Как определить неисправность проводки по схеме электропроводки УАЗ Патриот

Система охлаждения

Господа!
Где у печки вход и выход?
У дизеля как циркулирует охл.жидк. по малому кругу, откуда и куда?
на трубках стрелок не нашел.
Спасибо.

Сообщения: 12Зарегистрирован: 27 ноя 2006, 06:28Откуда: ЮгорскБлагодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 0 раз.Имя: ЮрийАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, ATГод выпуска: 2006

Balbes

» 04 дек 2006, 05:53

ufr писал(а):Господа!Где у печки вход и выход?У дизеля как циркулирует охл.жидк. по малому кругу, откуда и куда?на трубках стрелок не нашел.Спасибо.

Нижний шланг с расшир.бачка ОЖ соединяется с одним из шлангов печки – это ее выход, соответственно – второй шланг на перегородке – ее вход(приходит с правой стороны движка (со стороны впускного)).

Сообщения: 2346Зарегистрирован: 06 июн 2006, 05:15Благодарил (а): 0 раз.Поблагодарили: 8 раз.

ufr

» 04 дек 2006, 06:22

Balbes, спасибо. Вообще, я разобрался сам. Снял шланг с печки и поставил две емкости. Крутанул стартером, в какую емкость пошла охл.жидк., та труба и напорная.Ваша информация подтвердила опытные результаты. Еще раз спасибо.

Balbes

» 04 дек 2006, 07:33

Будешь одевать шланги обратно – замени хомуты и поменяй вход-выход печки местами (после промывки).
Может пригодится: в соединении выхода печки и нижнего патрубка радиатора стоит термостат – объединение большого и малого кругов.

GogVan

» 04 дек 2006, 11:57

Глупый вопрос – А зачем менять патрубки печки местами?!

Сообщения: 918Зарегистрирован: 17 ноя 2006, 12:27Откуда: ИркутскБлагодарил (а): 1 раз.Поблагодарили: 0 раз.Имя: ЕвгенийАвтомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, ATГод выпуска: 2002Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.

Balbes

» 04 дек 2006, 17:24

GogVan писал(а):Глупый вопрос – А зачем менять патрубки печки местами?!

GogVan

» 05 дек 2006, 05:28

Balbes

» 05 дек 2006, 05:48

GogVan писал(а):2BalbesПонятно. Спасиб.

Только не понимаю, если идет более теплый воздух, то тогда почему изначально корейцы так и не сделали?

Да нет, не в том дело, – 3-4 года ты катаешься с одним подключением вход/выхода, столько-же с другим(наоборот), все равно через это время рекомендуют менять ОЖ(ну и промыть можно систему под это дело). А, якобы разница(теплее) от того, что за эти 3-4 года у тебя хочешь-не хочешь налет(накипь) внутри радиатора печки появляется и ее теплоотдача уменьшается, а переподключением ты создаешь “противоток” который, опять якобы, часть их(отложений) снимает(чистит), за счет “очистки” внутреннего радиатора увеличивается теплосъем. Поэтому, ИМХО, я и пишу, что лучше сразу промыть печку, а переподключение шлангов -это на любителя и как доп. мера для очистки (а “печке” до “барабана” порядок включения шлангов).

GogVan

» 05 дек 2006, 09:15

Вернуться в Прочее (ремонт)

Кто сейчас на конференции

Майская вылазка на Алтай показала, что дальше тянуть некуда и пора вплотную заниматься сорентой. Проблем хватает, поэтому в одну кучу пихать не буду, а разобью на несколько записей по конкретной смысловой нагрузке.

Начнем с системы охлаждения.Признаки того, что система охлаждения не справляется со своими обязанностями стали появляться еще год-два назад. Началось с того, что при включении кондиционера температура подымалась до 95-98 градусов и спадать не собиралась. В прошлом году по этим симптомам была заменена вискомуфта (на GMB) и термостат (на TAMA, 82 градуса), как смог помыл снаружи радиаторы. Стало лучше, но не вылечилось и эффект был не длительным. В этом году при вылазке на Алтай существенный подъем температуры случался уже не только при включении кондиционера, но и при появлении нагрузки на двигатель (обороты выше 2200, затяжной подъем и т.п.). Из-за этого пару-тройку раз вскипятил мотор (благо без последствий и правильно плавно остужал, чтобы ГБЦ не повело и прочие последствия перегрева не появились), а перед перевалами приходилось обильно поливать радиаторы холодной водой (благо ручьев на Алтае с чистой водой полно везде) и включать на максимум печку.

По прибытии домой сорента отправилась в гараж, где и находится до настоящего времени. Лечение начал с промывки системы охлаждения. В заначке была промывка ЛАВР.

Далее — снятие радиаторов. Как и ожидалось, между основным и радиатором кондея был “валенок”. Не большой на вид, но соты закупорил знатно и много.

До кучи решил сразу и радиатор кондиционера на новый поменять, так как на родном много сот было замято вентилятором (видимо последствия ДТП у кого-то из предыдущих владельцев).

“Что ни ломается — то к тюнингу”. Раз уж менять радиаторы, то до кучи можно решить и параллельную проблему вечного недогрева зимой, а как сопутствующее этому — остывание зимой на ХХ. Причин этому несколько, они давно известны и описаны на просторах интернета:1) большие теплопотери в пароотводящей магистрали от верхнего бачка к расширительному (циркуляция антифриза по нему идет независимо от того открыт термостат или закрыт)2) наличие циркуляции антифриза по большому контуру при закрытом термостате через пароотводящее отверстие в большой тарелке термостата. Проблема больше известна в среде обладателей “нашемарок”, особенно уазоводов и газелистов. В оригинальном сорентовском термостате этого отверстия нет и в нашем случае это правильно. В термостате ТАМА оно есть.

Учитывая такие вводные и покопавшись в каталогах, узнал, что решение давно известно и внедрено самим производителем соренты — радиатор от рестайла. Нет байпаса, пробка на радиаторе, а не на расширительном. Пробивается на экзисте и для дизеля, и для неизвестного мне бензинового 3,8л мотора, оба для рестайлового варианта 2006 года. Термостат — просто берем родной оригинал, тут выдумывать ничего не надо. Пробка радиатора — тоже оригинал, стоит бюджетно, заявлено открытие на 1,1 бар.

Радиаторы по габаритам взаимозаменяемы с нашими дорестайловыми, но крепление к рамке немного отличается. Потребовалось просверлить на рамке пару отверстий для центровочных штифтов возле крепления за верхний бачок и пару нижних отверстий под крепление радиатора кондиционера. Декоративная накладка телевизора без изменений, диффузор вентилятора чуть допилил по месту (среднее крепление за верхний бачок радиатора).

Оба радиатора взял SAT. О нестабильном качестве знаю, но надеюсь на долго хватит их.

Расширительный бачок можно аналогично радиаторам поставить от рестайла, но лично мне он что-то не понравился ни ценой, ни своим форм-фактором. Поэтому взял то, что уже было, успешно бегало на УАЗе и более-менее вписалось в подкапотку соренты — тойотовский расширительный, если правильно помню, то от эстимы (там он на диффузор радиатора крепится). По отработанной схеме изобразил для него кронштейн, закрепил на Бинаре (на фото промежуточный вариант, без боковой поддержки).

Результаты данного этапа:1) кондиционер заправил, холодит, как положено2) так как нет паразитного охлаждения, то прогрев стал более быстрым3) после прогрева до рабочей температуры, температура (по показометру бинара) держится в диапазоне 81-84 градуса при высокой тепловой нагрузке, а на ХХ стоит 81 градус, как вкопанная. Поставленная задача выполнена полностью. Если такая картина сохранится и зимой в холод, то это будет вообще прекрасно, тогда можно будет даже считать цель перевыполненной.4) есть вопросы к вискомуфте. Но это от недостатка моих знаний о том, как она должна вести себя в идеале. Притащил на работу старую родную, буду разбираться.

1. Что было.В день выезда в отпуск в Крым, покатался по городу и уже во время последней контрольной проверки (посмотреть уровни жидкостей, долить воду в омыватель) увидел под капотом свежие брызги некоей жидкости, в бачке с антифризом уровень упал до середины max-min. Осмотр показал, что потек верхний патрубок радиатора. Практически только-только. Хорошо, что увидел перед выездом — в дороге бы не сразу понял, что беда, было бы совсем плохо. Надо сказать, обычно я все время езжу с включенным кондиционером, а именно в этот день несмотря на жару решил покататься с открытыми окнами, типа подышать свежим ветром — не знаю, могло ли это оказаться последней каплей.К счастью, новый патрубок был в запасе — писал полтора года назад про этот патрубок тогда течь устранил дополнительным хомутом, а мастер сказал “патрубок нормальный, чего его менять”. За полтора года антифриз не уходил (ну может поллитра за все время). В итоге патрубок дождался своего часа.Ладно, время вечер субботы, пришлось оперативно искать хоть какой-то работающий сервис. В итоге патрубок заменил, антифриз долил, вроде новых потеков нет. Обратил внимание, что патрубок раздутый. Впрочем, он и раньше мне не нравился — ну настал момент.

раздутый и лопнувший патрубок

видимо пока доехал до сервиса, разрыв еще увеличился

Да, при замене снова увидел немного эмульсии на пробке радиатора, но в общем это было в том же виде что и вначале, а полностью систему я так и не промыл (вначале механик сказал да ладно, ты сейчас с радиатора сольешь, основная грязь уйдет, потом летом полностью промоешь, ну а в итоге как часто бывает — сразу не сделал, потом забылось)

все та же эмульсия

Ну вроде машина снова готова к поездке, грузимся и выезжаем. В дороге 1,5 суток, с короткими перерывами еду, заправки. В Сальске поспал 3 часа, машина отдохнула немного. Далее, уже подъезжая к крымскому мосту (1900 км пройдено), на последней материковой заправке (там почти все останавливаются заправиться под горлышко, попить кофе и перекусить), как всегда стою не глушу, жду пока турбина остынет. Обратил внимание, что температура по данным Torque дошла до 102 и не падает. Постоял так пару минут, заглушил.Полез под капот смотреть — под машину натекла небольшая лужица, откуда непонятно, в бачке пусто, в радиаторе тоже уровень упал. Такое ощущение, что после последнего затяжного подъема на оборотах давление подскочило и система разгерметизировалась.Че делать? Сервиса на заправке нет, до Симферополя (где можно найти сервис) — 250 км. Иду на заправку, моего красного антифриза нет, пришлось взять 5л воды — выхода нет, да и все равно в сервисе будем разбираться и сливать. Долил воды, завел — вроде не течет.Так тянул до Симферополя, время от времени доливая воду. Ушли все 5л воды.В Симферополе первые 2 сервиса при виде дизельного сорика просто открестились, на 3м мастер радостно полез под машину, 3 часа пытался снять (а потом заклеить) патрубок. В итоге я снова набрал воды и поехал к конечному пункту.На месте нашел мастера, который взялся за замену патрубка. Течь оказалась в патрубке охладителя EGR (левый, кривой) — самом геморройном по замене. Чтобы к нему подлезть, надо либо снимать сверху всю систему впрыска-впуска, либо снимать радиатор — а это разбирать всю морду. Более глубокую диагностику возможности сделать не было — ни оборудования, ни навыков у мастера не было. Патрубок был заказан и в дальнейшем заменен. На замену ушел день. Очень жаль, что сразу заказать второй патрубок для замены не догадались. Потом было уже поздно.

