Что заменить в первую очередь

Содержание

Стойки стабилизатора из всей подвески Киа Сид выходят из строя обычно раньше всего. Некоторые называют эту проблему даже болезнью этой машины. Но на самом деле она встречается чуть ли не на всех авто этого класса с подобной конфигурацией ходовой части. Этим «больны» и Форд Фокус и Поло и Рио и так далее. Дело тут скорее в конструкции стабилизатора, самих тяг и условиях эксплуатации.

Стабилизатор поперечной устойчивости применяется в подвеске разных типов на большинстве современных легковых автомобилей. Он нужен для распределения нагрузки между внутренними и внешними колесами машины в поворотах, когда центробежная сила стремится стянуть ее с траектории, а внешние колеса получают повышенную нагрузку.

Конструктивно представляет собой торсион, работающий на скручивание. Крепится обычно к кузову или подрамнику при помощи втулок стабилизатора и к амортизаторам или рычагам подвески при помощи шарнирных тяг, которые и называются стойками, некоторые еще называют их «косточками».

У тяг стабилизатора Сид сразу два слабых места — это верхний и нижний шаровые шарниры. Они представляют собой металлический шарик, находящийся в специальном уплотнителе и имеющий большую степень свободы. Данный уплотнитель со временем разбивается, что и приводит к выходу из строя детали.

Неисправные стойки стабилизатора дают о себе знать стуком в подвеске Сида спереди или сзади при проезде мелких неровностей. Точно определить что стучат именно «косточки» поможет диагностика подвески. Но, как правило, на 90% исправных Сидов все начинается именно с них.

Что заменить в первую очередь

Передняя стойка стабилизатора Kia Ceed

Обычно стук начинает проявляться после первых 80 000 километров пробега, но эта цифра очень сильно зависит от состояния дорожного покрытия, на котором использовался автомобиль, и манеры вождения владельца. Замена тяг стабилизатора на пробеге около 40-50 тысяч километров не редкость, где-нибудь в местности с проселочными дорогами или приравненными к ним, однако, бывали случаи что стойки «жили» гораздо дольше сотни тысяч.

Читайте также:  Ширина и высота дверей кия рио 3

Если обнаружена неисправность стоек стабилизатора, не следует затягивать с их заменой, движение на автомобиле с таким дефектом может стать опасным.

Продолжение первого поста, по идее хотел выложить одним постом, но фото не помещаются все в один пост .Изначально начал закупаться нужными запчастями ещё до подорожания, закончил в самый пик, искал детали уже на авито и то, что ещё не подорожалоПо задней подвески было куплено

Амортизатор зад 2500/2600 милесПружины милес 3500/ пару

Что заменить в первую очередь

Верхняя опора зад 1300/850₽

Что заменить в первую очередь

На коробке и на опоре разные парт номера, видимо на складе устраняют пересорт

Что заменить в первую очередь

А это опора пуингхваПо все видимости эта фирма поставляет опоры на конвейер в киа/хендэНа опоре парт и упаковке номер выбит оригинальный, эта информация для тех, кто хочет сэкономить .Хотел и правый заказать этой фирмы, но было поздно, отказаться от заказа было нельзяДа есть немного отличий в виде выштамповки на какую сторону опора, для штока более узкое отверстие и болты не крашенные, готовы ли вы ща это переплачивать 40% стоимости ?!

Пыльники и отбойники

Что заменить в первую очередь

400₽Отбойники у меня были ещё с того года, фирмы амива, не решился я их ставить в сид, купив там оригу, а для церато главное экономия 😀

Что заменить в первую очередь

Стойки стабилизатора и фтулки стабилизатора

И прокладка под пружину нижняя, для задней подвески 450₽

Что заменить в первую очередь

Прокладка для пружины задняя и комплект пыльник отбойник каяба перед

Начнём с разбора

Что заменить в первую очередь

Оказывается задние пружины были обе обломаны из-за этого жопа была ниже, чем перед

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

В принципе все и просилось к заменеАморты просто мертвые, шток просто падал внутрь, шатался, был уже осевой люфт и туда попадала влага, опоры рваные, пыльники рваные, отбойники рваные, пружины лопнули, нижние прокладки протерты на месте облома пружины

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Вот и разница в клиренсе

Что заменить в первую очередь

Перед и зад в начале сборки

Самое главное я так и не понял прикола !Задний амортизатор фирмы милес бьется по каталогу как правый, по факту он встаёт налево!Из-за этого пришлось 2 раза разбирать стойку, так как опоры не одинаковые 🤦‍♂️Стяжки кстати не понадобились, что не сказать про передние пружины .От руки получилось сжать задние пружины, поставить и закрутить верхнюю опору .

Что заменить в первую очередь

Зад полностью собран

Сразу была замечена колоссальная разница по езде, с милес очень мягкая подвеска, она не для гонщиков, на ней как в диване сидеть, по лежакам едет мягко, как будто на внедорожнике проезжаешь лежаки . Хода подвески хватает, проходит без отбоя .Передняя пожёстче подучилась. Но до каябы конечно далеко . От гаража доехал до дома, примерно 12 км. Едет церато мягко, плавно, лежаки на 20-30 комфортно, после поехал на сиде по тем же лежакам, там стоит вся подвеска каяба, и пружины и аморты, ну на 20 уже сам подпрыгиваешь из сиденья 😀Она более сбитая, для тех, кто любит погонять

Остаётся провести ревизию тормозов, с заменой задних колодок, уже все куплено .И так же заменить все тех. Жидкости .На этом пока всеДо скорых встреч 🙋‍♂️

Цена вопроса: 12 000 ₽
Пробег: 175 000 км

Что заменить в первую очередь

Отчет о замене наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.

Дано – машин киа Сид, пробег 100.000 плюс минус 10.000. Имеем проблему – стук сзади. Первым делом как обычно грешим на задние аммо. Родные были заменены на 200 по гарантии ранее. Путем демонтажа аммо и пробной поездки без оных имеем стук на месте. Ищем далее. Стойки стабилизатора в норме. Втулки заменены ранее и пока еще вполне. Начинаем кошмарить подвеску серьезно. Путем достаточно геморройной диагностики находим гибель наружних с/б нижнего рычага. Диагностика заключается в следующем.Во-первых, косвенным признаком служит скрип, раздающийся из под задних колес, особенно при посадке-высадке задних пассажиров, при проезде неровностей, когда подвеска работает по большой амплитуде. Похоже, как будто пружина скрипит, характер скрипа – «резиновый»Во-вторых – прямой признак – откручиваем болт внутреннего с/б нижнего рычага ( при этом не забываем сжать пружину стяжками) и тут все сразу становится ясным – люфтит по страшному. Почему не люфтит в сборе – лично для меня осталось загадкой.Итак, приговорил к замене оба с/б. Что нужно для самостоятельной замены? Два с/б, заказывал в Экзисте, 55130-4D000, 415 руб за шт. Яма.Куча времени – примерно часа по два-три, на каждую сторону, с перекурами. Куча всякого разного инструмента.Более менее прямые руки.Итак, поехали.Первым делом заранее у токаря из толстостенной трубы делаем типа съемника.

Что заменить в первую очередь

на фото старые с/б

Что заменить в первую очередь

Загоняем машину на яму, домкратим и страхуем чем-либо, лучше, конечно, путевой подставкой. Снимаем колесо. Теперь надо снять ступицу. Откручиваем все то, что, прикручено к ней (на фото красными кружками и стрелками). Первым делом – стяжками сжимаем пружину. Потом убираем аммо – один болт снизу на ступице – два сверху к кузову. Это легко. Далее убираем тормозной суппорт, заодно проверяем колодки. (кстати – при моем пробеге колодочки еще походят)

Что заменить в первую очередь

Вид снизу, изнутри

Что заменить в первую очередь

Отводим суппорт, чтобы не мешал. Теперь нужно открутить нижний и верхний рычаг

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Рычаги пока не убираем – иначе ступица начнет болтаться, их убираем в последний момент.Теперь достаточно геморройный момент – нужно убрать тросик ручника. Выдергиваем скобку ( на фото две стрелки вверх), потом отжимаем ключом на 13 и выводим из посадочного места, снимаем с крючка. Попутно откручиваем гайку развального рычага. (На фото кружочком)

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Затем откручиваем нижний палец стойки стабилизатора и отводим ее вверх

Что заменить в первую очередь

Теперь отворачиваем 4 болта, которые крепят ступицу к продольному рычагу

Что заменить в первую очередь

Последнее что нам мешает – датчик АБС, из ступицы его достать можно, но сложно – проще достать его из под подкрылка.

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Теперь убираем все болты, убираем рычаги, развальный рычаг –на конус, поэтому может сразу не поддаться – его надо очень нежно постукать молоточком через брусок, аккуратно достаем ступицу и на верстак ее.Несколькими короткими, но мощными ударами выбиваем старый с/б, слегка мажем литолом новый и нежно запрессовываем.

Собираем все обратно. Готово, можно порадовать себя кружечкой пива. Кстати, в процессе разборки приговорил к замене развальный рычаг. Тоже люфт имеется только когда палец откручиваем от ступицы.  По весне заменю. Всем спасибо за внимание.

Аналог развального болта (прикипевшего) Hyundai / KIA 55260 3R000 (с конским ценником от 598 руб шт), я не нашел. Существует болт Hyundai / KIA 55260-3K000 на некоторых сайтах бьется как аналог, но его длина 110мм, наш болт длиной 120мм, в остальном этот болт идентичен. Все остальные болты открутились без проблем. Новые и старые болты перед установкой, обильно обрабатывал медной смазкой Eltrans EL051004 ( цена 150 руб).

Что заменить в первую очередь

сайлентблок подпружинного рычага внутренний (развальный) VTR HY0208R

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

сайлентблок верхнего поперечного рычага CTR CVKH132

Что заменить в первую очередь

сайлентблок задней цапфы под амортизатор Shin Hwa SH448

Что заменить в первую очередь

размеры старого сайлентблока под амортизатором 52773 1H000

Что заменить в первую очередь

разрывы старых сайлентблоков, хотя еще можно было кататься

Что заменить в первую очередь

Сам виновник разорванный сайлентблок 55215-A6100 с прикипевшим болтом 55260 3R000

Далее пост будет про замену сайлентблоков (аналогов) в передней подвеске.P.S. хотел дополнить мое личное мнение по поводу сайлентблоков производителя Shin Hwa. Мною полученная информация, что данный производитель действительно находится в Кореи и производит свою продукция и не является упаковщиком, как многие другие фирмы. В ходе визуального сравнения сайлентблоков данного производителя с сайлентблоками производителя CTR, установлено полное совпадение по следующим признакам: наличие и взаиморасположения маркировок, символов, цвет резины и металла. Детали выполнены качественно, видно что на заводском оборудовании. Мое мнение что CTR закупает резино-металлику у этого производителя и пакует в свою упаковку. Рекомендую данного производителя к приобретению, т.к. цена и качество на высшем уровне.

Делал всё своими руками используя опыт из интернета и руководствуясь сдравым смыслом.

Проблема:Кушает 2см от внутренней части протектора задних колёс.Визуально колёса задние стоят так /— (домиком*)Первая попытка решения:

Спойлер сообщениe cкрыто:

Изучив проблему и альтернативные решения:Пишут: 1) слабое место дорест (ed) плавающий сайлентблок нижнего рычага (разбивается, скрипит и люфтит)2)изменяется геометрия кузова/подрамника и штатной регулировки на исправной подвеске недостаточно.

Как решение предлагается 3 варианта регулируемых верхних тяг:1) фабрично гаражные кастомные – выглядит супер и нет гемороя с самостоятельным допиливанием, но для меня дороговато.https://www.drive2.ru/l/531618546027855881/ 2) распиливание нового рычага CTR и установка рулевых скруток ВАЗ с последующей сваркой.https://www.drive2.ru/l/457153571280913103/

– качество сварки мной оставляет желать лучшего, поэтому я выбрал 3 вариант.3) регулируемая тяга от kia spectra с нарезанием 3см резьбы и парой шайб и втулок.https://www.drive2.ru/l/529182303138611542/?m=529232880673489798

Залезать ещё 10 раз не хотелось.Решено доработать тягу Спектры и заменить плавающие сайлентблоки.(Минимум 4 сервиса сказали, что вся подвеска ok)

1) Доработка тяги :

Результат:Тяга работает! Машина рулиться стала гораздо лучше!Замены требовали внутренние сайлентблоки нижних рычагов и оба сайлентблока верхней тяги.

