Для киа рио обкатка двигателя сколько км

Содержание

Kia rio bitten by subarists › бортжурнал › обкатка новой rio: нюансы

До этой машины у меня была Rio в третьем кузове на механике, 1.4. Ехала она, мягко говоря, никак, но по ощущениям ехала отлично, объяснить не могу: просто скорость чувствовалась очень сильно, и все околосток тазы со светофора скрывались где-то в зеркалах заднего вида (а что еще нужно молодому водителю?).

И вот, подходя к выбору новой машины, я понимал сразу, что даже если это будет минималка, то она будет на 1.6, никаких больше женских вариантов. Езжу я в весьма активном режиме, в целом люблю быструю езду. Почему я при этом выбрал Киа Рио — большой вопрос, ответа я сам не знаю… ну да ладно (видимо, победила практичность).

https://www.youtube.com/watch?v=mS2ajtXlKzs

К чему я это все:Очень хотелось почувствовать, как на 1.6 едет Рио с учетом того, что она по официальным данным потолстела на 70кг, и теперь у меня автомат (маркетологи развели, ничего не поделаешь. искренне хотел ручку). Поэтому было принято решение обкатку пройти как можно быстрее, а значит, по трассе.

Читайте также:  Автомат на Киа Рио 4: Достоинства, недостатки

Рассказываю нюансы:Максимальная скорость при учете отсутствия склона и ровно трех тысяч оборотов на тахометре почти всегда равна 136-ти километрам в час.

140-142 кмч — не выйдите за 3100 обмин. Больше 147-ми не разгонял, с учетом склона (вниз) было в районе четырех тысяч. На пятой передаче при трех тысячах получается плюс-минус 110 кмч. Та же скорость на шестой в районе двух тысяч обмин (немного в меньшую сторону).

То есть, в целом, по трассе ехать можно без особых проблем, сильно тошнить при обкатке не придется. Второй вопрос: как она набирает скорость при выходе на обгон? Отвечаю: чтобы совершить обгон без большого запаса по времени или разметке, когда встречка достаточно близко или заканчивается прерывистая, вам придется перекрутить двигатель.

Если переключаться до трех тысяч, машина активный обгон не вывезет: придется ближе к окончанию маневра все равно сжать булки и притопить, скинув на пониженную. Решение проблемы, если хотите полноценно пройти обкатку: только держать большую дистанцию и разгоняться до того, как начинаешь обгон.

Но после трех с половиной тысяч тянет, по моим ощущениям, хорошо. Не смотря на лишний вес и автомат, старушку с 1.4 она ощутимо превосходит.Следующий момент исключительно субъективный и основан на моих личных ощущениях, тем не менее: если вы пересаживаетесь в новый Рио из старого, будьте аккуратны и поглядывайте на спидометр: в новой скорость не чувствуется катастрофически.

То, что в старой машине ощущалось как 140 по трассе, в новой ощущается на 90-100. В городе начинаешь задумываться над тем, что едешь быстро, только после 100-110-ти кмч, да и то чувствуется исключительно визуально: понимаешь, что поток слишком уж медленно едет относительно тебя.

По ощущению скорости машина сильно напоминает VAG последнего десятилетия, что с одной стороны не может не радовать, с другой стороны, непривычно и может сыграть злую шутку. Матерые водители — не смейтесь, пишу для всех.Тормоза: по эффективности по моим ощущениям, такие же, как в старой.

Прибавку в весе я не почувствовал, осознанно оттормаживался в *опу Камри, водитель которого явно был не прав, в последний момент без особых опасений, после старой все чувствуется точно так же.Зеркала: стали меньше, это чувствуется. При парковке особенно.Габариты: если не ссаться, что машина новая, проблем никаких.

Ощущения после старой Рио абсолютно идентичны, никаких вопросов и опасений не вызывает. Думаю, что если пересесть из Соляриса, будет то же самое. Единственное: теперь в ней с водительского сиденья видно капот. Владельцы третьих Рио меня поймут: если сидишь по-человечески (низко), капот не был виден вообще, хотя и ощущался отлично.

Теперь видно рельеф капота и сразу точно понятно, где находится левое колесо, что очень приятно, да и создает ощущение машины посерьезней.Мультимедиа: моя тройка была почти в минималке, так что объективно не скажу, но мне пришлось привыкать. Касаемо непосредственно обкатки: если вы уставший, неопытный, пьяный (ну кто вас знает) — будьте очень аккуратны с экраном.

Относительно экрана в третьей Рио, он находится гораздо ниже. Когда я ехал очень уставший и невыспавшийся, один раз по трассе отвлекся переключать песни, и понял, что вообще не смотрю на дорогу, только когда поднял взгляд (по прошествии примерно десяти секунд).

В новой гораздо проблемнее с непривычки периферическим зрением наблюдать за ситуацией на дороге, направив взгляд на экран.Играет не очень, но об этом в другом посте.Руль: электроусилитель же теперь вместо гидрача, но честно говоря, по трассе и в городе рука большой разницы не чувствует.

На парковке — да, крутится легче, обратная связь хуже. Камешки, неровности на руль не передаются. А по трассе мне электро даже больше понравился. Единственный момент по этому рулю: если он у вас будет обтянут кожей, как бы странно ни звучало, стригите ногти.

На этой коже очень легко оставить след от ногтя и он будет очень сильно виден.Лосиный тест: несколько активных обгонов по трассе и перестроений по городу дали мне небольшое представление о возможности машины быстро объезжать что-либо, и справляется она весьма неплохо даже на очень мокрой дороге.

Однако, вот здесь уже прибавка в весе ощущается, причем достаточно сильно: на больших скоростях задница при завершении маневра виляет. Но машина очень охотно и почти мгновенно возвращается на свою траекторию, крены почти не чувствуются.Подвеска: ребята, подвеска шикарная.

Относительно тройки, подвеска просто космос. Она все глотает очень мягко. Те, кто пересядут с поло, скажут, что это табуретка, но пересев с тройки, я вам говорю: это супер. Возможно, она ведет себя так, пока новая, не исключаю вероятности. Но сейчас нужно следить за скоростью при проезде лежачих, потому что проезжаешь их быстро и глазами ты понимаешь, что машина прыгает, а *опой чувствуешь совсем другое.Клиренс: ощущения из-за передней губы жуткие.

Постоянно кажется, что заденешь ее, но вроде как и цифры те же, и по факту то же самое. Насчет этого точно сказать не могу: в городе ездил пока немного.Расход: на тридцати литрах я проехал больше 400-сот километров. Топливо особо не жалел. БК в старой врал всегда на 100-150 км, видимо из-за стиля езды (слишком много сжигал, активно ездил).

Здесь тоже немного врет в большую, но уже на меньшее количество км. Скорее всего, это из-за отсутствия экономии топлива. Если овощить по трассе, сейчас в районе 7.3 с периодически включаемым климатом. Если ехать активно с невыключающимся климатом, около 8.2-8.5.

В городском цикле с пробками и постоянно включенным климатом — 9.4. Эта информация получена из трех-четырех разных более-менее длительных поездок. Что будет позже, с учетом пройденной обкатки и большего опыта, расскажу потом.Еще очень долго думал, что так сильно шипит под машиной, очень странный звук.

Еще раз уточняю, что все вышеперечисленное основано исключительно на моих личных ощущениях и на том, что я пересел с третьей Рио. Также, прошу помнить, что информация написана для водителей с разным опытом.

Всем мир, ребята, жду комментариев, отвечу на вопросы.

Источник

Kia rio x › бортжурнал › обкатка

О, решил поделиться как я автомобиль обкатывал в первые 1000 км.

Первым делом (ещё до покупки автомобиля) я скачал руководство по эксплуатации. А одним из первых я прочитал вот это:«Порядок обкатки автомобиляНе требуется специального периода обкатки нового автомобиля.Соблюдение нескольких простых мер предосторожности в течение первых 1000 км (600 миль) пробега может позитивно сказаться на эксплуатационных характеристиках, экономичности и сроке службы автомобиля.

• Не допускайте работы двигателя при высокой частоте вращения коленчатого вала.• Во время движения поддерживайте частоту вращения коленчатого вала (об/мин или обороты в минуту) в пределах от 2000 до 4000 об/мин.• Не двигайтесь с неизменной скоростью (как высокой, так и низкой) в течение длительного времени.

Изменение частоты вращения коленчатого вала необходимо для правильной обкатки.• Избегайте резкого торможения, за исключением экстренных случаев, с целью обеспечения правильного контакта тормозных колодок.• В первые 2000 км (1200 миль) эксплуатации автомобиля буксировка прицепа запрещена.»

Изначально я думал, что соблюдать эти правила очень просто. Но как бы не так.Одно я могу сказать наверняка — в первые 1000 километров на стром акценте с МКПП было ездить в 10 раз легче, чем на этом пепелаце с АКПП. Проблема вот в чём, когда в спокойном режиме плавненько ускоряешься, замедляешься, без резкого торможения, без педали в пол — авто набирает ровно 2000 оборотов и сбрасывает их до 1600 переключаясь на следующую скорость.

И так вот комфортно едем. 40 км/ч — 1800 оборотов. Т.е. на автомате физически невозможно выполнить пункт вот этот:«Во время движения поддерживайте частоту вращения коленчатого вала (об/мин или обороты в минуту) в пределах от 2000 до 4000 об/мин.».

И что я делал? Правильно, переключал селектор в режим самостоятельного выбора скоростей и как дебил с АКПП ездил по городу переключая скорости вручную, держа обороты на 3000, ведь это середина между 2000 и 4000. Неужели эти корейцы не могли в мозги прошить условие: «Если пробег меньше 1000, значит держим обороты 3000, а не 2000», ведь сами об этом пишут в своих мурзилках.

Короче в глубоком ахере и так сказать шоке я честно пытался ездить так каждый день. При переключении вручную машина пинается, всем видом даёт понять — нахера? Ну а как иначе? Тут либо педальку в пол, чтобы обороты задирать — как раз около трёх, либо ручками их держать.

В итоге, помучившись несколько дней, проехав от силы 50 км — я забил на эту рекомендацию. Ну не реально ее выполнить блин, МКПП поудобнее будет, чем АКПП вручную переключать. Нахера, KIA?

Для того, чтобы хоть как-то выполнить данную рекомендацию, я решил рвануть в Нижний Новгород, выбрав для этого маршрут от Яндекса, такой — с задницей местами, чтобы пункт «Не двигайтесь с неизменной скоростью (как высокой, так и низкой) в течение длительного времени» тоже не обделить — так и получилось, круиз контроль вещь офигенная, но насладиться им в полной мере я не смог — в основном по трассе были «качели».

Источник

Re: как правильно делать обкатку нового автомобиля

Ну ходит такая легенда среди мотористов, что если обкатывать только на низких оборотах, то двигатель притрётся только в определённом диапазоне оборотов и вибраций и будет иметь существенно большие механические потери при попытках его «крутить». Опять же клапана начинают проворачиваться в сёдлах только на высоких оборотах.

Информация получена от автоспортсменов (настоящих, не сритракеров). Сказали, что двигатель обкатаный на низких оборотах приходится или «открывать» катаясь на низких передачах с высокими оборотами или перебирать заново. Хороших результатов на треке он выдать не может.

Детально о процессе обкатки киа рио

Обкатка нового автомобиля – это первый вопрос, который встает на повестку дня, когда в семье появляется новый «железный конь», а особенно, если это первая новая машина в семье. В эти моменты единственное желание новоиспеченного владельца – обкатать авто так, чтобы не было никаких последствий.

Как правильно делать обкатку нового автомобиля

Модератор: Дядя Федор

Клуб владельцев корейских автомобилей

Текущее время: 18 мар 2021, 04:23

Мой kia rio

Приобретение нового автомобиля приносит не только радость, но и некоторые обязательства перед приобретенной машиной. Важное место занимает такой процесс, как обкатка. Сейчас появляется множество сторонников теории, считающей, что современные автомобили не нуждаются в обкатывании. Автоинструкторы расскажут, так ли это.

Немного о трансмиссии, тормозах и прицепах

Не следует сводить обкатывание новой машины только к правильной эксплуатации двигателя. В этом нуждаются все элементы машины. Не случайно было указано о необходимости избегать резкого торможения. До достижения первой тысячи идет приработка тормозных колодок, и чрезмерная работа тормозом может ускорить износ прокладок.

Трансмиссия новой машины также чувствительна к правильной эксплуатации в период обкатки. Переключение передач необходимо производить плавно, при работе с педалью сцепления необходимо избегать резких нажатий и её «бросания». Соблюдение этих правил значительно продлит жизнь синхронизаторам коробки передач и самому сцеплению.

Широко известен факт, что использование прицепа на необкатанном автомобиле способна значительно ухудшить экономичность и динамику двигателя. Но это правило также актуально для универсалов, которые покупаются с прицелом на «грязную» работу.

Нужна ли обкатка?

Сперва нужно ответить на этот вопрос, ведь единого мнения по этому поводу так и нет. Апологеты и противники данного процесса поделились на 2 лагеря, причем каждая сторона выдвигает весомые аргументы.

Они cчитают, что обкатка авто, в том числе и Киа Рио, необходима в первые 2000 км, так как в ходе этого пробега идет процесс притирки компонентов ЦПГ.

Тепловое расширение – дело в увеличении параметров металлических компонентов при нагреве. Оно хоть и очень небольшое, но может привести к заклиниванию силового агрегата.

Стружка – мелкие металлические опилки от притирающихся элементов осыпаются в масло, которое необходимо заменить после окончания обкатки.

Снижение ресурса – есть утверждения, что в результате неверно проведенной обкатки данный показатель может упасть на 1/3.

Обкатка всех компонентов авто

Можно признать правоту обеих сторон. Ведь значительная часть отечественных автомобилистов живет еще критериями 70-х годов, когда обкатка подразумевала на протяжении первых 10 000 км менять масло не реже чем через каждую 1 000 км. Естественно, на данный момент потребность в подобных мерах отсутствует.

Каждый автопроизводитель выделяет свои тонкости данного процесса, но, в общем, он одинаков.

Обкатка нового автомобиля / двигателя

мне не очень понятно, получается я не могу ехать с одной и той же скоростью ?

Обкатка нового автомобиля / двигателя — страница 17

До 1000 км рекомендуем соблюдать следующие правила: •Не ездите со скоростью выше 3/4 от максимальной. •Избегайте режимов с большим числом оборотов двигателя. 1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 — 50км/ч.

Следующие 100 — 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%.

Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.

1-я = 20 2-я = 40 3-я = 60 4-я = 80 — 90 2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо.

Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. 1-я = 25 2-я = 45 3-я = 70 4-я = 95 5-я = 110 — 120 От 1000 до 1500 км Можно постепенно увеличивать скорость до того максимума, который позволяет дорога или обеспечивает двигатель.

В период обкатки и после его окончания соблюдайте следующие правила: •Следите за тем, чтобы холодный двигатель не развивал больших оборотов — ни на нейтрали, ни при включённой передаче. Все указываемые скорости и обороты относятся только к хорошо прогретому двигателю.

Не следует ездить при неоправданно высоких оборотах двигателя — заблаговременное переключение на более высокую передачу помогает сэкономить топливо, снизить шум и способствует защите окружающей среды. •Не следует слишком нагружать дви-гатель — когда двигатель перестает работать ровно, переключайтесь на более низкую передачу.

•На автомобилях, оснащенных тахометром, максимально допустимое число оборотов обозначено началом красной зоны на шкале. Стрелка тахометра не должна заходить в эту зону. На всех двигателях имеются ограничители, которые предотвращают развитие чрезвычайно высокого числа оборотов. 3.

В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен. 1-я = 30 2-я = 55 3-я = 75 4-я = 110 5-я = 130 — 140 4.

Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, — не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 — 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина.

Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 — 4200об/м. 1-я = 35 2-я = 60 3-я = 90 4-я = 125 5-я = 155 — 160 Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 — 155км/ч.

Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие В первые часы работы двигателя внутреннее трение выше, чем впоследствии, когда все движущиеся части приработаются друг к другу.

Обкатка нового автомобиля / двигателя — страница 9

Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.

До 1000 кмрекомендуем соблюдать следующие правила:•Не ездите со скоростью выше 3/4 от максимальной.•Избегайте режимов с большим числом оборотов двигателя.1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 — 50км/ч.

Следующие 100 — 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%.

Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.

1-я = 202-я = 403-я = 604-я = 80 — 902. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо.

Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.1-я = 252-я = 453-я = 704-я = 955-я = 110 — 120От 1000 до 1500 кмМожно постепенно увеличивать скорость до того максимума, который позволяет дорога или обеспечивает двигатель.

В период обкатки и после его окончания соблюдайте следующие правила:•Следите за тем, чтобы холодный двигатель не развивал больших оборотов — ни на нейтрали, ни при включённой передаче. Все указываемые скорости и обороты относятся только к хорошо прогретому двигателю.

Не следует ездить при неоправданно высоких оборотах двигателя — заблаговременное переключение на более высокую передачу помогает сэкономить топливо, снизить шум и способствует защите окружающей среды.•Не следует слишком нагружать дви-гатель — когда двигатель перестает работать ровно, переключайтесь на более низкую передачу.

•На автомобилях, оснащенных тахометром, максимально допустимое число оборотов обозначено началом красной зоны на шкале. Стрелка тахометра не должна заходить в эту зону. На всех двигателях имеются ограничители, которые предотвращают развитие чрезвычайно высокого числа оборотов.3.

В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.1-я = 302-я = 553-я = 754-я = 1105-я = 130 — 1404.

Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, — не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 — 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина.

Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 — 4200об/м.1-я = 352-я = 603-я = 904-я = 1255-я = 155 — 160Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 — 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны.

ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие В первые часы работы двигателя внутреннее трение выше, чем впоследствии, когда все движущиеся части приработаются друг к другу.

Покрышки

Как ни странно, но, чтобы обеспечить максимально эффективное сцепление с трассой, необходимо обкатывать и шины Киа. На протяжении первых 300 км следует воздержаться от резких торможений и езды на высоких скоростях.

Обкатка Кио, если говорить о старом подходе к данному процессу, в такой мере не требуется. Тем не менее, соблюдение «щадящего» режима в первые 2000 станет залогом долгой эксплуатации.

Против

Это те, кто не желает лишать себя радости с самого начала вовсю кататься на новенькой Киа Рио. Они выдвигают свои тезисы.

Обкатка уже проведена – ведь на заводах Киа, как и других компаний, проводят обкатку силовых агрегатов 2022 года на специальных стендах, да и сами машины испытываются заводскими пилотами. Следовательно, нечего тратить время на заведомо бесполезное занятие.

Параметры – в двигателях Рио все детали выполнены настолько точно, что притирка им просто не требуется. А данный тезис был актуален для 20-80-х годов.

Рекомендации изготовителя – многие автоконцерны с мировыми именами указывают, что обкатка для их моделей не требуется.

Самоуспокоение – утверждение, что автомобиль получил во время обкатки фатальные повреждения, которые существенно снизят его эксплуатационные показатели, практически невозможно доказать. Все, что может последовать – это повышенный масляный «аппетит» Киа. Относительно же гарантийного срока в 100 000 км, то его машина отъездит в любом случае.

Тормозные механизмы

В первые 250-300 км идет притирка тормозных колодок к дискам Рио, что обуславливает необходимость плавного торможения. Это касается и всех ТО, когда проходит замена колодок или дисков.

Вместо заключения

Новый автомобиль требует каждодневной проверки уровня масла. Игнорирование этого требования способно в последствие принести немало серьезных проблем. Обкатывая новую машину, старайтесь избегать маршрутов, дающих большую нагрузку на двигатель и ходовую часть.

Оптимальным считается поездка в выходной день по асфальтированной трассе, вдали от светофоров, пробок, перекрестков и бездорожья.

Обкатывание автомобиля позволит в дальнейшем избежать многих поломок и затрат на преждевременный ремонт.

Посмотрим видеосюжет об обкатке новых машин:

Удачной вам обкатки и будьте аккуратны на дороге!

Оцените статью
Киянова.ру
Добавить комментарий