а питания не передают даже от мощного и полного аккумулятора. Жесткие оплетки тоже стоит сразу отсечь — они будут трескаться и ломаться на морозе.

Очень важно исполнение зажимов-“крокодилов”, которые цепляются к клеммам АКБ. Лучше всего, чтоб они были медными, а провод в “крокодилах” был надежно обжат или пропаян. Пружины у “крокодилов” должны быть надежными, а зубцы “въедливыми”. Ибо внезапно соскочивший “крокодил” может натворить немало бед: от выхода из строя электроники и до пожара.

И еще: длиной меньше трех метров провода не стоит покупать. Ведь при “прикуривании” машины надо подгонять поближе друг к другу, что на дороге или во дворе может составить трудности. Если батареи под капотами расположены на разных сторонах (у кого-то они слева, у кого-то — справа), то длины может не хватить.

Бросайте “курить”! Не хочется, подводя итог, высказывать банальные мысли, но все же придется. Если аккумулятор в машине “дышит на ладан”, то не стоит дожидаться, когда его “воскурят” — замените батарею! Ну а когда хорошие люди попросят “прикурить”, не нужно бояться, мяться и пенять на инструкцию к автомобилю (в ней ничего о вреде “прикуривания” нет).

Одна из частых проблем автомобилей – недостаток заряда аккумулятора. При использовании для запуска внешнего источника следует соблюдать некоторые правила.Чем провода для прикуривания толще – тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомо-билей с объемом двигателя около 1,5 л – 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная – в пределах 70 кв.

мм (диаметр 9,5мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов – медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не дубела и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно долж-но быть на пайке – простого обжима недостаточно.

На самих крокодилах тоже не помешает изо-лирующее покрытие, и обязательны острые зубы для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра — оптимальная длина. Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга; выключите все потребители энергии; вы-ключите зажигание на обеих машинах.

В первую очередь следует соединить положительные клем-мы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, затем – к плюсу за-ряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к минусу заряженной батареи и к мас-се (не к аккумулятору!) реципиента.

Для этого надо выбрать (если нет специального штыря массы)неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна! Теперь запускаем двигатель донора и даем ему поработать на холостом ходу хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает высасывать энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор.

Перед включением стартера реципи-ента имеет смысл довести обороты донора до средних – в большинстве случаев это примерно 2000. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению.

Для снижения скачка на-пряжения на доноре перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скач-ке напряжения они могут перегореть. Если речь идет о машинах с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед запуском реципиента лучше заглушить донора. Но тогда появляется риск “высосать” до дна единственную заряженную батарею.

Когда прикуривание машины имеет смысл

Заводить двигатель при помощи прикуривания стоит, только если автомобиль исправен: в баке есть топливо и оно не замёрзло, свечи зажигания не залиты бензином (а свечи накаливания у дизеля исправны), нет проблем с бортовой электрикой, в том числе с охранной системой.

Если же батарея разрядилась после долгих и безуспешных попыток запуска, никакое прикуривание не поможет, даже не пытайтесь — проблема явно в чём-то другом.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector