Как часто нужно менять ролик натяжителя приводного ремня на киа сид св 2009 года

Подскажите кто менял ремень и ролики

А не Цепь ли там стоит случайно?Если Цепь то 120000 это рано

Конечно цепь!На всех сидах цепи(На четвёртом не в курсе)

Может речь о ремне доп оборудования. Слышал менять надо, когда звук посторонний появляется, а так езди, радуйся)) с роликами та же история. У некоторых сиды по 200, 250 т пробегу и ничего кроме масла и фильтров не меняли. Масло в акпп рекомендуют каждые 45 менять

Ремень подвесного оборудования вместе с ленивцем возможно пора менять при таком пробеге

Цепь, все ролики и натяжитель менял на 165000, запчасти на экзисте около 15000, работа 8000

Плюс сальники коленвала задний и передний на всякий случай

Я про приводной ролик и ремень

У меня пробег 251325 ремень ещё не менял. Масло а акпп на 230000 поменял с нуля. Ездиет и никаких проблем.

а на механике меняется масло в коробке вообще???

я поменял при замене сцепления(81000). хуже точно не будет), только на 1500 рублей больше.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Всем привет 👋

Решил еще немного выделить время для Мазды. Надо было менять все приводные ремни и ролик натяжителя, об этом я знал давно и комплект запчастей был куплен заранее. Ждал более менее нормальную погоду, изначально вообще хотел ехать в сервис, но потом решил сделать сам, ничего сложного в этом нет🛠

⚙️ 3PK798SF ремень привода помпы⚙️ 6PK963 ремень генератора и кондиционера⚙️ 532055710 ролик натяжителя (обводной)⚙️ключ накидной изогнутый на 17 (для разводки натяжителя)⚙️набор торексов, пришлось покупать, так как нужен Т50 для снятия ролика натяжителя.

Чтобы поменять ролик натяжителя, ремень генератора и кондиционера, можно справиться из подкапотного пространства.

Для замены ремня помпы нужно снимать правое переднее колесо и пыльник моторного щита.

Состояние ремней было вот в таком состоянии, все оригинал, пробег 83к или 9 лет.

Снял натяжитель с мотора, там нужен накидной ключ на 12, залил болт ролика вд-40.

Поставил новый ролик INA, в оригинале ставят его же, заглушка была в комплекте. Втулки на амортизаторе натяжителя в бодром состоянии, читал что часто их разбивает.

Выработка старого ролика.

Готово к установке✅

Далее собираем все обратно, проверяем, запускаем мотор.

Очень не стал расписывать процесс замены, все и так понятно.Ну а кому интересны подробности, оставлю пару ссылок, там ребята более ясно расписали как, чего, куда. Я руководствовался именно этими ссылками, перед тем как выполнять работы на своем авто, очень помогли, спасибо:

Отдавать в сервис на такие работы?

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 0 км

На генератор и его шкив нужно обратить внимание, когда на одометре автомобиля будет за 80 000 км. Именно после этого пробега могут появиться неполадки. Например, после пуска двигателя из-под капота слышны свистящие звуки. Это говорит о том, что смазка узла выработалась.

Нужно осмотреть и обгонную муфту генератора. Кажется, что она выглядит как обычный ролик, но на самом деле расходник — сложное устройство. Внутри находится несколько подшипников, с помощью которых синхронизируется весь ременный привод вспомогательных агрегатов. Такое решение позволяет снизить рывковые нагрузки на генератор, а заодно увеличивает срок службы приводного ремня. Но вот если подшипники и внутренняя обойма узла сильно изнашиваются, то они могут и заклинить. В этом случае конструкция превращается в обычный ролик, что создает проблему: скорость приводного ремня и скорость вращения генератора начинают сильно не совпадать.

В результате на генератор действуют сильные нагрузки, снижающие его ресурс. А еще такие же нагрузки идут на «приводной». В итоге он может ослабнуть, что неминуемо скажется на состоянии аккумулятора. Заряд батареи падает и с первыми холодами двигатель не заводится.

В худшем случае ремень рвется. Это может привести к тому, что его обломки заденут уже за ремень ГРМ, что грозит перекосом или соскоком последнего. Результат — капитальный ремонт мотора.

Наконец, внимательно осмотрите и ролики натяжителя. Если видно, что хотя бы один из них перекошен, а рабочая поверхность вся в «раковинах», то такая запчасть исправно работать не будет. А еще «убьет» любой новый ремень. Такую деталь нужно срочно менять.