дырка на патрубке

Перед заменой патрубка мастер что-то добавлял для очистки системы, сливал всю жижу.После замены патрубка залили свежий антифриз (влезло примерно 7-8л), немного покатался, а второй день влезло еще примерно 1л. Далее глобально не доливал, в основном по чуть-чуть — то показалось что в радиаторе уровень низкий, то в бачке уровень не видно — спрятался за полоской.Сделал пару пробных поездок по побережью 180-190 км — снова в радиаторе видна какая-то грязь — уже какая-то коричневая. Может остатки старой грязи, может промывочный состав мастера (какая-то коричневая мазь).

грязь уже другая

Но главное антифриз не уходит, есть надежда на благополучную дорогу до дома.

перед отъездом отчистил крышку и горловину радиатора

Дорога обратно прошла, к счастью, без происшествий. С постоянным контролем температуры по Torque. В дороге температура в основном 88-90, иногда падает до 85, иногда подрастает до 92-95 на подъемах.На одном из затяжных подъемов на жаре температура поднялась до 99, потом долго не падала. Было очень неприятно. Остановился, заглянул под капот — в бачке уровень на месте, ничего не капает и не течет.Кстати, обратил внимание, что штатный показометр температуры особо ничего не показывает — что 87, то 99 — одинаково показывает “примерно 90”. Так вскипишь и не заметишь пока пар не повалит.

За 2200 км уровень антифриза в бачке немного прибавился (смотрел на горячем моторе, видимо за счет расширения). По приезду немного остыл, полез в радиатор — в горловине и на пробке полно эмульсии.Масло на щупе поддона в норме, уровень не прирос, за дорогу немного угорело, эмульсии нет.

свежая эмульсия за 2200 км пробега

Еще при очистке горловины радиатора с удивлением выловил некое резиновое колечко — ума не приложу откуда оно взялось в радиаторе.

что за колечко

Вот в общем как все было. Дальше начинаем размышлять.

Какие могут быть причины.по мере увеличения уровня страха:

1. предыдущий хозяин несколько раз говорил, то эмульсия в радиаторе — результат заливки по ошибке жидкости ATF вместо бачка ГУР в радиатор охлаждения. Типа механик сказал “ничего страшного, эмульсии немного”, он и забил. Это же механик отговорил меня от замены патрубка и промывки системы.Если это так, то сейчас эмульсии, как мне кажется, слишком много. Может быть из-за обильной эмульсии клапан радиатора заклинил и при скачке давления старые патрубки полопались.

2. немало публикаций здесь же на Драйве говорят о причине наличия эмульсии в радиаторе охлаждения — проблема с теплообменником масла. например здесь в основном лечат заменой уплотнительных колец и прокладки узла.Вроде как запчасть 26410-2F020. Если я правильно понимаю, у нас этот теплообменник стоит на корпусе масляного фильтра.

3. Теплообменник (охладитель) EGR. Новый стоит весьма приличных денег. Кто-то его совсем удаляет.У меня его номер 28416-2f140

4. Прокладка ГБЦ. Говорят, на авто 2011 года проблема чуть ли не типичная (упоминалось в нескольких местах). например здесьНу очень не хотелось бы лезть туда — мало того, что это сложно и дорого, так еще попутно потянет кучу всего.

3. Что делать

До дома, слава Богу доехал. Сейчас ищу через знакомых хорошего мастера-диагноста.Если не найду, либо он не сможет без полной разборки всех узлов локализовать проблему, думаю поступить так:

Промывка всей системы ОЖ от остатков всей грязи.замена всех оставшихся патрубков — мастер в Крыму предположил, что патрубки могло раздуть от масла, т.к. резина не маслостойкая, а попавшее в систему масло испортило все патрубки ОЖ. Раз лопнуло 2 — вопрос времени когда порвутся следующие. Вопрос — продаются ли патрубки системы охлаждения комплектами?Далее залить свежую ОЖ о смотреть за появлением эмульсии.

Вот пока так.

Наконец решил прогрессирующую проблему с перегревом двигателя (или с повышенной температурой его работы, кому как нравится). Где-то с сентября начал замечать что температура ОЖ стала доходить до 92 градусов при спокойной езде по городу, хотя раньше не переваливало больше 89-90. Особо не предавал этому значения, но вот в ноябре заметил, что по городу при долгой езде температура подбиралась уже к 94-95 градусам. Это меня стало напрягать, т.к. постоянный перегрев бошки ни к чему хорошему не приведет.

Потрогал нижний патрубок, а он еле теплый ну и подписал в виновники термостат. С заменой термостата так же хотел перейти на карбоксилатный антифриз (так же получивший распространение в народе под ваговской маркировкой “G12”). Для этого предстояло тщательно промыть всю систему водой от залитого силикатного антифриза, т.к., как известно, при смешивании этих ОЖ можно попасть на несовместимость присадок и как следствие отложения в сист.охлаждения, вспенивание и полную потерю свойств ОЖ. По этому замену термостата всячески откладывал до отпуска в конце декабря, благо со включенной печкой температура держалась в пределах 91-92 градусов, да и езжу я по выходным в основном.

И вот неделю назад я приехал к родственникам за 120 км в область и что-то в системе охлаждения совсем сломалось =( Температура поперла за 100 градусов. Врубил климат на полную и температура упала до 85. Заехал на местный авторынок и о чудо, термостат оказался в наличии, оригинал. Пока был у родственников, решил поменять термостат, хотя так же были подозрения, что термос исправен, а все проблемы в забитом радиаторе и нет циркуляции в системе.

