3 пробки на блок цилиндров для слива антифриза в КИА Рио своими руками

Рекомендованные сообщения

Где пробка? Помогите пожалуйста)

Поделиться сообщением

Пробки возможно нет как сейчас на многих машинах ., слив осуществляется через самый нижний патрубок от радиатора или блока ., смотря что находится ниже , предварительно открыв крышку радиатора.

Проверено неоднократно. Надо открутить сливную пробку на радиаторе , но не открывайте заливную. Тогда за счёт разряжения высасывается больше охлаждающей жидкости.  Машина должна быть прогретой но не горячей. Т.е. термостат открытый когда. Если открыть заливную крышку , то сливается только с радиатора. А так дольше, тоненькой струйкой ,зато больше сливается. А на блоке сливной пробки нет ни на какой Рио.

И совсем не понятно как происходит циркуляция???

Так циркуляция ОЖ идет по радиатору, блоку и т. д. А при её нагреве и расширении излишки выдавливаются из системы в расширительный бачок. Когда движок остывает, то за счет разряжения жидкость всасывается обратно по трубке в радиатор.

• Carens
• Cee’d
• Rio

Хорошо (4 балла)

Яма / Эстакада

Для ремонта или обслуживания необходима яма или эстакада

Детали и расходники:

• Охлаждающая жидкость
• Новое резиновое кольцо пробки сливного отверстия радиатора
• Воронка
• Ветошь
• Чистая тара объемом не менее 10 литров для слива старой охлаждающей жидкости
• Технический шприц
• Резиновые перчатки

​Согласно рекомендации завода-изготовителя, замену охлаждающей жидкости необходимо провести через 45 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.​

Заменяем охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

Замена охлаждающей жидкости на Киа Рио 2

1. Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения, повернув крышку заливной горловины системы охлаждения.

2. Снимаем левый грязезащитный щиток моторного отсека.

3. Отворачиваем на 2–3 оборота пробку сливного отверстия радиатора.

4. Подставляем широкую емкость объемом не менее 10 л под сливное отверстие, выполненное в нижней части левого бачка радиатора, и сливаем охлаждающую жидкость.

Красная стрелка — кран слива, желтая стрелка — место истечения жидкости

5. Очищаем и заворачиваем пробку сливного отверстия радиатора.

Для снижения интенсивности слива жидкости в первоначальный момент крышку заливной горловины системы охлаждения следует плотно завернуть. Чтобы ускорить слив жидкости, нужно открыть крышку заливной горловины радиатора.​

6. Нажав на крышку заливной горловины системы охлаждения, поворачиваем ее против часовой стрелки и снимаем.

Крышка сливного отверстия уплотняется в радиаторе резиновым кольцом. Порванное или потерявшее эластичность кольцо заменяем новым.

7. Техническим шприцом откачиваем оставшуюся в бачке охлаждающую жидкость.

8. Заливаем охлаждающую жидкость через заливную горловину до тех пор, пока жидкость не потечет в расширительный бачок.

9. Заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки «F», нанесенной на стенку расширительного бачка, и закрываем крышку.

10. Пускаем двигатель и даем ему прогреться до рабочей температуры (до включения электровентилятора). Останавливаем двигатель и даем ему остыть. Проверяем уровень охлаждающей жидкости, и при необходимости доливаем в расширительный бачок до метки «F».

Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок, периодически прожимайте шланги радиатора рукой.

Не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как выходящие пары могут привести к сильным ожогам.

Не используйте в качестве охлаждающей жидкости алкоголь или охлаждающую жидкость на основе метанола.

Используйте только дистиллированную воду в смеси с антифризом.

В статье не хватает:

• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Замена антифриза Киа Рио 3 проводится во время восьмого ТО (на отметке в 120 тыс. км), но при потере свойств она может понадобиться и раньше.

Смена термостата Kia Rio 3 проводится при поломке узла. Как узнать об этом, как правильно заменить расходники? Об этом расскажем в материале.

Признаки потерявшей свойства охлаждающей жидкости

О необходимости замены охлаждающей жидкости Киа Рио 3 до наступления регламентных сроков может говорить:

• изменение первоначального цвета антифриза (к примеру, коричневатый оттенок укажет на коррозионные процессы);
• появление мути (такой признак говорит о расслоении антифриза, выпадении осадка в системе охлаждения);
• потеря начальной плотности (внешне, т.е. без ареометра, этот признак не выявить).

Регламент технического обслуживания Kia Rio 3 с артикулами расходников подробно описан в этом материале.

Признаки вышедшего из строя термостата

Ревизию контура охлаждения авто проводят, когда есть подозрение, что перестал работать термостат Киа Рио 3. Признаки:

• после запуска мотор доходит до рабочей температуры с существенной задержкой;
• перегрев ДВС;
• движение стрелки в сторону уменьшения температуры начинается на меньшей скорости авто, а после остановки мотора температура возрастает;
• патрубок, расположенный внизу, нагревается практически сразу после пуска, что говорит об открытом термостате;
• нижний патрубок холодный, хотя температура ОЖ близка к кипению (если исключить вариант неисправного датчика вентилятора).

Вопрос о замене термостата Киа Рио 3 ставится, если обнаружен хотя бы один признак.

Тексты об обслуживании и ремонте Kia Rio 3 в этой рубрике.

Система охлаждения Kia Rio

1 — отводящий шланг, 2 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 — корпус термостата, 4 — шланг между заливной горловиной и бочком, 5 — крышка заливной, 6 — подводящий, 7 — радиатор, 8 — расширительный бачок

Температурный режим ДВС на автомобилях Киа Рио 3 поколения обеспечивается работой следующих элементов:

• радиатора;
• вентилятора с электропитанием;
• насоса, перекачивающего антифриз;
• термостата.

