Как натянуть цепь грм на киа сид 1.4

Так как тему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.2700.html закрыли для добавления постов, а проблема осталось, создал новую ( да простят меня модераторы

Заменил натяжитель на новый, спрева вышел на 3 зуба, пошевил рейку с зубчиками , вышел на 4 зуб, цепь натянулась как струна. После запуска дизельный звук почти исчез. Если раньше тарахтение перкрывала звук форсунок на ХХ, то теперь  теперь форунки стекочат громче, чем шумит цепь. Теперь я ночью сплю спокойно

Да, тему закрыли, а жаль.

Вчера снимал клапанную крышку, чтобы оценить визуально натяжение цепи ибо тарахтение цепи стало проявляться каждое утро при холодном запуске мотора.

Провисание конечно же было.

Натянул цепь давя на башмак отверткой, через отверстие в боковой крышке двигателя пошевелил собачку и подтолкнул зубчатую рейку натяжителя. На сколько вышла рейка натяжителя было плохо видно, удалось разглядеть лишь 3 зуба (на 5-ой фотке почти неразлечимо).

Заодно шупом проверил зазоры в клапанах. Итог такой: впускные шуп 0,2 мм лезет, 0,25 мм не лезет; выпускные: 0,25 мм лезет, 0,3 не лезет.

Р. С. Надеюсь что натяжиль не сработал по причине “пограничного” состояния провисания цепи, а не по причине заклинивания последнего.

Все напрасно было в моем случае.

Сегодня движок опять затарахтел при запуске.

« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2012, 20:39:45 pm от Лёвик »

Вы не один такой, моя радость была не долгой, дня через 3 на холодную опять начал тарахтеть. Пусть тарахтит

, главное что натяжитель цепи работает(я на это очень надеюсь

) Средним пальцем  проверял натяжку цепи, если ее просто щупать

то она натянута

Забыл упомянуть :Когда ОД выносил мозг дизельным звуком, попросил,чтоб они завели новую cerato, так вот она на холодную тоже чуть чуть тарахтела, правда я не сразу уловил это звук, но он был !!!

+ когда я газовал до 2000  и сбрасывал обороты, тарахтение тоже было как на моем кеде,только едва заметным. В общем, когда я новой машине услышал  знакомые звуки, то не много успокоился, но крышку все равно вскрыл

« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2012, 07:42:10 am от m11st »

Р. С. Надеюсь что натяжиль не сработал по причине “пограничного” состояния провисания цепи, а не причине заклинивания последнего.

Добавлено позже: Сентябрь 16, 2012, 18:25:24 pm

Сегодня движок опять затарахтел призапуске.

какое масло заливаете? движок внутри чистый)))))

Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!

И мне интересно + пробег

Спс.))) На первое ТО приехал со своим ZIC XQ 5w-40, проехал на нем почти 12т.км, пришло время ТО-2. Опять приехал со своим, но на этот раз с Mobil New Life 0w-40. Z IC показался мне густоват для нашей зимы. Угара ни того, ни этого масла нет. Пробег на данный момент всего 26т.км.

« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2012, 16:24:04 pm от ПАН »

Соглашусь. Были там тролли-подстрекатели. Их флуд был отличным предлогом для закрытия темы.

Вот такая ситуация: Если проверять натяжение цепи когда двигатель заглушен, не проворачивая коленвал, то цепь ослаблена, а если провернуть немного, то цепь натянута как струна. Причем в определенные моменты, если проворачивать коленвал ключом, цепь провисает, а потом опять натягивается при повороте дальше. Это нормально или та же беда, привет натяжителю цепи? Дизельное тарахтение присутствует, да и на холостых, по тактильным ощущениям, не стабильно работает, чувствуются попытки двигателя заглохнуть – волна вибрации по пятой точке проходит периодически

« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2012, 11:59:23 am от koshmar4ik »

Начитался я тут форума и решил вскрыть крышку грм. Двигатель как у всех 1,6 пробег 52000 км, сид ФЛ. С нуля двигатель работал чуть слышно, потом всё громче и громче. После вскрытия обнаружил перескок цепи выпускного распредвала на зуба так 2-3. Сколько я так ездил не знаю, особого провала в мощности не почувствовал, тем более машина постоянно с грузом, но провериться хотелось. Был у меня уже приобретен комплектик цепь, башмаки, сальник, натяжитель. Решил всё заменить на новое и выставить всё по меткам. Родная цепь почему то была без омедненных звеньев, которые я увидел на вновь приобретенной цепи. В итоге цепь длиннее где то на 1 см, натяжитель вроде рабочий, конструкция грм напоминает цепной привод первого в мире велосипеда. Все такое хлипкое, всё шатается, короче механизм вызывает опасения и двигатель последнее время я стараюсь не глушить, так как перескок я так понимаю происходит во время запуска(цепь действительно то провисает то натягивается во время вращения двигателя стартером из за отсутствия давления масла в системе смазки в первые секунды пуска). Всё заменил без проблем, единственное не в соответствии с заводской сборкой, захотелось и плоскость натяжителя посадить на герметик. Когда собрал, завел. двигатель приобрел прежний (нормальный звук). По ощущениям прибавил немного в мощности. В процессе ремонта возникла идея сделать две пробки на резьбе в клапанной крышке, для контроля меток раз так в 2 недели без съёма крышки. Думаю как осуществить. Такие вот дела, следите за цепью, иначе может быть много неприятностей, всем удачи.

О! Самое главное: До разборки трассовый расход был литров 8-9(по компутеру), сейчас показывает 6-7л/100 км.

Еще бы он не снизился бы:

У большинства моторов 1,4 и 1,6 Gamma такие симптомы, но больше всего жалоб от владельцев КИА. Родная цепь могла быть установлена омедненными пластинами звеньев к двигателю, может производитель цепи другой или партия цепей с иной маркировкой этих звеньев. Идея хорошая, но КМР в лице ОД не одобрит, да и характерное “дизеление” указывает на должную ненатянутость цепи.

а  почему стали менять натяжитель? какие были симптомы?

На холодную сильно тарахтел мотор, при прогреве звук уменьшался. Снял клапанную крышку и попытался по шевелить натяжитель через отверстие 1(см. приложенный файл), заметил, что элемент на картинке обозначенный цифрой 2, имеет свободный ход, т.е. когда я шевелю зубчатую рейку через отверстие 1 , элемент 2 приподнимается вверх где то на 1 мм. После снятия  натяжителя, он вышел на всю свою длину только у меня в руках!По факту мало то, что он заклинил и цепь имела провис, так еще он мог разобраться на мелки части и исход был бы очень печальным. Кроме дизельного звука, к мотору претензий нет. Прочитал вашу тему, снимите крышку клапанов и посмотрите на сколько зубов вышел натяжитель. Попробуйте его пошевелить, за одно проверите метки на распредвалах, если не совпадают, то скорей всего есть перескок.

« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2012, 12:46:38 pm от m11st »

Замена гидронатяжителя цепи и не веселое продолжение

Пробег 27000, двигатель 1.6, авто 2014 года Ceed Jd

Вот чего чего, а в двигатель сида я не планировал лезть хотя бы до 100 тысяч пробега, но к сожалению это случилось.

Где-то тысяч 5 назад появился еле слышный шелест со стороны цепи, услышать посторонний человек его бы не смог, по этому я не придал этому особого значения, оказалось зря.

Вечер, машина простояла пол дня на улице, завел без проблем, но насторожили щелчки из мотора, которые усиливались при сбросе педали газа, доехал до гаража и забыл списав все на не прогретый мотор, естественно утром я не доехал до работы и встал. На холостом ходу машина работала без нареканий, хорошо заводилась, а вот ехать отказывалась, тахометр не давал крутить двиг выше 1500 и при сбросе газа глох, при этом был слышен все тот же треск! приплыли.

Оттащили беднягу в гараж, звонил ОД, там выяснилось что бывает с нашими машинами косяк – умирает гидронатяжитель, от этого может перескочить цепь или и того хуже загнуть клапана, сказали надо ехать по гарантии, но ОД от меня в 120км да и газ лень снимать)), по этому принято не простое решение лезть в двигатель самому.

Проверил метки, все совпадает, ничего не перескочило, внутри чистоган, и тут началось веселье, чтоб снять крышку ГРМ нужно снять – генератор, помпу, крепление двигателя, ролик и шкив коленки, что собственно и было сделано.

Башмак с успокоителем остались целыми, износа вообще никакого, а вот гидронатяжителю кирдык, через поршень свободно проходит масло да и сам натяжитель легко сдавливается руками,новый натяжитель с экзиста, почему то уже с новым номером, видимо ревизия.

Идет уже вторая неделя,мотор благополучно собран, все заводится, работает, ошибок никаких нет, НО после прогрева двигателя остался жуткий стук в моторе. Причем в диапазоне 1000-1500 оборотов он пропадает, далее появляется вновь. Уже раз 5 разбирал собирал клап крышку, проверил кучу вариантов, грешил на муфты CVVT, все живое, менял регуляторы подачи масла в CVVT местами, все тоже самое, поочередно снимал катушки, стук тот же, приходили мотористы, слушали чесали репу, предлагали бредовые варианты, выгнаны нахрен. Выхлоп стал с каким то мерзким запахом.

Сегодня поменял масло и фильтр, уже просто чтоб хоть что то сделать. хоть бы чек с*ка загорелся! Появилась идея на счет мертвоговых датчиков распредвала, завтра буду нюхать их осцилографом, мысли про поршневую пока стараюсь не пускать в голову, ну не на 27000 пробега же.

7) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив КОЛЕН ВАЛА ключом на 22 ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиваемся, чтобы отметка на шкиве колен вала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ – это ВМТ. Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Метки протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу. Для простоты определения советую заранее перенести отметку на правой (толстой) шестерне с торца непосредственно на зуб. После того как выставите метке Колен вала, метки Распредвалов должны стоять напротив стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть линия соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. Если у Вас так – вы счастливчик, если нет – то об этом позже.8) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с ТОНКОЙ шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полу луны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила. Вот тут и понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и переталкивает на следующий зуб. Повторяем процедуру пока хватит сил – перетянуть цепь невозможно.9) Проворачиваем колен вал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем в обратном порядке.

На третьем фото видете сам гидро натяжитель так нужно вставить отвертку между зубцами и как буд то провернуть ее вот тогда он выйдет на один щелчок

Теперь вы не поверите в салоне тишина и щелкание клапанов не так слышно . По мимо этого всего я подготовил небольшое видео

В данном видео я уже устранил послабление цепи, просто показал вам куда надо лезтьВ записи фото не мои, мое только видеоСпасибоДобавляю по просьбе многих принцип работы гидронатяжителя

Ceed JD 2

Передает вращение с коленвала на распредвал, за счет чего чередуется открытие и закрытие впускных, выпускных клапанов, цепь ГРМ. Замена цепи ГРМ Киа Сид может понадобиться спустя 100-200 тысяч км пробега.

Мы подготовили для владельцев этой модели подробную инструкцию по снятию и установке нового привода ГРМ.

На бензиновых двигателях Kia Ceed JD привод газораспределительного механизма меняется примерно одинаково.

Запчасти для смены привода ГРМ

Перед началом работы важно правильно выбрать компоненты, поскольку от их качества зависит дальнейшая работа двигателя.

Лучше покупать оригинальные запчасти для Киа Сид JD, одобренные производителем машины.

Необходимые детали можно найти по кодам:

Текст о техническом обслуживании Киа Сид 2 поколения со всеми артикулами и интервалами замены найдете по ссылке.

Подробное описание замены цепи ГРМ Kia Ceed

Работы по замене цепи ГРМ на Киа Сид проводятся с использованием подъемника. Это достаточно сложный процесс, который при наличии необходимого инструмента можно выполнить за 5 часов. Ремонт можно провести самостоятельно без посторонней помощи.

Набор необходимого инвентаря состоит из:

Прежде чем приступать к демонтажу, снимите минусовую клемму с АКБ.

Достоинства и недостатки Kai Ceed JD в этом тексте.

Снятие крышки клапанов

Последовательность действий при снятии крышки клапанов на двигателе Киа Сид JD для последующей замены цепи ГРМ:

В пунктах 2-3 описаны дополнительные действия, которые актуальны только для установок 1.6 G4FG

Обзор силовых установок Киа Сид разных поколений в этом материале.

Устанавливаем первый поршень в ВМТ

Избавьтесь от правого брызговика двигателя. Далее нужно установить поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точки, чтобы при замене цепи ГРМ Kia Ceed не сбить фазы распределения топлива и не спровоцировать некорректную работу мотора. При фиксации в ВМТ все точки поршня максимально удалены от оси вращения коленвала. Используйте торцевую головку на 22 мм. Ставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ нужно, ориентируясь на метки шестерен распредвалов. Затем проверьте, совпали ли метки маховика коленвала Киа Сид. В случае несовпадения первый поршень не занял правильное положение.

Для корректной установки демонтируйте цепь и совместите метки, проворачивая коленчатый вал.

Ход выполнения процедуры:

Снятие правой опоры двигателя и ремня генератора

При замене цепи ГРМ Киа Сид 2 нужно демонтировать правую опору силовой установки и привод генератора.

Перед началом работы избавьтесь от смазки, которая скопилась в поддоне мотора.

Далее следуйте инструкции:

Демонтаж шкива коленвала и генератора

После снятия ремня вспомогательных агрегатов снимаем маховик коленчатого вала и генератор Киа Сид 2015:

После этого можно переходить к разборке и замене цепи ГРМ Киа Сид.

Снимаем крышку и цепь ГРМ

Установка цепи ГРМ и сборка

Каждый раз, когда снимаете крышку цепи Киа Сид, рекомендуется также проводить замену сальников коленвала.

Заключение

Процесс замены цепи ГРМ на автомобилях Киа Сид достаточно сложный и длительный из-за особенностей размещения узла – он находится внутри ДВС.

В некоторых транспортных средствах работа распределительного и коленчатого валов согласуется цепной передачей, обладающей почти идеальной надежностью. Например, замена цепи ГРМ на Киа может потребоваться лишь в редких случаях, когда деталь сильно растянулась или порвалась. Однако, несмотря на то, что ресурс такой передачи фактически не ограничен по сравнению с ремнем ГРМ, цепь нужно периодически менять даже при отсутствии повреждений

Плюсы и минусы цепи ГРМ

Нередко между автолюбителями возникают споры относительно того, какой привод лучше — ременной или цепной. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно знать о преимуществах и недостатках использования цепной передачи ГРМ, о ее предназначении и конструктивных особенностях.

Цепь в ГРМ используется в качестве привода с давних времен. Некоторые новички считают данную концепцию устаревшей, но на самом деле это не так. Подобное решение успешно реализуется и в самых современных автомобилях, выпускаемых такими крупными автоконцернами как БМВ, Тойота, Митсубиси, Киа и т. д. Использование цепного привода в ГРМ обусловлено объективными преимуществами:

Цепной привод ГРМ не лишен и недостатков:

Признаки, причины и последствия выхода из строя цепи ГРМ

Цепная передача спрятана внутри двигателя в отличие от ременного привода ГРМ, находящегося снаружи силового агрегата. Это можно расценивать и как достоинство, и как недостаток. С одной стороны изолированный механизм создает меньше шума и обильно обрабатывается маслом, в результате чего увеличивается срок службы узла. С другой стороны возникает сложность с обслуживанием и заменой привода ГРМ, поскольку даже для визуальной проверки механизма необходимо снимать клапанную крышку.

Неисправность цепи ГРМ в первую очередь выражается в появлении характерного рокота под крышкой во время работы двигателя Киа. Доносится этот звук со стороны газораспределительного механизма, спутать его с каким-то другим шумом крайне сложно.

Рекомендуем

Как только рокот в ГРМ появился, необходимо сразу проверить состояние цепной передачи во избежание возникновения более серьезных неисправностей двигателя и последующего дорогого ремонта. Существует 2 варианта действий: незамедлительно обратиться в ближайшее СТО для проведения диагностики и возможной замены либо самостоятельно выявить возможное ослабление привода в районе шестерни распредвала, сняв предварительно крышку клапанов. Нормальное натяжение может нарушиться вследствие:

Если мотор автомобиля снабжен механическим натяжителем старого образца, можно обойтись без замены и подтянуть цепь ГРМ с помощью данного устройства. Для этого ослабляется наружная гайка, которая удерживает пружину плунжера, после чего вручную поворачивается коленвал на 1-2 оборота. Затем гайку затягивают.

Современные гидравлические натяжные устройства в Киа работают автоматически и для ручной регулировки не предназначены. В случае неисправности эти натяжители подлежат замене. Выход из строя данного элемента обнаруживается только путем его демонтажа или полной разборки ГРМ. Таким же образом можно убедиться в неисправности успокоителя в большинстве случаев.

Если игнорировать появление рокота, в итоге дело закончится поломкой всего двигателя. Здесь можно рассчитывать лишь на везение.