Они не треснули и не порвались, но визуально отлично видно, что ось болта и ось посадочного сайлентблока сильно смещены. Увидеть это можно только на стоящей на колёсах машине. Тяга сжата примерно на 1,5 см, а рычаг растянут на 1 см

В процессе езды на усиленных пружинах с повышенным клиренсом заводские аммо померли за 2 месяца, и жопа начала прыгать.

Решения 2:1) купить новые задние амортизаторы (от 3000₽ пара) и кастомные проставки 20-30мм под опору(1600₽) чтоб не убить новые.2) поискать аммо с увеличенным ходом на 30-40мм и аналогичным крипежом.Для эксперимента взяты аммо от братишки SPORTAGE III (SL)

Куплена пара 10SAR00001000 DEQST 2200₽ за пару

Результат:Машина ещё подросла и стала. Отрабатывает неровности отлично.

Замена сайлентблоков нижнего рычага:1) Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага задней подвески, внутренний Ctr CVKH128 2шт. 400₽/штДля запрессовки:а) LYNXauto BC4250 Поршень тормозного суппорта переднего (ø 48 mm, суппорт trw/lucas/girling) 320₽б) сгон 2″ 150₽ (нужна любая труба диаметром больше 49,2мм и длинной более 70мм)в) кузовная шайба диаметром больше нашей трубы 40₽ 1шт.г 1) болт/шпилька м12 лучше калёные, а ещё лучше м14 )))Я использовал болт головки блока с разборки от Ssang Yong 665990111222₽ (+цена супер, резьба пережила 2плавающих сайлентблока на отлично, – головка круглая и под хитрую звёздочку держал газовым ключом.)Резьба m12*1,5 г 2) в комплект к болту отлично подходят колёсные гайки: 52950M1000 , 94515412 Зачёт резьбы с шагом 1,25 крутить легче и плавнее, резьба в гайке длинная.

Подготовка у установке:1) Просверлить поршень по центру сверлом на 12,5 или 14,5 исходя из выбранного болта/шпильки.2) надеть поршень на болт и после этого в случае использования м12 болта намотать изоленту в 2х местах для центровки по сайлентблоку (если есть переходная трубка для тяги развала от анкера будет удобнее)Также желательно надеть пару гроверов если будете держать газовым ключом.3) между кузовной шайбой на трубе и гайкой лучше установить несколько толстых гаек с и или опорный подшипник.4) незабываем прыснуть wd40  перед затяжкой.

2) Сайлентблок зад цапфы kia ceed (плавающий) от Реста цельный Ctr  CVKH-72. 320₽/шт. 2шт.Необходимо:а) 58112-37500Тормозного суппорта поршень D43mm 230₽б) вместо трубы d45+мм был также куплен тормозной подходящий поршеньг) болт/шпилька и гайки под м12 или м14 описаны вышеПодготовка: рассверливаем оба поршня по центру d12,5 или 14,5

Некоторые уже знают, что я остался без машин и теперь нужно что-то взамен. В идеале это кроссовер, чтобы путешествовать. Стал выбирать машину и пока искал, все сильно подорожало, а выбор кроссоверов оказался совсем скуден.

01.Начнем с того, что рассматривал в бюджет 1.5-1.8, максимум 2. Нужен кроссовок с автоматом, простой по технике и недорогой в содержании. Поэтому все премиум авто отпали сами собой. Остались японцы и корейцы. Никакого старья, 17-18 год и не более, пробеги до 70-80, а лучше до 50, чтобы не вкладываться в машину. Цены на её содержание сейчас будут космические. Посмотрите, как в 2 раза подорожали запчасти.

Что заменить в первую очередь

02.Да, внедорожникам тоже нет, т.к. их возможности мне не нужны в обычной жизни, ездить же по городу и трассе каждый день это очень сомнительное удовольствие. Внедорожник хорош, только когда их используют по прямому назначению — для бездорожья или путешествий, а не для повседневной эксплуатации. Да и цены посмотрите. Более-менее живой Паджеро Спорт сейчас стоит 3 мульта, Прадик еще дороже. Можно купить разве что Патриот за эти деньги. Тоже крутая тачка, но её возможности мне не нужны постоянно.

Что заменить в первую очередь

03.Рассматривал и новые авто. Creta с допами в феврале стоила 1850. Тогда еще отдавать такие деньги за эту машину казалось неразумно. В сегодняшних реалиях все поменялось и 1850 тысяч это было очень даже дешево за нее. Очень зря, что не купил! Сейчас такие стоят 3 миллиона, а Solaris 2.5. Еще рассматривал новый дизельный Duster. В феврале он с допами стоил 2 мульта, а если дешевле, то там были не едущие 1.6 на механике. Мне нравится его проходимость и цена содержания, но увы механика. Ради дизеля, я готов был смириться с этим на некоторое время.

Что заменить в первую очередь

04.Из новых выбирать больше нечего. Стал смотреть б/у. Ниже буду приводить цены до и после 1 марта, когда был резкий скачок. Интересен мне Eclipse Cross, но он стоил 1.8-2. Только выбора не было, либо пробеги большие. После он стал стоить 2.5-3 б/у. ASX мне в самый раз, 1700 за 19 год с 30 пробега — это считалось дорого. Эх, зря не взял. Теперь они уже 2.3! Outlander реально было найти за 1.7-1.8 17 года, теперь готовьте 2.3 миллиона.

Что заменить в первую очередь

05.Бывает, что цена более-менее нормальная по нынешним ценам, но у машины есть недостатки, несмотря на свежие годы. К пример Оутлендер 18 года с полтинником пробега оказался с 4 крашенными элементами. Багажник это ладно, а вот перед. Оба крыла, капот, бамперы, фары. Вся морда в общем делалась. Расчетная стоимость ремонта составила 400 тысяч. Сделано все нормально и ездить будет, вот только продать такую машину потом будет очень сложно. Зато сейчас она в прекрасном техническом состоянии, салон как новый и комплектация хорошая с мультимедиа. Вот и думаешь: стоит или нет? Выбора то мало, а цены только растут. Даже этот подорожал за 1 день на 130 тысяч! Такая обошлась бы в 1850.

Что заменить в первую очередь

06.Suzuki Vitara и SX4. Пощупал что это, очень просто и без изысков, тоже самое, что Toyota только дешевле. Вот выбора нет, машин очень мало таких. Из Toyota же выбирать не из чего было, CH-R более двух стоит, а Rav4 и подавно.

Что заменить в первую очередь

07.Kia Soul оказался маленьким и с отсутствующим багажником, я туда свой фото-рюкзак поставлю и багажника не останется. Seltos же классный, но тоже 2 миллиона за б/у. Creta? Тогда еще можно было купить новую, теперь старые стоят по 2! Неинтересно.

Что заменить в первую очередь

08.Nissan X-trail — да нравится, только цены еще до подорожания были 1.9 за нормальный экземпляр. Qashqai был самым дешевым среди кроссоверов. Для меня был бы норм вариант. Еще до подорожания нашел такой за 1660 с 25 пробега, без окрасов и в комплектации с калькулятором вместо магнитолы. Так себе предложение было, но вот после 1 марта его купили. Другие варианты нормальные находил за 1.8, только уже в марте они подорожали на 500 тысяч. Нормальный Qashqai б/у 4 года стоит теперь 2.2 миллиона хотя бы.

Что заменить в первую очередь

09.Вот смотрел красный 16 года в топе с панорамой, 96 пробега, 2 владельца. Цена 1550. В него сразу нужно будет вложить минимум сотку и в будущем еще предстоят траты. Почитал отзывы, пишут, что после 100 тысяч км много вложений и поэтому часто от них избавляются после сотки, чтобы не вкладывать. Рейка, амортизаторы, ступичные, радиатор, масло у некоторых уже подъедает, да еще вариатор неизвестно кто как ездил до тебя. Странно, что владелец проездил всего 15 тысяч и продал. От этого варианта сразу отказался. Если ездить спокойно и часто обслуживать, то машина пройдет и 200-250 тысяч, только где такого владельца найти?

Что заменить в первую очередь

10.Получилось так, что в феврале не успел купить, а сейчас более-менее живой кроссовер стоит больше 2 миллионов. За 1.7-2 можно купить либо с большим пробегом, либо старый, либо битый. Вы только подумайте: старая машина теперь дороже, чем она стоила новая. За 2 мульта нового кроссовка можно было выбирать разных брендов. Теперь деньги сильно обесценились. Покупать же старье до 2 миллионов и вкладывать? Да зачем это надо. Сейчас не те времена, когда можно было недорого починить машину и ездить долго.

Что заменить в первую очередь

11.Так что я решил смотреть на класс ниже и выбрал Киа Сид. Да, машина не для путешествий, но из кроссоверов за эти деньги ничего не осталось, а ведь в феврале еще они были. Красавчики, кто успел подсуетиться и купить по ценам февраля, потому что теперь все дороже на 300-500, а то и более.

Что заменить в первую очередь

12.Падать цены не собираются, у нас машины никогда не дешевели. Посмотрите на все предыдущие кризисы. Кто успел урвать по старым ценам — молодец, кто не успел, будет сильно переплачивать хоть за новую, хоть за б/у. Так было всегда и будет дальше. Есть и хорошая новость: цены на б/у перестали расти, а те абсурдные цены типа старой Креты за 3.1 миллиона и Санта Фе за 6, упали, правда, не сильно. Дилеры по-прежнему хотят наваривать как можно больше, но теперь покупателей осталось очень мало.

Что заменить в первую очередь

Какой выбор сейчас из гольфа класса на рынке б/у, расскажу в следующий раз. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Предыдущие части по поиску авто:Покупка правого руля с аукционов Японии. Как обманывают компании, и в чем огромные плюсы таких авто?Покупка машины в текущих условиях это боль. Что с ценами на новые авто? Купили Kia Sportage по старым ценамПокупатели сметают всё из трейд-ин, а цены улетели в космос. За 1 день +2 миллиона и это б/у авто!Что сейчас происходит с рынком новых авто? Цены взлетают на все. Чего ждать дальше?

При каждом техническом обслуживании желательно проверять целостность сайлентблоков Kia Sid JD.

Они существенно влияют на управляемость Kia Ceed II. При обнаружении трещин, выступов резины или люфта в шарнире между резиной и металлом потребуется техническое обслуживание подвески. Он заключается в замене задних сайлентблоков или замене передних сайлентблоков. Обдумайте, что для этого нужно и какие операции нужно выполнить.

Что заменить в первую очередь

(ссылка на источник фото)

Для замены сайлентблоков задней подвески Киа Сид 2014 на оригинальные используются следующие коды запчастей:

  • 55215A6100 (в новых каталогах в 55215A2000 внесены изменения) — сайлентблок рычага под пружину;(ссылка на источник фото)55217А6000 — шарнир резинометаллический нижний (РМШ) шарнира;55250A6000 — верхний рычаг, обеспечивающий схождение оси сзади;551183Р000 — РМШ верхнего подъемника;(ссылка на источник фото)55100A6000 — верхний рычаг сборный;527731H000 — кулак задний РМШ;55275A6000 и 55274A6000 — правый и левый СКО продольного соединения;555303R000 и 555403R000 — стойки стабилизатора с левой и правой стороны;555133N100 — сайлентблоки полиуретановые, для некоторых моделей Kia Ceed 2013 года может потребоваться N200;(ссылка на источник фото)552603R000 и 54640A6000 — отбойный болт поперечины снизу и сверху;626184D000 — гайка фланцевая для крепежных болтов.
  • 55215A6100 (в новых каталогах в 55215A2000 внесены изменения) — сайлентблок рычага под пружину;(ссылка на источник фото)
  • 55217А6000 — шарнир резинометаллический нижний (РМШ) шарнира;
  • 55250A6000 — верхний рычаг, обеспечивающий схождение оси сзади;
  • 551183Р000 — РМШ верхнего подъемника;(ссылка на источник фото)
  • 55100A6000 — верхний рычаг сборный;
  • 527731H000 — кулак задний РМШ;
  • 55275A6000 и 55274A6000 — правый и левый СКО продольного соединения;
  • 555303R000 и 555403R000 — стойки стабилизатора с левой и правой стороны;
  • 555133N100 — сайлентблоки полиуретановые, для некоторых моделей Kia Ceed 2013 года может потребоваться N200;(ссылка на источник фото)
  • 552603R000 и 54640A6000 — отбойный болт поперечины снизу и сверху;
  • 626184D000 — гайка фланцевая для крепежных болтов.
Содержание
  1. Аналоги
  2. Готовимся к замене своими руками
  3. Замена верхнего развального рычага
  4. Как проверить переднюю и заднюю подвеску автомобиля? Алгоритм проведения диагностики ходовой части в домашних условиях
  5. Когда следует обращаться в автомастерскую
  6. Проверка передней подвески
  7. Проверка задней подвески
  8. Из чего состоит подвеска
  9. На что следует обратить внимание при диагностике
  10. Типы диагностики подвески
  11. Фото-инструкция, как проверить подвеску автомобиля
  12. Устройство задней подвески Kia Ceed
  13. Отличия подвесок в разных поколениях «Сид»
  14. Ремонт задней подвески
  15. Задний амортизатор
  16. Утилизация заднего амортизатора
  17. Задний верхний рычаг
  18. Задний нижний рычаг
  19. Задний вспомогательный рычаг
  20. Продольный рычаг
  21. Задний стабилизатор поперечной устойчивости
  22. Задняя поперечина
  23. Рекомендации по продлению срока эксплуатации подвески
  24. Замена стоек стабилизатора
  25. Задняя подвеска
  26. Выбор тяг стабилизатора Киа Сид
  27. Для Cee’d JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
  28. Для Cee’d ED(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
  29. Дополнительно про Kia