Охлаждающая жидкость перегоняется по шлангам, сам мотор имеет рубашку охлаждения. Залив осуществляется через расширительный бачок и крышку радиатора.

Термостат Киа Рио 3 выполняет измерительную функцию, на отметке в 80 градусов открывается циркуляционный клапан. Полное открытие предусмотрено при 95 градусах.

В Киа Рио объем охлаждающей жидкости зависит от объема мотора и поколения авто. Прежде чем браться за замену содержимого контура охлаждения, нужно учесть, сколько антифриза в Kia Rio 3. Полный объем равен 5,3 л, отработавший а

сливается в подготовленную заранее емкость, заполнение осуществляется только свежей жидкостью с заводскими характеристиками.

Обзор двигателей Kia Rio разных поколений в этом материале.

Какой антифриз заливать в Киа Рио

Температурные характеристики охлаждающей жидкости, использующейся в условиях российского климата, от -40 до +130 градусов. Антифриз изготавливается на основе этиленгликоля, что позволяет производить его разбавление перед использованием. Если в составе «охлаждайки» есть метанол и глицерин, то качество смеси значительно проседает.

Работники сервисов, обслуживающие автомобили Киа Рио 3 поколения, рекомендуют применять антифриз с маркировкой G11 или выше. Не допускается смешивание жидкостей разных производителей, поскольку велика вероятность выпадения осадка, вспенивания и прочих неприятностей. Перед заменой содержимого контура охлаждения Kia Rio 3 имеет смысл промыть его дистиллированной водой.

Какую охлаждающую жидкость купить

Прежде чем браться за замену охлаждающей жидкости в автомобиле Kia Rio 3, важно понять, какой антифриз залит заводом. Приобретая авто на вторичном рынке, этому вопросу нужно также уделить внимание.

Разрешено заливать антифриз Shell Premium (термически стабильный состав синего цвета, который нейтрален к пластику).

Охлаждающая жидкость CoolStream A-110 превосходно работает в мороз, но может закипеть уже при 109 градусах, что в условиях жаркого лета критично. Можно заполнять контур охлаждения Киа Рио 3 – RAVENJL HJC Hybrid Japanese Coolant (японский состав зеленого цвета с высокой совместимостью). Еще один представитель японского рынка TCL Power Coolant Green. Температурный диапазон состава – от -40 до+110 градусов. Органические компоненты антифриза не приводят к выпадению осадка. Дорогой вариант – это Sintec Unlimited. Судя по названию, ресурс жидкости внушает доверие, поскольку на ней автомобиль может смело проездить 5 лет без замены.

Вопрос о том, какой антифриз заливать в Киа Рио 3, каждый владелец решает самостоятельно.

Заполнение контура Kia Rio 3 новым антифризом и замена термостата не требует особых навыков, поэтому все можно сделать своими руками. Главное, следовать инструкции. Из инструментов и подручных материалов понадобятся:

• емкость для слива старой жидкости;
• шприц большого объема или спринцовка с трубочкой;
• воронка (кусок пластиковой бутылки с горлышком);
• плоскогубцы;
• ветошь.

Замена антифриза проводится на остывшем ДВС.

Сливаем старую охлаждающую жидкость

Для слива нужно установить авто на ровную поверхность, снять защиту двигателя. Сливная пробка располагается в нижней части радиатора с правой стороны. Доступа будет больше, если предварительно снять воздухозаборник, который удерживается двумя клипсами. Под сливное отверстие подставляется емкость. Как только польется антифриз, нужно открутить пробку наверху радиатора.

Слив можно немного усилить если снять нижний патрубок, поскольку на моторе Киа Рио 3 нет дополнительного клапана для опорожнения рубашки охлаждения. Хотя эта процедура даст незначительный результат. Из бачка антифриз отсасывается шприцем или спринцовкой. Замена предполагает полное освобождение системы от старого состава, поэтому потребуется дополнительная промывка.

Замена термостата Киа Рио 3

Если выявлены признаки неисправного термостата, деталь подлежит замене. К блоку цилиндров Киа Рио 3 термостат крепится двумя болтами через крышку, их нужно открутить головкой на «12». Далее крышка термостата сдвигается со шпилек, при этом шланг отсоединять не нужно. Устройство вынимается из гнезда блока. С фланца термостата убирается резиновая прокладка.

Проверку термостата Kia Rio можно выполнить самостоятельно, для этого устройство помещается в прозрачную емкость с водой (не из пластика, поскольку ее нужно будет подогревать). При прогреве воду нужно помешивать.

Если термостат неисправен, клапан не придет в движение при температуре 80-83 градуса и не откроется полностью при 95 гр.

Если принято решение заменить сломанный термостат, то новую деталь нужно устанавливать в обратном порядке.

Если меняется только прокладка, то нужно обеспечить совмещение ее выступа с выступом фланца. В гнезде на блоке цилиндров Киа Рио есть паз, в который нужно попасть выступом прокладки. Затяжку болтов, фиксирующих термостат, нужно проводить в соответствии с предписанием (т.е. соблюдать момент затяжки).

Промывка системы охлаждения

Остатки подлежащего замене на Киа Рио 3 антифриза вымываются дистиллированной водой.

Промывку начинают с того, что закрывают сливное отверстие радиатора. Вода льется до тех пор, пока радиатор Kia Rio 3 не будет полностью заполнен. Затем переходят к заполнению расширительного бачка для охлаждающей жидкости. После этого закручиваются пробки (на бачке и радиаторе).

ДВС прогревается до открытия клапана термостата, таким образом вода заполняет собой весь контур. Смешивание остатков антифриза с водой можно улучшить, если во время прогрева периодически нажимать на педаль газа. Горячие патрубки и работающий вентилятор будут сигналом к тому, что ДВС пора глушить. Перед сливом воды подождите, чтобы двигатель остыл.

Во время промывки нужно контролировать температуру, поскольку при наличии воздушной пробки показатели могут обманывать. После того, как мотор остынет, промывку следует повторить.

Заливаем новый антифриз в Kia Rio 3

Закончив с промывкой, приступают к заполнению контура охлаждения новым составом. Можно использовать концентрат, который разбавляется в соответствии с инструкцией. Пропорция составляется с учетом того факта, что при сливе в системе остается около 1,5 л воды, смешанной со старым антифризом.

Заполнение начинают с радиатора, для прогонки воздуха разминают патрубки. Заполнив радиатор доверху, переходят к расширительному бачку, при этом ориентируются на отметку «FULL».

Заключение

Замена антифриза Киа Рио 3 – процедура, которую нужно проводить в соответствии с регламентом ТО, или при обнаружении признаков потерявшей свойства жидкости. Это же правило действует и в отношении термостата Kia Rio 3, поскольку от его правильной работы зависит ресурс силовой установки корейского автомобиля.

Нашей Renault Arkana в автопарке выпала особая роль, а точнее, роли. Во-первых, по меркам дромовских тест-драйвов это автомобиль-долгожитель — пошел уже четвертый год активной эксплуатации, а одометр преодолел отметку 170 000 км. Больше за всю историю испытаний пробежал лишь Renault Kaptur, будучи проданным на пробеге 183 000 км. Во-вторых, Аркана лишилась не только гарантии (еще когда пробег достиг первой сотни тысяч), но и дилерской сети как явления, став в некотором роде экзотикой, с присущими ей проблемами по поиску запчастей. В конце концов, мы молчали целый год, за которые машина проехала 40 000 километров — пришло время рассказать о состоянии и перспективах нашего кроссовера. В конце статьи мы также подведем финансовый итог годовой эксплуатации (спойлер — дорого!).

Итак, машину к зиме подготовили — можно кататься до следующего ТО и бед не знать? До поры до времени все так и было: Аркана в очередной раз посетила Волгоград, обильно колесила по Подмосковью, да и в целом не доставляла хлопот, кроме поющего уже больше года вариатора и периодически зависающей мультимедиа. Кажется, мы сдружились.

Боковина водительского сиденья, отделанная «кожзамом», дала трещину, еще когда пробег только приближался к первой сотне тысяч

Я принимаю эту машину такой, какая она есть, не подвергая доработкам и своевременно обслуживая, а она, в свою очередь, терпит меня, прощая некоторые авантюры (впрочем, не чрезмерные). Зимой с ней особенно хорошо: полный привод, всеядная подвеска, много «теплых опций», включая штатный автозапуск и обогрев лобового стекла. Но в январе на пробеге 141 000 км в тыкву карета таки начала превращаться. Подъезжая к светофору неподалеку от своего дома в Химках, я ощутил вибрацию — мотор недвусмысленно троил. Спустя несколько секунд ловлю «гирлянду» ошибок, а дисплей по центру приборной панели выдал сообщение «риск повреждения двигателя». Риск, конечно, дело благородное, но судьбу не испытываю, а паркуюсь и глушу мотор. Под капотом без видимых дефектов, антифриз в уровне, а вот масло на минимуме, к тому же его следы есть на клапанной крышке в районе одного из датчиков. Завожу повторно — троит, хотя и не глохнет, ошибки прежние: «чек», гаечный ключ, «stop» и «проверьте сист. сниж. токсичности». До ближайшего дилера менее километра, но своим ходом ехать не отваживаюсь, заказываю эвакуатор и отправляюсь на диагностику.

Россыпь ошибок, безрезультатный осмотр мотора, эвакуатор — не лучшее развитие событий. Но мы верим в благополучный исход

Новая рампа на фоне двигателя. Надеюсь, он нам не понадобится

Но радоваться результатам ремонта было преждевременно. После замены рампы дилер рапортовал, что свое отжил и топливный насос высокого давления. Его цена для внезапного ремонта не самая приятная — около 23 000 рублей вместе с толкателем, прокладкой и нашей скидкой 15%. Но на фоне того, что детали оказались в наличии на центральном складе, это уже не имеет значения — заказываем! К тому же из-за удобного расположения на клапанной крышке замена оказалась недорогой (относительно дилерских расценок, конечно). Всего этот инцидент отнял у нас почти две недели времени и без малого 42 000 рублей. В эту сумму вошла замена масла — оно прошло к тому моменту 8000 км, и сделать ее мы решили досрочно, чтобы со спокойной душой ездить до очередного техобслуживания.

Замененные элементы выделяются своей чистотой. Arkana снова в строю!

Следующие три месяца и 8000 километров Arkana преодолела с достоинством и без приключений, едва напомнив о своей уязвимости лишь при сезонном шиномонтаже. В процессе замены одного «Нокиана» на другой обнаружилась вмятина на внутреннем ободе переднего правого колесного диска. Удивительно, насколько мягким оказалось штатное «литье», укутанное в более чем 15-сантиметровый профиль шины! На моем личном автомобиле с «изолентой», которая вдвое тоньше, ничего подобного не случалось в принципе. Впрочем, эксплуатацию кроссовера щадящей не назовешь, поэтому досталось и лицевой стороне дисков, алмазная проточка которых покрыта глубокими царапинами. Их, в отличие от вмятины, устранять дорого и нецелесообразно, посему — прокатываем один диск, надеваем «лето» и отправляемся навстречу новым километрам.

Летние шины и штатный 17-дюймовый «пластилин». А ведь кто-то ставит диски еще большего диаметра!

Очередное, десятое ТО настигло нас с Арканой аккурат в разгар майских праздников. Машина была в Москве лишь пару дней проездом с юга России в Минск, поэтому я записался заранее и обозначил фронт работ. Завод-изготовитель, который к тому моменту уже успел закрыться, на пробеге 150 000 километров помимо базовых работ рекомендует менять только свечи. Я подозревал о кончине передних колодок и дисков, а также задних барабанов (колодки в них живут как раз примерно столько). Разбор последних ожидаемо показал большую выработку, но, учитывая их крайне медленный износ, решили все же пока не менять — тем более что замена передних дисков и колодок увеличит стоимость ТО минимум вдвое.

Попутно меняем свечи и моем подкапотное пространство

Дилер по классике перед летним сезоном рекомендует мыть радиаторы, и делать это имеет смысл ежегодно, особенно учитывая интенсивную эксплуатацию нашего испытуемого. Разбор «бутерброда» показал незначительное загрязнение сот — кажется, тут все же можно было сэкономить, ведь такую процедуру одновременно с заменой радиатора кондиционера мы делали в прошлом июле, 30 000 км назад. Зато убедились, что основной радиатор герметичен и, похоже, прослужит дольше, чем на Kaptur, где его пришлось поменять при пробеге 160 000 км. На удивление автомобиль удалось забрать в тот же день, а не бегать по Москве в поисках нужных запчастей, к чему мы, кажется, уже стали привыкать.

Вторая за историю нашей Арканы мойка радиаторов

В майские праздники мы были, похоже, единственными клиентами дилерского центра. Склад новых машин пока еще полон

На следующий же день после обслуживания Arkana взяла курс на Минск — одно из немногих оставшихся туристических «окон». Пара тысяч трассовых километров, поездка в Гродно и в местные замки не выявили каких-либо проблем и даже не требовали бы написания этих строк, если бы не сигнальная лампа, отобразившаяся почти сразу после пересечения границы с Белоруссией. Это все тот же гаечный ключ (почему-то изображен в виде разводного) в паре с красной лампой ESP и сообщением «Проверьте сист. стабилизации». Перезапуск машины и скидывание клеммы проблему не решили, однако и изменений в поведении машины, в том числе при торможении, замечено не было, посему путешествие решили продолжить. Ошибку удалили уже по возвращении в Москву, и больше она никак себя не проявляла.

Спасибо, Аркана, что на сей раз избавила от эвакуатора! Из Белоруссии до Москвы он бы обошелся в пару сотен долларов

Наступил июнь, а значит, вместе с трехлетием с момента покупки пришло время в очередной, уже четвертый раз страховать машину по ОСАГО и каско. И это тот редкий случай, когда сотрудники страховой компании не достают тебя назойливыми звонками, а высылают на почту конкретное предложение по продлению обоих полисов. В нашем случае цены такие: ОСАГО — 10 380 рублей, без ограничений по водителям, что на 1400 рублей дешевле, чем в прошлом году (да, мы тоже удивились), каско — 61 230 рублей, что больше не только прошлогодней цены аж на 13 500, но даже цены на момент покупки автомобиля новым! Тогда мы заплатили за спокойствие «лишь» 59 193 рубля. Деваться некуда: плачу́, пла́чу и прощаюсь с Арканой примерно на месяц, передав ее коллегам для командировок.

Сравниваем разные экземпляры Аркан

За это время машина посещает Санкт-Петербург и Краснодар, смущая неким чирикающим скрипом под капотом. Каюсь, он появился еще зимой, но был незначительным, а периодически и вовсе пропадал. «Наверное, какой-то ролик, при случае надо глянуть», — безрассудно заключал я. А ведь это была помпа, которую к замене нам приговорили аж 40 000 километров назад! Когда скрип стал громче и начал привлекать внимание даже прохожих, стало ясно — тянуть с заменой уже нельзя. Снова запахло деньгами, покидающими наш банковский счет.

Артикул помпы и приводного ремня на случай, если ваша Аркана тоже «заскрипела»

А еще мы что-то словили передним бампером: ПТФ «ушла» внутрь без видимых повреждений, но ее накладка пострадала

Итак, мы в буквальном смысле со скрипом дотянули до очередного ТО в надежде, что кроме помпы дополнительных расходов там не светит. Как бы не так! Дилер констатирует люфт рулевых наконечников, меняем из наличия. Автоматически «попадаем» и на регулировку углов установки колес (именно так правильно называется привычный нам «сход-развал») — кажется, уже в пятый раз за три года. То, что углы у Арканы убегают чаще, чем хотелось, мы уже упоминали. А что же помпа? «Извините, в наличии нет, заказывать негде, если привезете деталь — поставим». Это стало уже классикой общения с дилером. Мы люди не гордые, найдем, конечно. Но что делать тем, у кого машина еще на гарантии? В сегодняшних реалиях идея покупки нового автомобиля, чтобы «не париться», потеряла смысл. Во-первых, новый, ввезенный официально, еще надо найти. Во-вторых, смириться с ценой более трех миллионов за машину в не самой богатой комплектации. И наконец, искать на нее детали самостоятельно даже в гарантийный срок. Испытание для сильных духом и кошельком!

Замена рулевых наконечников — не самая сложная, но неприятная трата. По 6500 рублей за штуку!

Аркана в средней комплектации за 50 000 долларов? Легко! Потому что дефицит — дальше будут только «Москвичи»

Но мы отвлеклись — где помпа? Поиск новой оригинальной детали стал настоящей проблемой. Ее нет нигде! Каталог по заменителям выдает соответствие какому-то дизельному коммерческому Мерседесу. Решаем не рисковать и продолжаем поиски оригинала, пока в итоге не находим нужную деталь, ввезенную профильным московским сервисом с незамысловатым названием Renault Remont. Сама запчасть обходится в немалые 24 000 рублей, замена — еще в 5000, плюс антифриз и ремень привода навесных агрегатов (старый срезается при замене помпы). Его, кстати, пришлось купить у дилера — в сервисе в наличии не оказалось. Также в процессе замены выяснилось, что шкив коленчатого вала, который нам приговорили еще год назад, сам себя не починил, имеет нездоровый люфт, и его тоже нужно менять. Но, как вы уже догадались, в наличии нет! Машина нам нужна в очередную поездку, поэтому обещаем себе разобраться с этим вопросом сразу, как представится возможность. Промежуточный итог недельного визита в два сервиса — 74 500 рублей. Безумие!