Основные проблемы, к которым приводят неисправности цепной передачи ГРМ:

Помимо однорядной цепной передачи существуют также двухрядные, обладающие гораздо большей долговечностью и лучшей надежностью даже при отсутствии должного ухода. Рвутся в автомобилях Киа они крайне редко. Однорядная же цепь ГРМ зачастую выходит из строя уже после 50-80 тысяч км пробега.

Если не предпринимать никаких мер, могут возникнуть следующие проблемы:

В двигателях Киа V8 встреча клапана с поршнем происходит достаточно редко, поскольку конструкцией предусмотрены технологические зазоры. Исключение составляют лишь отдельные модели данных агрегатов. Моторы Киа на 16 клапанов такой конструктивной особенности не имеют, поэтому в случае обрыва или перескока цепной передачи клапан в момент открытия практически всегда ударяется о поршень. Если при езде на Киа это сопровождается характерным металлическим звуком удара, а также наблюдается внезапная потеря мощности двигателя вплоть до его отказа, дело идет к капитальному ремонту силового агрегата или его замене.

Как заменить цепь ГРМ на Киа

В качестве примера будем рассматривать модель Киа Сид. Приобретать расходники для замены следует только у проверенных продавцов. Избегайте кустарно выполненных изделий, которые на авторазборах предлагаются доверчивым покупателям как продукт известного бренда. При покупке необходимо проверить цепь на прогиб. Для этого ее нужно разложить на ладонях плашмя — прогиб не должен быть более 10 мм. Качественное изделие Киа выполнено из закаленного металла и должно быть устойчиво к воздействию напильника.

Кроме этого для замены потребуются шестерни, натяжитель, успокоители, сальники и прокладки. Последняя пара элементов меняется в обязательном порядке, а шестерни и натяжитель подлежат замене в случае необходимости. Если вы не можете самостоятельно определить состояние деталей, воспользуйтесь услугами специалиста.

Для снятия и последующей установки цепного привода ГРМ на Киа Сид понадобятся комплект ключей (на 14, 17 и 19 мм), торцевые головки, вороток, удлинитель, шлицевая и крестовая отвертки, емкость для масла.

Процесс замены цепи достаточно трудозатратен и занимает много времени, вплоть до целого дня. Для упрощения монтажа нового привода ГРМ положение старого желательно предварительно разметить на шестернях валов Киа.

Порядок действий при замене цепи ГРМ на Киа следующий:

Монтаж новых деталей осуществляется в обратном порядке. Привод Киа устанавливается по нанесенным ранее меткам, после чего нужно на привалочные поверхности крышки ГРМ с помощью валика нанести герметик. После замены деталей закрепите крышки крепежными болтами ключом 10 мм. Для более равномерного затягивания желательно использовать динамометрический механизм. Момент закручивания должен быть в пределах от 9,8 до 11,8 Н-м. Для болтов на 12 мм допустимые значения находятся в диапазоне 18,6-23,5 Н-м.

Замена цепи ГРМ — процедура, требующая опыта и навыков. Не имея таковых, вы рискуете установить детали неправильно, что приведет в дальнейшем к серьезным поломкам. Поэтому подобную замену желательно производить в сервисном центре.

Какова стоимость замены цепи ГРМ Киа

Для выполнения столь ответственной и сложной операции требуются высокая квалификация, опыт и наличие профессиональных инструментов. Несмотря на то, что цепь изготовлена из металла, она с течением времени изнашивается и требует замены. По причине ее размещения внутри двигателя Киа обычная диагностика привода всегда связана с разборкой мотора с использованием специального инструментария. В результате обыкновенного ослабления натяжителя повышается нагрузка на звенья привода, значительно изнашиваются соединительные элементы. В итоге привод обрывается, нанося повреждения поршням и клапанам.

Ни одному автовладельцу не хочется иметь дело с ремонтом и тем более заменой двигателя. Если же говорить про замену цепи ГРМ на Киа, цена этой операции впоследствии окупится. При этом обновляются все изношенные детали привода: подшипники, сальники, натяжитель и т. д., обеспечивая тем самым максимально возможную долговечность узла.

В зависимости от марки авто стоимость замены будет отличаться. Конкретно для Киа эта процедура на данный момент стоит в Москве от 8000 рублей без учета расходных материалов и запчастей. В провинции цены чаще всего ниже.

Если работы выполнены профессионалами, проблем с эксплуатацией двигателя Киа не возникнет, а повторные подобные неисправности будут исключены.