Итак, коллеги, делюсь своим опытом подбора запчастей к замене ремня ГРМ. Немного об авто: FF1, 2.0 литра, ZETEC, 16 клапанов, американец, АКПП, 2002 г.в. (Специально подробно указываю подробное описание авто, т.к. на разные авты разные запчасти идут, так что обладатели других двигателей ищи инфу по своему конкретному двиглу). После покупки машины естественно мысль созрела о замене такого важного узла, ибо пробег был уже в районе 100 тыс. миль и хз когда ремень менялся последний раз. Прочитав практически все ветки форума касательно замены ремня ГРМ и сопутствующего пришел к выводу, что менять надо:- сам ремень ГРМ;- ролики к нему;- ремень навесного оборудования (или ремень генератора, кто как называет);- помпу (чтоб второй раз не лазить).

После изучения всего этого было куплено следующее (извините за кривое отображение): Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма 1 037 660 Ford Ремень зубчатый грм 1 2077,15 2077,15 1 126 120 Ford Прокладка клапанной крышки 1 1118,56 1118,56 531 0345 10 Ina Ролик ремня грм 1 940,17 940,17 50 91 8170 SWAG Уплотняющее кольцо, распределительный вал 2 132,64 265,28 532 0187 10 Ina Ролик ремня зубчатого 1 490,96 490,96 T36200 Gates Ролик обводной приводного ремня 1 847,44 847,44 6PK2120 Contitech Ремень поликлиновый 1 660,45 660,45 T38188 Gates Ролик натяжителя ремня приводного 1 1248,74 1248,74 4115 Airtex Водяной насос 1 1105,18 1105,18 1 067 759 Ford Кольцо уплотнительное насоса системы охлаждения 1 62,29 62,29Общая сумма 8816,21 Р

Насколько нужно было менять ролики приводного ремня – большой вопрос. Но т.к. на авто я планирую еще пару лет ездить, то решил отдать под замену. Все остальное считаю необходимым при замене ремня ГРМ. Менял не сам, в автосервисе, работу не проверял (в плане не стоял за спиной во время замены), но в багажник накидали старых деталек. За работу отдал: замена ремня ГРМ и ремня привода – 3880 р., замена помпы – 500 р. Итог за работу: 4380 р.

Общий итог замены всего вышеперечисленного: 13 196,21 р. Наверно это дорого для 10-летней машины среднего класса, но я постарался с этой частью машины закрыть вопрос по возможности полностью.

P.S.: надеюсь кому-нибудь помог мой опус и вообще спасибо форуму за такое количество инфы по фокусам. И, друзья, прежде чем деталь советовать, уточняйте хоть характеристики вашей машины, ибо детальки на русфокусы и америкосы, на МКПП и АКПП, на различные объемы двигателей очень сильно разнятся. Всем удачи на дорогах.

• Ремень генератора и ролик

  Информация по партномерам и замене на Ceed JD

  252122B020 — Приводной ремень навесного оборудования MPIдля TCI 252122B720, для GDI 252122B030 и 252122B740 (лучше уточнять по вин)

  252862B010 — ролик приводного ремня

  1. инструкция по замене и регулировке http://kia-ceed.net/manual.php?id=520 , http://kia-ceed.net/manual.php?id=522

  2. цветная инструкция по замене ремня

  видео по замене

• Появился шум со стороны ремня генератора и вспомогательных агрегатов, вероятнее всего подходит какой-то подшибник. Подскажи как определить какой именно?
• подскажите, может ли ремень прошедший 91 тыс. издавать свистящие неравномерные звуки сразу же после запуска двигателя на холодную? причём после прогрева двигателя звук при заведении пропадает. звук длится сразу же после заведения секунды 2-3
• Сообщение от D.K.Может. Подтянуть можно, но желательно бы поменять к такому пробегу.

  подтягивал, ничего не изменилось

• у меня сейчас 52 тыс и тоже свистело на холодную недавно. но склоняюсь к тому, что это именно ремень, т.к. в сентябре было тихо, засвистело, когда стало холодно и влажно, а сейчас холодно и сухо и опять свиста нет.
• вот собственно звук (свист) сразу же после заводки
• Сообщение от serenoимхо это не ремень

  тогда что это может быть?

• Сообщение от Ceed2014SWЯ как определил степень натяжения?

  да на глаз, точнее на палец, на сколько он продавливается между роликами с одной силой нажима.

• Сообщение от Dmitrich42Откуда “ноги растут” такой идеи?Регламент ТО на 80 тыс.км.- – – Добавлено – – – Сообщение от serenoда на глаз, точнее на палец, на сколько он продавливается между роликами с одной силой нажима.

  Вот продавливая ремень который с завода стоит, мне кажется, что он офигительно натянут, уж как-то слишком. Но получается надо ставить с таким же натягом.

• Сообщение от Ceed2014SWРегламент ТО на 80 тыс.км.есть 75 тыс, потом 90. между ними нет ничего. ))) но и на 75 и 90 нет замены.- – – Добавлено – – – Сообщение от Ceed2014SWВот продавливая ремень который с завода стоит, мне кажется, что он офигительно натянут, уж как-то слишком. Но получается надо ставить с таким же натягом.

  получается да. ну, я сделал примерно так же.

• Ну, вот написал бы сразу Сообщение от Ceed2014SWНа 80 тыс.км по идее нужно менять

  вместо идеи – по белорусскому регламенту нужно менять на 80 тыс.км.
  было бы понятно!

  ps А можно скрин (скан) европейской сетки ТО?

• Сообщение от Ceed2014SWА другие же позже меняют

  133 ткм – стоит родной, состояние нормальное.

• Сообщение от serenoя смотрел на наш ролик и понять не могу – что он там вообще делает? натяжителем он не являетсяНу он же поэтому так и зовётся – паразитный ролик. Вобщем, не дешёвый и паразит к тому же. Как-то так.- – – Добавлено – – – Сообщение от Dmitrich42133 ткм – стоит родной, состояние нормальное

  Ремень-рекордсмен.

• Сообщение от serenoесли только чтоб не было длинных участков от ролика до ролика и не колбасило ремень.

  На верное – ДА, типа “успокоитель”. Он так и называется – Промежуточный ролик

• сложно так сказать. но я бы поставил на сам ролик, уж гул такой равномерный. а так то нужно стетоскопом слушать оп факту
• Сообщение от D.K.Может. Подтянуть можно, но желательно бы поменять к такому пробегу.- – – Updated – – — – – Updated – – -съездил к дилеру и настаивал на своем что звук есть. в общем они прослушали штукой типа фонендоскопа автомобильным и решили все же заказать ролик. сняли даже старый ролик покрутили, повертели и сказали что в нем есть небольшой люфт, не критичный, но все же есть. я его тоже снимал до приезда к ним, знал что там есть люфт, но не уверен был он или нет. в общем запчасти поменяют и потом пойму оно или нет. вот номер его – 25286-2B010.
  п.с. знаю одно что на новой машине есть аткой звук, но такой тихий что еле различим. просто я был в другом салоне и вообще в другом городе тоже настаивал чтобы послушали звучок этот. мне показали новый авто и звук был еле заметен. в общем мне даже тогда времени не было с этим разбираться, был в отпуске.
  так же показали мне мой ремень и сказали что в нем камешки какие то(грязь и вправду была, но не из-за ремня этот звук. настаивали на том чтобы я купил у них ремень за 1350, ссылаясь на том что замена будет по гарантии бесплатной. я отказался и купил ремень в экзисте за 800 рублей оригинал. вот номер ремня – 25212-2B020. в ближайшее время съезжу на гарантийную замену всего этого добра.
• Ничего не свистело и не беспокоило. Побег 75 тысяч. Дилер рекомендовал поменять (и почистить дроссельную заслонку, стандартно) ремень. 75 для него мало или действительно пора?
• так не свистит!
• Сообщение от Shibaтак не свистит!

  Так зачем тогда менять?

• Вопрос был Сообщение от Shibaремень. 75 для него мало или действительно пора?

  Судя по этой теме, по темам ТО и прочим – ремень меняют очень немногие. Вообще, как правило, с ним могут быть две проблемы: 1. Свистит (подтянуть, но это уже значит, что он “поехал”) – – это нормальная смерть для ремня 2. Брак=трещины, редкость большая в современном мире.

• У меня свистел, практически с новья. Тысяч 50 назад подтянул- больше не беспокоил
• Сообщение от AleksVLТак зачем тогда менять?