По удивительному совпадению на территории выручившего с помпой сервиса нашлась стоянка новых Renault

Приводим стоимость запчастей и работ, чтобы вы не повторяли наших ошибок

Собственно, шкив не стал дожидаться, пока мы вновь про него вспомним, и таки вышел из строя спустя 5000 километров после замены помпы. Удивительное дело: признаки скорой замены он (как и помпа) начал подавать, когда на одометре не было еще и 120 000, после чего проехал еще 50 000! У нас же ресурсный тест — меняем, только когда сломается 🙂 Как мы поняли, что шкиву конец? Очередным утром завел машину и почуял запах жженой резины из-под капота. Съело приводной ремень. Ехать нельзя: он крутит не только генератор с кондиционером, но и собственно помпу, и может порваться в любой момент. Телефон эвакуатора я, кажется, знаю уже наизусть, как и он — мой адрес. Интриги добавило полное отсутствие охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Но почему? Неужели потекла новая помпа? С этим вновь предстояло разбираться химкинскому дилеру «Автомир», который к тому моменту сменил вывеску Renault на более соответствующую реалиям Geely. Но сервис по-прежнему работает и запчастей там по-прежнему нет. Нужен нам, кстати, не только шкив, а еще и патрубок теплообменника, из которого сочился антифриз. Еду на разборку в Реутов, покупаю почти новую деталь за 5000 рублей, везу дилеру. Вопрос решен? Как бы не так — у нас течет еще и термостат! Хорошо хоть помпа живая.

Добро пожаловать к старому дилеру новых китайских машин. Снова не своим ходом

Первая деталь пазла «Собери Аркану». Минус 5000 рублей

Шкив коленвала отыскал на очередной разборке. Он новый, с хитрым демпфером и весит по ощущениям под килограмм. Но главное, шок-цена — 25 000 рублей! И плюс десять процентов, если оплата производится по безналу. В другое место еду за почти новым термостатом (16 000 руб.) и в третье — за прокладкой термостата (еще 2000). Бесконечный шоппинг-квест «собери из Арканы снова машину и угадай, на сколько ее хватит». В последнем месте, где по забавному совпадению раньше располагался дилер Renault, мне сказали что шкив и система охлаждения — слабое звено моторов H5H. «Мы для каршеринговых Мерседесов эти детали чуть ли не оптом возим», — поделился продавец. И добавляет: «Обычно они сдаются после 70 000 пробега, вам крупно повезло проехать так много». Не уверен, что трату 83 500 рублей можно назвать везением, но это наш добровольный эксперимент, и пусть он будет для вас полезен.

Остальные детали для приведения Арканы в чувство

После ремонта системы охлаждения я отправился в отпуск и решил дать отдых Аркане, оставив ее на три недели во дворе. И вы ошибетесь, если решите, что он пошел ей на пользу. По возвращении она не завелась — села АКБ. «Прикурили», поездили, на следующий день та же история. Спустя пару дней и вовсе заглохла сразу после снятия спасительных «крокодилов» — аккумулятору точно пришел конец, спустя 40 месяцев службы и 170 000 пробега. Примерно столько же служили батареи на Rio и Kaptur. Замена элементарна, но тут до кучи высыпались ошибки, для устранения которых пришлось ехать опять к дилеру. Вновь на эвакуаторе. После их удаления и калибровки положения руля мы забираем машину, выдыхаем и подводим промежуточный финансовый итог.

Некогда крупный авторынок Волгограда ныне представляет собой печальное зрелище

С момента последней публикации прошло 14 месяцев, за которые мы потратили на ремонт и обслуживание этой машины чуть более чем 340 000 (да, триста сорок тысяч!) рублей. Еще 55 500 на шины, шиномонтаж и хранение, и еще 72 500 — на страховки. Итого почти 470 000 рублей, и это без учета топлива! Надо менять задние тормоза, мы ни разу не лазили в подвеску, а вариатор продолжает подвывать. Доколе мы будем терпеть Аркану, а она нас? Сегодня владение этим автомобилем сродни езде на BMW года эдак девяностого: ты знаешь наизусть адреса и телефоны всех разборок, официальные сервисы — дорого и бесполезно, а вложить треть стоимости машины в ее ремонт без заметных улучшений не является чем-то сверхъестественным.

Кстати, что со стоимостью? За машину в июне 2019-го мы заплатили смешные по нынешним меркам 1 458 000 рублей. Сейчас «трехлетки» с таким мотором стоят примерно столько же! Впрочем, наш экземпляр ввиду большего пробега все-таки подешевел, но точную цену определять рано — планов по продаже этой машины у нас пока нет. Ведь таких больше не выпускают!

В Интернете ходит множество рассказов о том, что запчасти и расходники стали невероятно дорогими, а часть из них вовсе пропала из продажи. Так ли это на самом деле? Попробую разобраться на собственном опыте.

От Форда до Киа

Так получилось, что к концу прошлого года мне пришлось расстаться с любимым Фокусом и пересесть на более свежую Kia Rio. Не потому что я так люблю корейские автомобили (хотя и против них ничего не имею), а потому что Форд уже активно ржавел, а главное – сосал деньги в таких размерах, что я только тихо плакал, перекидывая ему периодически треть своей зарплаты. Возраст, что поделать.

Перекидывал я ему, значит, часть зарплаты, а записи о затратах сохранял. И подумал, что было бы интересно сравнить, во сколько бы мне всё это обошлось сегодня. И смог бы я вообще купить те запчасти, которые пришлось менять за последний год.