Аналоги

  • Замена сайлентблока заднего поперечного рычага (нижний или подпружиненный) — FEBEST KAB036 или AMD SB-2485.
  • Детали сайлентблоков заднего моста, к нему крепится поперечный рычаг — AMD SB-2475; ФЕВРАЛЬ KAB037.
  • Задняя подвеска на верхних рычагах Киа Сид 2 — SIDEM 87574; 12-25 ФЕВРАЛЯ-I30-R1R; ПАТРОН PS-4473.
  • Сайлентблок заднего верхнего поперечного рычага — CTR CVKH132; ФЕБЕСТ ХЯБДФРУП; SIDEM 887701.(ссылка на источник фото)
  • Резино-металлический шарнир Kia Ceed, к которому крепится амортизатор задней подвески — FEBEST HYAB-ENR2; ASVA 1201-ENR2; СТЕЛЛОКС 77-01992-SX.
  • Элементы сайлентблоков продольного рычага: левый — FEBEST KAB-A2RL; справа — FEBEST KAB-A2RR.

Готовимся к замене своими руками

Для замены задних сайлентблоков Киа Сид 2015 вам потребуются:

  • Пресс или специальный инструмент. Последнее можно сделать по готовым чертежам из Интернета с помощью услуг токаря.(ссылка на источник фото)
  • Два домкрата.
  • Набор головок с удлинителем и трещоткой.
  • Ассемблер.
  • Отвертка.
  • Молоток.
  • Ключ газовый.
  • Смазка в виде аэрозоля на медной основе.
  • Болгарский.
  • Переносная лампа.
  • Запчасти на сломанные элементы подвески Kia Ceed II.

Замена сайлентблоков задней подвески и поворотного кулака Kia Ceed 2016 года выглядит следующим образом:

Замена верхнего развального рычага

Чтобы поменять верхнее разрывное звено Киа Сид второго поколения, вам потребуется сделать следующее:

  • С помощью торцевых ключей 17, 19 и 22 открутите крепеж.
  • Конический шарнир отсоединяется от рычага.
  • Кроме того, установка запчастей производится в обратной последовательности.

При замене механизмов задней подвески Kia Ceed JD крепежные болты необходимо обработать керамической пастой LIQUI MOLY 3418. Это предотвратит образование оксидов и прилипание крепежа.

При выходе из строя сайлентблоков задней подвески Киа Сид JD для замены можно использовать оригинальные или аналоговые запчасти.

Замена своими руками требует изрядного количества свободного времени и терпения. Заводские застежки часто сложно ослабить. Вам понадобится WD-40, молоток, нагреватель или, в крайнем случае, болгарка, чтобы разрезать крепеж. Но при самостоятельном выполнении работ эта проблема в будущем исключена, за счет использования специальных смазок.

Ресурс резинометаллических шарниров Киа Сид второго поколения составляет около ста тысяч километров. В этом случае необходимо учитывать наработку автомобиля. Как правило, через четыре года резиновые элементы шарниров Kia Ceed II теряют свои свойства.

Как проверить переднюю и заднюю подвеску автомобиля? Алгоритм проведения диагностики ходовой части в домашних условиях

На состояние подвесок влияет состояние дорог и стиль вождения. Подвеской называется комплекс механизмов, деталей и узлов, связывающие колеса с другими элементами автомобиля.

Что заменить в первую очередь

Управлять транспортным средством при поврежденной подвеске становится опасной для жизни водителя и его пассажиров. Поэтому важно следить за ее состоянием. Для этого нужно регулярно проходить не только технический осмотр автомобиля, но и посещать автомастерскую для проверки состояния подвески.

Что заменить в первую очередь

Специалисты советуют проводить диагностику при прохождении 10000-20000 км или каждые полгода. Чаще всего диагностику проводят перед зимними холодами, весной и перед длительной поездкой.

Что заменить в первую очередь

Когда следует обращаться в автомастерскую

Автомеханики рекомендуют обратиться в автосервис при следующих сомнительных признаках:

  • Плохое сцепление колес с дорогой.
  • Возникновение проблем с управлением машины.
  • Заносы авто.
  • Разнообразные звуки, постукивания спереди и сзади автомобиля.

Что заменить в первую очередь

Подвеска, расположенная в передней части машины отвечает за движение колес. На нее оказывается большая нагрузка, по этой причине ее часто ремонтируют. Детали, находящиеся сзади автомобиля, реже ломаются.

Проверка передней подвески

Фирма McPherson является популярной компанией по производству подвесок и пользуется большим спросом среди автолюбителей. Специалисты рекомендуют сначала проверить стойки и амортизаторы.

Что заменить в первую очередь

Они являются дорогими деталями подвески. Далее идет проверка таких деталей как сайлент-блоки, стабилизатора рычагов.

  • Также следует проверять пыльники и резиновые чехлы детали. Далее осматривают соединительные болты и наконечники рулевых тяг.
  • При обнаружении неисправных деталей сразу произведите замену. Уплотнители должны быть без дефектов.
  • Эти детали необходимо осматривать очень внимательно. При появлении масляных подтеков автомеханики рекомендуют сразу поменять амортизаторы.

Что заменить в первую очередь

Еще одним признаком поломки амортизатора является сильные колебания транспортного средства.

Что заменить в первую очередь

Проверка задней подвески

Большая часть деталей располагается спереди транспортного средства. За счет этого осмотр подвески на наличие неисправностей становится проще. Стойка ― самая дорогая деталь подвески.

Что заменить в первую очередь

Если пробег автомобиля составляет более ста тысяч километров, то ее стоит проверить на наличие неисправности и при необходимости произвести замену.

  • Следует также следить за состоянием сайлент-блоков. У подвесок независимого типа строение немного отличается. Детали у таких подвесок ломаются чаще.
  • Специалисты рекомендуют проверять исправность подвески в ходе пробной поездки. В процессе вождения можно услышать в чем заключается неисправность.
  • Следует уделить внимание на подвески, если при движении водитель слышит бряканье.

Что заменить в первую очередь

Если машина при движении по неровной дороге начинает сильно качаться в разные стороны, то это означает необходимо проверить подвеску на наличие неисправностей. При обнаружении поврежденной детали ее нужно срочно заменить на новую.

Что заменить в первую очередь

Из чего состоит подвеска

Опытные автомеханики рекомендуют проверять исправность элементов подвески во время вождения. Подвеска состоит из следующих деталей:

  • Амортизатор. Он предназначен для того чтобы машина не колебалась при движении. В случае если транспортное средство начинает сильно качаться, то следует как можно быстрее заменить амортизатор.
  • Пружина. Является частью амортизатора. Когда пружина лопается, то машина сильно проседает.
  • Опора шаровой разновидности. Состоит из рычага и поворотного кулака.
  • Рычаг. Прикрепляется к корпусу машины. В местах соединения размещены сайлент-блоки.
  • Тяга стабилизатора. Связывает концы стабилизатора со стойки.
  • Рулевая рейка. Деталь автомобиля, отвечающая за поворот машины вправо или влево.

Что заменить в первую очередь

Специалисты рекомендуют периодически посещать автомастерские, чтобы произвести полный осмотр подвески. После того осмотра мастер скажет в каком состоянии находится деталь и что нужно поменять при обнаружении неисправности.

На что следует обратить внимание при диагностике

Перед началом ремонта транспортного средства необходимо провести диагностику подвески. Она поможет обнаружить неисправные детали. Провести диагностику можно не только в автомастерской, но и гараже.

Что заменить в первую очередь

Диагностика в автомастерской проводится с помощью специального оборудования — люфт-детектора. Он служит для обнаружения горизонтальных люфтов. При необходимости проводится диагностика с применением более сложного оборудования.

  • В домашних условиях диагностику лучше начинать с осмотра на глаз. Следует внимательно осмотреть каждый элемент подвески.
  • Чтобы удобнее было провести обследование машины, ее загоняют на специальный стенд. При осмотре нужно уделить внимание всем элементам подвески.
  • Следует помнить о том, что одни детали более стойкие к различным нагрузкам, а другие быстро изнашиваются.

За счет того что в задней подвеске находится меньше деталей ее диагностика проводится гораздо проще. Впервую очередь осматривают амортизаторы и уплотнители. Затем производят осмотр рычажного стабилизатора. Целостность балки необходимо проверить при нарушении расположения колес.

Что заменить в первую очередь

Типы диагностики подвески

Механики выделяют следующие разновидности диагностики подвески:

  • Перед приобретением транспортного средства. Перед заключением сделки по купле-продаже.
  • Плановая. Диагностика выполняется в определённое время. Она производится даже, если транспортное средство находится в исправном состоянии.
  • Аварийная. Производится в срочном порядке. Это может произойти, если от автомобиля при движении исходит непонятный шум или гул. При увеличении скорости водитель чувствует колебания, а при повороте машину заносит. Это признаки того, что подвеска неисправна, и нужно срочно провести ремонт.

Что заменить в первую очередь

Любой вид диагностика проводится одинаковыми методиками. Если вы сами производите диагностику, то нужно точно знать, где находится неисправная деталь и как произвести осмотр подвески.

Что заменить в первую очередь

Фото-инструкция, как проверить подвеску автомобиля

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Что заменить в первую очередь

Задняя подвеска Kia Ceed ED представляет собой многорычажную конструкцию с тремя поперечными рычагами и одним продольным рычагом с каждой стороны. Независимая схема подвески поможет выявить проблему и произвести ремонт.

Устройство задней подвески Kia Ceed

Задняя подвеска Kia Ceed ED — один из элементов кузова, обеспечивающий плавность хода и устойчивость автомобиля на дороге. Он состоит из продольных и поперечных рычагов, гарантирующих надежность, амортизаторов, смягчающих все неровности дороги, и стабилизаторов.

Что заменить в первую очередь

Каждый элемент на схеме задней подвески «Киа Сид» 2010 или любого другого года выпуска требует своего подхода при проведении ремонтных работ. Сначала вам следует ознакомиться со структурой системы, используя фотографии и схемы, которые можно получить в представительстве. К тому же выясняется, что именно вышло из строя и только потом начинается ремонт.

Отличия подвесок в разных поколениях «Сид»

Предыдущее поколение «Сида» вызывало нарекания водителей из-за жесткости установленной подвески. На неровной дороге каждая неровность ощущалась полной, а амортизаторы не обеспечивали должного комфорта. Учитывая пожелания покупателей, компания доработала систему для нового поколения, скорректировав баланс в сторону мягкости и плавности. Новое шасси претерпело значительные улучшения и намного лучше справляется с особенностями российских дорог.

Ремонт задней подвески

Задняя подвеска Kia Ceed ED была разработана южнокорейской компанией, чтобы она могла справляться с неровностями дороги и обеспечивать надежность на долгие годы. Многоступенчатое тестирование элементов и инновационный дизайн позволяют создавать новые конструкции практически для каждого поколения. Задняя подвеска Kia Sid 2008 года и задняя подвеска Kia Ceed ED также сильно отличаются.