Заказал детали, когда время пришло, я еще раз оценил работы по переходу на другой антифриз и понял, что это не имеет особого смысла и слишком “геморно”. Решил промыть систему охлаждения промывкой от ликви молли и залить просто свежий антифриз.

Термостат (25510-42010) и прокладка фланца (25126-42060)

Немного подслил антифриз через кран в правом нижнем углу радиатора и залил промывку.

1994 LIQUI MOLY

Долил слитый антифриз и поехал кататься что бы прогреть машину до рабочей температуры.

Далее снова слил антифриз с промывкой через кран, скинул нижний патрубок слил оттуда, скинул верхний патрубок слил с головы. На этот раз решил отвести генератор в сторону, что бы видеть фланец, т.к. в слепую было ставить термостат неудобно.

Такой обзор открывается на фланец, с откинутым генератором

Два болта фланца

Достал старый термостат попутно, еще слилось немного антифирза. Новый термостат сильно отличается от того, что было

В итоге по городу температуры ОЖ 85-86 градусов, на трассе 87-89, если сильно притопить в горочку то до 90 может дойти, потом сразу вниз. Это с климатом на 21 градус и с +5 на улице.

Все водители используют в своих автомобилях охлаждающую жидкость, но не все задумываются: а что она там, внутри, собственно, делает? И что вообще собой представляет система охлаждения двигателя?

Что такое система охлаждения и для чего она нужна

В процессе работы ДВС вырабатывает много тепла. Температура в цилиндрах может достигать 900 градусов! Если с этим ничего не делать и агрегат никак не охлаждать, показатель зашкаливает, что может привести мотор к поломкам и выходу из строя.

Чтобы отводить тепло от работающего агрегата и охлаждать его, была придумана система охлаждения. Первоначально она была воздушной – то есть, грубо говоря, мотор охлаждался с помощью обдува. Теперь же в современных транспортных средствах используется жидкостная система охлаждения.

В нее заливается специальная жидкость – антифриз. Температура ее застывания ниже, а закипания – выше, чем у обычной воды, а также отличные теплоотводные, защитные, антикоррозионные и другие полезные свойства. Омывая работающий двигатель, ОЖ забирает у него тепло, не давая перегреваться и выходить из строя.

Основные элементы системы охлаждения

Структурные элементы системы охлаждения двигателя

В систему циркуляции охлаждающей жидкости входят следующие элементы:

• Радиатор. Этот элемент охлаждает антифриз, нагревшийся от мотора, возвращая ему нормальную температуру. Помимо него могут быть установлены еще масляный радиатор – для охлаждения смазывающего вещества, и радиатор для охлаждения отработанных газов.
• Теплообменник. Используется для нагрева воздуха, устанавливается там, где выходит горячий антифриз.
• Расширительный бачок. Через него антифриз поступает в систему. В процессе работы ОЖ может расширяться и сжиматься, бачок компенсирует изменения объема.
• Центробежный насос, он же помпа. Именно он «гоняет» охлаждающую жидкость по системе.
• Термостат. Поддерживает нормальную температуру в системе, регулируя поток ОЖ.
• Датчик температуры ОЖ. Подает сигналы об изменении температуры на панель приборов и на реле включения вентилятора.
• Вентилятор. Помогает охлаждать чрезмерно нагревшуюся жидкость.

Все эти элементы связаны с общим блоком управления. Также для их работы есть вспомогательные устройства – реле, нагреватели и т.д.

Роль охлаждающей жидкости в системе охлаждения

Как уже было сказано, основная задача системы охлаждения – отводить избыток тепла от нагретого двигателя, не давая ему перегреваться. Плохая циркуляция антифриза в двигателе может привести к его поломкам. Однако у современной системы охлаждения функций может быть больше. Среди них:

• Нагревание воздуха. Это необходимо для нормальной работы системы отопления, а также кондиционирования и вентиляции.
• Охлаждение моторного масла. Смазка также нагревается в процессе работы, что ухудшает ее свойства. Охлаждение помогает обеспечить равномерное и стабильное смазывание.
• Охлаждение газов в механизме рециркуляции. Это нужно, чтобы снизить температуру горения топливной смеси.
• Охлаждение жидкости в КПП. От температуры этой жидкости зависит функциональность коробки передач.

Плохая циркуляция охлаждающей жидкости наносит автомобилю вред в целом, поэтому все ее элементы должны функционировать нормально.

Как циркулирует ОЖ в системе охлаждения

Схема циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя

Схема циркуляции охлаждающей жидкости состоит из большого и маленького круга. К малому относятся только рубашка охлаждения и радиатор, там требуется меньшее количество жидкости.

При холодном моторе циркуляция охлаждающей жидкости в двигателе происходит по малому кругу. Когда мотор нагревается, открывается термостат и пускает антифриз по большому кругу.

Вот как циркулирует охлаждающая жидкость в двигателе:

• Двигатель заводится, и антифриз начинает ходить по малому кругу. Этим процессом руководит насос.
• Проходя по цилиндрам, ОЖ нагревается от них, затем возвращается к насосу и повторяет круг.
• Когда хладагент достигает определенной температуры, термостат перекрывает малый круг и открывает большой, по которому жидкость и направляется далее.
• Насос закачивает жидкость в двигатель, она забирает тепло и попадает в радиатор, где охлаждается за счет окружающей среды и воздушной системы.
• Оставленное антифризом тепло используется для обогрева салона, если включена печка.
• Остывшая охлаждающая жидкость отправляется насосом на следующий круг.
• Если радиатора недостаточно для охлаждения антифриза до нужной температуры, включаются вентиляторы. Отключаются они по достижении ОЖ нужной температуры.
• Если же антифриз, наоборот, слишком остывает, то термостат закрывает большой круг и вновь пускает жидкость по малому.