Ну и так как Рио я покупал тоже неновой, то кое-что после покупки заменить тоже пришлось. И стоимость этих запчастей и расходников, актуальную на ноябрь прошлого года, я тоже сравню с текущими ценами. Просто чтобы понять, так ли всё плохо или всё ещё хуже.

Ford Focus 2

Начнём с самого простого: с регулярного ТО, которое включает замену масла и фильтров – масляного, воздушного и салонного. Летом прошлого года всё ТО обошлось мне в смешные 5700 рублей, из которых львиная доля пришлась на масло Castrol Magnatec 5W-30 A5 (за него брали 3000 р. ровно).

Звонок в тот же сервис немного расстроил: теперь за то же ТО с меня попросили 10 500 р. Почему? Например, потому что стоимость той же канистры масла мне озвучили в 6200 р. Ради интереса я посмотрел, за сколько смогу купить это масло сам. Поиск в Интернете выдал диапазон от 4297 р. до 9857 р. Ну а 6200 – это, в принципе, средняя цена. При желании пока можно найти дешевле (если, конечно, это не подделка). Но так как я этому сервису доверяю полностью (много лет обслуживал там два Форда и всегда был им доволен), то не думаю, что там сильно наглеют со стоимостью масла. Посмотрим другие расходники.

Масляный фильтр MANN мне летом обошёлся в 400 рублей, воздушный Goodyear – в 470, салонный (тоже Goodyear) – 300 р. Смотрим эти позиции сегодня.

Итак, масляный фильтр MANN – 832 р., воздушный фильтр Goodyear – 653 р., салонный Goodyear – 478 р. То есть, если за все фильтры я отдавал 400+470+300=1170 р, то теперь тот же самый набор стоит 832+653+478=1963 р. Разница – 793 р. Разница в стоимости масла – 3200. Итого 3993 р., почти четыре тысячи. Разница в полной стоимости ТО составила 4800 р., так что, видимо, работа стала дороже всего на 800. Что ж, это по-божески. А по-человечески ТО стало почти вдвое дороже.

Теперь перейдём к мелкому ремонту. Летом я заменил ступицу заднего левого колеса (отдельно подшипник на втором Фокусе не меняется, только ступица в сборе). Так как я всё равно хотел машину продавать, поставил недорогую ступицу SNR за 5500 рублей, работа обошлась в 1500 р. (итого семь тысяч ровно). И вот тут меня цены немного огорошили: такая же ступица сегодня стоит 15-17 тысяч, а за оригинал просят какие-то ненормальные 71-117 тысяч рублей! Мда. Летом за оригинал просили 12,5 тысячи.

Теперь – опора заднего амортизатора. Мне она обошлась в 3500 рублей (FAG), и, как ни странно, в том же магазине, где я покупал её летом, она так и стоит 3500. Оригинальная, правда, стала стоить 18 000 тысяч, но кто же её купит? За работу я отдал 1200 р. И допустим, что гуманные сервисмены стоимость замены в этом году не повысили.

Замена двух радиаторов (системы охлаждения и кондиционера) стоила 18,5 тысячи, из которых около 12 тысяч стоили два радиатора Nissens (остальное – антифриз, работа и заправка кондиционера). К сожалению, не могу сказать, сколько стоил каждый из них, но зато могу сказать, сколько они стоят сейчас: радиатор двигателя – 12 000, кондиционера – 10 000. Итого рост составил около 10 тысяч рублей, а с учётом заправки кондиционера и стоимости антифриза – минимум в два раза.

Ну и последнее: замена комплекта ГРМ. В прошлом году я заплатил за всё 15,5 тысячи. В стоимость вошла замена помпы, ремень ГРМ – оригинал Ford, помпа – 2000, прокладка клапанной крышки Febi – 1 600 р. Антифриз не менял, он был свежим после замены радиаторов. Сейчас такой комплект без помпы стоит 13 000, помпа SKF – ещё 2 800, та же прокладка Febi – 2600 р. Помпа подорожала меньше всего. Работа стоила 5000, так что сейчас вместо 15,5 пришлось бы заплатить минимум 23 000. И это я считаю по-минимуму: скорее всего, будет немного дороже.

Ну и последнее: пришлось поменять катушку зажигания. Покупал я ACDelco за 3800 р., сейчас такая стоит 6580. Менял сам, так что стоимость замены указывать не буду.

Итак, подведу итог. ТО я успел пройти только два раза (осенью, напомню, Форд я продал). Оба мне обошлись в 11 400 р. Замена ступицы – 7000, замена радиаторов – 18,5 тысячи, замена ГРМ – 15,5, опора заднего амортизатора – 4700 р., катушка – 3800. Итого за год – 60 900 рублей (боже, за неполный год на второй Фокус).

Ну а сколько бы я отдал за то же самое сегодня? Давайте посчитаем. Два ТО – 21 000, ступица – 16 500, радиаторы – 22 000 (минимум), ГРМ – 23 000 (тоже минимум), опора – 4700, катушка – 6580. Итого 93 780. Рост составил 32 880 рублей или 54%. Я тут не учитывал рост стоимости антифриза, некоторых мелких расходников и работ.

Конечно, никакого роста в три-четыре раза, как некоторые считают, нет. Но это пока. И почти 100 тысяч в год на содержание второго Фокуса – это, конечно, ненормально. Впрочем, 60 тысяч для него тоже многовато, и кое-что можно было найти дешевле, но я на своей машине экономить не хотел. Но потом плюнул и купил третий Рио.

