Как избавиться от наводок и фона в динамиках ⋆ Doctor BASS

Как избавиться от наводок и фона в динамиках ⋆ Doctor BASS KIA QUORIS

Kia spectra 1.6 4дв. седан, 101 л.с, 5мкпп, 2006 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества; неполадки системы смазки; проблемы механизма газораспределения; неисправности системы охлаждения; сбои в работе системы зажигания; неполадки системы питания (карбюратор, инжектор); неисправности электрики или ЭСУД;

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким.

Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы. Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа.

Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.

Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест. Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя.

Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).

Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на «неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д. Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя.

В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода. Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.).

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Kia spectra 1.6 4дв. седан, 101 л.с, 5мкпп, 2006 г.в. — посторонние стуки и шумы в двигателе

Посторонние стуки и шумы в двигателе

Перечень возможных неисправностей
Диагностика
Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов
Проверьте зазоры
Отрегулируйте зазоры
Осадка или поломка клапанных пружин
Осмотр при разборке двигателя
Отремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода
Осмотр
Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля
Проверка
Ремонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата
Осмотр
Замените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)
Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла
Устраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насоса
Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера
Замените цепь привода масляного насоса

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так. Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.

Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца. Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла.

Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах. Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит. Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало.

Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука. Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Читайте также:  Диск тормозной | Каталог запчастей Kia Quoris

Причины звука клапанов: износ корпусов распределяющего вала; износ рокера клапана (будет звонко щёлкать); забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук. Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка. Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния.

Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт. Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км. Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата.

Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот. И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление. Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную». Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).

Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка). Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.

Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя. Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя.

Если при наборе оборотов звук становится более громким — это точно проблемы в распределительном вале. Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.

Если начал стучать распределительный вал, то это грозит немалыми растратами, так как к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит отправить автомобиль на диагностику. Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.

Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт). Далее наведены причины стуков в распределительном вале.

Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!) Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам) Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).

Нарушена подача топлива. Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»). Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°.

А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками.

Стук поршневой группы

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).

Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу». А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы: Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.

Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра). Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца. Возможные повреждения при ударах в направлении качания: Слишком большой монтажный зазор. Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.

Тяжелоходная опора пальца. Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму. Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра.

Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки». Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис. Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.

Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока. В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины. Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах. Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.

Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.

На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации. Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише.

Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться. Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается. Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.

Из-за чего же это происходит? Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора: В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается. В подшипник подано недостаточное количество смазки.

При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса. Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.

Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров. Работа двигателя без масла. Наличие воды в масле.

Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом». Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе: Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

1. Увеличение зазора в клапанах. 2. Трещина в клапанной пружине. 3. Износ кулачков распределительного вала. 4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала). 5. Нарушение работы поршневой системы. 6. Отсутствие оптимального давления масла. 7.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле. 2. Износ клапанов распредвала. 3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателяПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного маслаПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

Читайте также:  Междусобойчик. Renault Duster против Kaptur и Arkana: сравнительный тест-драйв - читайте в разделе Тесты в Журнале Авто.ру

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла. 2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателяПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается.

Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились.

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Цепь ГРМИменно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель».

Двухрядная роликовая цепь

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

ФазовращателиОни могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Фазовращатели на обоих валах

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндраДалее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти. Задиры

Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.

Коленвал – вкладыши Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора.

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Технические характеристики Kia Spectra 1.6 / Киа Спектра в кузове 4 дв. седан с двигателем 101 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2006 г.

Как устранить шумы и наводки в аудиосистеме.

Интересный пост по борьбе с наводками от давнего участника форума bassclub Magic Stick, думаю многим будет полезно почитать.

«Итак поехали…Допустим ситуация…вы собрали систему.пофиг какая… с кроссами…поканалка… без разницы…и система «фонит»…то есть вы слышите щелчки в колонках… слышите звук работы вашего генератора или бензонасоса…

первым делом…вам надо точно узнать какая часть вашей системы дает «фон/гул /визг/писк:)»

визг пикс может давать следующее:

1. ГУ2. Усилитель3. Межблочный кабель4. Кроссоверы5. Акустические провода6. Различное доп.оборудование7. Питание системы в целом… провода питания… заделка кабеля в клеммы и прочее…

итак…как же мы будем искать виновника «торжества»а очень просто

отключая части системы по одному…

первым делом заводим авто…включаем музыку на громкости чуть ниже средней… и слушаем сам фон…газуем…включаем дальний/ближний… и прочее…

генератор обычно «дает» противный визг… и чем больше оборотов тем он (визг) больше вгрызается в ухо

бензонасос «дает» простой шум с «тупыми стуками»… что то наподобие розового шума…