  Мне на то-5 мастер приемщик сказал, что нужно его поменять, так как в трещинах.
  На самом же деле это может быть по аналогии с чисткой дроссельной заслонки, просто сделать работы чтобы получить деньги. Либо это на самом деле так.
  Я заглянул туда, ремень как ремень, в натянутом положении все ровно. Пробую его чуть подогнуть, все равно трещин не видно.
  Сомневаюсь, что его на ТО снимали, чтобы выгнуть и посмотреть на трещины.

Замена ремня Лада Калина для версии с кондиционером

Замена ремня Лада Калина в начальных комплектациях с 8-клапанным мотором мы уже описали здесь. Для более дорогих комплектация Lada Kalina с кондиционером ремню привода вспомогательных агрегатов необходимо вращать не только генератор, но и шкив компрессора кондиционера. Замена ремня проводится раз в 90 тысяч километров. Для работы понадобится яма или эстакада, поскольку часть работ необходимо проводить снизу автомобиля.

Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина далее

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
• 2 — ролик натяжного устройства
• 3 — натяжное устройство
• 4 — шкив генератора
• 5 — шкив муфты компрессора кондиционера
• 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
• 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

Для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень. Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.

Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Головкой Е-14 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну блока цилиндров двигателя. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки и болт крепления опоры к лонжерону кузова (показаны стрелками).

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь можем сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Далее сборку осуществляем в обратной последовательности. При этом обратите внимание, что верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.

Для натяжения ремня Лада Калина существует специальное натяжное устройство.

Со стороны моторного отсека накидным ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки ходового винта натяжного устройства ремня, удерживая винт ключом или головкой «на 8» придерживая гайку, вращаем ходовой винт против часовой стрелки, натягивая ремень.

Ролик натяжителя ремня генератора и его замена

Генератор — важный элемент системы электрообеспечения автомобиля. Электричество для работы бортовых электроприборов вырабатывает именно генератор. Его приводит в движение коленчатый вал, а в качестве привода используется ремень. Он должен быть натянут. В случае провисания ремень будет проскальзывать на шкивах, а если его перетянуть, ускорится износ подшипников, генератора, рабочих поверхностей шкива и самого ремня.

Как работает натяжитель приводного ремня

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

• если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;
• если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Как поменять своими руками

Трудоемкость замены ремня генератора на Калине не зависит от числа клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8 клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе является самой простой, из инструментов понадобится только ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским жалом. Поскольку в такой схеме привода натяжение довольно сильное, то при смене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V. Остальные ремешки слишком жесткие, быстро разрушаются и выводят из строя подшипник на валу генератора.

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

• Выкрутить болт нижнего крепления генератора на 2–3 оборота.
• Отвернуть гайку верхнего крепления, отверткой вытолкнуть болт и вынуть его совсем.
• Опустить генератор вниз. Проушина механизма должна пройти через щель между радиатором и корпусом телевизора.
• Снять старый ремень и заменить его на новый. Если ремешок не надевается на шкивы легко, то его можно аккуратно натянуть при помощи отвертки.
• Поднять генератор вверх, обеспечивая натягивание ремня.
• Вставить болт верхней точки крепления и затянуть гайку.
• Затянуть болт нижней точки крепления.
• Проверить работу ремня.

Процесс ремонта на таком моторе хорошо показан на видео, снятом автором Ильгиз Магафуров.

Замена на 8 клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается, от представленной выше.

Для самостоятельной замены генераторного ремня понадобятся как минимум следующие инструменты:

• обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
• головка с трещоткой для гаек 8 мм, при ее отсутствии подойдет рожковый или обычный ключ того же размера;
• отвертка с тонким плоским жалом;
• тонкая игла;
• ветошь;
• уайт-спирит или бензин, примерно 0,5 литра;
• емкость и кисть для промывки;
• смазка для подшипника ШРУС.

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Калина применяется механический натяжитель в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При смене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, заложив туда свежую смазку.

Для выполнения работ нужно выполнить следующее:

Замена на 16 клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на таких Калинах заключается в необходимости снятия передней опоры двигателя.

Как часто необходимо менять ролики вспомогательных механизмов

Эксперты солидарны с официальными дилерами и советуют менять ремень генератора и ролики в период от 60 до 120 тысяч км пробега или в период от 2 до 4 лет. Если в инструкции написано, что менять надо один раз в 100 000 км пробега, то лучше не ждать именно этой цифры, а сделать пораньше. Обрыв приводного ремня может привести к обрыву ремня ГРМ, что повлечет за собой большой ремонт и расходы.