Если во время движения водитель услышал посторонний звук, скрип или стук, то следует немедленно обратиться в сервис. Персональное вмешательство в такой сложный элемент, как задняя подвеска Kia Ceed ED, рискует обернуться еще большими проблемами.

Задний амортизатор

Задний амортизатор представляет собой пружину, которая обеспечивает плавность хода даже по самым неровным дорогам. Элемент состоит из таких компонентов, как амортизатор, качественная резиновая прокладка, гайка, крышка, кронштейн и пылезащитный чехол.

Что заменить в первую очередь

Если взять шток прямо рукой и несколько раз надавить на него внутрь, можно проверить, хорошо ли работает система, нет ли заеданий и шумов. Усилие не должно измениться. Ремонт устройства осуществляется по следующему плану:

  • Задняя часть автомобиля поднимается домкратом или подъемником и фиксируется. Колесо снимается и откладывается.
  • Затем нижний рычаг подпирается для дополнительной устойчивости.
  • Откручивается гайка и вытаскивается болт, фиксирующий нижнюю часть амортизатора.
  • Отвинчиваются болты, удерживающие верхнюю часть, и элемент снимается.
  • Также исправляются мелкие проблемы или заменяется деталь.

Задняя подвеска Киа Сид 2013, как и модели других поколений, включая хэтчбек, универсал и купе, ремонтируется по аналогичному принципу. Установка выполняется в обратном порядке.

Утилизация заднего амортизатора

Владельцы Ceed также должны знать, как утилизировать амортизатор, если он вышел из строя:

  • необходимо полностью выдвинуть шток.
  • Затем просверлите отверстие на дне отверстия, чтобы весь газ мог выйти. Этот газ не причиняет вреда организму, но вы должны быть осторожны, чтобы не вылетела стружка.

Схема задней подвески универсала Киа Сид 2008 года позволяет определить, где находится этот элемент и как его исправить.

Задний верхний рычаг

Фото конструкции позволяет определить, где находится верхний рычаг, а также другие элементы задней и передней подвески. Порядок его замены:

Что заменить в первую очередь

  • машину необходимо поднять, закрепить и снять колесо.
  • После этого откручиваются два болта, удерживающие изделие, и снимается рычаг.
  • После установки новой гайки необходимо завинтить с тем же крутящим моментом.

сначала нужно проверить втулку (она не должна выглядеть изношенной), а затем сам рычаг (не должно быть перегибов и повреждений).

Задний нижний рычаг

Подвеска «Киа Сид» 2008 года, как и на всех машинах серии, перед установкой проходит многочисленные тесты и испытания. Однако временами она терпит неудачу. Заменить нижний рычаг немного сложнее, чем верхний. Для этого вам понадобятся:

  • Поднимите и закрепите автомобиль, снимите колесо.
  • Нижний рычаг фиксируется домкратом, чтобы он не свисал.
  • Ослабьте левый фиксатор, но не снимайте его полностью.
  • Откручиваем правую гайку и снимаем болт, соединяющий рычаг и опору ступицы.
  • Снимите пружину и ее подшипник.
  • Откручиваем болт слева и снимаем рычаг.

Обратная установка выполняется по тому же принципу. Необходимо использовать домкрат для совмещения отверстий для рычага и болтов.

Задний вспомогательный рычаг

Для ремонта и замены вспомогательного рычага требуются специальные инструменты. Недостаточно просто открутить два болта и снять элемент. Необходимо снять шплинт, отсоединить тягу и выполнить ряд других действий, которые помогут справиться с сервисным центром.

Продольный рычаг

Каждый автомобиль Ceed, в том числе и рестайлинговый, оснащается надежными элементами подвески, выдерживающими перегрузки. Это также относится к продольному рычагу, который может потребоваться отремонтировать в случае серьезного повреждения или износа. Замена такая:

Что заменить в первую очередь

  • Задняя часть автомобиля приподнята и зафиксирована, колесо снято.
  • Стояночный трос отсоединен от тормоза.
  • Отвинчивается болт по центру и снимается скоба, которая крепит трос к рычагу.
  • Отсоединяется соединение стабилизатора, отсюда и сам продольный рычаг.

важно действовать в определенном порядке и откручивать только необходимые болты.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Замена стабилизатора производится по принципу аналогичному продольному рычагу, так как они расположены близко друг к другу:

  • Сначала автомобиль поднимается и фиксируется.
  • Далее отключается тяга, после чего сам стабилизатор снимается с балки.
  • необходимо снять втулку и кронштейн, чтобы осмотреть сам элемент и выявить неисправности.
  • После устранения поломки или замены детали.

Сборка происходит в обратной последовательности.

Задняя поперечина

Для замены перекладины необходимо обратиться в сервисную службу. В отличие от элементов передней подвески, которые представляют собой трансмиссию, здесь все детали и крепления выполнены таким образом, что самостоятельно их заменить сложно. Допущенная ошибка все равно потребует вмешательства мастера и ремонт станет дороже. Гайки здесь недостаточно открутить — потребуется тщательное вмешательство в работу систем.

Рекомендации по продлению срока эксплуатации подвески

Гарантия на подвеску, которую предлагает южнокорейская компания, составляет 5 лет или 150 тысяч километров. Производитель доверяет системам, которые он устанавливает на транспортных средствах, и гарантирует, что они обеспечат долгий срок службы. Это касается всех элементов, от сайлентблоков до рычагов.

Чтобы продлить срок отстранения, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Регулярная диагностика конструкции. Это определит будущий разрыв во времени и устранит его еще до того, как он появится.
  • Приобретайте только те детали, которые рекомендованы производителем для замены. Их имена можно узнать у дилеров.
  • Во время движения соблюдайте основные правила: снижайте скорость перед препятствиями и не оказывайте дальнейшего влияния на подвеску.
  • Не вмешивайтесь в работу систем, чтобы улучшить их работу самостоятельно. Это нарушит условия гарантии.

Правильная езда позволит забыть о любых проблемах с задней подвеской Kia Ceed ED на долгие годы. Большинство отзывов о том, как работают детали, положительные.