Кроме того, пришлось провести простое ТО с заменой масла в двигателе и всех фильтров. Делал я это в сервисе друзей, поэтому денег им не дал. Но список запчастей остался: масло MOBIL 5w-30 ESP Formula – 3200 р., воздушный фильтр Mahle – 600 р., масляный фильтр MANN – 500, угольный салонный фильтр – 300 р. Всё вместе мне обошлось в 4600 р.

Сегодня это масло стоит минимум 5700 р. (хотя какие-то звери не видят берегов и просят 12 041 р.), воздушный фильтр Mahle – 1 500 (но там с ценами какая-то чехарда, видимо, спекулянты ещё не решили, что брать; можно заметно дешевле купить и оригинал, и некоторые другие хорошие аналоги), масляный фильтр MANN – 810 р. (тут тоже цена у некоторых продавцов доходит до 1500, будь они все прокляты), салонный – 430 р. Итого получается 8440 р. Прирост – минимум 3840 р или 83,5%.

Занятно, что это выходит заметно дороже, чем у Форда, и по факту стоимость содержания Рио может вырасти в два раза. Собственно, замену цепи ГРМ мне уже посчитали в одном месте дважды: 24 500 рублей получилось в первый раз и 51 400 – второй, через три недели. Господи, дай крепости звеньям цепи мотора моей машины.

Что делать?

Перефразирую одну из идиом моего товарища, слушающего Ивана Кучина и имеющего «партаки» в виде куполов по всей спине: «Осталось вынуть ШРУС и заколоться». Этот рост цен ещё далеко не окончательный, и дешевле уже ничего не станет. Особенно грустно на этом фоне видеть, что некоторые продавцы просто нагло пользуются моментом и завышают цены по своему усмотрению. Может быть, они немного утихнут, но это не точно.

Хорошие моменты тоже есть: я с лёгкостью нашёл все детали и на Kia, и на Ford. Есть в продаже и оригиналы (правда, по совсем космическим ценам, особенно для Форда), и аналоги. Это, конечно, радует. Кроме того, самые недорогие заменители, которые пришли к нам из Китая, в цене добавили не слишком много, и отчаянные головы могут сэкономить ещё больше.

Ну а я, пожалуй, пойду ставить на свою машину ещё две сигнализации, механические замки на капот и селектор АКП и железную шквалыгу на руль: при таких ценах на запчасти скоро машины начнут пачками тащить из дворов в разборку. Тащить, конечно, будут не свои машины, а чужие. Поэтому лишняя сигнализация сейчас не помешает.

TOTACHI ›
Антифриз

Был Totachi зеленый концентрат, заливал не разбавляя. При -45 превращался в какую-то субстанцию густую с вкраплениями льда.

TCL ›
Антифриз

В  мотор можно лить любой SLLC антифриз, если есть бабло — лей оригинал, если нет бабла — купи японский TCL, тоже очень хорошее качество за смешные деньги, берите с запасом 8 литров.

SINTEC ›
Антифриз

FELIX ›
Антифриз

Феликс я видел в минус 35 — он как кисель густой и это плохо. Были морозы как и под минус 34, поэтому взял AWM g12+, да и если давно не меняли то надо с раздатки сливать по уму как бы и менять всё.

FEBI ›
Антифриз

По поводу febi, плохого не скажу, но после замены на этот febi у оффициалов, через 3 года поменял основной радиатор и потом мыл радиатор печки, после этого залил оригу и успокоился.

AWM ›
Антифриз

Я даволен фризом awm g12+. В жару крыма тачка не грелась даже стоя по часу. В минус 34 как вода зимой. Термостат взял дешевый нипартс, когда снял свой то видно как он клинил. В итоге все отлично не первый год. Промывки не заливал.

Напишите свой отзыв

о антифризах

Помогите другим – расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

Подшипник ступицы MARSHALL

Моторное масло Wolf

Проголосовал ЗА
тормозные диски
EBC для Toyota Camry на странице авторейтинга.

Проголосовал ПРОТИВ
ШРУСов
ASVA для Subaru Forester на странице авторейтинга.

Проголосовал ЗА
тормозные колодки
ICER для Mazda 6 на странице авторейтинга.

Данную запчасть для автомобилей Mitsubishi Outlander делают в разных точках мира.
На сайте имеются отзывы о производителях антифризов из таких стран как:
Япония, США, Германия, Россия
.

В апреле 2022 года в рейтинге антифризов для Mitsubishi Outlander на PartReview приняли участие 6 производителей.
Он построен на базе 6 отзывов и 19 голосов.

Какие антифризы выбрать для Mitsubishi Outlander?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение TCL.
15% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались антифризы AWM – 15%.

Замыкает тройку фирма FEBI с результатом в 0% голосов.

В общем рейтинге антифризов,
в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

• TCL получили 4 место, оценка PR – 90.
  Учитываются данные из 49 отзывов и 150 голосов.
• AWM заняли 10 место, с оценкой PR – 91.
  На основе из 49 отзыва и 73 голоса.
• FEBI – 7 место, а оценка PR составила 87.
  Учитываются данные из 42 отзыва и 128 голосов.

Другие запчасти для Mitsubishi Outlander

Выяснив, какие антифризы предпочитают ставить владельцы Mitsubishi Outlander, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля.
В апреле 2022 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Mitsubishi Outlander среди производителей таких запчастей как:

Ремень ГРМ,

Радиатор охлаждения,

Пружины подвески,

Стойки стабилизатора,

Ступица,

и других.

Производитель рекомендует осуществлять замену моторного масла для автомобилей Kia Rio по достижению отметки 15 тысяч километров пробега.

Выполнить эту процедуру можно и самостоятельно, единственное условие, наличие смотровой ямы или эстакады.

Выбираем масло

Но прежде всего необходимо определиться, какое масло необходимо заливать в Киа Рио.

Проще всего свой выбор остановить на той марке, которая уже залита в двигатель.

Но существуют и другие более дешевые аналоги, с помощью которых можно с экономить, не потеряв в качестве.

К примру Total Quartz, Divinol, ZIC XQ LS или Mobil. Ну а если вы очень бережно относитесь к своей машине, то можете побаловать ее маслом Castrol.

Более подробней читайте, как выбрать моторное масло.

Но основной критерий выбора, это вязкость. Рекомендуемая 5W-40, смотрите, классификация моторных масел по SAE.

Не плохой вариант масло Mobil Super 3000 5W-40 For Long Life, но тут уже смотрите сами, его нельзя назвать дешевым.

Выбираем масляной фильтр

Если оригинальные и не оригинальные масляные фильтры для Kia Rio. Лучше оригинальных пока еще никто ничего не придумал. Их мы и рекомендуем.

Смотрите номер по каталогу — 26300 35503.

И не забудьте, что вам сразу же придется менять прокладку сливной пробки, ее номер по каталогу — 21513-23001.

Порядок замены масла

Для замены масла потребуется:

• масло для двигателя и масляный фильтр (новые);
• ключ на 17;
• съемник либо специальный ключ для ослабления затяжки масляного фильтра;
• широкий вместительный таз или другая тара для сливания отработки;
• ветошь.

Пошаговая инструкция по замене масла и фильтра.

• 1. Автомобиль установлен на смотровую площадку. При этом двигатель прогрет — это улучшает текучесть масла. Учитывая его высокую температуру, для предотвращения ожогов, руки рекомендуется защитить перчатками.
• 2. Сразу поставить под поддон таз, предназначенный для слива отработанного масла.
• 3. Если стоит защита картера, ее необходимо снять, а крышку на маслоналивной горловине открутить.
• 4. Вытереть тряпкой сливную пробку и область вокруг нее.
• 5. Используя ключ на 17 мм ослабить затяжку на пробке и вручную открыть ее. Масло начнет течь в подставленную емкость. Стекает оно не более 15 минут.
• 6. Тем временем следует осмотреть состояние уплотнительной прокладки сливной пробки. Если будут выявлены даже незначительные деформации, прокладку нужно обязательно поменять. В дальнейшем, это предотвратит вытекание масла.
• 7. Когда вся жидкость сольется, вы можете перебывать откачать оставшееся грязное масло из поддона картера, там остается 250 – 300 гр. Для этого можно использовать шприц или спринцовку с надетой на них изогнутой трубкой. Но это делать не обязательно, хотя желательно.
• 8. Заранее очищенную пробку необходимо вкрутить на место, и слегка затянуть ключом.
• 9. Если вы проводите замену одной марки моторного масла на другую, то рекомендуется промыть двигатель специальным маслом.
• 10. Далее не убирая емкости для слива, используя специальный ключ или съемник, необходимо ослабить затяжку на масляном фильтре, открутить его руками и снять. Если кольцо (уплотнитель) осталось на двигателе, его нужно убрать.11. Протереть место посадки (привалочная поверхность фланца блока цилиндров) тряпкой от скопившихся загрязнений и маслянистых потеков.

Как мы видим последовательность работ по замене масла в двигателе и масляного фильтра на Kia Rio ничем не отличается от алгоритма действий на других марках автомобилей.

Но если вы никогда этого не делали, то лучше обратиться к знающему человеку или в автосервис.

https://youtube.com/watch?v=4Sr9NDLvdv8%3Frel%3D0%26modestbranding%3D1

Получайте новые статьи в реальном времени.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую яму.

Переводим рукоятку регулятора температуры воздуха в блоке управления системой отопления в красный сектор шкалы.

Для работы понадобится: емкость для слива охлаждающей жидкости, желательно таз, новую охлаждающую жидкость, ветошь, ключ на 13 или головку на 13 с воротком.

Для слива охлаждающей жидкости снимаем средний грязезащитный щиток (статья – Как снять щитки и подкрылки Лада Гранта).

Подставляем емкость для слива жидкости и откручиваем пластмассовую пробку сливного отверстия в радиаторе

На пробке радиатора установлено уплотнительное резиновое кольцо

Чтобы жидкость быстрее вытекала из системы, открываем пробку на расширительном бачке.

После этого сливаем охлаждающую жидкость из блока двигателя

Ключом или головкой на 13 откручиваем пробку сливного отверстия, подставив емкость для слива

Сливаем жидкость из рубашки блока двигателя

После этого желательно промыть систему водой.

Заворачиваем пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке двигателя.

Пробка сливного отверстия двигателя имеет коническую резьбу, поэтому нужно затягивать пробку до момента резкого возрастания сопротивления вращению.

Через расширительный бачок заполняем систему охлаждения жидкостью.

Пускаем двигатель и по мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном баке, доводим его до нормы и заворачиваем пробку бачка.

Проверяем работу системы охлаждения.

Во время нагрева двигателя, нижний шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться.

Это свидетельствует о том, что сработал клапан термостата, и жидкость стала циркулировать по большому кругу.

Дожидаемся, пока не сработает вентилятор системы охлаждения двигателя.

В холодное время года можно сектором педали газа увеличить обороты двигателя для быстрого прогрева двигателя.

В салоне проверяем работу отопителя салона. Проверяем уровень жидкости в расширительном бачке.

Во избежание перегрева мотора владельцу автомобиля Лада Калина рекомендуется постоянно контролировать уровень антифриза в охлаждающем контуре. Для этого на корпусе расширительного бачка присутствуют специальные метки. Уровень не должен быть ниже минимума и выше максимума. Если происходит постепенное снижение количества антифриза, то высока вероятность появления места утечки жидкости. В Лада Калина такими очагами могут выступать участки подсоединения патрубков к радиатору, бачку или термостату, а также прокладка помпы. В данной статье поговорим о том, как слить антифриз, а также как происходит замена охлаждающей жидкости в авто.