Признаки поломки и уязвимые места

В любой конструкции натяжного ролика самым слабым местом является подшипник. На деталь воздействуют нагрузки с постоянным характером, вдобавок к чему свою лепту вносит перепад температур. В таких условиях поломка элемента может наблюдаться довольно часто.

Рассмотрим подробнее перечень основных признаков, ввиду присутствия которых ролик можно считать неисправным:

• АКБ перестала получать полный заряд;
• энергоемкие токоприемники автомобиля начали проявлять нарушения в своем функционировании;
• характерный гул, доносящийся из района расположения генераторного узла;
• присутствие люфта во время работы ролика;
• рабочая поверхность ремня привода генераторной установки имеет следы неравномерного износа.

Функции ремня генератора в автомобиле

В каких случаях осуществляется замена ролика натяжителя, как заменить щетки, как произвести натяжку и регулировку ремешка в авто с кондиционером и без него? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня. В каждом современном автомобиле есть генератор, при поломке которого полноценная эксплуатация транспортного средства будет невозможной. Предназначение ремня заключается в передаче вращения от коленчатого вала на сам генераторный узел.

После того, как вращение передается на устройство, в бортовой сети образуется электричество, позволяющее запитать все приборы и оборудование. Именно поэтому работоспособность ремешка очень важна, поскольку при его обрыве генераторное устройство не сможет функционировать.

Конструктивные особенности привода генератора

Чтобы передача осуществлялась надлежащим образом приводной ремень генератора должен быть натянут. В случае его провисания ремень будет проскальзывать на шкивах, а если его перетянуть, то это повысит интенсивность износа подшипников, генератора, рабочих поверхностей шкива и самого ремня.

Поэтому конструктивно предусмотрена регулировка натяжения ремня. Раньше на автомобилях от шкива коленчатого вала во вращение приводился только один генератор, поэтому регулировка натяжки производилась самим генератором.

В таких авто имелось две точки крепления генератора. Относительно одной из них данный элемент мог вращаться, а вторая точка являлась регулировочной. Чтобы произвести натяжку ремня, достаточно было рассслабить гайку регулировочной точки крепления и оттянуть генератор в сторону от двигателя, а затем затянуть гайку. Такая возможность регулировки натяжения возможна благодаря тому, что коленчатый вал приводит только генератор и форма положения ремня не сложная по конфигурации, он располагается только между двумя шкивами.

На более современных автомобилях добавилось количество дополнительного навесного оборудования, которое тоже получило привод от шкива коленчатого вала. К такому оборудованию относится насос гидроусилителя и компрессор кондиционера. А поскольку привод этих двух узлов, а также генератора осуществляется одним ремнем, то организовать регулировку натяжения приводного элемента генератором не получится. Конфигурация положения ремня на таких авто очень сложная, поскольку ремень проводит уже по четырем шкивам, при этом оборудование, которое он приводит в действие, располагается на разных уровнях по отношению друг к другу.

Вынужденный тюнинг

К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на «Калине» натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.

Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема — эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора «Калины» без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.

Сколько стоит замена ремней и роликов вспомогательных механизмов

Работы по замене будут стоить от 400 рублей. Но например, для владельца автомобиля Ford Focus замена обойдется примерно в 600 рублей.

Сколько времени длится замена приводного ремня с роликом.

В общей сложности работа по замене может занять от 20 минут до 1,5 часов.

Натягиваем ремень генератора Киа Сид

Согласно технической документации, ремень генератора нужно менять каждые 45-60 тысяч км. Не забывайте о качестве обслуживания автомобиля, так как это напрямую влияет на срок службы деталей, в данном случае ремня. Если вы заметили на нем какие-либо значительные трещины или повреждения, не сомневайтесь, лучше заменить его.

Замена приводного ремня, его роликов и натяжителя

Расположение приводного ремня на двигателе

Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.

Ослабьте болт (А) регулировки натяжения ремня генератора, чтобы уменьшить натяжение.

Снимите приводной ремень (A).

Проверка приводного ремня

Визуально проверьте состояние ремня на наличие чрезмерного износа, истершихся кордовых нитей и т. д.

В случае обнаружения любого дефекта замените приводной ремень.

Наличие трещин на ребристой стороне ремня считается допустимым. Если же отсутствуют отдельные куски ребер, ремень следует заменить.