Замена стоек стабилизатора

Замена стоек стабилизатора Киа Сид — не сложная процедура, для ее проведения не требуется специального инструмента и оборудования поэтому, при наличии навыков ремонта ее можно сделать своими руками и в гаражных условиях.

Из инструмента потребуется набор ключей или головок, возможно, шестигранников, домкрат и монтировка. Если подвеска Сида давно не разбиралась можно предварительно замочить гайки в WD-40 чтоб откисли от ржавчины и грязи.

Ставим машину на ровную поверхность, домкратим сторону, с которой нужно заменить тягу и снимаем колесо. Хорошо данный вид работ проводить на подъемнике, в таком случае можно вывесить сразу обе оси, что облегчит снятие стоек.

В случае с поддомкрачиванием одной стороны торсион стабилизатора находится в скрученном положении, поэтому тяга обычно выходит из крепления с трудом. Тут поможет обычная монтировка, с ее помощью нужно отогнуть стабилизатор вниз и тогда тяга освободится и ее можно будет вынуть.

Как вариант можно поставить колесо и немного опустить машину или вообще ее не домкратить, но тогда не удобно будет ее доставать из-за низкого клиренса.

Что заменить в первую очередь

Замена передней «косточки» Kia Ceed. Красным показаны места крепления, синим — стабилизатор поперечной устойчивости, который, при необходимости, нужно отогнуть вниз

Когда машина понята, а колесо снято откручиваем гайку которая крепит стойку стабилизатора сверху. Для этого может понадобиться дополнительный рожковый ключ или шестигранник. Они нужны чтобы придержать шток шарнира от проворачивания. Но обычно гайки откручиваются и так.

Вынимаем верхний конец тяги из крепления, пользуясь, при необходимости, монтировкой как описано выше. Откручиваем нижнюю здравствуйте гайку и снимаем старую тягу. Ставим новую и закрепляем в обратном порядке. Нужно закрепить ее надежно не допуская чтобы шток перекосило в проушине.

Повторяем подобную процедуру для всех тяг по кругу. На Сидах ED и JD действия практически не отличаются. Спустя пару поездок на автомобиле с новыми стойками неплохо было бы проверить надежность затяжки гаек на них, при необходимости подтянуть.

Задняя подвеска

Что заменить в первую очередь

1. Задний верхний рычаг. 2. Дополнительный рычаг. 3. Задняя поперечина. 4. Задний стабилизатор. 5. Продольный рычаг. 6. Задний нижний рычаг. 7. Задняя пружина. 8. Задний амортизатор.

Что заменить в первую очередь

1. Пылезащитный колпачок амортизатора. 2. Стопорная гайка. 3. Узел изолятора. 4. Резиновая деталь бампера. 5. Пылезащитная крышка. 6. Амортизатор.

Снятие и установка

1. Снимите заднее колесо.

2. Снимите задний амортизатор:

Разместите домкрат под нижним рычагом, чтобы снять его при отсутствии нагрузки.

(1) Ослабьте верхние крепежные болты (A) заднего амортизатора.

Момент затяжки: 58,8 – 73,5 Н·м.

(2) Ослабьте нижние болт и гайку крепления заднего амортизатора (B).

Момент затяжки: 137,3 – 156,9 Н·м.

(3) Снимите задний амортизатор (C).

Выбор тяг стабилизатора Киа Сид

Выход из строя стоек стабилизатора Киа Сид не грозит владельцу большими затратами. Стоимость этих деталей не велика, работы по замене тоже обходятся не дорого. При этом выбирать есть из чего. Оригинальные тяги могут ходить, как уже говорилось выше, до сотни тысяч километров, а среди дешевых заменителей попадаются такие, которые менять приходится чуть ли не как моторное масло — раз в 15 тысяч.

Из-за высокой унификации деталей между автомобилями модельных линий Hyundai и Kia тяги стабилизатора Сида так же подходят на многие другие модели одноклассников такие как Cerato, Rio, Hyundai Elantra, Solaris, i30, Veloster.

Для Cee’d JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

  • Оригинальные передние стойки стабилизатора Hyundai/Kia — каталожный номер 54830-0u000.
  • Из качественных заменителей можно выбрать CTR CLKH-46, Lemforder 36738 01 — они подешевле оригинала, если нужно еще сэкономить то LYNXauto C7369LR, FENOX LS11016, MASUMA ML-K104, есть и другие производители, названия которых не так на слуху, а качество тоже неплохое.
  • Оригинал — 55530 3R000. Заменители: CTR — CLKH 45L, FEBEST — 1223 IX35R, TRW — JTS 984, MASUMA — ML 132.
  • Подешевле: NIPPARTS — N4890321, AMD — SL269L, VTR — HY4314S и другие.

Для Cee’d ED(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

  • На Киа Сид в кузове ED оригинальными считаются передние стойки стабилизатора с каталожным номером 548302H100.
  • Варианты замены: CTR — CLKH 30. Lemforder — 35001 01, FEBEST — 1223 ENF, Japan Parts — SI KO8. TRW — JTS 1195, ABS — 230657 и еще куча марок, качество продукции некоторых из них очень даже ничего.
  • Код оригинальных тяг — 55530 1H100, есть еще один оригинальный артикул детали S55530 1H100.
  • Заменителей много, просто море: CTR — CLKH 31, Lemforder — 35002 01, Fenox — LS11141, AMD — SL113, FEBEST — 1223-ENR, VTR — 4313S, BOSM — BSL-12777, Japan Parts SI-K09.

Если выбирать какие стойки стабилизатора поставить для тюнинга, то здесь надо понимать что это достаточно простые узлы, которые предназначены для прочного крепления стабилизаторного торсиона к деталям подвески с необходимой подвижностью.

Особой функциональностью они не обладают и повлиять на ходовые качества существенно не могут. Отзывы о том что после замены этих деталей машина стала вести себя на дороге собраннее и жестче возникают обычно просто после замены старых разбитых на новые.

Здесь важно понимать что основными характеристиками являются прочность и долговечность и именно в соответствии с этими критериями их нужно выбирать.

Для правильного самостоятельного заказа стабилизаторных тяг следует всегда подбирать их по VIN-номеру авто, так возможность ошибки будет сведена к минимуму, так как автомобили даже одного поколения могут использовать разные детали, а производитель может заменить каталожный номер в любое время.

Оцените статью
Киянова.ру
Добавить комментарий