непорядки в проводке/усиле/гу могут давать хлопки/щелчки при переключении трека или убавлении громкости в ноль и добавлении громкости… каждое деление отдается в колонки…

послушали все… поняли какого характера шум…

глушим мотор… и опять слушаем включая фары (потом поймете почему) и прочее:)… тут два выхода…или шум продолжается…или все идеально…:)…

дальше…начинаем искать вредителя уже в системе:)…ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИТЬ НА ВЫКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЕ.желательно выдернуть фишку питания с гу…заводим мотор

отключаем только межблок с гу… и включаем систему… если фон остался… значит гу пока как вредителя отметаем… втыкаем межблок обратно…

вытыкаем межблок со стороны усилителя… включаем… опять слушаем…

потом подобным макаром ищем уже точного вредителя…нашли? малодцытеперь надо вредителя отучить от фона…

1. ГУа) достать гу из панели (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»)

б) если у тебя Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» межблока…если фон пропадет или очень сильно утихнет — неси ГУ в ремонт (менять сгоревший предохранитель линейных выходов).сгорает он обычно из за того что перетыкание линеек происходит на включенной гу…

еще один знаменитый на всю россию спортсмен/судья да и просто «Веселый усатый мужик (С) Артем С.» говорил так…

бывает что пред на линейках у пионера «вылетает» сразу с первого включения… чтобы такого небыло… надо делать так…включаем гу без линеек… пофиг что…диск радио или усб… даем поработать секунд 10-15… выключаем… и втыкаем межблоки в гу…

это помогает реально…

в) проверь надежность подключения динразъема и исоразьемав нашем случае провода BATT ACC и GROUND

г) попробуй так же выдернуть фишку антенны для радио…

д) фон так же может быть от плохого контакта питанияпопробуйте кинуть кабеля питания напрямую на акб…тока помните что минус должен быть такого же сечения что и плюс… незабываем про преды на плюсе…

так же можно поупражняться с минусом… то есть цеплять его не на минус акб… а допустим под панелью к балкам панели или кузова… удлинить и под сидушкой прицепить… у Радченко был ваще индивидуальный прикол:)

если вам ничего выше описанное непомогает… тогда хз… побывать ваше гу в другой системе и делать выводы…

2. усилительа)расположение уся… тоесть сменить его расположение… для начала просто возьмите его в руки… и наблюдайте за фоном… пробуйте перекладывать его в разные стороны и разные положения…усил тоже может ловить фон… например от доп.акб или бензонасоса

б) так же проконтролируйте чтобы корпус самого усилителя не касался металла машины… такое вообще нельзя допускать

в) попробуйте отключите remote от усилителя и вместо него кинь провод от плюсовой клеммы уся… так же наблюдай за разницей…

г) попробуй выкрути гейн/level в ноль… наблюдай так же фоном…

д) межблок на усепопробуйте заменить межблок… например подоткнуть сабовый провод на фронтовой усил (на гу поменять тоже соответсвенно)

Читайте также:  Ремень ГРМ . Эпопея. Ремонт/ТО Kia Sportage 2.0 4WD (Киа Спортэйдж) 2010

экран… если он присутствует в межблоке.то должен быть замнут на массу со стороны гу… НО НЕ УСИЛИТЕЛЯ

е) просто пошевелите разьем межблока… и наблюдайте за звуком… помогает? значит в мастерскую…

если опять ничего не помогло… то пробуйте усил в другой системе

попробуйте положить другой межблок… тока старайтесь кинуть его вне машины…

прозвоните кабель на кз с кузовом автомобиля…

пробуйте двигать кабель всяко разно… если длинный хвост остался в багажнике попробуйте сложить его кружком… наблюдайте за звуком при всех действиях…

еще совет…смотрите инсталлы профессионалов… смотрите как они разводят проводку… не скидывайте все в кучу… разводите и крепите по уму… даже если вы не собираетесь на соревнования… делайте для себя…для своей безопасности и своего железа

4. кроссовер:)так же эта маленькая коробченка умеет неплохо ловить фон… особенно от штатной проводки автомобиля… пробуйте двигать её в разные стороны…желательно в режиме «он лайн»

по опыту скажу… в немцах… лично у меня кросс перестал ловить наводки только тогда…когда я унес его в багажник… в дверях/под панелью кросс отказывался работать «чисто»

5. акустический провод…тут может быть тока кз с кузовом…

так же наводки могут быть от ксенона… особенно я замечал в когда меняют свет в туманках… звук вообще нетрогают… просто меняют лампы на ксенон в туманках и он давал жужание в динамиках…

так же доп акб в багажнике может негативно воздействовать на межблок и усилы… лично в моем геше мне хватало буквально на пару см убрать акб от усила и все приходило в порядок…