Измерение и регулировка натяжения приводного ремня

Измерение натяжения ремня

Измерьте натяжение ремня с помощью механического измерителя натяжения или акустического тензометра.

Новый ремень: 686,5~784,5 Н (70~80 кгс, 154,3~176,4 фунт-сила)

Не новый ремень: 490,3~588,4 Н (50~60 кгс, 110,2~132,3 фунт-сила)

Использование механического измерителя натяжения типа BT-33-73F, BTG-2

Нажимая на рукоятку (A) измерителя, вставьте ремень (B) в пространстве между шкивом (или промежуточным роликом) и другим шкивом в зазор между шпинделем (C) и крюком (D).

Отпустите рукоятку (A) и считайте значение по циферблатному индикатору (B).

Использование акустического тензометра типа U-505/507

Введите в тензометр характеристики ремня.

Измерение S (расстояния между шкивами): измерьте расстояние 3~4 раза и вычислите среднее значение.

d : шкив генератора

Установите микрофон (B) вблизи центра расстояния между шкивами (A), затем оттяните пальцем и отпустите ремень 2~3 раза. Считайте показания на дисплее.

При необходимости регулировки выполните следующее

Выверните крепежные болты (А).

Чтобы ослабить натяжение, вращайте регулировочный болт (В) по часовой стрелке. Чтобы усилить натяжение, вращайте регулировочный болт против часовой стрелки.

Проверьте натяжение ремня повторно.

После регулировки натяжения затяните крепежные болты.

Момент затяжкиБолт 12 мм (0,47 дюйма):

Болт 14 мм (0,55 дюйма):

Установите приводной ремень (A).

Отрегулируйте натяжение приводного ремня генератора с помощью регулировочного болта (B) и затяните болты крепления (A).

Подсоедините отрицательный (-) провод к АКБ.

Промежуточный ролик

Снимите приводной ремень.

Снимите промежуточный ролик (A).

Момент затяжки42,2 ~ 53,9 Н·м

Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

1. Механизм натяжения приводного ремня

Снимите генератор Снимите кронштейн (A) генератора (натяжитель приводного ремня).

Момент затяжки19,6 ~ 26,5 Н·м

Процесс замены

Ремень генератора, как и любая другая деталь автомобиля, подвержен износу и, как следствие, требует незамедлительной замены. Поэтому производитель рекомендует в соответствии с регламентом 2 проверять ремень привода вспомогательных агрегатов. Это происходит каждые 30 000 км. А производить замену по мере износа или появления трещин, разрывов, отслоения тканевой основы и других дефектов. Однако следует помнить, что эксплуатационные испытания ремня проводились на заводе. Поэтому при управлении транспортным средством в сложных условиях необходимость проверки или замены ремня может наступить намного раньше ожидаемого времени.

Для замены ремня крепления (также называемого ремнем генератора) вам потребуются следующие инструменты:

• смотровая яма или эстакада;
• трещотка с удлинителем;
• клавиши на «17», «14» и «12»;
• натяжной ролик;
• порок;
• ремень новый.

Рассмотрим пошаговый процесс замены ремня:

Поднимите автомобиль на грузовом лифте или поставьте на смотровую яму. Снимите кожух двигателя. Ослабьте гайку нижней опоры генератора гаечным ключом. Ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик ремня кондиционера, гаечным ключом 14. Рекомендуется снять правое переднее колесо и пылезащитный чехол. Полностью ослабьте гайку ремня с помощью ключа на 12 мм, опустив ее. Снимите ролик, полностью отвернув гайку ролика. Рекомендуется сфотографировать, как было раньше, чтобы упростить переустановку.

Снимаем минусовую клемму с АКБ, а также правое переднее колесо.

Оцените условия видео. При необходимости замените на новый. Если нет необходимости, промойте бензином, просушите и продуйте сжатым воздухом с помощью компрессора. Добавьте новую смазку.
Закончив работу под автомобилем, нужно переходить к работе «под капотом». Ослабьте верхний крепежный болт генератора с помощью гаечного ключа на 12, расположенного на конце натяжного болта.

• Откручиваем верхний болт крепления генератора.
• Ослабляем приемную бобину.
  Ослабьте болт натяжителя ремня генератора с помощью ключа размером 12. Снимите ремень генератора и ремень кондиционера. Оцените состояние ремня и при необходимости замените его новым. Сначала установите ремень кондиционера. Рекомендуется носить из-под машины. Наденьте шкив мотора, затем потяните за шкив компрессора.
• Вытаскиваем старый ремень.
• Откручиваем приемную бобину.
  После установки на место ролика натяжителя ремня кондиционера затяните гайку на 14, но не до упора. Затяните натяжной болт 12, натяните ремень.
• Вытаскиваем ролик из сиденья.
• Установите новый ролик на натяжной ролик.
• Затяните болты генератора.
• Заводим двигатель, убеждаемся в отсутствии лишних шумов и скрипов.

Особенность системы натяжения обводного ремня также является ее главной проблемой. Очень часто одновременно с потерей приводного ремня выходит из строя ролик натяжителя. Отличительным признаком поломки натяжного ролика является свист, издаваемый во время работы. Свист чаще всего можно увидеть в дождливое и холодное время года, но если каток работает по краю, свист слышен постоянно.

Стоимость замены

Стоимость смены ремня на автомобиле Лада Калина зависит от типа двигателя, номенклатуры агрегатов и составляет:

• на мотор без натяжителя — от 300 руб;
• двигатели с натяжителем без кондиционера — от 150 до 350 руб;
• моторы с натяжителем и с кондиционером — от 220 до 400 руб;
• на агрегат 21127 — около 600 руб.

Замена ролика потребует еще дополнительно 250 руб. Итоговая сумма, необходимая автовладельцу на покупку запчастей, в самом максимальном варианте не превысит 850 рублей.

Конструкция

Основным элементом натяжителя является прижимной ролик. Сделан он из пластмассы, а внутрь запрессован закрытый подшипник. Ролик установлен на собственном кронштейне, который с помощью резьбовой шпильки способен передвигаться в вертикальной плоскости. Тем самым обеспечивается необходимый момент нажима на ремень. Чтобы кронштейн при движении автомобиля не перемещался самопроизвольно от вибрации двигателя, шпилька сверху затянута контргайкой. Вся конструкция размещается на кронштейне генератора. В нем сделаны два отверстия для крепления натяжителя ремня генератора «Калины».

Наиболее частые неисправности

В процессе работы поверхность ролика постоянно соприкасается с ремнем генератора. Кроме того, он находится в непрерывном вращении, что предъявляет дополнительные требования к надежности его подшипников. Большой нагрузке подвергается и кронштейн натяжителя. Отсюда и основные неисправности:

• Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
• Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
• Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.

Часто причиной неисправности является сам водитель. Пытаясь производить регулировку, он забывает или недостаточно отпускает контргайку. В результате обламывается шестигранник шпильки, а натяжитель ремня генератора «Калины» выходит из строя.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером:

• Roulunds Rubber 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Gates 6PK1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера:

• Bautler 6PK883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Luzar LB 0118 1118-3701720 6РК 884;
• Roulunds Rubber 6PK884;
• БРТ 882 мм (завод г. Балаково).

Последовательность действий аналогична как для моделей с кондиционером, так и без него и состоит из следующих пунктов:

• Демонтировать защиту двигателя.
• Снять правое колесо и подкрылок.
• Демонтировать расширительный бачек.
• Поддомкратить правую часть двигателя и открутить подушку.
• Закручивая шпильку механизма натяжителя, ослабить натяжение ремня.
• Снять привод с ролика и далее со всех шкивов.
• Установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.
• Произвести регулировку натяжения.

Выбор детали

Для полной замены Hyundai Ceed подойдет ремень:

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калине

Многие новоиспеченные обладатели транспортных средств то ли от продолжительной радости, то ли по незнанию вспоминают о наличии гибкой связи под капотом только после загорания лампы на приборной панели. В технической документации автомобиля указаны эксплуатационные нормативы, по истечении которых элементы передачи крутящего момента должны быть сняты и установлены новые:

• ролик натяжителя через 60 000 км;
• ремень через 30 000 км.

Специалисты настоятельно рекомендуют ежемесячно проводить плановый ТО резинового привода, состоящий из несложных действий по внешнему осмотру. Деталь нуждается в замене при обнаружении следующих дефектов:

• трещины;
• потертости;
• расслоения;
• замасливание;
• порезы.

Высокочастотный свист, появляющийся при включении электрических потребителей, также говорит о необходимости замены ремня генератора на Калине или, как минимум, о регулировке его натяжения.

Преимущества натяжителя

Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.