Таким образом, антифриз нужен автомобилю для того, чтобы поддерживать внутри мотора нормальную рабочую температуру. Она должна быть одинаковой, постоянной и составляет в среднем 90 градусов Цельсия. Благодаря этому мотор способен выдавать хорошую скорость и экономно расходовать горючее.

Из-за чего бывает, чем опасна и как ее избежать

Если не циркулирует охлаждающая жидкость вообще или же плохо циркулирует, то у этого могут быть разные причины:

• Проблемы с насосом циркуляции охлаждающей жидкости. Поломки этого агрегата приводят к тому, что он перестает закачивать антифриз в двигатель или начинает делать это хуже.
• Забитая система. В процессе эксплуатации антифриза в системе охлаждения могут скапливаться различные отложения, осадки. Особенно, если антифриз – низкого качества. Это могут быть и примеси из самого антифриза, и частички коррозии, и частички разрушившегося в результате кавитации металла, изношенных уплотнителей и шлангов и т.д. Эти взвеси оседают везде, забивая протоки и узлы. В результате жидкость с трудом «протискивается».
• Утечки антифриза. Течь может возникнуть по причине коррозии, трещин, разрывов в расширительном бачке, шлангах и патрубках, в других элементах системы. При постоянной течи оставшегося объема ОЖ недостаточно для того, чтобы нормально циркулировать.

Нарушения движения охлаждающей жидкости в двигателе приводят к тому, что он перегревается, антифриз – тоже. Без должного остывания агрегат уже не может нормально работать, ломается и выходит из строя.

Чтобы такого не случилось, нужно придерживаться простых правил. Во-первых, использовать только качественный антифриз. Не стоит гнаться за дешевизной, лучше купить подороже, но проверенного, надежного производителя. Здесь есть другая опасность – под видом брендовых часто встречаются подделки. Поэтому покупать нужно еще и внимательно, и только при наличии у продавца необходимых сертификатов.

Во-вторых, необходимо внимательно следить за системой. Регулярно осматривать ее на предмет утечек и других неполадок. При первых же подозрения на неисправность провести более тщательный осмотр и исправлять ситуацию – самостоятельно или обратившись в автосервис.

Заключение

От системы охлаждения двигателя зависит многое. Она, как кровеносная система человека, заботится о работоспособности мотора и «здоровья» машины в целом. Поэтому внимательное к ней отношение и тщательный подбор антифриза – это гарант исправности этой системы, а значит – корректной и бесперебойной работы двигателя.

Видео

Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы

Большинство водителей рано или поздно сталкиваются с неполадками в работе автомобиля. Хорошо, если у вас никогда не возникало вопросов, почему двигатель перегревается или пенится антифриз. Но иногда система охлаждения дает сбой, из-за чего нет циркуляции в двигателе, что и вызывает такой неприятный результат. Для того чтобы правильно исправить последствия этой проблемы, нужно знать, из-за чего она возникает и каким образом должен осуществляться ремонт.

Признаки плохой циркуляции
Почему нет циркуляции в двигателе
Какие могут быть последствия
Что нужно сделать

Признаки плохой циркуляции

Для того чтобы понять, что охладительная система не в порядке, нужно обратить внимание на ее работу. Плохая циркуляция антифриза в расширительном бачке может дать о себе знать разными способами. Важно заметить эти признаки на первых порах, чтобы вовремя исправить неполадку. В любом случае при нарушении работы системы охлаждения вместе с этим ухудшится теплообмен.

Поэтому характерными внешними проявлениями могут стать:

Закипание антифриза в бачке. Этот признак может проявляться на фоне сломанного вентилятора или недостаточного уровня ОЖ, но, если жидкости налито достаточно, а она все равно кипит, это может быть связано с тем, что антифриз просто «не гоняет», поэтому он застаивается и нагревается вместе с двигателем.

Двигатель греется. Если радиатор стабильно горячий, патрубки тоже, но из них ничего не течет или система охлаждения не включается, это может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Иногда этот симптом может совмещаться с другими.

Не течет охладительная жидкость. Даже при включенной печке или нагретом двигателе может случиться так, что радиаторы продолжают оставаться холодными, включаются вентиляторы, но из патрубков еле капает антифриз или они вообще остаются пустыми.

Любая ситуация, которая не вписывается в привычную картину теплообмена в машине, может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Лучше разобраться с этим до того, как одна проблема приведет к еще более серьезной поломке.

Почему нет циркуляции в двигателе

Если нарушается циркуляция в двигателе, возникает вопрос, почему это происходит. Есть несколько основных вариантов, которые вызывают застой антифриза в расширительном бачке:

Прохудилась или сломалась помпа. Для перекачки антифриза по охлаждающей системе двигателя используется специальный водяной насос или помпа. Со временем может растянуться натяжение ременной передачи этой детали. Из-за этого она начнет работать хуже, ОЖ будет перекачиваться с трудом, что приведет к нарушению теплообмена.

Система забилась. Если долго не обслуживать и не проверять расширительный бачок и патрубки на предмет коррозии и осадков, на них может осесть накипь. Со временем это забьет всю систему охлаждения, и она перестанет правильно работать.

Сломался термостат. Если он не распознает изменение температуры и не регулирует поступление антифриза в двигатель, проблема может быть вовсе не в системе охлаждения.

Пробита прокладка ГБЦ. Если головка блока цилиндров повреждена или смещена, это однозначно послужит причиной смешения масла с антифризом и нарушения его циркуляции в системе охлаждения и двигателе.

Расслоение шлангов. Если в порядке термостат и сама охладительная система, то есть антифриз не вытекает и не смешивается с маслом или газами, стоит поискать причину плохой циркуляции в трубках, вводящих антифриз в двигатель и одной самой большой, которая отводит его обратно в бачок. Может оказаться, что охлаждающая жидкость течет по вводящим трубкам вяло или едва капает, а также совсем не теплеет даже при разогретом двигателе. Это значит, что проблема в патрубках.

Пробка в расширительном бачке. Воздух может застаиваться в системе охлаждения и мешать прохождению антифриза по трубкам. Это также может поспособствовать плохой циркуляции ОЖ.

Какие могут быть последствия

Если ОЖ не будет равномерно поступать в трубки и охлаждать двигатель, это повлечет за собой серьезные проблемы. Машина будет быстро и сильно греться, даже за короткое время достигая высокой температуры двигателя. Кроме того, неисправность комплектующих в системе охлаждения, например, сломанная помпа, в дальнейшем может привести к разрыву шлангов. Также может нарушиться работа печки, например, она будет дуть горячим воздухом, независимо от температуры двигателя и состояния термостата. В целом вся отлаженная работа автомобиля будет разбалансирована. Вместо четкой схемы начнется сбой в функционировании системы охлаждения и двигателя. Поэтому ни в коем случае нельзя долго тянуть с решением проблемы циркуляции антифриза.

Что нужно сделать

Так как причины, которые влекут за собой нарушение в работе системы охлаждения, слишком различны и сложны, лучше не решать их самостоятельно. Если вы заметили, что антифриз не циркулирует, лучше отогнать машину в сервис, где ее осмотрит мастер. Иногда это может потребовать замены нескольких комплектующих деталей. В любом случае после исправления неполадок стоит заменить антифриз в расширительном бачке и внимательно следить за работой двигателя, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

Почему антифриз «уходит» из расширительного бачка?

Ситуация, когда антифриз ушел из бачка, и причины этого неясны, встречается даже слишком часто – и определять, почему это произошло, иногда приходится долго. Впрочем, есть список типовых неисправностей, на которые машину стоит проверить в первую очередь.

Почему вытек антифриз, причины утечки и что делать

Недостаточный уровень антифриза приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Почему выбрасывает антифриз из расширительного бачка

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы отечественных и импортных авто, – вытекание или выплескивание антифриза из расширительного бачка. Что может быть причиной выброса жидкости из расширительного бачка, как не допустить такой поломки и что делать, если хладагент выливается из системы охлаждения?

kruger писал(а):как и ожидалось залегли маслосьемные кольца.в 3 и 4 масленые каналы забиты полностью.

Всем привет, я с соседнего форума

. На вашем форуме я не нашел обсуждения причин залегания колец и расхода масла.В Сорентах стоят такие же движки G4JS, с таким же особенным расположением корпуса термостата около 1го цилиндра, около помпы, и как происходит охлаждение 3-4 цилиндра, ХЗ. У нас такие же проблемы с залеганием колец из-за перегрева 3-4го цилиндров (непонятного как они вообще охлаждаются) и постоянной работой электро-вентиляторов охлаждения (их у нас 2 штуки) в холодное время года при закрытом термостате и холодном нижнем патрубке, у вас, я так понял стоит вискомуфта и поэтому может не так ощущается постоянная работа вентилятора охлаждения.Обратите внимание на заглушку 15, которая стоит сзади.

у вас так же.

В Соренте эти проблемы решили. Нашли 3 основных способа1. удлинение термостата, это стабилизирует работу вентиляторов и работу термостата, уменьшает расход масла.

2. переделка системы охлаждения как на санта фе – соната (перенос термостата на родное место, за 4й цилиндр), полностью восстанавливается штатными зап.частями проточная система охлаждения от 1го к 4му цилиндру.

3. переделка системы охлаждения замена глухой заглушки за 4м цилиндром на ГБЦ на заглушку со штуцером. ОЖ разделяется и протекает по штатному пути около 1го цилиндра и по новому пути за 4м цилиндром.

чтоб не повторяться почитайте эти темы:Холодный радиатор, ТермостатРасход масла на двигателе 2.4Lесли есть терпение лучше прочитать их полностью, чтоб почувствовать динамику развития идей.если лень читать все, можно только основное, эти темы пересекаются и из одной переходят в другую.про удлиненный термостат и про переделку заглушки начинать отсюда , и другая тема про перестановку корпуса термостата и переделку заглушки, начинать отсюда схема охлаждения Санта фе

Автомобиль Kia Sorento зарекомендовал себя, как надежный, а также довольно вместительный внедорожник. Как в любой машине, в нем также, время от времени нужно производить ТО. В регламенте технического обслуживания прописана и операция по замене антифриза.

Этапы замены охлаждающей жидкости Киа Соренто

Замену охлаждающей жидкости правильней всего производить с промывкой системы, без нее замена будет частичной. Так как антифриз полностью слить невозможно, в рубашке охлаждения двигателя остается не сливаемый остаток.

Без промывки этот остаток смешается с новым антифризом, что значительно ухудшит его свойства.

Данная модель сменила уже 3 поколения, помимо этого, были еще рестайлинги. Но данная инструкция подойдет для всех модификаций:

В нашей стране продавались машины с бензиновыми двигателями объемом 2.4-3.8 л. А также дизельные 2.2 и 2.4 литра, в зависимости от поколения. Несмотря на такое многообразие моторов, основные отличия будут только в расположении сливных отверстий, а сам процесс аналогичный.

Слив охлаждающей жидкости

Для замены желательно наличие гаража с ямой, но не обязательно. Без ямы придется потрудиться при откручивании защиты двигателя, но это возможно. А при снятой защите до сливного краника дотянуться труда не составит.

Итак, машина установлена на ровной поверхности, защита снята, двигатель остыл, переходим к следующим действиям:

• Подставляем емкость для слива старого антифриза и откручиваем сливной кран радиатора (Рис.1). На фото показан вентиль в первой генерации, во второй он находится с противоположной стороны.Рис.1 Сливное отверстие на радиаторе
• Откручиваем пробки заливных горловин радиатора и расширительного бачка.
• После того как старая жидкость слилась, нужно откачать остатки из расширительного бака. Для этого можно использовать резиновую грушу или шприц с надетым на него шлангом, чтобы можно было достать до дна бачка.
• Для более полного слива, можно снять нижний патрубок радиатора, но это делать не обязательно. Ведь для качественной замены, мы будем промывать систему охлаждения.

При замене таким способом, антифриз из блока двигателя остается не слитым. Но в большинстве случаев добраться до сливной пробки в двигателе будет непросто. Поэтому лучше лишний раз выполнить промывку.

Если в вашем распоряжении имеется компрессор, то можно снять патрубок, идущий на печку и попытаться продуть систему через него. Таким образом сольется еще часть жидкости находящийся в системе охлаждения.

Промывка системы охлаждения

Чтобы вымыть из системы остатки старого антифриза, ее необходимо промыть дистиллированной водой. Использовать специальные растворы или химические составы для этой операции не нужно. Они используются в том случае если сливаемая жидкость сильно загрязнена, имеет сильный осадок или присутствуют всевозможные взвеси.

Итак, закрываем сливной вентиль на радиаторе и начинаем заполнять систему дистиллированной водой. Сначала заливаем воду в радиатор до верха горловины, а затем в расширительный бачок до половины.

Закрываем заливные горловины и запускаем двигатель. Даем ему поработать, до полного прогрева, пока не откроется термостат. После нескольких включений вентилятора машину можно глушить, дождаться пока мотор остынет и приступать к сливу воды.

Повторяем процедуру 4-5 раз, пока вода при сливе не будет практически прозрачной. После чего наша система будет полностью подготовлена к заливу нового антифриза.

Заливка без воздушных пробок

Выполнив промывку системы охлаждения, можно быть полностью уверенным, что новый антифриз полностью прослужит свой срок. Но в качестве новой жидкости лучше выбрать концентрат, а не готовый продукт. Так как после промывки в двигателе остается не слитой определенное количество дистиллированной воды. А концентрат можно разбавить, учитывая этот остаток.

Заливку нового антифриза нужно выполнять, точно также как мы заливали дистиллированную воду при выполнении промывки. То есть сначала наполняем радиатор до верха горловины, а после до середины расширительного бачка, между максимальной и минимальной отметками.

Заводим и прогреваем машину, при этом немного газуем, чтобы вышло воздушные пробки. Можно проехать несколько километров с повышением оборотов. После этого дожидаемся остывания мотора, проверяем уровень и при необходимости доливаем.

Как видим, процесс замены антифриза своими руками, на Киа Соренто не сложный, но растянут по времени. Так как после каждой операции необходимо время на остывание мотора.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По регламенту автопроизводителя первая замена антифриза на Киа Соренто должна быть выполнена не позднее 3-х лет эксплуатации или 90000 километров пробега. Последующие замены производятся на основании данных, предоставленных производителем охлаждающей жидкости.

Например, оригинальный продукт от корейской компании Kukdong подходящий для данного автомобиля имеет сроки эксплуатации 2 года, а также 10 лет. Антифриз с более длинным сроком эксплуатации, является современной P-OAT жидкостью.

Он полностью соответствует допускам концерна Hyundai/Kia, а также поставляется на конвейеры в качестве первой заливки. По какой-то причине у нас он не так распространен, но попробовать найти его можно, вот артикулы для заказа 07100-00220 (2 л.), 07100-00420 (4 л.).

Также компания Kukdong локализовала производство в России, на мощностях предприятия ТЕХНОФОРМ. На нем он выпускается под названиями Crown LLC A-110 и Coolstream A-110. Первый предназначен для поставки на конвейеры, а второй для розничной продажи.

Выпускаемая в России охлаждающая жидкость, также имеет все необходимые допуски автопроизводителя. Приобрести ее можно только в готовом виде, в виде концентрата в продажу не поставляется.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

В сети можно найти информацию о всевозможных протечках или подтеканиях. Случаются они из патрубков, в районе помпы и других местах. А вот что их вызвало, конструктивная особенность или неправильное техническое обслуживание, данных нет.

В любом случае, при замене антифриза стоит осмотреть все шланги, а также хомуты на них. При обнаружении каких-либо дефектов, логичным будет произвести замену. Так как небольшие обнаруженные небольшие дефекты, со временем могут привести к протечке.

Все цепи питания приборов Ford Focus 2 защищены предохранителями. Мощные потребители вроде вентиляторов системы охлаждения или обогреватель заднего стекла подключаются через реле.

Предохранители и реле в Ford Focus 2 установлены в двух монтажных блоках: под капотом и в салоне. Статья расскажет о схемах расположения каждого из этих элементов и расшифровке их назначения.

• ​Блок в моторном отсеке
• ​Блок в салоне
• ​Процесс снятия и замены

​Блок в моторном отсеке

Подкапотный монтажный блок (МБ) установлен у левого крыла. Схема расположения элементов в нем одинакова для всех годов выпуска, но их назначение зависит от года выпуска авто.