7. провода питания… заделка кабеля в клеммы и прочее…

а) все компоненты системы (гу, усил, проц) в идеале должны быть заземлены на акум… соответсвенно минус с акума так же надо дублировать на кузов… чтобы сечение было «ровное»

б) все корпуса усилителей, процессоров, кондеров, кроссоверов не должны контачить с кузовом автомобиля

в) так же хорошенько протягивайте все соединения…на клеммах в держателе преда… на усе… все прикручивайте крепко…

г) пробуйте перепроложить кабель от генератора до акб…не забывайте про пред… «

Устранение неполадок образующих шумы

Первый случай, при прослушивании радио, нужно будет просто плотно прикрутить провод, идущий с антенны на массу. Второй случай, при повреждении проводов, просмотрите всю аудио проводку и замените поврежденный участок. Лучше всего провод кидать целый без добавок. Нормальным вариантом будет, конечно же, проложить специальные аудио кабеля, специально предназначенные для этого.

Третий и, наверное, самый основной пункт, куда без знаний или без специалиста лезть не надо – предохранитель. Для начала нужно определить, что с предохранителем. Замыкаем минус линейного провода на корпус, если фон пропал, несите в сервисный центр. Ну если решились делать сами, тогда все по порядку:

  • Для начала нужно достать и снять верхнюю крышку аппарата.
  • Находим предохранитель линейных выходов, на платах магнитол фирмы Пионер он обозначен восклицательным знаком и похож на SMD резистор с нарисованной буквой «Р» наверху.
  • Если вы не найдете такой же, то меняем проверенным дедовским способом – впаиваем несколько «ниточек» медной проволоки, в народе «жучок» . Если все же произойдет замыкание, такая перемычка с легкостью расплавится, не причинив вреда.
  • Проверяем на работоспособность.
  • Собираем все в обратном порядке.

По времени у вас уйдет где-то 25-30 мин. Но берите во внимание то, что гарантий на выполненную работу вы ни от кого не получите. В случае если ваша магнитола после таких действий сгорит виноватым будете только вы сами.

При четвертом, обожмите тюльпанчики.

Если магнитола фонила при выключенном двигателе, то просто нужно хорошо пропаять контакт линейного выхода с контактом массы. И на всякий случай обожмите все контакты, которые есть в соединениях магнитолы.

В автомобиле находятся различные источники электромагнитных помех и высоковольтных разрядов, например генератор, система зажигания, электронный блок управления и сигнализация. Можно легко разобраться с тем, почему фонит магнитола при заведенном двигателе и что делать.

Фон в колонках в машине

минус кинь на рца и все.

слушай больше знакомых. минус кинь на рца и все. у пионов такая беда бывает часто…

я нормальные провода проложил и зачистил все контакты на генераторе и межблоки проверил все крепко держатся. Вот теперь хочу другой мафон поставить послушать. Мне тут один знакомый сказал что скорее всего линейники перегорели в мафоне горели линейники в пионере и была точно такая же ситуация.

седня с другом поменялись мафонами его поставили ко мне а мой к нему в итоге его у меня в машине трещит а мой у него идеально играет, значит мафон рабочий и треск не из-за него. че делать теперь не знаю(((

Ищи плохой контакт!

Ищи плохой контакт!

Обматываеш любую линейку по кругу проводом и прикручиваеш его на корпус мафа, после этого если не поможет, меняй диодный мост!

Ищи плохой контакт! плохой контакт в проводке мафона или в проводке машины?

Обматываеш любую линейку по кругу проводом и прикручиваеш его на корпус мафа, после этого если не поможет, меняй диодный мост! а причем здесь линейки мафон у меня рабочий и на линейках масса есть

а причем здесь линейки мафон у меня рабочий и на линейках масса есть тебе уже несколько человек сказали что нужно сделать. а ты все не знаешь что делать Обматываеш любую линейку по кругу проводом и прикручиваеш его на корпус мафа, после этого если не поможет, меняй диодный мост!(с)

тебе уже несколько человек сказали что нужно сделать. а ты все не знаешь что делать Обматываеш любую линейку по кругу проводом и прикручиваеш его на корпус мафа, после этого если не поможет, меняй диодный мост!(с) сделал. не помогло. буду генератор вечером снимать

сделал. не помогло. буду генератор вечером снимать

вряд ли в гене дело… скорее надо двигатель снять перебрать….

вчера в гараже сняли еще раз все контакты с генератора и зачистили потом завели машину попробовали музыку все равно треск идет. потом сняли ремень с генератора и снова завели треск не пропал. перебрали все провода которые идут от мафона и на колонки и на питание все хорошо соединено без косяков. кто нибудь посоветуйте хорошего автоэлектрика нето я психанул и чуть машину не начал продавать)))

Посмотри контакт межблочного кабеля к массовому контакту магнитолы и усилителя. Какие межблоки кстати? Попробуй поменять , временно прокинь сверху другие.