Нагрузка на подшипники многократно увеличивается, поэтому они быстро выходят из строя. Само по себе это не так страшно и затратно, хотя ремонт генератора достаточно трудоемок. Но автовладелец не всегда вовремя распознает поломку. Подшипники постепенно «разбиваются», ротор смещается и начинает цеплять обмотку статора. Результат – необходимость приобретения нового генератора. Конечно, ролик натяжителя ремня генератора «Калины» тоже может выйти из строя, что и происходит достаточно регулярно, но это всего 400 рублей, а не двенадцать тысяч.

Способы регулировки

В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:

• С помощью специальной дугообразной планки. В этом случае генератор имеет две точки крепления. Одна из них — ось, вокруг которой он может перемещаться в небольших пределах. Другая – гайка на регулировочной планке. Если ее отпустить, можно сместить шкив на необходимое расстояние. Сейчас этот способ считается устаревшим. В основном он используется на вазовской классике.
• Перемещение генератора осуществляется вращением регулировочного болта. Такая система получила распространение в автомобилях десятого семейства.
• С помощью натяжителя. Это специальный подвижный ролик, упирающийся в ремень между шкивами генератора и коленвала. Он оборудован винтовым механизмом. Вращая его, можно регулировать силу нажатия. Именно такой натяжитель ремня генератора у «Лады — Калины».

Модель без ГУР и климатической системы, как заменить ремень

Конструктивно механизм на модельном ряде Рено Логан в отсутствие ГУРа более прост. Поэтому, ремонтные действия, а также непосредственно эксплуатации владельцу не принесут столько нервотрепки, как другие варианты комплектации. Но на 16-клапанных моторах 1.

4 или же 1. 6 такой вариант исполнения практически отсутствует.

Но есть и негатив подобной модели Рено Логан – при ремонтных действиях велика вероятность деформации генератора, когда сильно натянут непосредственно ремень генератора. Генератор размещается не там, где обычно. Следовательно, он более доступен – процедуры демонтажа/монтажа фактически не занимают долго времени.

• Сам демонтаж поломанного узла на Рено Логан и дальнейший его ремонт (или же его составляющих, например, кольца либо шкива) выполняется от коленвала.
• В этом варианте следует провести замер точного усилия по напряжению новой ременной передачи, чтобы исключить возможные дефекты генератора, при необходимости подтянуть. Для этого применяется специальный прибор-тестер или же другое оборудование, для проверки текущей исправности других агрегатов – подшипников и регулятора. Но обычно силу напряжения автомобилисту устанавливают визуально, ведь использование подобного прибора для измерений имеет свою специфику, поэтому следует все правильно натянуть.

Диагностика неисправностей

При проверке работоспособности узла, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

• Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр ремня и ролика. Для этого нужно открыть капот автомобиля, завести его двигатель и понаблюдать за работой узла. При этом обратите внимание на наличие вибрации ремня и самого ролика.
• Второй момент — это проверка натяжения ремня генератора. Все что нужно сделать — ухватиться за ремень рукой (двигатель авто должен быть остановлен) и провернуть его на девяносто градусов в направлении движения часовой стрелки. Если у вас это получилось сделать, то все в порядке. Если угол поворота больше или меньше 90 градусов, то потребуется регулировка.
• Третий этап предполагает получение доступа к ролику и его проверку. Для того чтобы получить доступ к изделию необходимо снять ремень. Прежде чем это сделать необходимо, запомнить его изначальное положение. Ремень свободно снимается только после того, как ослаблена регулировочная гайка ролика.
• Теперь самое время проверить работоспособность ролика. Покрутите его, при этом обратите внимание, чтобы при прокручивании не происходило заеданий, вращение должно быть свободным. Кроме того, стоит внимательно осмотреть внешнюю пластиковую сторону ролика (по которой движется ремень). Поверхность исправного устройства должна быть ровная, без глубоких канавок и прочих повреждений покрытия, которые препятствуют вращению ремня или способствуют его износу. Если признаки повреждений присутствуют, деталь для ременного натяжения подлежит замене.

Признаки выхода из строя ролика натяжителя

О наличии проблемы можно догадаться по следующим признакам:

• генератор не дает полной зарядки, или вовсе не подает электроэнергию;
• писк со стороны расположения ремня;
• повышенный гул;
• сильная вибрация ролика или ремня при работающем двигателе;
• люфт в ролике;
• износ ремня с одной стороны.