Расшифровка на крышке

​Блок в салоне

Салонный МБ установлен под бардачком и существует в двух модификациях: дорестайлинговой и рестайлинговой.

Элементы в рестайлинговой версии установлены на обеих сторонах платы.

Предохранители

Реле (оборотная сторона)

​Процесс снятия и замены

Для замены потребуются: отвертка, пластмассовый пинцет и торцевая головка на 10 мм. Пинцет можно найти в салонном МБ.

• Обездвижить автомобиль ручным тормозом, выключить зажигание.
• Открыть подкапотный МБ, отжав пластиковые фиксаторы, удерживающие крышку.
• Для предохранителей 1—6: открутить торцевой головкой две гайки, удерживающие нужную плавкую вставку, и вытащить вставку.
• Для остальных предохранителей и реле: вытащить рукой или пинцетом нужный элемент.
• Установить новый элемент и проверить прибор, в цепь которого он встроен. Если он сразу перегорает или не срабатывает вовсе, то нужно проверить состояние проводки и устранить проблему.

• Выполнить шаг 1 из предыдущей инструкции.
• Снять накладку панели приборов, закрывающую МБ, вывернув отверткой два винта.
• Повернуть две рукоятки темно-серого цвета, расположенные по краям МБ, и потянуть его вниз, поворачивая на петлях.
• Выполнить шаги 4 и 5 из предыдущей инструкции.

При выборе автомобиля рано или поздно, приняв решение по всем за и против — вы придете к вопросу — Цепь или зубчатый ремень ремень ГРМ? Для того, чтобы было проще сделать выбор — в этой статье мы приводим список марок и моделей авто, которые оборудованы цепью ГРМ. Но для начала давайте разберем вопрос немного глубже. Что же такое Цепь ГРМ и что такое Ремень ГРМ. Какие недостатки и преимущества у каждого решения. И в конце мы предоставим вам полный список марок и моделей авто, которые оборудованы зубчатым ремнем и цепью ГРМ.

В автомобилестроении — цепь ГРМ для соединения коленчатого вала с распределительным валом начала использоваться с 1910 года. Только с 1980-х годов, когда появились пластиковые и резиновые детали — металлическую цепь ГРМ часто стали заменять резиновым (или полиуретановым, или каучуковым) ремнем ГРМ.

Что такое цепь ГРМ и что такое ремень ГРМ?

Цепь ГРМ — это делать двигателя автомобиля, которая находится в двигателе автомобиля и синхронизирует различные его части, чтобы они могли работать синхронно. Цепь ГРМ передает движение коленчатого вала распределительному валу и состоит из множества металлических звеньев наподобие велосипедной цепи. Конструкция цепи ГРМ позволяет ей соединяться с различными шестернями и колесами. Цепь ГРМ может быть одинарной, двойной или тройной в зависимости от того, о какой модели авто идет речь.

Ремень ГРМ — как и цепь ГРМ, является компонентом автомобильного двигателя, который действует как трансмиссия для привода распределительного вала на половинной скорости и синхронно с коленчатым валом.

Цепь или ремень ГРМ — сходства и различия

Автомобильные двигатели внутреннего сгорания используют четыре такта для завершения процесса сгорания (удар, сжатие, топливо и выхлоп). Во время процесса распределительный вал вращается один раз, а коленчатый вал вращается дважды. Связь между вращением распределительного вала и коленчатым валом называется «механическая синхронизация». Для правильной работы двигателя движение поршней и цилиндров должно работать синхронно, и именно за это время отвечают цепи ГРМ или ремни ГРМ.

Проще говоря, функция, которую выполняют как цепь привода ГРМ, так и ремень в автомобиле, абсолютно идентична и включает синхронизацию поршней и цилиндров в двигателе, чтобы он мог работать плавно и эффективно.

Особенности цепи и ремня ГРМ

✔️ Преимущества Цепи ГРМ

• Долговечность цепи ГРМ — это ее самое большое преимущество. Благодаря своей недежности и исносостойкости цепь ГРМ не требует замены. Цепь ГРМ будет работать так же долго, как и ваш двигатель.
• Цепь ГРМ не требует обслуживания, за исключением проверки при пробеге 200 000 километров.
• В отличие от резины, из которой состоит ремень ГРМ, металл цепи ГРМ максимально устойчив к перепадам температуры.

❌ Недостатки Цепи ГРМ

• Вращение цепи менее плавное по сравнению с зубчатым ремнем, который гасит колебания.
• Цепь ГРМ весит больше чем зубчатый ремень. Это приводит к увеличению расхода топлива (более высокое загрязнение окружающей среды). Кроме того, дополнительный вес вес влияет на работу двигателя.
• Работающая цепь ГРМ издает гораздо больше шума, чем ремень ГРМ.
• Цена цепи ГРМ намного выше, чем у зубчатого ремня ГРМ.
• Так как цепь ГРМ состоит из металлических звеньев, ее необходимо постоянно смазывать моторным маслом.

Почему производители используют Цепь ГРМ

Большое количество производителей и владельцев продолжают предпочитать цепи ГРМ. Почему? Правда в том, что крупные производители автомобилей предпочитают полагаться на цепи ГРМ, особенно на автомобилях с турбонаддувом или автомобили в более высоком ценовом диапазоне. Такие производители, как BMW, Opel, Volkswagen, Ford, Peugot, Mercedes и многие другие, оснащают многие из своих моделей цепями ГРМ, и главная причина для этого заключается в том, что цепи значительно надежнее, риск износа или разрыва минимален и они могут выдерживать гораздо более высокую нагрузку, чем ремни ГРМ.

Зачем используют Цепь ГРМ