было такое, пересмотрел все…. линейки обматывал, межблоки менял, оказалось клема на аккуме плохо подтянута)

было такое, пересмотрел все…. линейки обматывал, межблоки менял, оказалось клема на аккуме плохо подтянута) с клемами все хорошо, все крепко сидит

Посмотри контакт межблочного кабеля к массовому контакту магнитолы и усилителя. Какие межблоки кстати? Попробуй поменять , временно прокинь сверху другие. Я покупал комплект мистери 4.04. Николай я попробую то что вы мне посоветовали, но я до этого пробовал просто отключаешь от головы межблоки, так те колонки которые просто от головы играют трещат(

автор . поставь майфун другой фирмы !

автор . поставь майфун другой фирмы ! я уже ставил мафон друга к себе в машину и он тоже трещит. а мой у него в машине не трещит(

Один раз в своей практике встречал момент когда катушка динамика фронтальной акустики задевала при работе о керн и издавался треск и наводки. Проверить можно прозвонкой плюсового контакта динамика на его корпус-попробуй.

Один раз был случай,когда фонила(трещала) Вч от которой в виде прикола и эксперимента откусили провода как говорится под сурепку.

Ещё вспомнил.В одной машине под закрытым капотом подвывала сирена от охраны.Откроешь капот-молчит.Пела даже прикрытая снеговой железной лопатой. :derisive:

Раз уж тут такие обсуждения, задам и я вопросик на засыпку) В общем, ситуёвина такая: есть штатный мафон с выпаяными линейками, есть усилок в багажнике, есть 2 межблока Premier и Stinger (оба экранированные). Сейчас в машине проложен только Premier (на 4 канала разведен Y-разветвителями), фон небольшой есть на заведенном движке (речь не о нем).

Пускаю “по воздуху” стингер — появляются хрипы и шумы даже при выключенном зажигании. Опытным путем выяснил, что шумы появляются только когда подключены одновременно оба межблока; по одному — всё тихо. Мистика. У кого есть какие-нибудь догадки? Ну и бонусом: недавно появился такой прикол.

Раз уж тут такие обсуждения, задам и я вопр

Фонят колонки в машине при заведенном двигателе

АвтоСаратов > Автомобильный > АвтоЗвук > Треск в колонках при работающем двигателе

Просмотр полной версии : Треск в колонках при работающем двигателе

Появился треск в колонках при заведенном двигателе, когда двигатель глушишь то треск пропадает и играет все отлично. Машина ваз 2107 карбюратор. Музыка: голова пионер 5450, усилитель кикс 45, фронт герц, саб и задние колонки jbl; от усилка играет саб и фронт а задние просто от головы.

Начитал на разных форумах что дело в системе зажигания и поменял все что мне посоветовали: свечи, высоковольтные провода, бегунок. Также поменял конденсатор на генераторе. Но ниче не помогло треск так и остался. Пробовал отключал усилок так треск идет даже в тех колонках которые даже просто от головы играют. Мафон на прямую от АКБ подкючен. Может кто посоветует че еще сделать. Заранее спасибо

Появился треск в колонках при заведенном двигателе, когда двигатель глушишь то треск пропадает и играет все отлично. Машина ваз 2107 карбюратор. Музыка: голова пионер 5450, усилитель кикс 45, фронт герц, саб и задние колонки jbl; от усилка играет саб и фронт а задние просто от головы.

Начитал на разных форумах что дело в системе зажигания и поменял все что мне посоветовали: свечи, высоковольтные провода, бегунок. Также поменял конденсатор на генераторе. Но ниче не помогло треск так и остался. Пробовал отключал усилок так треск идет даже в тех колонках которые даже просто от головы играют.

у меня когда-то это вылечилось заменой свечных проводов. пробивали

Я же тебе сказал, зачисть все контакты, прокинь нормальный питающий кабель на магнитолу и тд. Потом уже-тоже говорил, что делать. я нормальные провода проложил и зачистил все контакты на генераторе и межблоки проверил все крепко держатся. Вот теперь хочу другой мафон поставить послушать. Мне тут один знакомый сказал что скорее всего линейники перегорели в мафоне

у меня когда-то это вылечилось заменой свечных проводов. пробивали я купил силиконовые вв провода и поменял но толку не дало

я нормальные провода проложил и зачистил все контакты на генераторе и межблоки проверил все крепко держатся. Вот теперь хочу другой мафон поставить послушать. Мне тут один знакомый сказал что скорее всего линейники перегорели в мафоне слушай больше знакомых.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector